Как заменить коренной сальник

Как заменить сальник коренной своими руками?

При появлении течи в районе сальников (манжетов) коленчатого вала возникает вопрос об их замене. Игнорируя эту поломку, можно ещё больше усугубить проблему. Подтекание масла будет становиться со временем сильнее, что приведёт не только к необходимости постоянно его доливать, а и спровоцирует выход из строя деталей мотора.

Причины возникновения поломки

Зачастую сальник коренной имеет рабочий ресурс, равный 150 тысячам километрам пробега. Но может случиться, что он повредится раньше заявленного срока. Существует несколько основных причин, по которым радиальные манжеты, будь то передний или задний, могут повредиться: перегрев двигателя, применения несоответствующих смазочных материалов, эксплуатация двигателя без своевременной замены масла и фильтра. Использование деталей уплотнения низкого качества также приводит к тому, что может образоваться течь коренного сальника. Независимо от причины, замену манжетов не следует откладывать в долгий ящик. Из-за того, что передняя уплотнительная деталь более подвержена воздействиям внешней среды (грязь, влага, пыль) и вибронагрузкам, она чаще всего выходит из строя ранее, нежели её аналог в задней части мотора. Но если беда случилась только с передним сальником, то менять их необходимо в паре, так как их ресурс одинаков. Если повреждение уплотнителя в районе шкива можно увидеть визуально, то со вторым немного сложнее – на глаз не определишь. В основном при износе такового можно заметить факт пробуксовки сцепления. Это вызвано тем, что на его элементы попадает масло из картера.

Инструмент и приспособления

Для осуществления ремонтного процесса понадобятся:

  • ёмкость для слива масла с картера;
  • ветошь;
  • набор фигурных и плоских отвёрток;
  • комплект гаечных ключей (накидные, рожковые, головки);
  • молоток и оправки.

Весь процесс замены можно произвести самостоятельно, придерживаясь правильной последовательности технологических этапов ремонтных работ. Ниже описаны приёмы демонтажа и установки новых коренных манжетов на примере ВАЗовской «девятки».

Меняем сальник коренной передний

Первоначально устанавливаем машину на смотровую канаву или эстакаду и обесточиваем бортовую сеть, сняв отрицательную клемму с АКБ. Отворачиваем сливную пробку с поддона двигателя и осуществляем слив масла. Для удобного доступа к деталям двигателя можно снять переднее правое колесо. Когда работы проводятся не в одиночку, параллельно можно приступать к демонтажу генератора и его привода. Далее, нужно снять пластиковую защитную панель ремня привода ГРМ и приступить к его демонтажу, предварительно ослабив механизм натяжителя. Поддон картера также необходимо убрать. Важно сказать, что после снятия ремня газораспределительного механизма не рекомендуется проворачивать распределительный и коленчатые валы, так как это приведёт к необходимости повторной установки момента газораспределения и зажигания. Поэтому для предотвращения этого желательно включить первую передачу.

В дальнейшем демонтируем с коленвала храповик – откручиваем болт крепления и стягиваем его, используя две отвёртки. Если шпонка храповика держится на валу непрочно, то её рекомендуется тоже снять. Затем убираем с мотора маслоприемник. Для этого следует открутить два болтика его крепления к бобышке подшипника коленвала и один к масляному насосу. Затем демонтируем сам масляный насос, открутив шесть болтов. Теперь мы имеем доступ к манжете. Используя мощную плоскую отвёртку, вынимаем коренной сальник двигателя с его посадки в крышке насоса.

Установка нового радиального уплотнителя

Непосредственно перед монтажом новой детали производим тщательную промывку крышки в бензине и вытираем её ветошью. Посадочное место манжеты предварительно смазываем тонким слоем моторного масла. Соблюдая правильность расположения сальника в крышке, устанавливаем его на место. Дополнительно, используя специальную оправку, впрессовываем сальник коренной, чтобы он плотно сел в технологическое отверстие. Важно при этом не нанести повреждений манжетному уплотнителю. Затем необходимо приступать к монтажу на двигатель всех снятых деталей, соблюдая всю технологическую очерёдность процесса. Несмотря на определённые сложности, его всё же можно осуществить самостоятельно в домашних условиях. Конечно же, более удобно работать с напарником.

Быстрая замена

Существует ещё один, более оперативный способ замены манжетного уплотнителя. Но он немного рискованный. В основе способа лежит отсутствие необходимости снятия поддона, маслоприемника и масляного насоса. Манжет меняется непосредственно на двигателе. Недостатком такого способа является неудобство проведения работы. Кроме того, существует вероятность того, что сальник будет недостаточно впрессован в крышку масляного насоса. Возникает риск повреждения глянцевого покрытия коленчатого вала – соответственно, появляется возможность возникновения новых течей.

Советы специалистов

Подобного рода запчасти на ВАЗ следует выбирать с особым вниманием и желательно только у официальных дилеров. В противном случае можно приобрести и установить на автомобиль некачественную деталь, что приведёт к её быстрому износу. В свою очередь, это повлечёт за собой определённые дополнительные временные и финансовые затраты.

Меняем сальник коренной задний

Как правило, замену задней манжеты проводят наряду с заменой передней. Что касается этой части двигателя, то здесь дело обстоит немного иначе. Всё упирается в необходимость снятия большого количества деталей автомобиля. Так, для доступа к сальнику первоначально нужно снять с машины отдельные элементы подвески, коробку передач и корзину сцепления. Далее нужно открутить все болты крепления маховика и снять его с коленчатого вала. Вывинчивая последний крепёжный болт, нужно снять стопорную шину, а уже затем и сам маховик.

После демонтируем задний щит сцепления. Вывинчиваем болты задней крышки картера двигателя в количестве восьми штук и снимаем её. Убираем с мотора корпус манжета, для удобства можно использовать отвёртку, подковырнув его от картера. Теперь можно аккуратно извлечь старый сальник коренной. Стоит отметить, что большое количество разнообразных крышек и деталей выполнено из алюминиевого сплава, поэтому относиться к ним нужно осторожно, чтобы не добавить проблем в виде покупки новой детали.

Монтаж новой детали уплотнения

Перед установкой нового уплотнителя протираем ветошью посадочное седло и смазываем его маслом. Используя оправку диаметром девяносто девять миллиметров и молоток, впрессовываем новый задний манжет на место. Проводить этот этап работ нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить элемент. После того как впрессован коренной сальник, замена прокладки корпуса манжета – это следующий обязательный этап работ. Старая прокладка удаляется (если она прикипела, можно аккуратно срезать ножом), а на её место устанавливается новая.

Устанавливаем корпус сальника на двигатель

Чтобы при монтаже не повредить сальник коренной, нужно нанести слой масла на поверхность фланца коленчатого вала. Монтируя корпус уплотнителя на своё место, поправляем кромку сальника отвёрткой так, чтобы она не имела изломов. Для посадки можно использовать киянку, но не стоит сильно усердствовать ею. Далее нужно приступать к сборке силового агрегата в обратной последовательности процесса разборки. Все работы по замене сальников коренных можно считать законченными.

Заключение

Как видите, отремонтировать автомобиль с такой характерной поломкой вполне возможно. Для этого необходимо лишь свободное время, подходящий инструмент и качественные запчасти на ВАЗ, без которых ремонт можно будет считать неполноценным. Заниматься процедурой удобнее с напарником. Но если его нет, вы вполне справитесь самостоятельно.

Коренной сальник, замена! 1JZ GE

Всем привет.
Хочу рассказать о проделанной работе, а именно замене коренного сальника( задний сальник).
Даже и не знаю с чего начать ))) Это тихий ужас.

Сейчас у меня cresta 90 tourer s, а до нее был марк двушечный, на нем я менял коробку на контрактную. Все получилось легко и непринужденно, НО JZ это совсем другое, хотя возможно это просто стечение обстоятельств. И так, обо всем по порядку.

Читайте также  Изготовление дубликатов автономеров

Обнаружив стабильное исчезновение масла в ДВС, и соответственно все больше нарастающее масло под машиной решено было менять коренной, а так как я не доверяю сервисменам, все стараюсь делать сам, да и замена эта в копеечку вылетает.
Итак, у друга есть гараж с хорошей такой ямой. Загоняем машину, переодеваемся, спускаемся вниз. шок. все пузо в масле, слава богу я не прилип на замену ДВС, хотя благодаря тому что не тупица, масло я не прошляпил))))

Для тех кто не знает весь процесс, поясню поэтапно (фото выкладываю, но если честно в первый раз, не знаю как это будет выглядеть).

Для того что бы заменить сальник, нужно снять коробку!
Вообще, конечно надо в работе использовать спец жидкость, по желанию, кто то любит светлое, кто то полутемное, а кто то нефильтрованное )))) В тот вечер я наивно полагал что сделаю все разом, по этому не пил, о чем потом жалел)))

Имея набор инструментов FORCE на 82 предмета и заряд бодрости, к работе приступили в 10 часу вечера (суббота ).
— Сливаем масла с двс и коробки
— Снимаем карданный вал, весь! Для этого откручиваем подушки ( 4 болта), и заднюю крестовину ( 4 болта ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим метку на крестовине — для того что бы потом не было вибраций.
— Снимаем глушитель( к сожалению с ним очень не удобно все проделывать). В соединении с выпускным коллектором 3 гайки, в соединении с последней банкой 2 болтика, и катализаторе датчик на 2-ух болтиках ( аккуратней, там есть колечко, которое нельзя про. ать), откручиваем все это и снимаем глушитель с резиночки.
— Откручиваем бублик (гидротрансформатор) от маховика, там 6 болтов, прокручивал маховик с помощью удлинителя из набора инструментов.
— Откручиваем две трубки охлаждения ATF с правой стороны по ходу движения, там все понятно, по одному прижимному болту. Вот пишу про них, а слеза течет.
— Откручиваем все болты на корзине, т.е на соединении двс и коробы! Сколько там болтов, не помню, порядка 10, из них 2 держат стартер,и 2 глушитель. На марке, верхние болты откручивал сверху, с помощью какой то матери. Здесь же. херррас два. Только со стороны хвостовика засовывал херову тучу удлинителей в составе которых были два карданчика, и вот еле еле выкрутил эти ссска 3 болта. Ну да ладно.
— Снимаем всю электрику с коробки, там 4 штекера, которые снять я смог только когда опустил коробку на доску,по другому не реально, так как не знал как они снимаются, а места там как вы понимаете ограниченно.
— Откручиваем тягу селектора, от тяги на коробке. 1 гайка
— И так когда мы готовы снять коробку (кстати тросик надо открутить от дроселя), откручиваем балку, она находится возле хвостовика, на ней 4 болта, и так как коробка плотно сидит на колоколе, она не падает, но лучше подстраховаться и принять не обходимые меры!

Снимаем коробку. не так то и просто, она же падла, такая тяжелая, мой вес 90 кг, я не толстый! Друг тоже крепенький. Но вот коробка нас че то подкосила )))
Все усугублялось тем что мы не смогли отстегнуть все фишки. Но еще хуже, это то что одну трубку охлаждения, мы так и не смогли открутить. Прижимная гайка прикипела к коробе, и было принято решение — снимать коробку вместе с трассой охлаждения. Блять это кошмар. Я прошу прощения за не нормативную лексику. но это ******!
Мы стоим с трясущимися под весом коробки ногами, и я пытаюсь аккуратно вытаскивать эту трубку, а она видите ли вся кривая, а кривая то она не из-за физиологических сложностей японских инженеров, а из-за необходимости огибать все препятствия (подушки двс и прочее прочее).
Понимая весь ужас ситуации ( коробка то на весу, а мышцы уже все сука забиты ), я дернул эту трубку. ставим коробку. гляжу. ******. сломали трубку, лопнула падла.
Ну у меня, естественно, как у нормального мужчины, сразу падает писька на все это дело, да кстати, время на часах уже почти 9 утра.
Поэтому я даже не стал менять сальник. Ну расстроился *****.
Взял эту трубку с собой, и поехали мы до дома.
Жена не узнала. Ну то что я головой терся об днище это понятно, и то что 3 литра декстрона вылилось на мня это все херня, я ведь не стесняясь почесывать лицо грязными руками )))))) короче отвлекся )))

Заварил трубку аргоном!

Приезжаем в гараж вновь.
Смотрю на двс, понеслась.
Откручиваем маховик, там 8 болтов, и видим этот горе-сальник. Оригинальный сальник обошелся мне в 850 руб.
Судя потому что герметик держателя был белым, я пришел к выводу что туда никто не лазил и решил его не снимать( ну мало ли а). Аккуратненько вытащил сальник поддев его маленькой отверточкой!
Смазав маслом, ставлю новый. РЕБЯТА. ВНИМАНИЕ. Там, сука, нет ограничителя для этого сальника. и он у меня завалился дальше чем он должен стоять, а должен стоять он — заподлицо держателю, т.е. в ровень с кромкой его!
И как вы понимаете вытащить его не повредив, невозможно!
Писька упала вновь.
скрипя зубами от злости мы уехали от туда проч.

Купив еще один сальник, поехали в гараж.
На этот раз я чувствовал себя сапером, делал все аккуратно и медленно (прям как кунилингус ))))))))

Короче, сальник на месте!
Прикручиваем маховик!
Ну в общем начинается сборка в обратном порядке!
Есть один нюанс! БУБЛИК должен четко и плотно сидеть на своем месте на валу коробки . Я об этом прекрасно знал. Я его кстати снимал что бы почистить корзину от масленой грязи. Естественно его благополучно установил на место.

Как ставили коробку описывать не буду, там сильно много мата!
Весь процесс сборки оказался весьма удачным, все шло своим чередом! Узел за узлом.
Залил масла! Завожу. дрынь дынь дынь. травят газы в месте соединения глушителя и выпускного коллектора!
Да еб твою мать. Ослабляю гайки, думаю может криво встало, затягиваю. от души затягиваю. и такой знаете звук стремный — дзинь. сломал нахер шпильку.
Эмоции описывать не буду.

Купил шпилько-выворачиватель, специальный такой ))) Купил оригинальные шпильки 3, на всякий случай, а еще купил два колечка прокладочных. Так вот, мы оказывается, проебланили тот факт, что одно кольцо тупо вылетело, ну и естественно давала щель.
Ну короче раз уж купил новые, поставил!
Шпильку выкрутили очень легко, с помощью спец ключа!
Поставили все. завожу. аааалилуя. Все пижже-брыжже.

Пока полет нормальный.

На этом все, всем спасибо за внимание!
Будут вопросы, обращайтесь.
Если что не так. ну в общем вы поняли ))))

Тема: Передний сальник коленвала

Передний сальник коленвала

Всем доброго времени суток.
Проблема в том что на выходных уже в 3й раз буду менять сальник коленвала.
новые сальники начинают течь спустя непродолжительное врямя.
Предполагаю что на валу имеется выработка.
Вопрос, насколько глубоко можно запресовать сальник? может ли быть так что крышка в которую запресовывается сальник смещена относительно вала? может течь из за несоосности?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей
Читайте также  Сдать экзамен в гаи самостоятельно после автошколы

Passat Регистрация 14.03.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 48 Сообщений 1,714

Спасибо:
Получено: 34
Отправлено: 7

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 08.07.2011 Адрес Барнаул Возраст 35 Сообщений 1,056

Спасибо:
Получено: 23
Отправлено: 25

Сообщение от turbomotors

так вот и проблема, что никто не вкурсе на сколько его запресовывать, вровень с крышкой? глубже? на сколько глубже?
Это прописано в Эльзе?

Сообщение от turbomotors

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 02.09.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 2,220

Спасибо:
Получено: 105
Отправлено: 45

Сообщение от ivvan

Установка
В двигателях могут применяться манжетные уплотнения с рабочей кромкой из фторопласта (отличительные особенности: отсутствие кольцевой пружины, более широкая рабочая кромка). Рабочую кромку фторопластового манжетного уплотнения нельзя смазывать.
Удалить остатки масла с шейки коленвала чистой ветошью.
Установить направляющую втулку -T10053/1- на коленчатый вал.
Через направляющую втулку установить манжетное уплотнение на коленчатый вал.
С помощью оправки оправки -T10053- и винта -T10053/2- (M16 х 1,5 х 60) запрессовать манжетное уплотнение до упора.
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 08.07.2011 Адрес Барнаул Возраст 35 Сообщений 1,056

Спасибо:
Получено: 23
Отправлено: 25

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 02.09.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 2,220

Спасибо:
Получено: 105
Отправлено: 45

Сообщение от walerka

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 08.07.2011 Адрес Барнаул Возраст 35 Сообщений 1,056

Спасибо:
Получено: 23
Отправлено: 25

Сообщение от walerka

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 29.05.2010 Адрес СВАО Возраст 51 Сообщений 10,823 Записей в дневнике 4

Спасибо:
Получено: 3,041
Отправлено: 1,130

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 14.03.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 48 Сообщений 1,714

Спасибо:
Получено: 34
Отправлено: 7

Речь идет о "мягком" обычном сальнике . Если хотите твердый рекомендуемый ЕТКОЙ ,то придеться учитывать ,что запрессовка такого сальника связана с определенными трудностями ,как обычно "подправлять отверткой" нельзя из-за деформации ,надо использовать направляющую втулку ,смазка опять-же ,посадка на изношенное место ,у меня вопрос :"Почему не поставить мягкий с пружинкой?".

— Добавлено чуть позже —

P.S. Хорошая привычка -делать замер посадки старого сальника до удобного буртика..

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 08.07.2011 Адрес Барнаул Возраст 35 Сообщений 1,056

Спасибо:
Получено: 23
Отправлено: 25

VICTOR REINZ, у меня по каталогу идет 81-34367-00(без пружинки) но тут дело не в качестве сальника, в первый раз мне продали с резинками все 4 одинаковых.

Какие сальники лучше

Армированные манжеты являются достаточно надежными и высококачественными резинотехническими уплотнениями. Однако, с течением времени, под воздействием очень многих видов агрессивных химических элементов, а также разных механических нагрузок, и этот тип уплотнений может выйти из строя. Замена сальников — процедура не сложная, но достаточно трудоёмкая. Именно поэтому практически каждый опытный автолюбитель перед самой заменой старается узнать, какие сальники лучше приобрести для своего автомобиля.

Казалось бы, ну, узнал какой размер сальника нужен, затем заказал подходящий по типоразмеру уплотнитель и поставил его — делов-то! В принципе, многие автовладельцы как раз так и делают. Но если Вы хотите, чтобы приобретенная армированная манжета служила максимально долго, Вам придется потратить немного своего времени, на то, чтобы изучить характеристики сальников и ознакомиться с их разнообразием. В машиностроении обычно используются всего лишь 4 разновидности. Итак, существуют следующие виды сальников:

  • Сальники NBR
  • Сальники MVQ/VMQ
  • Сальники FKM
  • Сальники ACM

Такая классификация разделяет армированные манжеты по материалу изготовления. Собственно, определить, какие сальники лучше для конкретных условий эксплуатаци и как раз таки и позволяет уникальный состав резинотехнической смеси. В зависимости от того, какие компоненты были использованы при производстве, меняются многие качества изделий, в том числе, стойкость к тем или иным агрессивным веществам, а также рабочий диапазон температур. Определить характеристики сальников можно будет по следующей таблице:

Маркировка армированных манжет

Основной материал изготовления

Предназначение данных изделий

Рабочий температурный диапазон

Таким образом, опираясь на эти параметры, можно самостоятельно определить, какой сальник поставить в конкретном узле. Маслобензостойкие могут выдерживать длительный контакт с различными топливно-смазочными веществами, совершенно не разбухая в течение длительного времени. Термостойкие способны выдержать более высокие эксплуатационные температуры в рабочей среде. А пищевые вообще могут быть задействованы в фармацевтике или даже в пищевом производстве, так как биологически полностью безопасны для человека.

Характеристики сальников

Практически все основные характеристики сальников, в том числе и максимальный ресурс работоспособности, зависят от основного материала изготовления, а также от наличия или отсутствия в составе специальных добавочных химических компонентов. Если взять для примера высокотемпературные изделия, то можно заметить, что благодаря добавлению в них особых веществ, устойчивость к жару повышается почти что на +50°С. Поэтому в некоторых случаях придется выбирать, какие сальники лучше, опираясь на их материал изготовления.

  1. Бутадиен-нитрильный каучук характеризуется невероятно высокой устойчивостью ко всевозможным видам топливных элементов и смазочных веществ.
  2. Силиконовый каучук обладает наилучшей устойчивостью к различным растворителям и кислотам. Материал биологически инертен, хороший диэлектрик.
  3. Фторированный каучук имеет великолепную стойкость ко множеству кислот, а также к растворам, маслам, топливу, растворителям и к воздействию озона.
  4. Полиакриловый каучук превосходит резину NBR по устойчивости к маслам, теплу и к озону, но он наименее устойчивый к морозам и воздействию воды.

Кроме того, когда Вы решаете, какой сальник поставить , важно будет учитывать так же еще и конструктивные особенности. Армированные манжеты могут обладать как одной, так и двумя специальными кромками. В первом случае, одна кромка позволяет только лишь защитить уплотняемое соединение от смешивания или протекания разных рабочих сред. Во втором же случае, дополнительная кромка обеспечивает защиту от попадания грязи и пыли в узел. Благодаря этому, вторую кромку на данных изделиях зачастую называют пыльником.

Обратите внимание на то, что армированные манжеты с одной кромкой и изделия с двумя кромками будут выполнять разное по качеству уплотнение. Пыльник обеспечивает во много раз большую герметичность, поэтому защищает изделие еще и от излишков масла. Так что характеристики сальников зависят так же еще и от этой конструктивной особенности. Например, однокромочный уплотнитель обеспечит около 30000 километров пробега, в то же время как двукромочные позволяют увеличить данный показатель практически в два раза.

Довольно часто автовладельцы спорят еще и о том, какие сальники лучше — кромки которых были изготовлены формовым способом из специальных пресс-форм, либо же те, что были созданы неформовым методом, а затем обработаны механическими приспособлениями для придания необходимых качеств поверхности. Однако, по заверению производителей, оба этих способа производства ничуть не влияют на итоговые характеристики сальников, так как различие между ними состоит только лишь в задействовании технологических установок.

Читайте также  Регламент замены охлаждающей жидкости

Зато одном из главных советов от производителей следует напутствие обращать свое внимание на то, какой размер сальника Вы приобретаете. В принципе, Вы можете купить армированные манжеты с погрешностью в 1 миллиметр во внутреннем диаметре. Данные изделия легко установятся в посадочные места, но будут работать с наименьшим КПД. Если внутренний диаметр приобретенного изделия будет больше необходимого, то в соединении уменьшится герметичность, а если меньше — намного увеличится скорость износа резины.

Таким образом, если Вам необходима максимально долгосрочная работа уплотнителя, не поскупитесь купить сальник из качественного материала, и обязательно подбирайте свой конкретный размер. При этом, если для ремонта отечественных машин Вам вполне подойдут импортные аналоги сальников, то устанавливать отечественную армированную манжету на любую зарубежную технику совершенно не рекомендуется. Так же при выборе не забудьте подобрать изделие в соответствии с рабочей температурой в Вашей эксплуатационной среде.

Аналоги сальников

Несмотря на то, что многие производители сальников делают данные уплотнения по различным стандартам изготовления, импортные и отечественные армированные манжеты, как правило, имеют одинаковые конфигурации и типоразмеры. Само собой, производители сальников могут использовать для изготовления разные резинотехнические смеси и особые добавочные компоненты. Но это будет влиять только лишь на износостойкость изделий и на степень устойчивости к различным агрессивным воздействиям и механическим нагрузкам.

Сами же, размеры сальников для определенной детали в конкретной марке машины у разных производителей будут одинаковыми. В этом можно запросто убедиться, взглянув на кромку этих изделий. Маркировка сальников, включающая в себя и типоразмер, наносится производителями на внешнюю сторону. Таким образом, можно сравнить продукцию из стран Европейского Союза и армированные манжеты из Российской Федерации, и убедится в абсолютно полной идентичности подобных уплотнительных изделий по размерному ряду.

Правда, зачастую, очень многие производители сальников, для того чтобы хотя бы как-нибудь обозначить индивидуальность и уникальность своей продукции, изготавливают и выпускают специальные нестандартные размеры сальников. Если в обычных изделиях, как правило, все параметры, а именно, наружный диаметр, внутренний диаметр и высота имеют целые числа, например 4х11х6 миллиметров, то нестандартные армированные манжеты в своих габаритах имеют уже десятичные параметры, например, 49,25х33,4х9 миллиметров.

Тем не менее, такие нюансы не остаются незамеченными, и другие производители сальников подстраивают производство таким образом, чтобы выпускать идентичные РТИ с абсолютно одинаковыми стандартными и нестандартными типоразмерами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить взаимозаменяемость всей резинотехнической продукции. В дело вступает обычная конкуренция: если клиенту предложить наиболее качественные аналоги сальников по меньшей цене, то вполне очевидно, на чем в итоге остановится его выбор.

Несмотря на то, что цена сальников зарубежного производства существенно выше по сравнению с ценой на армированные манжеты ГОСТ 8752-79, многие российские клиенты стараются купить сальники от европейских резинотехнических предприятий. Обусловлено это, в первую очередь, высокой стойкостью множества импортных уплотнителей к условиям эксплуатации в Российских реалиях. И хотя сальники DIN 3771 — это аналоги сальников , сделанных по госстандарту, их технические характеристики зачастую оказываются лучше.

Само собой, качество данных уплотнительных изделий не зависит от географического расположения страны-изготовителя. Разница заключается в сырьевом составе, используемом для изготовления сальников, в применяемом оборудовании, а также в самом технологическом процессе. Так многие отечественные компании, например, «АО Резинотехника Балаково » в России считается одной из ведущих компаний, выпускающих армированные манжеты . При этом, все аналоги сальников от балаковорезинотехника имеют очень высокое качество.

Более того, множество видов разной зарубежной техники, в частности, автомобилей, выпущенных более 15-ти лет назад, уже не выпускаются и не имеют официальной сервисной поддержки. Если выбрать для них подходящие размеры армированных манжет заграницей в принципе не составит труда, то заказать такие уплотнители в Россию будет очень накладно. Поэтому многие наши предприятия и выпускают аналоги сальников импортных заводов из Чехии, Польши, Германии, а также других стран Европейского Союза или же Америки.

Правда, существуют и обратные ситуации, когда Российскому потребителю требуется выбрать размеры сальников импортных под старые отечественные автомобили, поскольку армированные манжеты зарубежного производства, по мнению многих автовладельцев, во много раз лучше справляются с различными нагрузками. Как раз для таких вышеописанных случаев мы решили разместить в этом материале специальную таблицу российских аналогов импортных сальников, по которой можно будет подобрать соответствующее уплотнение.

Замена сальников коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала Chevrolet Aveo T300

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. 5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник. 8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию. 9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»). Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач» или «Снятие и установка автоматической коробки передач»).

2. Снимите маховик или ведущий диск гидротрансформатора (см. «Снятие и установка маховика или ведущего диска гидротрансформатора»).

3. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы»). 4. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. . и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала.

9. . и снимите крышку.

10. Выньте задний сальник коленчатого вала из проточки в блоке цилиндров.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

12. Для того чтобы не повредить рабочую кромку заднего сальника, установите сальник, используя оправку подходящего размера.

13. Установите задающий диск датчика положения коленчатого вала. При установке совместите выштамповки на диске с соответствующими отверстиями на фланце коленчатого вала. 14. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке маховика или ведомого диска смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы.

. и затяните их равномерно крест-накрест моментом, указанном в приложении 1.

Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo — Ремонт. Часть 3 — ГРМ. Помпа. Термостат.
«ГТ» Как поменять сцепление или замена заднего сальника коленвала на Шевроле Авео.
Как заменить сальник, простой метод

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: