Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Сальники коленчатого вала изготавливаются из термостойких материалов – силикона или фторкаучуковой резины. Они выглядят как уплотнительные кольца, диаметр которых соответствует диаметру коленчатого вала.

Самый главный признак необходимости замены заднего сальника – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Масло может попасть в картер сцепления, осесть слоем на его стенках и загрязнить диск. Все это приводит к пробуксовкам сцепления и существенному повышению расхода масла.

В автомобилях, двигатель которых размещен вдоль подкапотного пространства, а газораспределение происходит с помощью цепного металлического привода, сальники устанавливаются непосредственно в щите коленчатого вала перед опорным подшипником. Для переднего привода, или если в машине используется резиновый ремень в газораспределении, сальники располагаются в самом блоке, так как здесь не требуется применение щитов.

С внешней стороны уплотнителя производителем проставляется специальная надпись. По ней определяется направление движения коленвала. Учитывая эту информацию, можно без ошибок выполнить установку нового сальника своими руками.

Как проводится замена заднего сальника коленвала

Процедура замены заднего сальника коленвала требует демонтажа многих узлов. Вам придется демонтировать коробку переключения передач, одновременно внимательно осматривая все узлы. Для выполнения этой операции поставьте машину на подъемник или смотровую яму. Зафиксируйте с помощью упоров колесо и после этого приступайте к работе.

Совет. Желательно, чтобы при демонтаже коробки вам кто-то помогал, так как это непростая и трудоемкая процедура. При работе сразу начинайте сортировать болты, чтобы последующая сборка не превратилась в сплошное мучение. Болты и мелкие детали от каждого узла помещайте в отдельную коробочку или на отдельный чистый лист. На каждом из них сделайте соответствующую подпись.

Снятие коробки передач для автомобиля с задним приводом

Сначала снимите карданную передачу, затем отсоедините стартер. Следом идет рабочий цилиндр сцепления, который лучше всего снимать целиком вместе со шлангом сцепления. Снимите трос спидометра, затем проводки жабки заднего хода, отсоедините ручку коробки передач, чтобы она не мешала демонтажу КПП, после этого вы сможете высвободить в салоне кулису коробки передач.

По контуру коробки найдите болты, присоединяющие ее к двигателю, и снимите их. Следом снимите заднее крепление КПП. Если будет необходимо, снимите трубу глушителя, после ее демонтажа работа пойдет легче и быстрее.

Снимите корзину, диск сцепления, выньте маховик и щит. Таким образом вы получите доступ к сальнику. Будьте аккуратны с трансмиссией, она остаточно тяжелая, при ее демонтаже желательна помощь напарника.

Снятую коробку передач положите на подходящую деревянную поверхность, старайтесь не повредить конструкционные части трансмиссии.

Снятие коробки передач для автомобиля с передним приводом

Ослабив гайку полуоси, снимите левое переднее колесо машины. Затем открутите гайку полностью, после чего у вас получится сдвинуть с полуоси стойку. Отведите ее в сторону. Чаще всего приходится демонтировать рулевой палец в скреплении, но иногда стойка выходит и сама по себе. Если стойка не подается, придется снять рулевой палец.

Затем открутите гайку второй полуоси и утопите с помощью медной наставки. Это необходимо для того, чтобы при снятии коробки она легче выходила. Снимите с КПП все навесное:

• тросик,
• датчик спидометра,
• кулисы,
• привод сцепления,
• провода жабки заднего хода.

Затем снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется так же, как было описано выше для заднеприводного автомобиля.

Снимаются по кругу все крепежные болты КПП. После чего она сдвигается с полуосями. Для вывода коробки из сцепления с двигателем чуть отпустите ее вниз и сразу сдвиньте назад. После этого вы сможете с помощью головки и трещеточного ключа снять корзину сцепления и маховик.

Как демонтировать задний сальник и установить новый: пошаговая инструкция

Дальнейшая процедура замены заднего сальника коленвала проходит одинаково на задне- и переднеприводных машинах. Снимите корпус заднего уплотнителя, установите в него новый, затем поместите корпус обратно. Нередко обнаруживается, что прокладка корпуса уплотнителя оказывается поврежденной, поэтому после снятия ее необходимо внимательно осмотреть, оценить состояние. Если потребуется, придется выполнить ее замену.

Сама замена заднего сальника производится следующим образом. Наставьте саморез на край сальника, несильно ударьте его по шляпке, чтобы он легче вошел в металл. После этого вкрутите его в сальник.

Самый оптимальный вариант – использовать для этого специальный саморез по металлу, который широко применяется при ремонтах для закрепления профиля. Вкрутите саморез в сальник на несколько витков, чтобы он плотно в нем держался. Аккуратно наложите плоскогубцы и достаньте сальник.

Чаще всего сальник свободно вытягивается вместе с саморезом. Однако, если у детали слишком большой диаметр, то один саморез не справится. В этом случае вам придется вкрутить минимум два, по одной с каждой стороны. После чего с помощью двух пассатижей вытащите сальник. Здесь также желательна помощь напарника.

Во время процедуры замены сальника не забудьте осмотреть подшипник коленчатого вала. Если входящий в него первичный вал коробки передач при проворачивании издает скрежет и другой шум или заедает на ходу, значит подшипник подлежит обязательной замене. Аналогично проверяется на неисправность выжимной подшипник. При прокручивании он не должен издавать каких-либо звуков и заедать.

После этого можно устанавливать на место новый сальник и собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины необходимо обязательно проверить, не имеются ли на ней трещины, не погнуты ли лепестки, есть ли повреждения на проволочном кольце, проходящем внутри корзины. Для этого переверните корзину, все кольцо будет хорошо просматриваться.

Вилка сцепления также не должна иметь трещин. Проверьте ее рабочую кромку на степень изношенности, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. На вилке не должно быть видно никаких трещин, иначе ее придется заменить.

Внимательно осмотрите диск. Если видно, что у него недостаточно запаса, или он уже изношен до самых заклепок, эту деталь также нужно заменить. В момент установки на место корзины и диска, корзину сцепления вам придется центрировать с помощью оправки. При отсутствии оправки ее можно сделать своими руками. Для этого заточите под конус обычную ручку от кисточки. За счет этого конуса у вас получится центрировать элемент.

Также для отцентровки корзины с диском можно использовать первичный вал коробки передач. Установите его в отверстие и закрепите механизм сцепления. Затем коробку передач можно устанавливать и закреплять на ее место.

Как заменить задний сальник коленвала

Изношенный задний сальник коленчатого вала, кроме потери моторного масла (зачастую довольно дорогого), может явиться причиной других неисправностей автомобиля. Масло, разбрызганное по картеру сцепления, способствует налипанию грязи на детали привода муфты – направляющую втулку, выжимной подшипник, вилку, ось вилки и т.д., что приводит к их преждевременному износу. Кроме того, в зависимости от модели авто, стекающее вниз масло может вызвать разъедание резины опор коробки передач, что становится причиной их провисания.

Ремонт, связанный с заменой заднего сальника двигателя, требует как минимум снятия коробки передач, муфты сцепления и маховика для МКПП. Демонтаж коробки передач не составит труда в случае с заднеприводным автомобилем. Значительно больших затрат времени и сил потребуется при снятии КПП полноприводной машины – компоновка переднего моста и раздаточной коробки может потребовать дополнительных разборочных работ.

В случае с автоматической трансмиссией объём работ примерно тот же, но требует большей осторожности и терпения – агрегат снимается вместе с гидротрансформатором, и необходимо обеспечить надёжную страховку при демонтаже. Также нужно заранее продумать, как предотвратить вытекание ATF из радиатора АКПП и трубок после их разъединения.

При откручивании болтов крепления маховика можно застопорить коленчатый вал, удерживая его ключом за болт/гайку шкива или «срывать» их, направив усилие, приложенное к инструменту так, чтобы оно не стремилось провернуть коленвал.

Дальнейшие действия зависят от конкретной модели автомобиля и его двигателя. Сальник установлен в специальную крышку (держатель), и лучше всего снимать его в сборе с ней – так легче обеспечить точную центровку при запрессовке нового. В любом случае, перед тем, как приниматься за замену, необходимо оценить доступность места ремонта для инструментов.

Держатель сальника снизу имеет сопряжение с картером (поддоном) двигателя. Если картер установлен через прокладку, нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить её – в противном случае придётся ставить новую, что увеличит время ремонта.

Старый сальник извлекается из крышки плоской отвёрткой или подобным инструментом. Новый необходимо запрессовывать, используя цилиндрическую оправку диаметром, равным наружному диаметру сальника, избегая перекоса. Кромки оправки не должны быть острыми, чтобы они не повредили новое изделие. Учитывая немалый объём работ, можно подстраховаться от утечки масла через сопряжение сальника с крышкой путём нанесения герметика на наружную его поверхность в месте контакта с держателем.

Остатки старой прокладки между задней крышкой и блоком цилиндров двигателя необходимо тщательно удалить. Удобно в этом случае воспользоваться узким (около 25 мм) шпателем, заточенным с одной стороны. При установке новой прокладки желательно уплотнить стык герметиком, нанесённым на обезжиренные и высушенные привалочные плоскости.

Перед сборкой смажьте кромку сальника и поверхность, контактирующую с ней (на коленчатом валу), моторным маслом. Устанавливая подготовленную заднюю крышку на двигатель, следите, чтобы кромка сальника не вывернулась. Для того, чтобы избежать этого, можно изготовить или приобрести специальную оправку – тонкостенную втулку с внутренним диаметром, равным диаметру фланца коленвала. Наружный диаметр оправки подбирается таким образом, чтобы она могла растянуть рабочую кромку сальника.

Если оправки нет, то при установке крышки можно воспользоваться острым инструментом, позволяющим поправить кромку. Делайте это осторожно – сальник с повреждённой рабочей поверхностью можно сразу выбрасывать, а соскочившую пружинку будет сложно заправить на место.

Крышку, имеющую центрующие втулки, можно сразу обтягивать по периметру. Если их нет, то после предварительной затяжки крепёжных болтов небольшим усилием, проверните коленвал по направлению вращения, одновременно осаживая крышку – так Вы добьётесь соосности сальника и вала, нарушение которой неизбежно приведёт к преждевременному износу рабочей поверхности уплотнителя.

Замена сальников редуктора заднего моста

Подтекание этих сальников, уплотняющих места выхода ведущей шестерни (хвостовика) и валов привода (полуосей), свидетельствует о потере трансмиссионного масла в редукторе. Учитывая нагруженность этого узла и высокую стоимость шестерен, неисправность нужно устранить как можно быстрее.

Но не стоит спешить сразу менять сальники – причиной утечки может быть избыточное давление внутри картера редуктора, связанное с загрязнением сапуна, который обеспечивает выход излишнего воздуха из полости корпуса.

Нужно лишь прочистить сапун, покрутив его колпачок. Найти его несложно даже наощупь, расположен он в верхней части корпуса редуктора. Если утечка во время дальнейшей эксплуатации не прекратится, то необходимо менять сальник – тот, который подтекает.

Перед заменой сальника хвостовика необходимо отсоединить карданный вал от фланца редуктора и отвести его в сторону. При необходимости – открутите подвесной подшипник в сборе с муфтой и защитную планку (поддержку) карданного вала.

Открутите гайку хвостовика, вынув шплинт (если он предусмотрен заводом) и предварительно заблокировав колёса от проворачивания стояночным тормозом. Снимите фланец с грязезащитным кольцом и приступайте к извлечению сальника. Обычно это удаётся сделать плоской отвёрткой.

Запрессовывая новый сальник, соблюдайте те же требования, что оговорены в описании замены заднего сальника коленвала.

Перед установкой фланца редуктора осмотрите его поверхность, контактирующую с рабочей кромкой сальника. Если есть характерная канавка, связанная с выработкой фланца – замените деталь на новую.

При затягивании гайки хвостовика очень важно соблюдать усилие затяжки, регламентируемое заводом-изготовителем. Недостаточное усилие вызовет люфт в конических подшипниках ведущей шестерни, увеличение ударной нагрузки за зубья шестерен, могущее привести к их поломке. Чрезмерно затянутая гайка увеличит силу трения в подшипниках, что вызовет их перегрев и прогрессирующий износ.

Работа по замене сальников полуосей заднего редуктора осуществляется по- разному в случае зависимой и независимой задней подвески. В первом случае требуется снять полуоси и заменить сальники, запрессованные в балку заднего моста (на жаргоне – «чулок»). Если подвеска независимая – может потребоваться частичная её разборка, чтобы обеспечить необходимую свободу для извлечения ШРУСа из корпуса редуктора. Кроме того, следует обратить внимание на направление вращения полуоси – оно указано стрелкой на сальнике. Связано это с разным исполнением маслосгонной насечки сальников, противоположной для левой и правой полуосей.

Замена сальника коленвала

Передний и задний сальники коленвала обеспечивают герметичность масляной системы двигателя внутреннего сгорания. От их состояния зависит уровень масла в моторе и ресурс двигателя. Если сальники протекают и водитель не заметил потери масла, в двигателе начнется масляное голодание, которое приведет к многократному росту износа трущихся частей, вплоть до заклинивания мотора.

Когда менять сальники

Чаще всего износ переднего сальника сопровождается образованием небольших лужиц или пятен масла под шкивом коленчатого вала. С задним сальником все несколько сложней. Если течь заднего сальника незначительна, вытекающее масло может попадать в картер сцепления и оседать на его стенках или загрязнять диск. Перед принятием решения о замене одного или обоих сальников, необходимо провести качественную диагностику.

• определение расхода масла в течение какого-то времени или пробега;
• проверка уровня, цвета и запаха охлаждающей жидкости (ОЖ);
• осмотр двигателя;
• осмотр шестерни газораспределительного механизма (ГРМ);
• осмотр трамблера и бензонасоса;
• осмотр дорожного покрытия под капотом;
• сравнение приемистости, мощности и расхода топлива.

Диагностика утечки масла через сальники коленвала

Для определения номинального расхода масла принимают значение, прописанное в мануале (инструкции по эксплуатации) к автомобилю. Если двигатель изношен (пробег более 100 тысяч километров) расход масла на угар умножают на 1,5. Если во время работы из выхлопной трубы выходит сизый или черноватый дым, расход масла умножают еще на 2. Если расход масла за контрольное время или пробег превышают вычисленные значения больше чем на 50 процентов, скорее всего, присутствует протечка сальника.

Чтобы убедиться, что дело действительно в сальнике, заглушите и охладите двигатель (температура ОЖ не выше 40 градусов), после чего откройте крышку радиатора и осмотрите жидкость. При наличии густых масляных разводов обмакните в жидкость палец или чистую щепочку и понюхайте. Если ОЖ пахнет моторным маслом, возможно, повышенный расход масла связан с утечкой в систему охлаждения. Чтобы проверить, так это или нет, заведите и прогрейте двигатель, затем извлеките масляный щуп. Если он покрыт эмульсией, проблема в утечке масла в систему охлаждения. Если масло чистое, без признаков эмульсии, скорее всего, проблема в грязной канистре, из которой наливали ОЖ.

Убедившись, что проблема не в системе охлаждения, осмотрите двигатель. Возможно, в блоке или головке блока цилиндров (ГБЦ) трещина, через которую уходит масло. Также проблема может быть в слабо затянутых гайках или болтах, в результате чего протекают прокладки. Если все нормально, осмотрите трамблер и бензонасос (на карбюраторных двигателях). Следы масла под ними укажут на возможную утечку. Отмойте их с помощью очистителя двигателя, подтяните гайки крепления, при необходимости замените прокладки. Если это не устранило повышенный расход масла, скорее всего, проблема в одном из сальников.

В первую очередь проверьте шестеренку (или шестерни на двух-трехвальных ГРМ) на утечку масла. Если под ними сухо, проблема в сальнике коленчатого вала. Осмотрите пространство под двигателем. Возможно, для этого придется приподнять переднюю часть автомобиля (для машин, у которых мотор сзади, соответственно заднюю). Не забудьте подложить противооткатные упоры под задние колеса и используйте подставки. Подробней о безопасном подъеме автомобиля с помощью домкратов читайте в статье Замена и восстановление амортизаторов.

При обнаружении следов масла, определите, какому месту мотора они соответствуют. Если масло спереди двигателя, осмотрите шкив коленчатого вала, утечка масла через передний сальник всегда оставляет следы вокруг шкива. Не обнаружив следов под передним сальником, проверьте прокладку поддона. Проведите по ней пальцем – следы масла говорят об утечке. Если передний сальник и поддон не пропускают масло, утечка идет через задний сальник.

Замена переднего сальника + Видео

Общая последовательность действий по замене сальника такова:

1. Отключите аккумулятор.
2. Снимите все приводные ремни или цепи (ГРМ, помпы, генератора, ГУР, кондиционера) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
3. Включите высшую передачу и открутите болт крепления шкива коленвала.
4. Снимите шкив. На некоторых инжекторных автомобилях потребуется отдельно снять шкив и отдельно шестерню ДПКВ. Не потеряйте шпонку, которая фиксирует шкив и шестерню на валу.

1. Металлическим крючком или тонкой отверткой вытащите передний сальник коленвала.
2. Очистите посадочное место, смажьте новый сальник моторным маслом, наденьте на вал и посадите на место с помощью оправки подходящего диаметра (можно использовать отрезок металлической трубы или длинную головку подходящего размера). Не пытайтесь сразу же засадить сальник на место, так вы только повредите его. Усаживайте сальник легкими ударами молотка по оправке, выполняйте эту операцию без перекосов.
3. Установите на место шкив коленвала и шестерню ДПКВ, закрутите болт.
4. Наденьте и натяните приводные ремни или цепи.
5. Выставьте ремень или цепь ГРМ по меткам.
6. Подключите аккумулятор.

Замена заднего сальника + Видео

1. Отключите аккумулятор.
2. Снимите МКПП или АКПП. Для этого на заднеприводных автомобилях снимите карданный вал. На переднеприводных извлеките шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) карданных валов из ступиц. Отключите рычаги переключения передач или выбора режима работы. Отключите датчик заднего хода. На роботизированных АКПП отсоедините колодки проводов. Открутите и вытащите стартер. Открутите болты или гайки крепления МКПП или АКПП и снимите ее с двигателя.

1. Открутите болты и снимите с маховика сцепление.
2. Открутите болты и снимите с коленвала маховик.
3. Крючком извлеките задний сальник и установите новый, как описано выше.
4. Установите маховик и закрутите его болты.
5. Установите сцепление (для этого понадобится первичный вал коробки передач, без него вы не сможете оцентровать сцепление) и закрутите его болты.
6. Установите и подключите коробку передач, подключите карданные валы.
7. Подключите аккумулятор.

Это важно. Желательно выполнять работы по замене сальников коленчатого вала на подъемнике. Не работайте под машиной, стоящей на домкратах, это смертельно опасно. Если вы установили машину на подпорки, то снимайте и надевайте коробку передач вдвоем. Ведь снимать и ставить ее придется из очень неудобного положения. Закупите сальники перед началом работ по их замене. Обязательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, потому что для каждой модели существуют свои особенности, игнорирование которых либо сильно усложнит процесс замены сальников, либо приведет к повреждению узлов или агрегатов машины.

Замена сальника коленвала – причины течи масла и способы замены

Сухой и чистый двигатель всегда радует любого автолюбителя. Первые появления масляных пятен вызывают тревогу, но замена сальника коленвала, чаще всего решает проблему. Заявленный ресурс работоспособности сальников в 100-150 тыс. км. пробега далеко не всегда вырабатывается на практике.

Причин преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений коленвала несколько: использование при производстве сальников низкокачественного сырья; работа мотора на повышенных нагрузках, перегрев; несвоевременная замена моторного масла и фильтра, применение масел не соответствующих требованиям.

Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину

Любая из неполадок мотора должна являться для водителя сигналом к началу поиска места неисправности и причин её появления. С работой сальников коленчатого вала не всё так просто, как кажется. Иногда случается, что выходит из строя абсолютно новая деталь, а замена не даёт желаемого результата.

Независимо от того, какая марка автомобиля или модификация мотора, в нём непременно имеется коленчатый вал, концы которого впереди и сзади обрамлены специальными кольцевыми уплотнениями. Их называют манжетами или сальниками. Задача этих эластичных колец в твёрдой обойме – защита мотора от потери масла и недопущение проникновения в полость картера пыли и мусора. С физическим износом деталей всё более-менее ясно, но что делать, если выдавило сальник коленвала, который был установлен сравнительно недавно? Прежде чем приниматься за очередной трудоёмкий ремонт, следует искать причину поломки.

Ответ на вопрос о том, почему выдавливает и течет сальник коленвала, можно быстро найти, если обследовать систему отведения картерных газов. Особенно в зимний период при образовании смеси водяного конденсата и застывшей смазки, забивается сапун. В таких условиях газам некуда деваться, происходит повышение внутрикартерного давления. Газ в поисках места выхода, находит самое слабое – сальниковое уплотнение. Если это не исправить каждый новый сальник будет выдавлен.

Меняем манжетные уплотнители самостоятельно

При всей кажущейся сложности проведения ремонтных работ, многие неполадки даже в моторе, водители могут устранять самостоятельно в собственном гараже. Замена сальника коленвала, как заднего, так и переднего, тоже вполне выполнимая задача. Гораздо легче и быстрее происходит смена сальника в передней части мотора, задний же, закрыт коробкой передач и сцеплением в связи с чем, работы в этом месте прибавится.

Перед тем как заменить сальник коленвала, необходимо купить два сальника. Опытные автомеханики настоятельно рекомендуют проводить замену одновременно обоих сальников. Передний по диаметру чуть меньше заднего. Они продаются как в комплекте, так и по отдельности. Мотор необходимо помыть, машину зафиксировать стояночным тормозом, отключить аккумуляторную батарею.

Замена сальника коленвала в передней части мотора

Передний сальник меняется достаточно быстро и легко. В зависимости от модели автомобиля сальник может устанавливаться в передней крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Извлечь старый сальник и вставить новый можно, без демонтажа несущей детали, но лучше провести всё по инструкции.

Для ВАЗовской классики порядок работ таков:

• ослабляется натяжение и снимается ремень привода генератора;
• откручивается гайка шкива, шкив снимается с вала;
• откручиваются болты и гайки крепления крышки картера с сальником (3 болта находятся в нижней части, удерживают поддон);
• для авто, мотор у которых расположен поперечно, как в ВАЗ 2110 и подобных, необходимо демонтировать корпус масляного насоса;
• если в руках крышка картера и/или корпус масляного насоса, то сразу становится ясно, как поменять сальник коленвала;
• с помощью отвёртки или другого подручного инструмента, извлекается старый сальник;
• на его место через оправку подходящего диаметра запрессовывается новый;
• крышка или корпус насоса устанавливаются на штатное место;
• внутренняя часть сальника и конец вала смазывается машинным маслом.

Как заменить задний сальник коленвала?

Для работы с сальником вала, расположенным сзади, придётся затратить больше времени и сил, так как придётся разбирать карданный привод, отсоединять коробку передач и кожух сцепления.

Замена заднего сальника коленвала производится после снятия обоймы, в которой он установлен, для чего необходимо:

• снять корзину сцепления;
• открутить болты и снять маховик, а также защитный кожух за ним;
• отвинчиваются болты крышки-держателя сальника (2-3 болта могут располагаться снизу, удерживая поддон);
• далее вместо старого сальника устанавливается новый, так, как это происходило в передней части мотора.

Вместе с сальниками следует менять прокладки под крышками-держателями.

Мало времени — меняем сальники оперативно

Некоторые специалисты-авторемонтники предлагают экспресс-вариант того, как снять сальник коленвала, который производится без демонтажа несущей крышки-держателя. Если потёк сальник коленвала, а времени на ремонт очень мало, то можно пробовать этот способ. Сальник аккуратно извлекается прямо из мотора, а на его место запрессовывается новый.

Проводить такую замену не очень удобно, но необходимо действовать предельно аккуратно. Главное не допустить оставления на поверхности вала в месте соприкосновения внутреннего диаметра сальника, царапин. Даже незначительное повреждение глянца на поверхности вала приведёт к быстрому стиранию сальника и появлению новой течи масла.

Все причины почему течет сальник коленвала и инструкция по устранению течи

Ремонт

Если на автомобиле течет сальник коленвала, основная причина проблемы — естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее сборке. Утечки могут вызвать выдавливание масла на диск сцепления или ремень ГРМ, вызывая износ.

Почему течет сальник коленчатого вала?

Основные причины постоянных протечек из сальника коленвала:

• Износ в результате длительного использования. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, во время работы из-за вибрации коленчатого вала этот элемент деформируется и частично отрывается от рабочей поверхности. Эта проблема часто встречается в заднеприводных и переднеприводных автомобилях с пробегом более 100 000 км.
• Разрушение элемента, связанного с длительной стоянкой автомобиля на улице зимой. Он сохнет или затвердевает в результате длительного воздействия низких температур, из-за высыхания деталь деформируется, а также не может плотно прилегать к валу.
• Заводской брак. Проблема утечки масла может быть связана с плохим качеством материала, из которого изготовлена ​​деталь.
• Из-за ошибок, допущенных при сборке оборудования, масло может вытекать из-под крышки или прокладки. Сальник мог быть установлен на коленчатом валу неравномерно (из-за того, что он во время сборки ударился о седло) и выталкивает масло наружу.
• Неверноработа двигателя. Если несколько сальников протекают одновременно, этот «симптом» может быть связан с увеличением давления газа в картере двигателя (вызывающим вытеснение детали). В месте соприкосновения коленчатого вала с устройством создается люфт, через который вытекает смазка.
• Утечка в устройстве масляного фильтра. Из-за износа фильтра смазка может попасть в сальник и помешать его работе.

Как определить место утечки?

Каждое транспортное средство может иметь два сальника коленвала, переднее и заднее. Первые выходят из строя гораздо чаще, а вторые обычно имеют такой же срок службы, как и весь автомобиль.

• Если на задней части двигателя остались следы моторной жидкости, проверьте целостность масляного поддона и модуля трансмиссии. Если блок трансмиссии и поддон для сбора капель Если масло целое, замените задний сальник.
• Смазка может вытекать из редуктора. Чтобы проверить это, удалите вытекшее масло и вылейте его в воду. Если сальник коробки передач изношен, смазка немедленно растечется по поверхности жидкости. Моторное масло должно оставаться в форме капель при контакте с водой.

Чем грозит выдавливание масла?

Основное последствие — масляное голодание в двигателе. Отсутствие смазки приводит к сильному трению внутренних узлов и их быстрому износу. Недостаток рабочей жидкости может привести к остановке машины.

Сколько масла может вытечь?

Количество вытекшего из-под сальника коленвала масла зависит от степени износа этой детали (от нескольких капель до литров на 1000 км). Если не доливать жидкость в силовой агрегат, может закончиться вся смазка.

Передний сальник

Основным последствием несвоевременной замены станет утечка масла и загрязнение картера силового агрегата. Это связано с тем, что смазка будет притягивать продукты износа. Такая проблема может порвать ремень ГРМ и повредить клапаны.

В этом случае потребуется:

• заменить оборванный ремень ГРМ;
• заменить прокладку ГБЦ;
• заменить клапаны и произвести их притирку;
• демонтировать и отшлифовать головку блока цилиндров ДВС, так как после замены прокладки она не будет плоской и не будет соприкасаться с двигателем.

Следует учитывать, что регулярное использование автомобиля с поврежденными уплотнениями приведет к повреждению поршней. Незначительные неисправности не вызовут серьезных проблем, но поршень может проткнуть клапан, и это потребует капитального ремонта.

Когда «капитальный ремонт» будет завершен, гонщику необходимо будет заменить:

• Сломанный или неисправный поршень;
• поврежден клапан коленчатого вала;
• все вкладыши, размещенные по кругу;
• прокладка картера двигателя;
• болты крепления ГБЦ (необходимо затягивать с соблюдением указанной в сервисной инструкции последовательности и крутящего момента);
• прокладку поддона картера.

Также потребуется долить моторное масло и антифриз в систему охлаждения.

Задний сальник

Если задний сальник коленвала изношен и поврежден, его необходимо заменить:

• снимаем приводной агрегат;
• демонтировать механизм сцепления с дышлом;
• снимаем маховик (снятие этих узлов требуется для доступа к сальнику).

Регулярная эксплуатация автомобиля с поврежденной деталью приведет к тому, что моторное масло может залить систему сцепления, в результате чего будут нарушены все фрикционные свойства устройства.

Это приведет к следующим проблемам:

• резкое снижение мощности двигателя;
• повышенный расход топлива (при нажатии на педаль газа машина будет двигаться с той же скоростью, но расход бензина будет больше);
• Водителю необходимо будет регулярно смазывать двигатель.

Можно ли ездить с протечкой?

Рекомендуется не использовать автомобиль с негерметичным сальником вала или, по крайней мере, ограничить его.последний. На этом этапе будьте осторожны и отложите два винта с квадратной головкой. Эти предметы находятся в держателе неплотно и могут выпасть.

Если прокладка осталась на корпусе цилиндра или блоке, снимите ее.

Как устранить течь масла из-под сальников коленвала?

С помощью отвертки отсоединить сальник коленвала от держателя. Новая деталь обработана моторной жидкостью и снаружи смонтирована в держателе. При выполнении этого действия устройство должно быть направлено рабочей кромкой к центрирующим ручкам. Рабочая часть изделия отличается наличием эластичного элемента.

Как заменить передний сальник?

С помощью молотка легкими движениями вдавите задний сальник коленвала через штифт до упора.

• После замены сальника проверьте сальник на рукоятке. Если прокладка чрезмерно сжата или изношена, замените ее. Перед установкой изделие следует смазать силиконовым герметиком, а для большего удобства рекомендуется прикрепить его к кронштейну.
• Ручка с прокладкой собрана. Для этого затяните все крепежные винты агрегата, не ввинчивая их полностью.
• На коленчатом валу устанавливается специальный штифт. Во время работы рукоятка должна быть отцентрирована относительно вала.
• Винты крепления ручки к модулю цилиндра необходимо слегка затянуть. Затем их зажимают по всей длине крест-накрест.
• Затяните болты, которыми кронштейн крепится к картеру. Все остальные узлы и детали собираются в обратной последовательности.
• Канал Sunday Garage снял видеоролик, в котором подробно показан процесс замены заднего сальника коленвала на примере Renault Logan.
• Если пользователь заменил сальник, но проблема с утечкой остается, неисправность связана с неправильной установкой или использованием неисправной детали. Чтобы устранить проблему, необходимо разобрать и собрать детали. Если это не решит проблему, снимите старую набивку и замените ее новой. новый.
• Процедура промывки двигателя следующая:

Сначала слейте отработанное масло. Для этого под сливное отверстие подставьте емкость и гаечным ключом открутите пробку. Желательно слить старую смазку на прогретый двигатель, так как в таком виде будет больше жидкости. Однако будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Как заменить задний сальник?

Сливная пробка вкручивается, промывочное масло заливается через впускное отверстие в двигатель.

Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

1. Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
2. Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются следующие факторы.

1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.