Замена ведомого диска сцепления

Замена ведомого диска сцепления

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Износ фрикционных накладок

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска сцепления

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как заменить диск сцепления

Замена диска сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Сцепление замена диска

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

Как поменять диск сцепления

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Сцепление коробки автоматРекомендуем также прочитать статью о том, как устроено и работает сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях сцепления АКПП, а также о преимуществах и недостатках данного решения.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Диск сцепления замена

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Кулиса КПП устройство регулировка кулисы Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса КПП. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, а также частых неисправностях кулисы коробки передач и способах регулировки кулисы КПП.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Читайте также  Ховер н5 дизель замена свечей накаливания

Плохо включаются передачи не включаются ередачи туго включаются на механике причины

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Как снять коробку передач механика автомат

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Кулиса коробки передач устройсто регулировка

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Регулировка привода переключения передач

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Замена рычага КПП снятие ручки КПП

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Тормозная лента АКПП назначение устройство регулировка

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

устройство сцепления

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

самостоятельная замена сцепленияЗамена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

рабочий цилиндр сцепления

б — толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

главный цилиндр сцепления

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

трос сцепления

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

сцепление общий вид

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

схема сцепления

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

Читайте также  Замена датчика коленвала

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

комплект сцепления

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

снимаем датчик и фильтр, отключаем клемму

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

лепестки нажимного диска с корзиной

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

ведомый диск

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

установка сцепления

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Замена диска сцепления

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Замена диска сцепления

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента.

Проверка пригодности диска сцепления

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

отказ работы механизма включения сцепления;

вибрация при включении передач;

педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Диагностика сцепления прибором

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками

Замена диска сцепления своими руками

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Меняем диск сцепления

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

Замена сцепления с двухмассовым махавиком своими руками

Сцепление и маховик находятся в непосредственной взаимосвязи, ввиду чего установка нового сцепления неизменно сопряжена с проверкой состояния двухмассового маховика; работает и обратный принцип: если необходимо заменить маховик, нужно будет полностью проверить состояние сцепления. Замена сцепления на авто с двухмассовым маховиком — процедура с множеством нюансов, которые обычно неизвестны обычным автомобилистам.

Двухмассовый маховик фото

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями » транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Инструменты: что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13 , 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный » этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий » на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой » к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно , там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж », на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Демонтаж корзины сцепления

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Неисправная корзина сцепления

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример : flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: