Замена инжектора на карбюратор

Замена инжектора на карбюратор. Интродукция. Карбюратор.

Добрый день, мои читатели и гости страницы. Сегодня я начинаю серию новых записей, посвященных замене КЕ-3 Джетроника, aka Джедай на карбюратор+ГБО. Вначале я не хотел об этом рассказывать, пока работы не будут окончены и не состоятся ходовые испытания. Однако, начав, я понял, что процесс этот совсем не простой, не быстрый и не дешевый. А пока я все сделаю, половину уже забуду 🙂 Поэтому я буду делиться с вами ходом работ, слушать ваши советы и критику, что, надеюсь, позволит мне и моим последователям избежать ошибок и благополучно прийти к желаемому результату. В результате должен получиться полный мануал с описанием всех нюансов и подводных камней. Перечислим основные положения, от которых будем отталкиваться:
1. Для чего я это делаю. Для того, чтобы беспроблемно поставить ГБО. Я езжу на газе давно, долго, счастливо и хочу делать это снова и снова 🙂 Это единственная причина, не считая общей усталости Джедая. Он работает, но трещины в шлангах высокого давления, отключенная пусковая форсунка, гудящий бензонасос — это только то, что видно при поверхностном осмотре. Если бы я ездил на бензине, я бы не стал ставить карб, а привел в порядок инжектор или заменил его на один из электронных вариантов. Кроме того, надежность системы имеет для меня не последнее значение, так как ездить приходится часто, много а иногда и далеко. Думаю, я ответил на вопрос "Зачем?" и можем идти дальше.
2. Не ставится задачи максимально сэкономить. То есть, денег я не печатаю, но и кроить в ущерб качеству нет желания. Ставится задача сделать все на определенном уровне качества, сравнимом с заводским исполнением. Жизнь, конечно, внесет коррективы, но стремиться будем к этому. Ну что же, вводные данные изложил, с тем и приступим к делу.
3. Будет дорабатываться система зажигания путем замены трамблера на вакуумный с подключением коммутатора. Иными словами, система VEZ будет заменена на TSZ-H.
4. По мере хода работ я буду "возвращаться к напечатанному", то есть вносить правки в уже написанные посты, если вскроются явные ошибки или неправильные решения. Как показала жизнь, так оно и вышло. В конце напишу капитальный пост о косяках, ляпах, просчетах и их исправлениях…
Раз уж мы решили ставить карб, логично будет с него и начать. Я решил остановиться на карбе K-151Д. Он ставился на двигатель ЗМЗ-406, который по объему как раз 2.3 литра, как и AAR. Есть надежда, что не надо будет точить диффузоры и подбирать жиклеры. (Более позднее примечание: топливные жиклеры как раз-таки надо увеличивать, иначе провалы, в финальной записи по переделке этот процесс описан). А для ГБО от карба требуется лишь необходимое пропускное сечение и дроссельные заслонки нужного диаметра. С этими параметрами у нас полный порядок, раз движки одного объема.

Так карб выглядит после ремонта. Купил его на разборе Газелей. Говорят, что новый карб опасно покупать, может оказаться косячным, да и стоит слишком дорого. Поэтому решил привести в порядок бэушный. Нижняя часть на нем стояла новая, хорошо это или плохо — вскрытие покажет. Расскажу, как приводил карб в порядок.
Разбираем его, отделяем нижнюю часть.

Хоть она и новая, надо ее осмотреть на предмет прилегания заслонок. Там, где красные стрелки, на просвет зазоров быть не должно. Если они есть, можно покрутить ограничительные винты 1 и 2, отмеченные желтыми стрелками. Бояться не надо, все уже сломано до нас 🙂 Эта мера мне помогла, после такой регулировки зазоров почти не осталось. Регулировочные винты заливаем капелькой краски, чтобы они остались в нужном положении.
Осматриваем верхнюю часть:

Она у нас кривая, это хорошо видно, если приложить к ней линейку штангенциркуля. Да и следы прорыва газов на смесителе об этом красноречиво говорят:

Можно представить, как работал двигатель на таком карбе. Но это можно вылечить. Берем большой плоский напильник, чем больше, тем лучше, и начинаем фрезеровать им плоскость, контролируя ее по линейке.

Как станет плоская, значит достаточно.

Пришлось докупить некоторые запчасти (Прокладки — только картонные, резиновая разбухает!):

Затем снимаем верхнюю крышку и смотрим состояние жиклеров, по очереди выворачиваем и продуваем их.

Надо проверить, держит ли игольчатый клапан, и в норме ли уровень в поплавковой камере. Карб К-151 для этой процедуры очень удобен, так как поплавок крепится в нижней части, а не на крышке, как, например у карба ДААЗ-2107 и подобных ему.

Очень удобно. Заливаем самотеком бензин, и смотрим, когда поплавок поднимется и клапан перекроет подачу. Пишут, что от верхней кромки поплавковой камеры до уровня бензина должно быть 21.5 мм. Уровень регулируется подгибанием язычка поплавка.
WARNING! Более позднее замечание. Такой пластиковый поплавок — не годится. Он упирается в стенки поплавковой камеры и зависает в открытом положении, как результат — ацкий перелив. Нам нужен поплавок старого образца, латунный с зауженной нижней частью, это важно. Вот такой:

Но пока я об этом не знаю и продолжаю сборку…

Затем ставим верхнюю крышку на место.
Носик ускорительного насоса надо заменть на одинарный, смотрящий в первую камеру. Камеры-то у нас открываются последовательно, многие на первой только и ездят. А двойной распылитель сцыт в обе камеры сразу, в итоге во второй камере — лужа. Оно нам надо?
Следующий важный момент — регулировка пускового зазора дроссельной и воздушной заслонок. От этого зависит легкость запуска в мороз, так что надо сделать все как следует. У моего карба часть деталей отсутствовала, для сравнения две крышки, справа моя, слева — купленная на донорство, найдите разницу:

После того, как нужные детальки были установлены на место, начинаем регулировку.
На следующем фото показано желтой стрелкой положение, при котором выставляются пусковые зазоры.

Алгоритм такой. Поворачивам привод дроссельной заслонки, затем закрываем воздушную заслонку (две красные стрелки). Нам надо, чтобы упор оказался под первым выступом (желтая стрелка). Если мы сидим в кабине, эти действия выглядят так. Нажимаем на газ до упора, вытягиваем подсос до упора, отпускаем газ, задвигаем подсос до первого щелчка. (Более позднее примечание. Ступенчатый подсос — это херь полная, надо сразу менять на бесступенчатый от К-151С).
После этих манипуляций надо отрегулировать зазор дроссельной заслонки первой камеры примерно 1.5 мм.

Регулируется этот зазор упорным винтом, который упирается в сектор, извините за тавтологию.
Затем переходим к регулировке зазора воздушной заслонки.

При вытянутом подсосе она у нас закрыта, но приоткрывается при прокрутке стартером за счет разряжения. Я показал это, нажав пальцем на соответствующую тягу. Получившися зазор должен быть примерно 6,5 мм. Регулируется этот зазор винтом, отмеченным белой стрелкой на фото через одно сверху.
Вот, примерно и все. Я постарался упростить свое изложение, более точные данные по регулировке легко найти в сети. Своей записью я хотел показать, что карб этот не так сложен, и вполне годен для самостоятельного ремонта и настройки.
На сегодня на этом остановлюсь, до новых записей. Критика и замечания приветствуются. Вопрос знатокам: войдет ли электробензонасос низкого давления Pierburg 7.21440.51.0 в бак вместо штатного? Конечно пойдет, я теперь сам знаток 🙂 Есть мысль его туда запихать (и запихнул-таки). Или под сиденье, где место для аккумулятора. Никаких двойных закольцовок делать не планирую, не нравится мне, когда бензин с бешеной скоростью летит по трубкам 🙂

Замена карбюратора на инжектор и наоборот

Многие владельцы бензиновых автомобилей рассматривают возможность перехода с карбюраторного типа системы, которая предназначена для подачи топлива, на инжектор. Принятие подобного решения может быть связано со многими причинами, положительными и отрицательными качествами каждой системы.

При этом многие из-за наличия неподходящей по параметрам системы подачи топлива не желают проводить продажу и покупку нового автомобиля. Выходом из подобной ситуации является проведение замены карбюратора на инжектор.

Отличительной особенностью наличия инжектора в системе подачи топлива можно назвать использование контроллера ЭБУ, который значительно улучшает работу двигателя. Именно поэтому прежде чем решить о проведении подобной работы и начать ее выполнять, следует определиться с тем, какой инжектор будет использоваться в качестве основы для системы.

Что необходимо для проведения работы?

Для того чтобы начать работу по переходу от одной системы подачи топлива на другую следует для начала найти все необходимые для этого запчасти. Только после нахождения всего необходимого можно проводить работу. В перечень необходимых деталей входит следующее:

1. Кронштейн для модуля зажигания, который используется в качестве системы крепления для всего вышеуказанного элемента
2. Масляный насос для обеспечения подачи смазывающей жидкости. Масляный насос крепится под датчиком ПКВ
3. Сам модуль зажигания, подходящий для данной системы
4. Целый комплект проводов
5. Термостат, который выступает в качестве системы регулирования
6. Нижнее и верхнее крепления для генератора
7. Сам генератора, подходящий под выбранное крепление
8. Ремень на генератор
9. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра
10. Нижняя часть корпуса воздушного фильтра
11. Элемент для проведения фильтрации воздуха, который подается в систему
12. Элемент для фильтрации топлива, который подается в систему
13. Прокладка для расположенного в системе дроссельного патрубка
14. Ресивер
15. Патрубок дроссельный в сборе
16. Опора для размещения воздушного фильтра в количестве двух штук
17. Регулятор, который проводит изменение давления в топливной системе
18. Впускной коллектор
19. Форсунки в нужном количестве
20. Рампа, которая позволяет правильно расположить форсунки в системе
21. Прокладка для впускного коллектора
22. Комплект, который обеспечивает правильное и надежное крепление воздушного фильтра и ресивера
23. Трубка для подающей рампы
24. Трубка для сливной рампы
25. Трубка для магистральной подачи топлива
26. Трос газа, который будет регулировать подачу топлива
27. Кронштейн для крепления троса газа
28. Специальное крепление для топливного фильтра при необходимости
29. Комплект шлангов, которые предназначены для высокого давления
30. Насос для создания в системе необходимого давления
31. Выбранный ранее контроллер
32. Жгут для системы проводов бензонасоса
33. Жгут для системы проводов зажигания
34. Шкив для коленчатого вала
35. Жгут для крепления и группировки проводов, которые подходят к форсункам
36. Датчик, определяющий величину расхода топлива
37. Датчик, определяющий положение коленчатого вала
38. Датчик для контроля процесса детонации
39. Датчик, предназначенный для проведения контроля расхода воздуха
40. Прокладка с заглушками в системе, который будет отслеживать информацию для регулирования работы системы охлаждения

Вышеперечисленный список, без учета различного рода болтов, шлангов и гаек, хомутов, которые обеспечивают крепление и фиксацию, связь между собой многих элементов системы, имеет все необходимое для проведения работы. Стоит отметить, что некоторые элементы, в зависимости от особенностей автомобиля, могут использоваться из старой системы. Также практически все перечисленное может быть приобретено в фирме, которая занимается разбором автомобилей и последующей продажей снятых запчастей. В этом случае есть возможность обойтись всего 200 долларами для приобретения всего необходимого.

Процесс замены карбюратора на инжектор

Первоначальным этапом работы можно назвать демонтаж старой топливной системы. Для этого проводим снятие топливной системы карбюратора, бак и топливные магистрали. Стоит отметить, что в этом случае необходимо большое количество специальной жидкости для снятия ржавчины, так как болты будут откручиваться очень сложно. Это зачастую связано с долгим сроком эксплуатации, а также отсутствием защиты элементов крепления. После удачного монтажа системы необходимо провести укладку топливных магистралей инжектора и установить кронштейн для закрепления топливного фильтра. Далее проводиться фиксация шлангов для топлива и на место устанавливается бак с насосом, а также фильтрующий элемент системы.

Работы под капотом значительно больше. Для ее выполнения следует провести демонтаж системы зажигания, а также различных проводов от датчиков на силовом агрегате. Демонтируем тройник с системы охлаждения и крепим вариант исполнения для инжектора. Чтобы выполнить подобную работу следует вылить весь тосол с системы. Вместо трамблера ставим заглушку КВА со специальным уплотняющим кольцом, а также используем при этом герметик. Демонтируем карбюратор с выпускным коллектором. Крепим впускной коллектор инжектора.

Следующим этапом можно назвать установку форсунок вместе с уплотняющими колечками, которые позволяют провести нужную степень герметизации системы. Далее монтируем специальную рампу на коллектор. Закрепляем шланги, предназначенные для подачи топлива, и монтируем ресивер.

После проведенной работы проводим установку насоса для масла, генератора и шкивов коленчатого вала. Стоит отметить, что шкив для инжекторной системы предназначен для ручейкового ремня.

Проводим демонтаж карбюраторной косы системы зажиганий с установленным коммутатором. Далее проводим установку косы ЭБУ. Проводим подключение электропроводки к мотору и контроллеру, а также подключаем панель приборов. Проводим подключение согласно схеме бензонасоса, делаем всю систему подачу горючего герметичной, для чего можно использовать специальные уплотнители для соединений и герметик. После подключения всех элементов системы проводим проверку работы системы, для чего следует включить зажигание.

Заключительным этапом работы можно назвать замену троса на газ, установку модуля зажигания, всех датчиков и свечей, дросселя, проведение подключения шлангов. Проводим установку воздушного фильтра и дроссельной гофры. Также проводим установку и крепление датчика детонации.

После завершения указанной работы стоит проверить работу системы на протяжении 10-15 минут на холостом ходу. Особое внимание уделяем на герметизацию системы и показатели датчиков, зажигание и плавность работы двигателя. На выполнения работы может уйти около суток и даже более.

Зачем проводить замену инжектора на карбюратор?

Карбюраторные системы подачи топлива практически полностью вытеснены инжекторами по причине ужесточения экологических норм использования автомобилей, а также по множеству других особенностей. Несмотря на это можно выделить множество преимуществ карбюратора над инжектором.

Замена инжектора на карбюратор связана со следующими особенностями:

• Простота проведения ремонта и обслуживания. Ремонт подобной системы можно провести самостоятельно, а величина затрат будет не значительной.
• Низкое качество топлива в этом случае не играет важную роль, так как карбюраторные системы могут работать даже на бензине АИ-76, который более не используется.

Учитывая данные особенности, многие используют именно карбюраторную систему подачи топлива. Переход от одной системы на вторую проводиться абсолютно идентично тому процессу, который был приведен ранее, за исключением использования элементов карбюраторной системы.

Процесс выполнения работ

Для этого потребуются дрель, небольшое количество антикоррозийного средства и набор отверток.

Первым делом нужно купить элементы, которые не часто приходят в негодность на автомобиле: впускной коллектор, топливный бак, ресивер, топливную магистраль и другое. После этого нужно разобрать старый бак и смонтировать новый, предварительно закрепив там электрический насос. На поверхность топливного бака обязательно необходимо нанести средство, уменьшающее подверженность коррозии.

На блоке цилиндров придется сделать несколько отверстий, который понадобятся для фиксации держателя модуля зажигания и датчика детонации. Производить сверление нужно аккуратно, чтобы не сделать сквозное отверстие, так как в этой ситуации блок цилиндров будет испорчен. Для установки датчика детонации понадобится проделать отверстие на глубину всего 16 миллиметров, а для фиксации держателя – 20 миллиметров.

Стоит отметить, что для начала рабочего процесса обязательно нужно слить любые жидкости, снять радиатор и передний бампер. На контроллере детонации нанесена конусная резьба, это означает, что его нужно вкрутить полностью. После это необходимо произвести замену патрубка для отведения охлаждающего раствора. Если на блок цилиндров установлен датчик температуры, его придется заменить заглушкой, а если его нет, то все равно надо установить заглушку.

Самым трудным процессом в этом деле, пожалуй, станет укладка топливной магистрали, которая проводится по нижней стороне днища кузова. Рекомендуется это делать с помощником, особенно производя проталкивание обратки снизу рулевых механизмов.

В завершении всех сборочных работ, подключения проводки и шлагов, как и в случае замены карбюратора на инжектор, необходимо протестировать работу двигателя на холостом ходу, проверить его герметизацию, зажигание и плавность работы.

Замена карбюратора на систему с распределенным впрыском топлива

Карбюраторные автомобили постепенно уходят из нашей жизни, такие машины уже не производятся промышленностью, и конструкция их считается устаревшей. Но вопрос, лучше инжектор карбюратора или нет, до сих пор актуален, нередко споры на эту тему ведутся на автомобильных форумах.

У каждого типа топливной системы (ТС) есть свои преимущества и недостатки, injector – современный узел, обеспечивающий более точную дозировку топливовоздушной смеси. Зато карбюраторная схема отличается простотой, здесь легче проводить диагностику, и часто разобраться с неисправностью могут не только специалисты, но и многие водители.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

• бензобак;
• механический бензонасос;
• топливопроводы (трубки и шланги);
• карбюратор;
• воздушный фильтр с корпусом;
• топливные фильтры.

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

• бензиновый бак;
• топливные фильтры;
• электробензонасос (погружной или выносной);
• магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
• форсунки (одна на каждый цилиндр);
• дроссельный узел;
• топливная рампа;
• обратный клапан;
• ЭБУ;
• электропроводка;
• воздушный фильтр с корпусом;
• регулятор холостого хода (или РХХ);
• различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Инжектор вместо карбюратора

Замена КС на СРВ – достаточно распространенный вид тюнинга, так как инжектор имеет целый ряд ощутимых преимуществ, и это:

• увеличение мощности двигателя;
• более экономичный расход топлива;
• улучшенная экологичность выхлопных газов;
• обеспечение стабильности работы двигателя во всех режимах, в том числе и на холостом ходу;

При установке распределенного впрыска отпадает необходимость в частом обслуживании (промывке и регулировке) КУ, не наблюдается перелива топлива, из-за чего нередко в салоне авто возникает бензиновый запах, а машина может не заводиться. Но плюсы также есть и у карбюраторных схем:

• невысокая стоимость узлов и деталей:
• несложное устройство;
• не столь высокая требовательность к качеству бензина;

Несмотря на все свои минусы (сложная диагностика, большое количество датчиков, относительно дорогие запчасти) СРВ все больше привлекают автовладельцев, и многие стараются установить инжектор вместо карбюратора на свой автомобиль.

Замена карбюратора на инжектор (авто ВАЗ-2107)

Выпуск легковых автомобилей ВАЗ был освоен Тольяттинским заводом еще в начале семидесятых годов, и заднеприводные модели долгое время производились с карбюраторными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Штатный инжекторный мотор появился на «Классике» лишь в начале двухтысячных, поэтому основная масса машин оснащалась КС.

Так как завод-изготовитель выпускает запчасти для систем распределенного впрыска, очень долго мудрить с подгонкой при замене карбюратора на инжектор не нужно, но все-таки такой тюнинг на 2107 требует и значительных затрат времени, и денежных вложений. Для того чтобы установить СРВ вместо КС, потребуются детали:

• шкив коленвала с отливом под датчик положения к/в;
• головка блока цилиндров (ГБЦ) 21214 в сборе с распредвалом и гидрокомпенсаторами;
• передняя крышка двигателя;
• подкапотная электропроводка;
• ЭБУ;
• модуль зажигания;
• электрический бензонасос (здесь можно использовать погружной или выносной насос);
• топливные форсунки с рампой;
• ресивер;
• датчики детонации, температуры, ДПДЗ;
• бензобак (при установке выносного б/насоса он не требуется);
• абсорбер;
• корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом;
• воздушные патрубки;
• дроссельный узел;
• РХХ.

Если покупать все новые запасные части, получается дорого, можно попробовать поискать детали б/у по объявлениям или на авторазборке. Также при желании сэкономить или из-за отсутствия денежных средств некоторые владельцы авто дорабатывают «родную» ГБЦ, модернизируют старый бензиновый бак, впускной коллектор. При замене карбюратора на инжектор подгонки и переделки с ВАЗ-классикой получается много, немало работы с проводкой. Установить систему впрыска на карбюраторную переднеприводную Ладу несколько проще, а затрат времени и денег получается меньше.

Установка инжектора на карбюраторный автомобиль ВАЗ-2109

Переход на топливную систему другого типа для автомобилей ВАЗ семейства 2109 проще хотя бы тем, что не нужно менять головку блока, мастерить заглушку на привод трамблера и тому подобное. Набор деталей для замены здесь приблизительно такой же, какой в целом требуется для перехода с карбюратора на инжектор, на примере ВАЗ-21099 вкратце рассмотрим, каким образом выполняется тюнинг подобного рода:

• производим частичную разборку: снимаем корпус воздушного фильтра, коллектор в сборе с карбюратором, прерыватель-распределитель с проводами, корпус системы охлаждения сзади ГБЦ;
• демонтируем шкивы коленвала и генератора, последний из них необходимо менять, так как теперь вместо клиновидного будет устанавливаться многоручейковый приводной ремень, также придется поменять и маслонасос (он должен быть со специальным кронштейном для датчика к/в);
• если датчик фаз устанавливать не будем, то распределительный вал можно не менять, соответственно, не снимаем и клапанную крышку;
• удаляем трос подсоса, он больше не понадобится, а тросик газа придется заменить на другой трос, подходящий для инжекторной системы;
• выпускной коллектор можно не менять, а вот приемную трубу глушителя («штаны») лучше взять от инжектора, разумеется, ресивер (впускной коллектор) здесь тоже будет другой;
• для замены масляного насоса придется снимать шестерню коленвала, также ремень ГРМ, поддон двигателя;
• если ставим выносной (подвесной) бензонасос, бензобак менять не придется, только следует выбрать место, где лучше закрепить насос (обычно на днище авто, в моторном отсеке его размещать не следует).

Подготовив все для замены инжектора, а также заменив масляный насос (стандартная операция), приступаем к сборке. Лучше начинать с проводки, «косу» можно протянуть, убрав заглушку на панели в моторном отсеке.

• устанавливаем заводскую заглушку сзади ГБЦ вместо трамблера, используем другой корпус охлаждающей системы под термостат (с отводом под температурный датчик), соединяем водяные патрубки;
• монтируем приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы, устанавливаем по меткам шестерни, возвращаем на место ремень ГРМ;
• присоединяем ресивер с форсунками и топливной рампой, воздушную гофру;
• на кронштейне ресивера крепим тросик газа, соединяем конец троса с дроссельной заслонкой;
• закрепив бензонасос на кузове, соединив все шланги и врезав в магистраль топливный фильтр, монтируем корпус воздушного фильтра и ДМРВ, подсоединяем фишки проводов к форсункам;
• также в салоне авто нужно будет установить ЭБУ, соединить его с разъемом «косы», а под капотом поместить модуль зажигания (его стандартное расположение – внизу, в районе картера КПП, но лучше закрепить где-то выше);

Проверив, все ли соединено, производим контрольный запуск двигателя, и если все в порядке, возвращаем на место кожух ремня ГРМ.

Карбюратор и инжектор на автомобилях УАЗ

Владельцы карбюраторных машин УАЗ нередко бывают недовольны поведением двигателя: часто засоряется КУ, авто много расходует топлива, мотор работает с перебоями, в общем, проблем достаточно. На форумах УАЗоводов темы по поводу замены карбюратора на инжекторную систему добавляются постоянно, но мнения по поводу целесообразности установки СРВ разделились. Если УАЗик оснащен двигателем УМЗ-421, есть несколько вариантов его усовершенствования:

1. Доработать 421-й ДВС, укомплектовав его запчастями от штатного инжекторного движка 4213 (понадобится впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, другой шкив коленвала, датчики, электробензонасос, абсорбер, блок управления и т. д.).
2. Установить на машину 16-клапанный двигатель ЗМЗ-409 или ЗМЗ-406, приобретя дополнительно все необходимые комплектующие.
3. Заменить «родной» бензиновый движок на дизель.
4. Усовершенствовать карбюраторную систему, не меняя двигателя, например, поставить на машину КУ «Солекс».

Если из этого списка выбрать первый пункт, получается дорого и хлопотно, и неизвестно, какой будет результат. Далеко не все собственники УАЗов хвалят ДВС 4213, здесь как в лотерее – может быть, повезет, а может быть, и нет. Второй вариант выгоден лишь тогда, когда мотор достался по случаю и недорого, лучше б/у и с гарантией, с полным комплектом деталей в придачу. Неплохая идея – приобрести «Волгу» на запчасти, нужные з/ч забрать себе, а остальное продать.

Установка дизеля – тоже недешевое удовольствие, хотя такой движок тяговит, и для бездорожья он подойдет. Немало владельцев УАЗиков склоняются к четвертому варианту – ведь для внедорожника не нужна скорость и большие обороты ДВС. Здесь важнее ремонтопригодность в полевых условиях, и установка хорошего карбюратора в данном случае могла бы решить практически все проблемы.

Как переделать карбюратор на инжектор? Возможна ли установка инжектора вместо карбюратора?

О том, что отечественный автолюбитель смышленее и проворнее своего иностранного собрата, ходят легенды. Не дожидаясь, пока за них сообразит отечественный автопром, они воплощают свои мечты в «железе» в собственных гаражах и отнюдь не без успеха. Так, владельцы карбюраторных авто не только смотрят вслед инжекторных иномарок, но и норовят самостоятельно установить инжекторы на «Жигули», иногда даже не прибегая к услугам автосервисов.

Чем отличается инжектор от карбюратора? Цель обоих – «приготовить пищу» для двигателя, то есть горючую смесь бензин+воздух. Из поплавочной камеры карбюратор «высасывает» бензин и за счет скорости распыляет его на капли. Чем меньше капли, тем лучше качество его сгорания. Даже самый простой карбюратор представляет собой достаточно сложный механизм. Недостатки его очевидны, исходя из его принципа действия: сложность настройки, неоптимальный состав смеси, трудность запуска при низких температурах, частые засорения и др.

Инжектор же, по сути, является клапаном, длительность открытия которого регламентируется умной электроникой. При открытии клапана горючее распыляется на мелкие капли, так как бензин подается под давлением. В сравнении с карбюратором, инжектор является очень простым устройством и кроме как закупоривания канальцев подачи топлива, существенных недостатков практически не имеет.

Что лучше — инжектор или карбюратор?

Начнем с того, что переделке с карбюраторной системы на инжекторную подлежат все типы двигателей. Да, это именно так. Споры о преимуществах инжекторной системы в сравнении с карбюраторной по чистоте работы и экологичности, лишены смысла. Стандарт ЕС-2, действующий в России с 2005 года, почти закрывает путь на рынок карбюраторным двигателям. Но в отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный требует высокого качества бензина, так что не факт, что при инжекторе будет наблюдаться экономия в расходах на горючее. Без регулярного промывания форсунок, а они могут быть совершенно закупоренными, никакое промывание их уже не оживит. По цене, форсунки начинаются от 1500 рублей каждая, вот и вспоминает добрым словом автолюбитель карбюратор, подумывая сгоряча уже о том, а не поставить ли карбюратор вместо инжектора.

Как переделать карбюратор на инжектор?

Карбюратор

Переделка карбюратора на инжектор, конечно же, связана с расходами, осмыслив которые многие автолюбители отмахиваются от идеи смены карбюратора еще в зародыше. Единственное, что тут можно посоветовать, это взвесить все за и против, в каждом отдельном случае. Как мы убедились ранее, не факт, что инжекторный двигатель экономичнее карбюраторного. Если у вас вопросы с экологией стоят не на самом первом месте, тогда есть смысл задуматься о том, как усовершенствовать и сделать экономичнее карбюраторную оснастку. На сегодняшний день существует ряд оригинальных разработок, не требующих сложного монтажа, которые работают наряду с карбюратором, заметно повышая его производительность и сокращая расход топлива на 15-20%, а токсичность выхлопов — в 8-10 раз. Вихревые аэродинамические устройства (Экотоп, Эковихрь) для приготовления идеальной горючей смеси, работают наряду с карбюраторам и монтируются буквально за 15 минут, не требуя особой наладки, да и по стоимости они приблизительно такие же, как стоит карбюратор. Если у вас в авто устаревший карбюратор еще советского типа, то его можно с успехом заменить на более прогрессивные, а если условия по экономичности, экологичности и мощности будут обеспечены, то тогда зачем вам нужен переход на инжектор.

Инжектор

Если вы все-таки решили сменить карбюратор на инжектор, то попытаемся дать вам несколько дельных советов. Детали для переделки состоят приблизительно из 50 компонентов, которые, в общей сложности, по стоимости вам обойдутся около 500 долларов. Если вы не уверены в своих навыках и умениях, то лучше это дело доверить профессионалам, что добавит к этой сумме и услуги автосервиса. При покупке компонентов вашей будущей инжекторной системы, лучше найти уже готовые комплекты, которые составят уже львиную долю вашего агрегата. Стоят они от 1000 до 1300 долларов, но поверьте, это намного лучше кустарно собранной системы.

Этапы переделки карбюратора на инжектор

Установка инжекторной системы вместо карбюраторной проводится в несколько этапов. С самого начала надо разобрать старую карбюраторную систему питания и зажигания. Далее надо установить датчики новой системы, генератор, масляной насос. После этого монтируем электронику и проводку к ней: маршрутный компьютер, сигнальные лампы, контроллеры.

Мы подобрали для Вас кое-что ещё интереснее: Как работает топливный насос?

На следующем этапе прокладываем топливную магистраль, что является самой трудоемкой работой. Последним монтируется бензобак, тем самым замыкая топливную магистраль, и топливный насос, в своем роде, кровеносная система автомобиля. После этого…..Вам не кажется, что работы затянулись и требуют уже порядочной квалификации? Отправляйтесь без колебаний в автосервис, где вам окажут услуги профессионалы. Никакая плата за квалифицированный труд не будет излишней, если присутствует риск загубить бесповоротно всю систему.

Как заменить карбюратор на инжектор?

Если вы все же уверены в своих силах и обладаете необходимыми знаниями в области автомобилей, то попробуем на примере старой «четверки» заменить карбюратор на инжектор. Для этого, как указывалось выше, для датчика детонации и кронштейна модуля зажигания просверливаем два отверстия на блоке цилиндров: глубина отверстия для датчика — 16мм, для модуля зажигания – 20мм. После этого нарезаем резьбу. Теперь сменяем патрубок для отвода охлаждающей жидкости и вставляем в него датчик температуры. После этого сливаем масло, меняем поддон, зубчатый шкив и маслонасос. На этом же этапе меняется простой шкив на зубчатый шкив.

Далее разбираем в таком порядке: трамблер, аккумулятор, коллектор, бензонасос со своим корпусом, карбюратор, газовый трос, трос от воздухозаслонки, проводку от системы зажигания, проводку от блока управления, старый бензобак, сам блок управления, коммутатор, шланг от ваккуумного усилителя, трубки, панель приборов.

На следующем этапе делается жгут из двух проводов: берем плюс 12Влт с клеммы 15 от замка зажигания «вход для тахометра». Из моторного отсека в салон протаскиваем жгут зажигания, проталкивая его, и закрепляем стандартным крепежом, подключая его к заготовленному жгуту. Для датчика «CHECK ENGINE» проводится индивидуальный провод.

Далее к монтажному блоку подсоединяются два жгута впрыска (голубой с черной полосой и голубой). Теперь обнуляем провода, идущие к карбюраторной версии вентилятора: просто замыкаем провода, которые шли к датчику вентиляторного запуска. Теперь снимаем родной жгут, который шел к датчику топливного уровня, и прокладываем новый жгут с разъемом для бензонасоса, располагая его под шумоизоляцией в поле кузова.

Теперь с правой стороны на поверхность блока устанавливается заглушка, где на ней же крепится проводка для «массы» впрыска.

Теперь пошли восстановительные работы: крепим ресивер, коллектор, с форсунками топливную рейку, заменяем трос газа, ставим дроссельный патрубок.

Дальше монтируем новый бензобак, закрепляя его хомутами и подсоединяя топливную магистраль. Перед тем как опустить в гнездо форсунку, следует создать в системе давление, чтобы проверить на течь форсунки. После этого крепится на коллектор рампа, устанавливаются датчики, высоковольтные провода и модуль зажигания. Обязательно всегда проверьте надежность крепления в точках «масса», ни в коем случае не жалея хомутов для крепления шлангов и проводки. Далее, монтируется воздухофильтр, патрубок, присоединяется шланг вентиляции для картера и нагревания дроссельного патрубка.

Ваз 2110: как выполняется замена карбюратора на инжектор

Хотя на сегодняшний день инжекторные системы практически полностью вытеснили топливные системы карбюраторного типа (что в свете современных жестких экологических стандартов можно считать вполне естественным явлением), большая часть отечественных автомобилистов продолжает эксплуатировать автомобили оснащенные карбюратором и уже многие из них задумываются о переделке ваз 2110 из карбюратора в инжектор.
Возникает естественный вопрос — а о чем тут думать? Производители уже давно отказались от карбюраторных топливных систем и инжектор давно уже доказал свое преимущество, о каком выборе здесь может идти речь?
Оказывается, каждая из топливных систем имеет как преимущества, так и недостатки.

Отличия топливных систем

Замена карбюратора на инжектор на ваз 2110 требует определенных знаний об особенностях и отличиях данных систем питания. Хотя перед ними стоит одна и та же задача – подача топлива в камеру сгорания двигателя, выполняют ее они по-разному (смотрите фото):

Замена карбюратора на инжектор ваз 2110

В топливной системе карбюраторного типа воздушно-топливная смесь затягивается в камеру сгорания за счет перепада давления между впускным коллектором и атмосферой, что ни как не способствует повышению мощности двигателя. В двигателе же внутреннего сгорания оснащенного инжекторной топливной системой топливо впрыскивается непосредственно в нужное место, нужное время, в необходимом количестве и контролируется электроникой.

Ваз 2110 карбюратор или инжектор

Считаю необходимым отметить, что первые системы впрыска были разработаны уже в 1894 году, то есть еще до появления карбюраторов. Однако из-за сложностей в процессе изготовления остались на тот момент невостребованными и только в 40-х годах прошлого века нашли свое предназначение, сначала в авиации и затем уже и в автомобилестроении.

Преимущества и недостатки

Инжекторная система

• В сравнении с карбюратором(см.Ремонт карбюратора ВАЗ в домашних условиях) инжектор на порядок экологичнее, выброс в атмосферу вредных веществ снижен более чем на половину (50-75%). Карбюраторные же системы по своим выбросам не соответствуют требованиям экологических стандартов даже ЕВРО-3.
  Согласитесь, причина отказа об их использовании более чем весомая;
• Опять же в сравнении: точная дозировка топлива позволяет существенно снизить его расход по сравнению с карбюраторами до 40%;
• Инжекторная система значительно лучше реагирует на изменения нагрузок, а это положительно влияет на динамику;
• За счет оптимального угла зажигания и геометрии впускного коллектора, улучшенного наполнения камеры сгорания цилиндров топливно-воздушной смесью мощность двигателя увеличивается до 10%;
• Легкость запуска;
• Надежность всей системы впрыска в целом.

К сожалению, помимо преимуществ система впрыска так же имеет и свои недостатки:

• Наличие сложной электроники в электронном блоке управления для обслуживания и диагностики требует специального оборудования и обученного персонала, а малая ремонтопригодность самих узлов и их цена делают процедуру ремонта довольно таки затратной операцией;
• Низкосортный бензин, имеющий в своем составе большое количество смол и механических примесей, очень сильно засоряет инжектора, что влечет за собой выход из строя всей системы впрыска.
• В отличие от вышеописанной карбюраторная система не так сильно зависима от качества бензина;
• Карбюратор можно отремонтировать своими руками без какого-либо специального оборудования (как говорится сидя в лесу, на коленке) цена запчастей так же приятно удивляет.

Топливная система карбюраторного типа

На этом преимущества данной системы заканчиваются и начинаются ее недостатки, которые, в свою очередь, являются зеркальным отражением инжекторных преимуществ:

• Надежность всей системы в целом относительно низкая;
• Низкая экологичность в купе с высоким расходом топлива;
• Чувствительность к температурам окружающего воздуха (летом грозит перегрев, зимой же замерзание).

Итак, на этом знакомство с топливными системами считаю законченными. Надеюсь, вы уже определились в том что хотите устанавливать на ваш ваз 2110: инжектор или карбюратор, если это так — переходим к следующей части нашей программы…

Установка инжектора вместо карбюратора

Мы уже упоминали о том, что замена карбюратора на инжектор в ваз 2110 требует большого желания, знаний ну и конечно же рук растущих из нужного места (желательно из плеч). Поэтому данная инструкция будет содержать в себе только ключевые моменты ремонта, ну а все нюансы, при желании, вы сможете просмотреть на видео.

Подготовка

В качестве электронного блока управления предлагаю использовать контроллер от фирмы BOSH модели М 1.5.4. Данный контроллер не требует установки нейтрализатора и лямбда-зонда, что существенно облегчает установку, уменьшает затраты и экономит время ремонта.

Совет! Так как для при переделке ваз 2110 карбюратор на инжектор понадобятся запасные части которые на серийных автомобилях практически не выходят из строя (коллектор впуска, ресивер, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и так далее) предлагаю поискать их на разборках, рынках и в автомастерских — вероятность приобретения дефектных узлов мала, а вот сэкономить значительные денежные средства вам это точно поможет.

Замена

Топливный бак

• В новый и промытый топливный бак просушиваем и устанавливаем в него бензонасос ваз (метка должна смотреть в сторону багажника);

Метка на бензонасосе

• Проверяем работу датчика уровня топлива в топливном баке – перемещение поплавка должно быть легким, без заеданий, сам же топливный бак желательно покрыть мастикой или другим антикоррозийным покрытием;
• Прокладываем топливную магистраль;

Внимание!
При прокладке обратного топливопровода возможны некоторые затруднения при проталкивании его под рулевой рейкой. В этом случае попросите товарища монтировкой (или похожим инструментом) отжать рулевой механизм, предварительно открутив его крепления с одной из сторон.

• Устанавливаем фильтр и топливные шланги.

Топливный фильтр со шлангами

Датчик детонации и кронштейн модуля зажигания

Прежде чем сверлить отверстия в блоке цилиндров двигателя проверьте — может быть они уже просверлены на заводе. Если же их нет, то будьте предельно осторожны, не просверлите блок цилиндров насквозь.
Ну а прежде:

• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Демонтируем радиатор;
• Снимаем бампер и декоративную решетку радиатора.

Под детонационный датчик глубина отверстия — 16 миллиметров, отверстие для крепежного болта кронштейна модуля зажигания (его верхней точки) не более 20 миллиметров.

Ваз 2110 переделка карбюратора в инжектор

Система охлаждения

• На место старого устанавливаем патрубок отвода жидкости с температурным датчиком (с датчиком на радиаторе действуйте на свое усмотрение);
• Так же желательно поменять родной термостат на более надежный – 21082, который, кроме того, объединяет в себе две вещи – непосредственно сам термостат и патрубок;
• Придется так же приобрести «тройник» от системы охлаждения «десятки», он необходим для подключения бачка-расширителя.

Ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор

Моторный отсек

Так как электрооборудование впрыска в отличие от обычной системы зажигания потребляет электроэнергии намного больше, то нам требуется подготовить крепление под новый генератор и клиновидный приводной ремень.

Совет! На генераторе лучше не экономить и ставить более мощный. Всякие хитрости типа замены шкива вопрос не решат, а вот испортить старый генератор помогут определенно.

• Сливаем масло;
• Демонтируем поддон, ремень газораспределительного механизма и зубчатый шкив.

Совет! Если на ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор происходят на новом автомобиле то родные прокладки поддона и маслонасоса лучше использовать повторно, так как найти новые качественные несколько проблематично.

Далее демонтируем всю карбюраторную «требуху» и все что с ней связанно, а именно:

• Воздушный фильтр (в сборе);
• Карбюратор с впускным коллектором;
• Трос воздушной заслонки;
• Трос акселератора так же подлежит замене (на инжекторе он немного длиннее);
• Трамблер (вместо него устанавливаем заглушку с уплотнительным кольцом/герметиком);
• Бензонасос со всеми топливопроводами и фильтром.

Так же вынимаем всю подкапотную электропроводку системы зажигания, блок управляющий ЭПХХ, коммутатор с катушкой зажигания.

Электрооборудование

Разобрав приборную панель добавляем жгут из двух проводов для:

• Входа тахометра – с отключаемой клеммы замка зажигания №15 (12 вольт);
• Лампочки сигнализатора «CHEK».

Если же в ваших планах заложена установка маршрутного компьютера, то необходимо вывести еще пару проводов для сигнала расхода топлива и спидометра.
Итак:

• Модуль зажигания можно расположить по вашему усмотрению, я предлагаю установить его или на месте бывшего бензонасоса или на крышке клапанов;
• У регулятора давления топлива (РДТ) возможно придется подрезать одно из креплений;
• Блоки реле, предохранителей и управления можно установить вблизи бардачка или же непосредственно внутри его.

Ваз 2110 карбюратор переделка на инжектор

На у если вкратце, то вся работа по прокладке электропроводки выглядит следующим образом:

• В салон автомобиля прокладываем жгут из моторного отсека предварительно оборудовав его «концы» восьми контактной «мамой» и четырех контактным «папой». Крепим его стандартным крепежом и подсоединяем со свежеизготовленным жгутом;
• Оба провода впрыска (синий/черная полоса + синий) подсоединяются к монтажному блоку;
• Вместо реле включения вентилятора устанавливаем перемычку или же вообще замыкаем между собой провода изначально предназначенные для датчика включающего вентилятор;
• Для указателя уровня топлива добавляем два провода соединяющих панель приборов и жгут бензонасоса.

Далее, устанавливаем впускной коллектор, топливную рейку в сборе с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок.

Совет! Перед установкой форсунок в гнезда желательно проверить их на пропуск создав для этого в рампе необходимое давление – подтеканий быть не должно.

Заканчиваем процесс сборки установкой воздушного фильтра, патрубков и шлангов.
Ну и в конце этой увлекательной статьи предлагаю вам подробный список необходимых деталей:

Установка инжектора вместо карбюратора: зачем и как это возможно сделать

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Воистину, наш автолюбитель намного проворнее своих зарубежных собратьев. Гаражные умельцы способны воплотить свою мечту в «металле», не ожидая пока это сделает отечественный автопром.

Владельцы карбюраторных авто не просто всматриваются вслед инжекторным иномаркам, но и норовят установить инжектор вместо карбюратора на классику, даже не прибегнув к услугам автосервиса.

Отличие карбюратора от инжектора

Чем отличается инжектор от карбюратора? Как одно так и второе устройство предназначено для приготовления топливной смеси воздух+бензин. Карбюратор «сосет» бензин из поплавочной камеры и за счет скорости бензин расщепляется на капли. Чем капли меньше, тем лучше он сгорает.

Механизм карбюратора, даже самого простого, довольно сложное устройство. Недостатки очевидны из принципа действия с трудностью пуска, особенно при низких температурах, на рабочих режимах неоптимальный состав смеси, сложность настройки и т.д.

Принципиальная разница между карбюратором и инжектором в том, что инжектор – это всего лишь клапан, длительность открытия которого регулируется электроникой. Бензин подается под давлением, поэтому при открытии клапана распыляется на мелкие капли. Недостатков в работе у инжектора, за исключением закупоривания каналов, практически нет.

Что лучше инжектор или карбюратор

Оспаривать преимущества инжекторной системы в чистоте работы не имеет смысла. Нормы Евро, которые действуют в России, практически закрывает на рынок путь автомобилям с карбюратором.

Но инжектор требует бензин высокого качества в сравнении с карбюратором, и регулярной промывки форсунок. В противном случае форсунки могут так «засмолиться», что ни чистка, ни промывка им не поможет. А стоят форсунки от 1500 рублей за единицу, вот и вспоминает автолюбитель добрым словом карбюратор, думая уже о том, как поставить карбюратор на инжектор

Как поставить инжектор вместо карбюратора

Сразу же сделаем ремарку: это ни в коем случае не мануальная инструкция о том, как заменить карбюратор на инжектор. Это пошаговый алгоритм процедуры. Кстати, если вы не очень дружите с «железом», то установка инжектора, вместо карбюратора должна производиться на автосервисе. Это желательно.

Далее, готовим комплект, необходимого навесного на ГБЦ, который состоит из: дроссельного патрубка, коллектора, крепления, топливной рампы с форсунками, прокладок, ресивера и т.д.

Сверлим два отверстия в блоке цилиндров: первое — для датчика детонации, второе – чтобы закрепить кронштейн модуля зажигания. Глубина отверстия под датчик – 16мм, под модуль – 20 мм, после нарезаем резьбу.

Сменим патрубок отвода жидкости охлаждения, в него монтируется датчик температуры. Далее сливаем масло, меняем поддон, маслонасос и зубчатый шкив. Тут же меняется шкив обычный генератора на шкив с зубцами.

Технологический процесс переделки карбюратора на инжектор

Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом воздушный фильтр с корпусом , коллектор, карбюратор,трос газа, трос воздушной заслонки, проводку системы зажигания, блок управления, бензобак , коммутатор, трубки, шланг вакуумного усилителя. Разбираем приборную панель.

Делаем жгут из двух проводов: +12В с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Из моторного отсека в салон проводим жгут зажигания, закрепляя его стандартным крепежом, подключив его к приготовленному жгуту. Для «CHECK ENGINE» проводим отдельный провод.

К монтажному блоку подключаем два жгута впрыска (голубой и голубой с черной полоской). Замыкаем провода идущие к датчику запуска вентилятора карбюраторной версии.

Снимаем родной жгут, который идет к датчику топливного уровня и прокладываем новый с разъемом для электробензонасоса (под шумоизоляцией на полу кузова).

Справа поверхность блока устанавливаем заглушку, на ней же крепим провода жгута «массы» впрыска. После этого монтируем ресивер, коллектор, топливную рейку с форсунками, дроссельный патрубок и заменяем трос газа.

Ставим новый бензобак, крепим хомутами и подсоединяем топливную магистраль. Перед опусканием форсунки в гнездо, создайте в системе давление и проверьте форсунки на течь.

Далее крепим рампу на коллектор, устанавливаем оставшиеся датчики, модуль зажигания и высоковольтные провода. Проверяйте надежность закрепления в точках «массы», не жалейте хомутов, закрепляя шланги и проводку.

Далее монтируем воздушный фильтр, патрубок, подсоединяем шланг вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.

Вот, пожалуй, и все. Именно знание технологии замены карбюратора на инжектор, поможет вам разговаривать в автосервисе на «одном языке» со специалистами.