Как правильно собрать главный тормозной цилиндр

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4 . При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Не растормаживаются тормоза, причина – не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота – оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

И запомни: новое – не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах – вообще не экономь**

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

Поэтому края цилиндра были сильно коррозированы вплоть до уплотнительного кольца, отсюда и течь. Заправить новое колечко не удалось – края от ржавчины неровные – закусился ободок на кольце. Пришлось менять целиком.

Главный тормозной цилиндр — замена и ремонт

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины.

Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой.
3 — Бачок главного тормозного цилиндра.
4 — Втулки под перепускной штуцер.
7 — Корпус бачка.
10, 28 — Возвратные пружины.
12, 26 — Внутренние манжеты.
13, 25 — Перепускные клапаны.
14 — Поршень, включающий передние тормоза.
15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов.
20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов.
24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

• Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
• Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
• Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.

• При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

• предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
• отверткой снимаем стопорное кольцо;
• аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

1. Клапаны прокачки.
2. Манометры.
3. Поглощающие вальцы.
4. Бачок с гидравлической жидкостью.
5. Указатель максимального смещения.
6. Механический маховик.
7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов.
Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Главный тормозной цилиндр

Конструкция и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую связана с его состоянием.

Устройство главного тормозного цилиндра

Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Неисправности ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

• износ резиновых уплотнительных элементов;
• образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
• попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений. В результате уплотнители, а нередко и внутренняя поверхность ГТЦ изнашиваются, это приводит к появлению утечек тормозной жидкости.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный тормозной цилиндр – состоит из штока и поршня (Внутри цилиндра поршень располагается) и из корпуса в который заливается тормозная жидкость, принцип работы его довольно прост, при нажатии на педаль тормоза шток выдвигается вперёд (см. фото ниже) и тем самым давит на поршень, тот в свою толкает тормозную жидкость (Тормозная жидкость не вода, она не сжимается и поэтому она идёт дальше по тормозной системе и в конечном итоге она доходит до того, что поршни в рабочих тормозных цилиндрах толкает, а те в свою очередь тормозные колодки прижимают к тормозному диску и в связи с чем, происходит торможение автомобиля), когда ногу Вы убираете с педали, шток обратно возвращается и тем самым жидкость перестаёт давить на рабочие тормозные цилиндры и торможение прерывается, более подробно всю эту информацию, Вы можете найти в статье, под названием: «Принцип работы тормозного суппорта», там всё очень даже подробно сказано.

Примечание!
Чтобы заменить главный тормозной цилиндр, понадобятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им удобно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые располагаются, кроме этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и медицинским шприцом или же резиновой грушей (При помощи последних, тормозную жидкость Вы выкачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!

Краткое содержание:

Где находится главный тормозной цилиндр?
Найти его не составит никакого труда, самое главное с главным цилиндром сцепления его не спутать, они очень похожи между собой но всё же по установки у них есть различия, приведём массу примером, во-первых цилиндр сцепления сам по себе имеет не такую длинную форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красной стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан синей стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в некоторых автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 он попросту отсутствует) и поэтому особо полагаться на него нужно и кстати, ещё одно явное отличие, это то, что тормозной цилиндр расположен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить именно на каком уровне расположены они и где именно, влияет то, в каком месте цилиндр будет находиться.

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?
Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может либо из-за плохо прикрученных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно же из-за главного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается гораздо больше обычного (Почти в пол упирается), а так же если видны явные подтёки под тормозным цилиндром (А именно под тем местом где он располагается), то он обязательно подлежит замене на новый.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.

2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)

Установка:
Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.

Дополнительный видео-ролик:
На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже: