Тормозной вакуум гольф 3 схема подключения

Схема вакуумного усилителя тормозов автомобиля

В статье описана подробно схема вакуумного усилителя тормозов. Рассказано, что это такое и её принцип работы.

Многие автолюбители сталкиваются с таким понятием, как вакуумный усилитель тормозов. Однако далеко не каждый знает, что оно обозначает. Итак, под вакуумным усилителем тормозов подразумевают специальное устройство современного автомобиля, предназначенное для возможности улучшить эксплуатационные характеристики используемой тормозной системы. Он влияет на увеличение давления, создаваемого на тормозные колодки после проведения непосредственного нажатия на педаль газа, что предопределяет более комфортные условия управления автомобилем и меньшую утомляемость за рулём водителю.

Схема вакуумного усилителя тормозов:

При этом устройство такого вакуумного усилителя тормозов представлено определённой схемой, в которую входят следующие элементы:

фланец для укрепления наконечника;

Если рассматривать более подробно каждый используемый в основном устройстве элемент, то следует отметить следующие моменты. Так, сам корпус усилителя при помощи диафрагмы разделён на 2 камеры:
A – вакуумная камера – обращена к основному тормозному цилиндру;
B – атмосферная камера – находится в противоположном направлении.

При этом соединение вакуумной камеры с источником разряжения осуществляется через обратный клапан. Самим же источником разряжения выступает область, расположенная во впускном коллекторе самого двигателя, которая идёт после дроссельной заслонки. Также в роли источника разряжения для предоставления бесперебойной работы автомобилю может служить электронасос вакуумного типа.

Атмосферная же камера посредством следящего клапана соединяется в первоначальном положении с камерой вакуумного типа, а во время воздействия на педаль тормоза – с атмосферой.

Толкатель также связан с педалью тормоза, обеспечивая возможность перемещаться следящему клапану. Диафрагма в области расположения вакуумной камеры соединяется со штоком в поршневом главном цилиндре, который обеспечивает диафрагме не только движение, но и способствует нагнетанию тормозной жидкости по направлению к колёсным цилиндрам.

Возвратная же пружина позволяет возвращать в первоначальное положение диафрагму после того, как был окончен процесс торможения.

Принцип работы используемого вакуумного усилителя тормозов

Сама работа вакуумного тормозного усилителя основана на предоставлении разности давлений в двух типах камер (вакуумной и атмосферной). При этом в начальный период давление во всех камерах остаётся одинаковым и приравнено к давлению, которое получается в результате его создания самим источником разряжения.

В последующем, после нажатия на педаль тормоза, происходит передача усилия посредством используемого толкателя к следующему клапану, который уже перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. Далее движения клапана приводят к соединению вакуумной камеры с атмосферной, в результате чего в последней снижается разряжение. Создаваемая разница давлений и ведёт к воздействию на диафрагму посредством преодоления усилия, создаваемого пружиной, и способствует перемещению штока поршня в главном тормозном цилиндре.

После того, как процесс торможения окончен, происходит обратное соединение атмосферной и вакуумной камер и последующее выравнивание в них давления. А диафрагма благодаря действию возвратной пружины возвращается в исходное состояние.

Чтобы узнать, про его поломку, читайте статью, как проверить неисправность вакуумного усилителя. Если существуют определённые дефекты, то следует приступить к замене вакуумного усилителя тормозов.ВАЗ

Обратный клапан вакуумной магистрали ВУТ

А кто-нибудь знает, что подключается к этому второму, свободному штуцеру? Мошь MFA?

И еще один попутный вопрос. К первому штуцеру подключается вакуум-корректор трамблера, тока подключен он так: на штуцер вакуум-корректора надета мягкая трубочка, в трубочку просунута жесткая трубка, типа как стержень от ручки, который входит в такую же мягкую трубочку надетую на штуцер обратного клапана. Так вот закрались у меня сомнения, что эта жесткая трубочка раньше не была жесткой, а просто задубела от времени и думаю поменять её на белую силиконовую. С другой стороны, если поменять на силиконовую, то при определенном разряжении возможно слипание силиконовой трубочки. Мошь кто скажет, как оно изначально было?

#44 Манави

• Пол: Не знаю
• Город: Москва

А кто-нибудь знает, что подключается к этому второму, свободному штуцеру? Мошь MFA?

И еще один попутный вопрос. К первому штуцеру подключается вакуум-корректор трамблера, тока подключен он так: на штуцер вакуум-корректора надета мягкая трубочка, в трубочку просунута жесткая трубка, типа как стержень от ручки, который входит в такую же мягкую трубочку надетую на штуцер обратного клапана. Так вот закрались у меня сомнения, что эта жесткая трубочка раньше не была жесткой, а просто задубела от времени и думаю поменять её на белую силиконовую. С другой стороны, если поменять на силиконовую, то при определенном разряжении возможно слипание силиконовой трубочки. Мошь кто скажет, как оно изначально было?

Соски идут на МФА, трамблер и кондей.

Силиконовые трубочки — колхоз, они и должны быть твердые. Хотя мне вот тоже это не нравится, они еще и ломаются на ура.

#45 Paparazi

• Пол: Мужской
• Город: 64 RUS
• Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Значит на ТАЗы не колхоз ,а на вагены колхоз. Что должны?Кому должны?На упаковке что написано?

#46 Манави

• Пол: Не знаю
• Город: Москва

Ну давайте ставить все от ВАЗа и говорить тоже самое)

Это от лукавого.

На упаковке от Диги по вакуумным трубочкам все написано. Ну на печку идут они же у меня, а больше нет трубочег.

Я ставила, ставлю и буду ставить силиконовые, но это не по фен-шую.

#47 Paparazi

• Пол: Мужской
• Город: 64 RUS
• Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Ставь Марина,просто прогрессс на месте не стоит.В те времена силикон и в маммопротезировании было дорого.А в каталогах опять же предлагают не прозрачные ,а как и на тазах с заводарезинку в матерчатой оплётке которые ни разу немасло-бензостойкие.

Кому хочется жёсткие и прозрачные присмотритесь к оплётке тросов ручника.

#48 M. Bison

• Пол: Мужской
• Город: Воронеж

Все понял, думаю надо вколхозить силиконовые, благо я за умеренный колхоз.

Никогда не пойму людей кукарямбящих дверные ручки от 2108(так там еще и дорабатывать изрядно надо. ) при цене JP Group для Гольф 2 по 200.р, но и не понимаю людей разыскивающих на е-бее оригинальные «бычки» сигарет West 85 года в пепельницу, и аутентичную немецкую пыль 85 года в салон.

#49 JON2oo6spb

• Пол: Мужской
• Город: СПб

Ну если вакуумные трубки то они продаются по 1м и стоят не дорого (140-200р/м). Вот номер вакуумной трубки N0201391

Всё правильно подключено, они изначально твердые по заводу, а не с годами задубели.

А вот переходной шланг, который укорачивают до нужных в каталоге размеров — N 020 35 35 (аналог производителя N 020 353 27) — она под №13 в каталоге.

Стоит все не космически дорого для оригинала VW. Хотя переходной шланг можно думаю подобрать и без заказа оригинального шланга чисто по размерам из каталога.

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 — 01:01 AM

#50 M. Bison

• Пол: Мужской
• Город: Воронеж

JON2oo6spb

Во, отлично, с номерками. Думаю многим пригодиться.

Теперь думаю, мошь жесткие поставить )))

#51 admiral20

• Пол: Мужской
• Город: чебоксары

я так и не понял вас ребят. зачем жоские трубочки..чем же силиконовый белый шланг от жигуля не подходит?

#52 JON2oo6spb

• Пол: Мужской
• Город: СПб

Ну немцы придумали такие трубочки, значит была причина их использования.

От вакуума силикон слипнется после нагрева или от времени и привет. на что-то наверное повлияет. А оригинальный дубовый шланг ничего не изменит.

Напомнило видео Наиля )))

Силикон ёть ))) » Шланг должен быть ШЛАНГОМ, а не его подобием! » (с) Наиль Порошин

У меня от траблера на клапан у ВУТ идет обычный резиновый шланг, так я его уже несколько раз подрезал т.к. трескаться начинает. Буду ставить оригинальный узкий шланг, через переходник.

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 04 May 2014 — 22:17 PM

#53 admiral20

• Пол: Мужской
• Город: чебоксары

Ну немцы придумали такие трубочки, значит была причина их использования.

От вакуума силикон слипнется после нагрева или от времени и привет. на что-то наверное повлияет. А оригинальный дубовый шланг ничего не изменит.

Напомнило видео Наиля )))

Силикон ёть ))) » Шланг должен быть ШЛАНГОМ, а не его подобием! » (с) Наиль Порошин

У меня от траблера на клапан у ВУТ идет обычный резиновый шланг, так я его уже несколько раз подрезал т.к. трескаться начинает. Буду ставить оригинальный узкий шланг, через переходник.

понятно все теперь!

#54 M. Bison

• Пол: Мужской
• Город: Воронеж

Напомнило видео Наиля )))

Силикон ёть ))) » Шланг должен быть ШЛАНГОМ, а не его подобием! » (с) Наиль Порошин

Во, это как раз то, что я говорил — при определенном разряжении возможно слипание.

To JON2oo6spb:

Слушай, в посте №49, где описаны все вакуумные трубочки, заметил такую штуку: на картинке трубочка №20 подключается куда-то сзади карбюратора, а везде где я видел в живую и на фотках, эта трубочка подключена к вакуумному клапану который переключает забор воздух зима/лето. Более того, сегодня смотрел как это сделано у меня ))) Все так же как я видел: от вакуумного клапана к корпусу фильтра где написано volkswagen, но там же, куда подключается эта трубочка №20 к корпусу, совсем рядом есть второй штуцер и к нему подключена вторая трубочка(белая, силиконовая и явно приколхоженная) которая свободно болтается. Куда она должна подключаться?

Тормозной вакуум гольф 3 схема подключения

Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101

Идея модернизации тормозной системы моей копейки зрела у меня в голове уже несколько лет (уж больно напрягала меня при ежедневной езде по городу «дубовая» педаль), но все не решался начать работу. Но, как говорится, нет худа без добра – родной ГТЦ начал «перепускать» и вопрос его замены встал ребром. Тут уж пришлось быстро решиться: или ставить опять родной ГТЦ и ездить с ним еще какое-то время или заморочиться с модернизацией. Я выбрал второй вариант – раз уж разбирать узел, то надо его уже по случаю и модернизировать!

Теперь предстояло выбрать донора. Классический ВУТ я даже не рассматривал как кандидатуру. Во-первых мне пришлось бы менять блок педалей, во-вторых в случае чего проблемы с ГАИ мне будут обеспечены в любом случае (будь то хоть ВУТ от «классики», хоть «зубилы»). Ну и в-третьих я отношусь предвзято к эффективности классического ВУТа, в силу его размеров. Поэтому первым делом я пошел по магазинам с твердой уверенностью купить 2108 ГТЦ + ВУТ и кронштейн от Нивы «Тайги». Но я был разочарован во-первых ценой зубильного ВУТа, а во-вторых абсолютным отсутвием тайговского кронштейна в продаже. Решил городить самопальный кронштейн. Ну а раз я его буду делать сам, то, следовательно, могу выбрать любого донора, ВУТ которого геометрически поместился бы на установленное место. Вобщем после долгих раздумий и прикидок по месту остановился на Фольцвагене (ВУТ – Пассат Б3, ГТЦ – Гольф ВР6). Аргументы, которыми я руководствовался при выборе донора, я думаю можно опустить.

Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).

Первым делом снял старый ГТЦ и отпилил его шпильки с моторного щита (см. фото).

Затем взял кроштейн и отцентровал его положение относительно отверстия в моторном щите, чтобы будущий шток вакуумника попадал четко в центр отверстия. Отметил и просверлил в моторном щите 4 дырки для крепления кроштейна, покрасил и прикрутил его на болты М8 (см. фото).

Теперь надо было приладить сам ВУТ и «сочленить» его шток со штоком от педали, с возможностью регулировки длины. Тут уж надо смотреть по месту. Я поступил так: отрезал пару сантиметров от штока вакуумника и нарезал на нем резьбу М8. Вот тут и пригодилась изготовленная заранее «муфта» (см. фото). С одного конца в ней была нарезана резьба М8 под шток вакуумника, а с другой просто просверлено отверстие, глубиной 2 см для штока педали. Таким образом с одной стороны в муфту входит шток педали (заранее накладываем туда побольше густой смазки) а с другой вкручивается шток вакуумника с двумя контр-гайками. Место входа штока в салон с целью шумовой и пылевой изоляции уплотняем кольцом из поролона, надетого на шток педали со стороны салона. При монтаже ВУТа пришлось демонтровать бачек омывателя, а на его место перенести расширительный бачек. В последствии был куплен бачек омываетля заднего стекла ВАЗ 2104 и благополучно установлен рядом с ВУТом (в свободное место становится как «родной»).

После того, как смонтировал весь узел пришел черед подключать к нему тормозные магистрали. Подключил их через удлинители (передние левые копеешные тормозные трубки), соединители и тройничек (см. фото). Но тут возникла проблема. Хоть на жигулевских штуцерах на тормозных трубках резьба М8, так же как и в отверстиях на фольцвагеновском ГТЦ, но шаг резьбы разный. Пришлось заказать у токаря переходнички с одной резбы под другую (см. фото). В итоге после успешного подключения всех магистралей пришел черед прокачивать систему. Данную процедуру описывать смыла нет — все происходит по стандартной схеме. При замене по случаю была заменена вся тормозная жидкость на DOT-4.

Теперь надо было подвести и подключить к ВУТу вакуум из впускного коллектора. Тут есть два пути: или купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родной. Я выбрал второй вариант из ценовых соображений. После врезки штуцера соеденил коллектор с ВУТом стандартным жигулевским резиновым шлангом для вакуума, закрепив все соединения хомутами.

Теперь настал черед проверки и отстройки системы на практике (а именно, надо было отрегулировать длину штока, чтобы минимизировать свободный ход педали). Эта процедура также происходит по стандартному «сценарию».

В итоге всей работы получена мягкая, относительно короткоходная и информативная педаль. Тормозной путь на сухом ровном асфальте с 80 км/ч (по спидометру) занял 21 метр (4 колеса юзом).

установка ГТЦ с вакумным усилителем и блоком ABS+EDL от golf3 VR6

итак, осенью был приобретен "блок АБС" от гольфа3 ВР6 в составе собственно блока (вакуумник, ГТЦ, блок клапанов АБС+ЕДЛ), проводки и мозга.
все это лежало и пылилось пока очередной глюк тормозов не вывел из себя. и работа закипела.

как это выглядит на схеме екзиста (гольф3 1995 год, система TEVES MK IV)

вот как выглядит блок установленный в подкапотном (на фото пассат Б4):

главная техничкая проблема при установке на корру это отличие штока педали.
вот как выглядит на блоке от гольфа:

а вот как выглядит штатный на корраде (пассате Б3):

решается проблема следующим образом.
отрезается шток с шариком, нарезается резьба М10х1.5, на которую накручивается вилка от старого блока с коррады. про то что нужно отмерить семь раз перед этим надеюсь писАть не надо?

в итоге получаем вот это:
(гидроблок от гольфа с уже установленым кронштейном от пассата)

еще нам нужна одна деталька, кронштейн вакуумника с ухом под главный цилиндр сцепления от пассата В3 без АБС.

поясню:
блок гидравлики (или вакуумник) крепится к педальному блоку через кронштейн. кронштейны разные.

кронштейн на коррадо прикручивается к блоку АБС ТРЕМЯ болтами.

вакуумник от гольфа3, в свою очередь, имеет ЧЕТЫРЕ шпильки крепления к кронштейну.

далее для сравнения слева то что будет стоять а справа то что снято только что

далее полезли под брюхо,
вот эта деталька откусывается и выкидывается. она нам больше не нужна.

так как одно из отличий блока от гольфа — четырех контурная система, в отличиеот трехконтурной коррадовской и пассатовской (В3)

открутили трубки с тройника из колдуна

обжали новые трубки

и прикрутили их, аккуратно проложив.

на фото новая пока только одна, по факту, обе, так как штатной трубки чуть не хватило по длинне до выхода с блока

вот как выглядит блок под капотом коррадо

ох как нелегко оказалось впихнуть его туда, еле влез.

вакум подключил через клапан от пассата В3 (с двумя микрососками) и с помошью резинового армированого шланга (пластиковые трубки, родные для вакуума не подошли по изгибам)
в тройник, вместо трубки идущей на приборку, эту трубку завел на один из микрососков клапана
(завтра дофоткаю и дополню)

вот собственно пока и все.
осталось снять с машины старую проводку АБС и проложить новую, и поменять мозги.

(фото электрической части чуть позже, весной.)

стоимость данного мероприятия:
1500р — блок АБС + коса + мозг б/у
500р кронштейн вакумника от пассата Б3 б/у
3000р — аренда подъемника на день с инструментом с мастером с тормозными трубками
итого:
5000р.

проводку прокладывать и подключать буду сам = бесплатно

Transsuha

Теоретик

salvador

Moderator

тормоза стали другими. педаль как бы более ватная чтоли в начале хода, а потом постепенное но мощное замедление.
по началу казалось что стало как то не так, привык за 10 км по городу.

смысл есть если ты хочешь усовременить (немного) свои тормоза, а не просто выкинуть родной блок и вонзить вакумник.
я поставил перед собой цель — рабочая АБС и ЕДС с полностью рабочими тормозами в случае отказа электроники (вакум решает)

Теоретик

salvador

Moderator

могу зачертить, она из бруска вырезана. элементарная штуковина. при наличии тисков, болгарки, дрели и метчика делается за пару часов под пиво из любого куска сталюги 15мм или прута (арматуры)

гыыы кому нравицца, "ставим лайки"

Теоретик

Новая вика ваг оригинал 100 рублей стоит! N 902 059 01

ты лучше расскажи про семь раз отмерь, какая длина штока нужна?

salvador

Moderator

CorrAnt

Corrado Nagual Rinpoche

SerRUS

Помощник Механика

Теоретик

salvador

Moderator

falcon4uk

Теоретик

со штоком тормозного цилиндра есть альтернативный вариант: пластмассовая педаль и клипса под этот цилиндр

респект за проделанную работу и отчет

salvador

Moderator

AlexK

Механик

вот картинка, которая относится к пассату b4 1996

верх — ЛВРЛ
низ — ПРРЛ

Вложения

AlexK

Механик

шток аналогичен нашему

AlexK

Механик

тоесть вот такой вариант не работает?

AlexK

Механик

salvador, на самом деле плюсую что выкладываешь всё.

я добавил как одно из решений, чтобы не пилить/нарезать/менять

в том варианте называетса Teves Mark 20i ABS/EDL
правда найти с таким бустером довольно сложно, не нашёл ещё.
бустер вот такой вот
http://www.europarts4sale.com/servlet/the-22626/Brake-Booster-ABS-VW/Detail

Sergey

Moderator

Кулирман

Ветеран клуба

CorrAnt

Corrado Nagual Rinpoche

1. потому, что вы это делаете от того, что не можете починить штатное.
2. потому, что абс— это не средство для перформанса. оно поможет тем, кто не умеет управлять машиной сохранить управляемость в критической ситуации, но вы при этом должны суметь воспользоваться этим. при этом увеличится тормозной путь. вдумайтесь и зацените вероятность того, получится ли у вас это и сколько раз вы этим воспользуетесь.
3. потому, что создание давления электронасосом круче, чем создание давления переменным давлением/вакуумом на турбомашинках.
4. мне понятно, почему надо менять коррадский блок без ЕБД на коррадский блок с ЕБД ( и то необходимость этого действия весьма сомнительна) но запариваться многоканальностью абс на 20 летней тачке. этт нонсенс. вы еще для полного счастья запарьтесь какой нибудь фичей по поводу зон деформации и переделайте это.
5.потому, что это колхоз.
6. Если у вас это когда-нибудь заработает— попробуйте протестировать и сравнить то, что у вас получится со штатным и оцените стоимость затрат с результатом.

лучше вложиться в большие суппорта, подвеску, в стабилизатор, наконец ( прости Господи)

а вложив те же средства в более качественные новые колеса вы добъетесь эффекта быстрее, сразу, без колхоза и лишней суеты вокруг разборок

Система вакуумная фольксваген гольф 2

И снова вакуумник — бортжурнал Volkswagen Golf 2 «Blue-Eyed Martlet» 1985 года на DRIVE2

На Гольфе уже много раз менялся вакуумный усилитель тормозов. Проблема была в том, что всегда приходилось отрезать и укорачивать шток, так как покупал вакуумники от Пассата Б3. На Г2 запчасти в нашем колхозе не все бывают. Вообщем, весной или зимой нашел вакуумник именно от Г2, который не нужно укорачивать – это дало надежду раз и навсегда покончить с резкой/сваркой штока из-за чего вероятнее всего вакуумники служили от 6 месяцев до 2 недель.Дело было еще в июле. Последний вакуумник полетел зимой, насколько я помню, я просто заткнул шланг и тормозил ногой. Оказалось, что нет ключа на 11, чтобы открутить тормозные трубки (это было сюрпризом для меня, так как думал, что все есть), быстренько купил небольшой наборчик ключей (производство Индия – вот бы не подумал, что там их делают, ладно еще в Китае или Тайвани)

ключи всегда пригодятся

Затем шприцом выкачал тормозуху, скинул бачок.

Скрутил трубки, вставил заглушки, чтобы не прокачивать потом тормоза. Заглушки одолжил на СТО, где мне в предыдущий раз меняли вакуумник.

