Замена цепи грм azq

Замена цепи грм azq

DeVan » Ср, 15 июн 2016, 12:22

Пришло время поменять цепь на машине жены.FABIA 2 FL 2010г 1.2 CGPA. Пробег 120тк. При запуске практически всегда цепь грохотала.
Начнем с инструмента.
1.Фиксаторы для распредвалов и колен вала.
2. Устройство для удержания цепи.
Набор мне обошелся в 1800р. А инструмент для удержания звездочек-150р)))) Это Фиксатор ТИП-4 для разборки вариаторов скуторах. Причем сделан значительно мощнее и удобнее чем какой нибудь Force за 2000р.

3.Далее набор инструмента с воротками и головками.Обязательно головка на 18,12 граней для болта шкива.
4.Биты под внутренний шестигранник H5,H6 -длинные и короткие, биты torx в основном будем пользоваться T30 И T50
5.Биты spline M12,M10
7.Свечной ключ.
8.Динамометрический ключ.У меня он 40-220 НМ.
По запчастям.
VAG 03E 109 507 AE Устройство натяжное цепи 1
VAG 03E 105 209 S Звёздочка цепи 1
VAG 03E 109 571 D Звёздочка цепи ГРМ 2
VAG 03C 109 469 K Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 509 P Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 158 A Цепь газораспределительная 1
VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний 1
Elring 030.790 Прокладка масляного поддона герметик для поддона 1
VAG D 174003M2 Герметик для боковой крышки 1
VAG N90994802 Болт с шестигранной головкой для звездочек распредвала 2
VAG N90987302 Болт шкива коленвала 1
SWAG 30 92 3468 Фильтр масляный двигателя
Масло .
Я еще заказал прокладные шайбы для звездочек распредвала 036 109 497 C.2 шт по 350р))) НО ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО,ЧТО ОНИ НА ДАННОМ МОТОРЕ НЕ СТАВТСЯ.СУДЯ ПО ВСЕМУ ОНИ ИДУТ BZG.
КОМПЛЕКТЫ ЦЕПЕЙ ОТ BZG к CGPA НЕ ПОДХОДЯТ!На bzg цепь и звездочки тоньше.
Единственное я нашел комплект для CGPA — Dayco KTC1001. Поможет сэкономить тыщ 5.По качеству ничего не знаю.

ЕЩЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО ЗАМЕНЕ ЦЕПИ НА BZG!
http://www.youtube.com/watch?v=IiJL4t2ZuiQ
Итак начнем.
Заранее извиняюсь, что мало фото..Телефон садился.

Снимаем фильтр и сливаем масло.

Откручиваем бочок охлаждайки и начинаем снимать ролики поликлинового ремня.
Для этого сначала снимаем ремень.Для этого нужна бита T50
Вставляем ее в специальное место и тянем влево.

Скидываем ремень.
Откручиваем тем же ключем промежуточный ролик.А затем обыкновенной головкой натяжной ролик.
Как оказалось ролики надо менять.

Затем откручиваем шкив помпы.

Откручиваем два болта генератора и сдвигаем его в сторону радиатора.
Далее снимаем клапан PCV

Там же откручиваем трубку щупа и выдергиваем ее из боковой крышки.
Вытаскиваем катушки и выкручиваем свечи.
Спускаемся в яму и откручиваем датчик коленвала.Очень неудобно!Он находится под впускным коллектором и смотрит всторону коробки.Я дотягивался до него через проем между кузовом и подрамником.Откручивал длинной битой T30, одев на нее ключик на 10.
Теперь вставляем в 1 цилиндр длинную отвертку и либо за колесо либо ключем за болт шкива выставляем вмт,чтоб легче было попасть фиксатом коленвала.
И тут я столкнулся с проблемой.Фиксатор практически не лез в отверстие(китай цы блин))).Пришлось слегка обточить толстую часть.
Фиксируем колено фиксатором.

И сдергиваем шкив головкой на 18.

Болт должен выйти со втулкой и сразу переставляем ее на новый болт.
Так же я сразу зафиксировал распредвалы открутив защитные крышечки.И верхний крантйн над ними для удобства.И тут без напильника не обошлось.Отверстие на одном фиксаторе было смещено чутка вниз и болт не закручивался.

Снимаем поддон.Есть небольшое неудобство.

Болты по номером 12,13,16,15 находятся прямо над гофрой. Я брал короткую биту H5 и ключиком на 10 откручивал.
Ставим под двигатель домкрат.

И снимаем опору двигателя.
Далее снимаем боковую крышку.
Тут 4 вида болтов.

1,2,3 под звездочку spline m12. 4,5 spline m10. все остальные Торх Т30.
Я заранее для них приготовил пакетики.

Снимаем звездочку масляного насоса с колена.Для Этого жмем на башмак натяжителя цепи масляного насоса в левую сторону,ослабляя цепь.
Ослабляем натяжитель цепи, давя на планку натяжителя в левую сторону и фиксируем его.

Снимаем звездочки распредвалов.
Для этого берем фиксатор цепи тянем звезду по часовой и гайку на откручивание.
Снимаем планки (просто сдергиваются)
Откручиваем натяжитель
И снимаем цепь вместе со звездочкой коленвала.

Цепь вытянулась на 1 звено.

Износ звезд минимален.

И идем чистить боковую крышку и картер.Я мыл керосином.
Отчищаем герметик на двигателе.
Попутно меняем сальник коленвала.У меня он сопливил.
На всякий случай схема.

Ставим цепь.
Прикручиваем новый натяжитель, ствим новую звездочку цепи ГРМ на коленвал. Ставим планки.
Устанавливаем звездочки с цепью с новыми болтами. Слегка прижав болтами.
ТЕПЕРЬ помощник фиксирует правую звездчку распредвала и тянет ее против часовой.Так чтобы цепь между коленом и правой звездой натянулась, а другой затягивает болт 50 HM + 90.
Далее проделываем тоже самое со второй звездой. Но цепь должна уже натянуться между звездами.
Внимаем чеку натяжителя!
Теперь извлекаем все фиксаторы и вкрутив старый болт маховика делаем ДВА оборота коленвала. Так чтобы метки на звездах коленвала и балансирного вала сошлись.

Вставляем фиксатор коленвала наместо и вставлем фиксаторы распредвалов. Если все ок.Извлекаем фиксаторы распредвалов!
Обезжириваем боковую крышку и ответную часть на двигателе.
Наносим герметик VAG.Устанавливаем и затягиваем болты в последовательности, указанной на картинке выше.Моменты затяжки тоже указн выше.
Устанавливаем опору двигателя.Тут тоже немного проблематично вышло.Двигатель на домкрате ушел к раиатору.Без помошника бы не справился.
Ставим шкив с новым болтом, не забывая втлку. Ее надо протереть.Сальник и втулку малом не смазываем.
Убираем домкрат.
Ставим наместо генератор.Тоже криво садился.
Ставим наместо ролики.Зажимаем натяжной ролик в тисках.Взводим его , как будто снимаем ремень и вствим тоненькую отвертку.Фиксируем.ИНАЧЕ ОН НЕ ВСТНЕТ НА СВОЕ МЕСТО НА ДВИГАТЕЛЕ.ЧАС ПРОПАРИЛСЯ ПО НЕЗНАНИЮ.
Ставим шкив попы,промежуточный ролик,ремень,трубку щупа,бочок охлаждайки,свечи, катушки,крышечки распредвалов.Новый фильтр.
Вытаскиваем фиксатор колена.И ставим на место датчик коленвала!
Обезжириваем поверхности для картера.Наносим герметик для поддона. И протягиваем болтики в последовательности, как на картинке выше.
И заливаем масло.
Можно запускать.
Цепь немного погремит и минут 5 может пощелкать компенсатор.
Незабываем долить масло.

Позже заказал и установил промежуточный ролик Optimal 0-N1909 и ролик натяжиителя без кранштейна Optimal 0-N1909.И ремень SKF VKMV 6PK1873.

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

• Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
• Уплотнительное кольцо (91037301)
• Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
• Герметик ( Viktor Renz)
• Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена цепи ГРМ 1.8-2.0 TSI TFSI
VAG (Volkswagen Audi Skoda Seat)

На автомобилях Volkswagen, Audi, Skoda и Seat с двигателями 1.8-2.0 TSI TFSI производителем предусмотрен ресурс цепи ГРМ на весь срок службы автомобиля.

Но эти расчёты делали для людей проживающих в Европе, у которых принято менять автомобили на новые до 100 тысяч пробега. В наших же реалиях, пробках, при качестве бензина и масла ресурс цепи сокращается до 60-90 тысяч км, в зависимости от модификации (gen1,gen2 и gen3). Автомобили меняют хозяев и пробег у некоторых уже более чем 300 тысяч км. Соответственно необходимость проверки растяжения цепи раз в 50 тысяч км, и ее замена раз в 70 тысяч км обязательна, дабы избежать больших вложений при дорогом ремонте после скачка цепи.

Причин может быть масса, выделим самые основные:

1.Своевременное обслуживание автомобиля, а именно замена масла. Есть уже давно устоявшаяся пословица, которую можно здесь применить- «Кашу маслом не испортишь». Дилерский регламент замены моторного масла 15000 км, либо раз в год. Мы крайне не рекомендуем следовать этому регламенту. Наши рекомендации: 7-8 тысяч км для двигателей с турбокомпрессором и 9-10 тысяч для автомобилей с атмосферным двигателем. Масло-кровь в автомобильном двигателе, если оно теряет свойства, двигатель умирает. (идет износ деталей, недостаточность давления, закоксованность, отложение продуктов сгорания).

2.Динамичная езда и повышенные нагрузки(крутые подъёмы, езда с прицепом).

3. Моточасы-мы привыкли считать пробег по тысячам километров, но мы никогда не считаем то время, которое мы тратим на прогрев автомобиля, простой в пробках и светофорах. Соответственно цепь растягивается быстрее по времени (моточасам), чем по пробегу.

Двигателя 1,8 и 2,0 TSI TFSI установлены практически на всей линейке автомобилей группы VAG и имеют следующие модификации и буквенные обозначения:
GEN 1 — ( 1.8 TSI,TFSI CABA — 120 л/с., BZB, BYT — 160 л/с, CABB, CABD — 170 л/с.).

( 2.0 TSI,TFSI CAWA — 170 л/с., CAWB — 200 л/с., CBFA — 200 л/с., CCTB — 170 л/с.)

Gen 2 — ( 1.8 TSI/TFSI , CDHA 120 л/с., CDHB 160 л/с. ,CDAA 160 л/с.)

( 2.0 TSI,TFSI CDNA 180 л/с., CDNB 180 л/с., CDNC 210 л/с., CAEA 180 л/с., CAEB 210 л/с., CCZA 200 л/с., CCXA).

GEN 3 — ( 1.8 TSI,TFSI CJSA 180 л/с., CJSB 180 л/с., CPKA 180 л/с., CPRA 180 л/с.,CJEB 170 л/с., CJEE 177 л/с., CJED 144 л/ с.).

( 2.0 TSI/TFSI CHHA 230 л/с., CHHB 220 л/с., CHHC 230 л/с., CXCA 210 л/с., CXCB 220 л/с., CNCB 180 л/с., CNCD 220 л/с., CNCE 230 л/с., CULA/CULB 180 л/с., CULC 220 л/с., CPLA, CPPA)

Работа по замене цепи ГРМ и требуемые запчасти на автомобилях Фольксваген, Ауди, Шкода и Сеат составит 29500 рублей(Для автомобилей Фольксваген, Шкода,Сеат с поперечно расположенным двигателем)/ 29500 рублей(Для автомобилей Ауди с продольно расположенным двигателем).
(Под К люч)

Что войдет в сумму?
1.Замена основной цепи ГРМ
2. VAG OEM Только оригинальные запчасти для замены цепи ГРМ:
Список запчастей последней модификации GEN3 с номерами(Для желающих приобрести комплект самостоятельно)
1.ЦЕПЬ ГРМ (VOLKSWAGEN / AUDI) 06K109158BE
2.Натяжное устройство (натяжитель) 06K109467P
3.Планка успокоителя (правая) 06K109469M
4.Планка успокоителя (верхняя) 06K109469N
5.Планка натяжителя 06H109509Q
6.Центрирующий болт шкива коленвала WHT001760
7.Болт нижней крышки корпуса цепи (15 штук) N91096702
8.Прокладка передней крышки 06H103483C
9.Кольцо уплотнительное 06H103483D
10.Сальник коленвала передний 06L103085B
11.Уплотнительное кольцо WHT007212
12.Герметик аэрозольный Viktor Reinz 703141420

Замена цепи 1.2 TSI Фольксваген Гольф – в Техцентре “Агранд”

Здравствуйте! В этой статье речь пойдет о замене цепи ГРМ на моторах VAG 1.2 TSI с установкой комплекта деталей нового образца.

Volkswagen Golf

Итак, замена цепи 1.2 TSI VAG. Используем комплект деталей нового образца – VAG 03F198158B (“модернизированный”).

Нужно сразу отметить, что многие сервисы, и даже, официальные дилеры – до сих пор устанавливают детали старого образца, т.к. на некоторые автомобили официальной замены в каталоге – так и не было. Тем не менее, этот комплект деталей подходит на все двигатели 1.2 литра семейства CBZ… Собственно, это и подтолкнуло нас к написанию этого материала. замена цепи 1.2

Фото цепи НОВОГО образца для моторов 1.2 TSI из комплекта 03F198158B

Наверняка, если Вы владеете таким автомобилем – Вы уже в курсе, что цепи старого образца требуют замены примерно раз в 30 000 километров. Для кого-то, может быть, это вполне приемлемо, если пробеги не большие, а для тех владельцев, которые активно используют автомобиль – такой интервал не очень удобен. Тем более, что работы по замене деталей – стоят определенных денег, да и времени занимают не мало..

Не так давно, данный комплект деталей стал доступен для заказа, мы его включили в наши “складские” позиции, и стараемся поддерживать в наличии на складе.

Как же понять, когда пришла пора менять цепь ГРМ?

– Растянутую цепь можно услышать по характерному треску или “звону”, особенно в момент холодного запуска мотора. Так же, существует процедура проверки растяжения цепи (фаз газораспределения) при помощи специального оригинального приспособления. Если Вы услышали какие-либо звуковые отклонения в работе холодного мотора – рекомендуем не тянуть с обращением в сервис. замена цепи 1.2

В случае c нашим гольфом – мы решили предварительно убедиться в необходимости замены. Если опустить подробности – процедура проверки заключается в установке специальных стопоров (фиксаторов) коленвала и распредвала. замена цепи 1.2

Фиксатор распредвала

На фиксаторе распредвала имеется шлиц, который должен попасть в специальный паз на распредвале. При правильной установке и нормальном состоянии цепи – отверстия фиксатора и на клапанной крышке должны совпасть, после чего – необходимо вкрутить от руки фиксирующий приспособление винт. Если это удалось сделать – фазы газораспределения в норме. Если нет – фазы не правильные.

После установки всех фиксирующих приспособлений – необходимость замены цепи ГРМ стала очевидной. Поэтому, вооружившись на складе необходимым комплектом деталей, механик приступил, непосредственно, к замене цепи.

К сведению, взгляд в прошлое, так сказать) – до определенного времени, в случае возникновения каких-либо проблем с нижней шестерней коленчатого вала (которая имеется в нашем установочном комплекте), официальные дилеры предлагали замену агрегата в сборе. Отдельно эта звездочка не поставлялась. Теперь же, мы “убиваем” сразу – даже не двух “зайцев”, а нескольких:

• Увеличиваем интервал замены цепи ГРМ (в 2-3 раза)
• Снижаем стоимость ремонта (т.к. вышеупомянутый комплект имеет даже меньшую стоимость, чем детали старого образца)
• Избегаем проблем, связанных с износом нижней шестерни коленчатого вала замена цепи 1.2

На наш взгляд – выбор очевиден. Этот комплект – достойная замена с большими плюсами, и его можно рекомендовать к установке.

Необходимость замены цепи – очевидна

После того, как мы убедились в необходимости замены и получили все детали на складе – можно приступать к снятию старой цепи. Для демонтажа нижней шестерни коленвала – нам потребуется снять масляный поддон двигателя. Это потребует определенного времени, но все выполнимо. Потребуется, также, разъединить приемную трубу.

ВАЖНО: данный комплект подходит только с учетом замены обеих шестерней (коленвала и распредвала), это обусловлено тем, что модернизированная цепь сопряжена с обеими звездочками. Она имеет другое строение, а шестерни, в свою очередь – имеют другой профиль зубьев. Поэтому – купить и установить данную цепь отдельно от шестерней, или только с заменой шестерни распредвала – не получится.

Сливаем масло, разъединяем приемную выпускную трубу, снимаем крышки цепи, снимаем масляный поддон, затем натяжитель и нижнюю цепь масляного поддона.

Отдельное внимание стоит уделить процессу замены нижней звездочке коленвала. замена цепи 1.2

Нижняя шестерня коленвала

Для этой процедуры потребуется специальное приспособление. Даже два – для демонтажа, и для запрессовки. Также, понадобится специальная паста, которой необходимо смазать вал и все трущиеся во время установки поверхности. Если соблюсти все необходимые требования завода – изготовителя, то эта процедура проходит достаточно быстро и безболезненно.

После чего – можно приступать к установке новой верхней цепи, успокоителей и натяжителя. Нижняя цепь масляного насоса – остается старая, с ней проблем нет. После того, как все новые детали установлены – можно приступать к установке масляного поддона. Поверхности прилегания, предварительно, тщательно зачищаются и обезжириваются, наносится новый оригинальный герметик, поддон устанавливается и затягивается. Отметим, что все детали, в обязательном порядке – затягиваются с моментом, которого требует завод изготовитель, эти данные мы берем из официальной технической документации VAG. замена цепи 1.2

Вот, пожалуй, и все, о чем следовало бы рассказать. Ах да, разумеется, после установки – заливается новое моторное масло и меняется масляный фильтр. Расходные материалы используем – оригинальные. Все подтеки масла – тщательно замываются очистителем и продуваются сжатым воздухом. Чистота – залог здоровья замена цепи 1.2

В заключении – выкладываем фото цепи старого образца и нового, для сравнения. Их можно отличить визуально: замена цепи 1.2

Фото цепи старого образца для моторов 1.2 TSI Фото цепи НОВОГО образца для моторов 1.2 TSI

Как понять, пора ли менять цепь?

Для всех обладателей автомобилей с двигателями 1.8-2.0 tsi серии ea888 — гадать не нужно!

Стоимость диагностики растяжения цепи для Шкода, Ауди, Фольксваген и Сеат

ТОЛЬКО ДЛЯ 1.8 и 2.0 tsi ea888 gen2 gen3

Как часто проводить осмотр цепи?

Для моторов второй генерации, таких как cdab cdnc ccza и тп., рекомендация к проведению осмотра — каждые 90-100 тыс. км. Если по результатам осмотра необходимость замены не выявлена, стоит перейти на осмотр при каждом ТО, тоесть 7500-10000 км.

Для моторов третьей генерации, первые осмотры лучше проводить на пробегах порядка 140-150 тыс км. Двигатели третьей генерации устанавливались с 2013 года, например cjsa

Отличить gen2 от gen3 очень просто – на верхней крышке цепи грм, на моторах второго поколения — gen2, расположен один магнит регулировки фаз грм (“круглый пластиковый датчик с разъемом”). На двигателях третьей генерации – магнитов два!

Виды натяжителей цепи 1.8-2.0 tsi

На данный момент есть три вида натяжителей цепи грм, для моторов ea888 gen2 и Gen3. Для двигателей второй генерации различают натяжитель старого и нового образца, а для моторов третьей генерации используется отдельный натяжитель.

На фото левее натяжитель самой старой ревизии, правее новой, натяжитель для двигателей третьей генерации визуально похож на правый, но имеет маркировку желтой точкой.

Собственно, диагностика цепи, как понять, что пора менять?

В нижней крышке картера цепи грм присутствует технологическое отверстие, через которое можно осмотреть шток натяжителя цепи и оценить на сколько он вышел из корпуса самого натяжителя. Диагностика сводится к подсчету “зубьев” на штоке натяжителя.

Для натяжителя самой старой ревизии, замена цепи регламентирована при выходе штока на 4 зуба и более. В 2021 году, натяжители старого образца встречаются уже крайне редко.

Для натяжителей новой ревизии моторов 2 генерации и натяжителей с ген3 – замена после выхода штока на 6 зубьев и более. Мы рекомендуем замену уже при выходе на 5 зубьев.

Про переклейку нижней крышки цепи.

На двигателях 1.8-2.0 tsi картер цепи грм в нижней его части закрыт металлической крышкой, которая является одноразовой, по руководству завода изготовителя. Однако, зачастую крышку можно переклеить повторно. Сама по себе крышка приклеивается к блоку двигателя на герметик и прикручивается болтами.

Отличают два варианта крышек, старого образца , устанавливаемые в основном на 2.0 тигуаны, и некоторые шкоды, с креплением к блоку на 8 болтов, вместо 15 и крышки на 15 отверстий. Крышку с креплением на восемь болтов следует заменить.

Так же крышка может сгнить, деформироваться, может произойти отслоение краски, в результате использования раскоксовок и тп, в данных случаях – её реставрация и переклейка БЕЗ ГАРАНТИИ.

Планки с GEN3.

В нашем сервисе, при замене цепи, используются планки успокоители цепи с мотора третьей генерации. Всегда! И для второй генерации и для третьей. Планки полностью подходят к использованию на двигателях второй генерации.

В каких случаях стоит заменить опорную перемычку?

Двигатели второго поколения – заменить опорную перемычку распределительных валов необходимо в случае значительного износа либо разрушения обратного клапана. Обратите внимание – при отсутствии просто сетчатого фильтра, опору менять не надо! В случае если разрушен именно корпус сетчатого фильтра либо сам шарик уже не на своем месте – заменить опорную перемычку.

Для двигателей третьей генерации различают два вида кронштейна распред. валов – с “широким” и с “узким” масляным каналом. Одной из причин падения давления масла в gen3 – является наличие широкого канала в перемычке распред. валов. Замените опорный кронштейн на опру новой ревизии с узким каналом.

Цепь балансировочных валов и масляного насоса

Цепь масляного насоса меняется 1 раз на 1000 замен, однако , при использовании неоригинальных цепей и комплектов цепи, были случаи обрыва, растяжения цепи масляного насоса. Мы не рекомендуем использовать неоригинальные комплектующие при замене цепи грм.

Состояние и необходимость замены цепи баланс валов, можно понять только во время замены цепи, после демонтажа нижней крышки. Меняется крайне редко, в основном на пробега от 200 тыс км.

Замена на продольно- и поперечно- установленных двигателях

Стоимость работ по замене цепи для автомобилей Ауди, на которых мотор установлен продольно, дороже, чем на автомобилях с поперечно установленным двигателем. Стоимость выше, за счет необходимости работ по переводу передней панели в сервисное положение либо ее демонтаже.

Ауди. Кондиционер не требует перезаправки. Требуется долив охлаждающей жидкости.

Контрафакт и неоригинал при замене цепи

Это не домыслы – это практика. Срок службы контрафактной либо китайской цепи – 15 тыс км. Далее либо цепь перескочит, либо порвется. Мы не используем и отказываем в замене цепи с запчастями клиента, при подозрении на подделки.

Отличить контрафакт можно по упаковке, цвету цвеньев цепи, наклейкам на упаковке.Левее оригинал, правее подделка.

Такой должна быть выштампока производителя цепи MORSE на звеньях

На сколько зубьев выходит натяжитель на новой цепи?

ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ЦЕПИ ТУТ

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

У Вас мало времени, мы готовы ответить на вопросы по услугам и ценам в месенджерах, прямо сейчас.

Ремонт своими руками. Замена цепи ГРМ на Skoda Superb 1.8 TSI

Вывешиваете правое колесо и снимаете подкрылок, защиту двигателя и патрубок интеркулера. Как это делать описывать не буду, всё есть в статье о проверке натяжителя. Можете сразу слить масло или потом, я скажу когда уже придется в любом случае. Поступайте как вам удобно.

Из-под капота нужно отсоединить топливную магистраль от ТНВД, заглушить тряпками или деревянными чопиками саму магистраль и вход в ТНВД, чтобы внутрь не попадала грязь. Далее отсоединяете шланг от абсорбера и откручиваете его. От расширительного бачка отсоединяете шланг обратки, откручиваете бачок и убираете максимально в сторону. Откручиваете 2 болта, которые крепят верхнюю планку опоры двигателя.

Подставляете через брусок под поддон двигателя домкрат, желательно, чтобы он был резьбовый — им удобно регулировать высоту. Сначала только подпираете домкратом мотор и желательно, чтобы брусок был большой, так как чем выше плоскость, тем меньше нагрузки на поддон. Не забывайте, что он у вас алюминиевый. Итак, подпёрли мотор и откручиваете сначала пару болтов, которые соединяют между собой две части опоры, а затем оставшиеся два болта, которые крепят опору к кузову.

Когда вы освободили опору от кузова, поднимая/опуская домкратом двигатель, вы сможете сделать лучше доступ к болтам крепления опоры к двигателю и сможете её вытащить. Поверьте, придётся повозиться.

Следующим шагом, будет снятие датчика на распредвале. Достаточно открутить три болта крепления. Для удобства можете отсоединить разъём. Открутив болт крепления масляного щупа, вынимаете щуп. За счёт жесткого уплотнительного кольца, щуп вынимается трудно, поэтому постарайтесь всё сделать аккуратно, чтобы не сломать пластиковый корпус-ручку.

Накинув рожковый ключ на выступ натяжителя ремня генератора, послабляете натяжитель, вращая ключ по часовой стрелке. Вы увидите, что на самом натяжителе совпадут отверстия для стопора, куда вы можете вставить сверло или гвоздь. Снимаете ремень генератора. Откручиваете генератор и опустив мотор максимально вниз, откроется доступ ко все болтам крепления натяжителя ремня, который нужно снять. Теперь вам ничего не мешает открутить 5 болтов крепления верхней крышки ГРМ и снять её. При помощи спецголовки, снимаете регулятор фаз газораспределения.

Вращая двигатель за болт крепления шкива коленвала, совмещаете метку на шкиве. В этот момент следует слить с мотора масло.

Теперь удерживая от прокручивания, откручиваете болт крепления шестерни распредвала и снимаете её. Когда снимите шестерню, болт вкрутите обратно, чтобы оставшийся набор шестерен на фланце распредвала не развалился. Откручиваете болт крепления шкива коленвала, удерживая двигатель от вращения. Это моно сделав включив 5-ю передач и зажав тормоз на включенном сцеплении. Далее откручиваете 15 болтов крепления нижней крышки ГРМ и снимаете её.

Масляный насос в этом двигателе приводится цепью. Сначала вручную отводите натяжитель, чтобы послабить цепь, стопорите гвоздиком его и снимаете вместе с цепью.

Остаётся снять натяжитель цепи ГРМ, все успокоители и саму цепь. Переведя дух, можно приступать к установке новых запчастей. Начинаете с нового натяжителя, момент его затяжки (9 Нм). Чеку пока с натяжителя не вытаскивайте! Прикручиваете верхний успокоитель и накидываете цепь, совмещая метки (звенья красного цвета) с метками на шкивах распредвалов и на коленвале.

Прикручиваете успокоители со стороны впускного распедвала, а затем со стороны натяжителя с моментом затяжки обоих 20 Нм. На опоре распредвалов есть специальная масляная сетка. Её можно почистить, кто-то вообще говорит удалить и больше не ставить. Но она ведь там не просто так стоит. Мой совет — лучше поставить новую, в крайнем случае почистить с бензином. На датчике распредвала есть уплотнительное кольцо, которое следует поменять. Итак, снять опору распредвалов не трудно, а вот чтобы поставить назад, нужно точно попасть по соосности. У верхнего левого болта крепления опоры с шайбой момент 8 Нм с доворотом на 90 градусов. У остальных болтов момент по 9 Нм.

Устанавливаете на место регулятор фаз с моментом 35 Нм. Теперь с натяжителя можно доставать чеку. Накидываете цепь маслонасоса, и прикручиваете её натяжитель с усилием 9 Нм. На нижней крышке ГРМ под коленвал есть сальник, который желательно заменить. Затягивайте болты крепления крышки по диагонали, чтобы герметик сел равномерно с моментом 8 Нм и доворотом на 45 градусов.

В верхней крышке ГРМ меняете резиновое кольцо с прокладкой и затягиваете болты крепления по диагонали с 9 Нм. Устанавливаете датчик и щуп с затяжкой 9 Нм.