Скинул старый, перекинул крепление на новый

Запихал новый на место

Установил на место тормозной цилиндр и бачок

Залил тормозуху. Поставил новый воздушный односторонний клапан, который взял на разборе (от коллектора к вакуумнику который). А теперь сложности и результат:1) Шток большого вакуумника Г2 короче оригинального штока маленького вакуумника Г2, как результат низкая педаль тормоза. Не критично, но смотрится как-то не эстетично. Раньше шток укорачивал – теперь ситуация наоборот 🙂 Пока оставил как есть, нет времени заморачиваться с этим.2) Из-за низкой педали, лягушка тормозов всегда замкнута. Пришлось скинуть провод с нее. Было решено тем, что друг отдал лягушку от Газели, которая идеально подходит, но вдобавок на ней есть резьба для регулировки высоты. Так что всем на заметку.

Вывод: Если полетит вакуум, больше не буду ставить от Б3 или Г2 большой, лучше один раз найти маленький, в крайнем случае купить в другом городе, чем потом страдать фигней и заниматься черной магией.

Подключение вакуумного корректора гольф 2. Ставим точку. — DRIVE2

Угол опережения зажигания увеличивается и уменьшается автоматически, проверяя что искра зажигания приходит только в правильный момент при специфической нагрузке и частоте вращения двигателя.Опережение зажигания управляется и механической и вакуумной системой. Механический механизм регулятора состоит из двух грузиков, которые выезжают из вала распределителя благодаря центробежной силе, как только увеличивается частота вращения двигателя. Как только они выдвигаются за пределы, то поворачивают кулачок вала распределителя и изменяют опережение зажигания. Грузики удерживаются в правильном положении двумя легкими пружинами и натяжение этих пружин является в значительной степени ответственным за правильное продвижение искры зажигания.

Вакуумное управление состоит из диафрагмы, одна сторона которой соединена через трубку с малым отверстием ко впускному коллектору, и другая сторона присоединена к пластине прерывателя контактов. Разрежение во впускном коллекторе, которое изменяется с частотой вращения двигателя и открытием дросселя, заставляет диафрагму перемещаться, перемещая пластину прерывателя контактов и увеличивая или уменьшения угол опережения зажигания искры зажигания. Точный градус управления достигается пружинкой в вакуумной сборке.

Система включает балластный резистор или резистивный провод по меньшей мере в цепи натяжения, который находится все время в цепи когда работает двигатель. Когда стартер запускается, сопротивление обходится, чтобы подать увеличенное напряжение на свечи зажигания для более простого запуска.

Ремонт вакуум корректора Golf 2 — бортжурнал Volkswagen Golf -Франкенштейн 1986 года на DRIVE2

Данная тема будет многим интересна, так как проблема весьма актуальна.Новый либо бош стоит не приличных денег, либо китай-не особо хвалят, ценник 800-1000рПроверка вакуум корректора:одеваем на него вакуумный шланг, затягиваем в себя воздух создавая там разрежение и затыкаем дырочку языком, он должен прилипнуть.Не работающий вакуум корректор будет давать дикий провал при резком нажатии на педаль газа.В дальнейшем вакуум корректор-ВК.

Снимаем ВК с трамблера, снимаем крышку, откручиваем 2 винта, лапку отводим вниз.

Разбираем его.Как можно аккуратней.Отвертка и пассатижи в помощь!

У меня внутри оказалось грязно

А вот и виновник всех бед

Я зачистил края заклепанной ножки, как оказалось потом зачистил много, и извлек ее из верхней тарелки.

ВНИМАНИЕ:старайтись расклепать с меньшими повреждениями, сошкуривайте как можно меньше, так как новая прокладка окажется толще+вам еще нужно будет обратно заклепать все это.

У меня было 2 неисправных ВК

Заранее был куплен ВК с ваза, за 130р, в принципе они идентичны по размеру отличается лишь лапка.Нам из него нужна только мембрана.И разобран, здесь с расклепыванием я не церемонился, а просто сорвал верхнюю тарелку пассатижами.

Собираем все это дело на нашей лапке и заклепываем обратно.

Мне пришлось немного подпилить посадочное нижней тарелки, дабы было что расклепывать.Многие запаивают, но я не дружу с паяльником.Затем укрепил эпоксидкой для метала.Собираем ВК в обратной последовательности.И проверяем.

Для лучшей герметичности укрепил эпоксидкой

В результате.Пропал дикий провал, да и на высоких оборотах мотор заработал повеселее.