Задние тормозные диски

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана: разбираемся вместе с Ferodo

Злые языки людей недалеких или просто медлительных быстро окрестили «тормозами». И, надо сказать, очень зря. Не только с точки зрения этики, но с точки зрения техники: тормоз – штука сложная, умная и очень быстрая. Конечно, в начале своего развития тормоза действительно были примитивными, малоэффективными и не очень надежными, но за сотню лет своей истории они сильно изменились.

Немного истории ​

Необходимость в тормозах появилась практически сразу после изобретения колеса, однако предки пару тысяч лет назад не стали торопить события и долго ездили на колесницах без тормозов в нашем привычном понимании. Однако к появлению карет тормоза уже поспели: это были механизмы, воздействующие непосредственно на колесо. Колодка, прижимаемая рычагом к внешней поверхности колеса, не могла эффективно остановить конный экипаж, но помочь лошадям была вполне способна. Но тут изобрели резиновые шины, и механизм с прижимом колодки к колесу ушел на пенсию. По крайней мере, в дорожном транспорте: сегодня механизмы с внешним прижимом успешно работают на железной дороге, хотя и там альтернатив им хватает. На обычных же дорогах кареты обзавелись ленточными тормозами: барабан на оси останавливался тормозной лентой, натягиваемой рычагом. Однако эффективность такой схемы тоже быстро была признана недостаточной, так что инженеры продолжили работать над изобретением новых механизмов.

Результатом этой работы стали два фундаментальных механизма, которые работают в автомобилях по сей день: барабанный и дисковый тормоз. Появились они практически одновременно, в самом начале 20 века, однако на первых порах барабанные механизмы захватили лидерство. Дело было не только в авторитете Вильгельма Майбаха, который установил на изобретенный им автомобиль барабанные тормоза, и Луи Рено, который запатентовал конструкцию с полукруглыми колодками. Барабанные тормоза были проще, а разработка фрикционных материалов способствовала их популяризации. Ключевым этапом в развитии фрикционных материалов стало создание тормозных накладок на основе асбеста и фенолформальдегидных смол, и сделала это в 1902 году компания Ferodo. В общем, начало века стало по-настоящему отправной точкой в развитии тормозных систем.

Однако дисковым механизмам потребовалось время, чтобы догнать барабаны и стать популярными. На ранних этапах у них было больше проблем, чем преимуществ: не было подходящего материала для изготовления дисков, в отсутствие усилителей система с механическим приводом требовала большего усилия по сравнению с барабанной, и даже гидравлический привод не решил вопрос из-за отсутствия нормальной тормозной жидкости. В общем, вопросов было больше, чем ответов, поэтому поначалу применение дисковых тормозов было эпизодическим. Одним из пионеров их применения был Уильям Ланчестер, но и он на тот момент не смог сделать дисковые механизмы конкурентным преимуществом своих машин. К примеру, на автомобилях Lanchester в начале 20 века диски из-за ограниченного выбора материалов были бронзовыми, что не способствовало их износостойкости. Однако полученный им патент все же стимулировал не только его самого к продолжению работы над совершенствованием дисковых тормозов.

Реальное развитие дисковая схема получила спустя еще 25-30 лет. К тому моменту был отработан гидравлический привод, а для снижения усилия на педали до приемлемого был внедрен вакуумный усилитель. Правда, в 30-е годы вакуумный усилитель в основном внедрялся на американские машины с барабанными тормозами, поскольку те все еще были дешевле и проще в производстве. Однако грядущий переход от барабанов к дискам уже был осязаем и неизбежен. Правда, в потребительском сегменте его сильно задержала Вторая мировая война. В военное время дисковым тормозам, разумеется, тоже уделяли внимание, однако они применялись и совершенствовались на танках и самолетах, а не на легковых машинах. Ну а после войны, на рубеже 40-х и 50-х, такие механизмы начали впервые появляться и на серийных автомобилях.

Разумеется, развитие дисковых тормозов сопровождалось совершенствованием конструкции и материалов. Помимо вакуумных усилителей и более эффективной тормозной жидкости, которая не закипала при торможении, важным этапом был переход к чугуну в качестве материала изготовления тормозных дисков. Причем серый чугун стал настолько эффективным решением, что применяется и поныне в подавляющем большинстве автомобилей. Чугун, правда, не решил полностью старые проблемы. Если охлаждение удалось улучшить за счет отливки вентилируемых тормозных дисков, то коррозия, пусть и внешняя, осталась верным спутником дисковых тормозов. О коррозии мы, впрочем, еще поговорим – а пока перейдем от древней истории к современной и вспомним, как эффективность дисковых тормозов выросла в последние десятилетия.

От чего зависит эффективность дисковых тормозов?

После получения практически идеального рецепта из нормальных чугунных дисков, качественных колодок и стойкой к перегревам тормозной жидкости на основе полиэтиленгликоля и его эфиров, развитие дисковых тормозных систем пошло в основном по экстенсивному пути. Переход к вентилируемым дискам состоялся быстро, ведь охлаждение было одной из ключевых задач повышения эффективности тормозов. А вот дальше начался поиск идеального баланса между диаметром тормозного диска, его конструкцией, материалом его изготовления и устройством тормозного механизма. Ведь с учетом того, что чугунный диск весьма прочен, отлично держит нагрузки и хорошо рассеивает тепло, на него можно и нужно хорошо давить. И здесь на сцену вышли многопоршневые конструкции. Тут все тоже несложно: если базовый тормозной механизм с плавающей скобой предусматривает наличие всего одного поршня, который давит на диск и прижимает к нему колодки с обеих сторон, то увеличение числа поршней и, соответственно, площади колодок позволяет повысить эффективность торможения без значительного увеличения диаметра самого диска. А это условие куда важнее, чем может показаться: ведь чугунный диск немало весит, так что повышение эффективности тормозов исключительно за счет увеличения площади диска – путь практически тупиковый из-за неоправданного роста неподрессоренных масс.

В борьбе за неподрессоренные массы родились не только многопоршневые механизмы, но и составные диски. Ведь тормозной диск фактически состоит из двух частей: ротора, на который давят колодки, и центральной части, которая крепится к ступице. При этом работа по созданию тормозного усилия ложится главным образом на ротор, да и охлаждать нужно именно его. А вот на материале центральной части можно и нужно сэкономить килограмм-другой. В этом, собственно, и состоит суть составных дисков, в которых центральная часть выполнена из более легкого материала вроде алюминиевого сплава, а ротор, прикрепленный к ней винтами или заклепками, – из традиционного чугуна.

Следующим шагом здесь стала замена чугуна на более легкие материалы, такие как углеродное волокно и керамика. Казалось бы, вот он – новый прорыв, ведь карбон-керамические тормоза можно делать сколь угодно большими из-за их небольшой массы, а их износостойкость и термостойкость лишь укрепляют веру в прогресс. Однако на практике оказалось, что диски из углеродного композита хороши лишь при экстремальных нагрузках, когда рабочие температуры переваливают за тысячу градусов. В гражданских же условиях «холодные» тормоза работают гораздо менее эффективно, и в основном именно эта зависимость эффективности от температуры ограничивает их применение на массовых машинах.

Таким образом, главным материалом тормозных дисков потребительского уровня остается высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а основной фокус делается на качестве изготовления и эффективности охлаждения. Важными в этих условиях становятся технологии производства: качество сырья и литья, чистовая обработка поверхностей, а также отработанная процедура стендового и практического тестирования для контроля качества. Все это доступно крупным производителям тормозных компонентов с большим опытом и историей производства – таким, как Ferodo. Именно Ferodo, как мы помним, более века назад дала толчок к развитию тормозных систем своими разработками в области фрикционных материалов. А сегодня продукция Ferodo является частью обширного ассортимента, предлагаемого подразделением DRiV корпорации Tenneco. Компания выпускает полный ассортимент тормозных компонентов, включая диски, колодки, суппорты, гидроцилиндры и шланги тормозной системы, тормозные жидкости и многое другое.

А теперь на секундочку вернемся к коррозии, о которой мы говорили выше. Для чугунных дисков окисление – проблема все же не эксплуатационная, а эстетическая: чтобы чугунный диск съела ржавчина, потребуется не один десяток лет, а вот поверхностная коррозия появляется на нем уже спустя несколько месяцев, особенно в условиях агрессивной среды вроде дорожной химии. И у Ferodo есть решение этого эстетического вопроса: диски с технологией Coat+, имеющие цинк-алюминиевое гальваническое покрытие для защиты диска от коррозии. Эта технология надежно защищает от коррозии не только ступичную часть диска, но и внутренние каналы охлаждения, обеспечивая требуемую эффективность отвода тепла при торможении. То есть жизнь владельцев красивых машин, которые уделяют внимание мелочам и не любят видимые внешние дефекты, становится немного проще: диски с технологией Coat+ сохраняют свой изначальный внешний вид долгие годы – при условии правильной эксплуатации и, конечно же, ухода.

Заключение

Завершая разговор о тормозах, обычно говорят об их важности, о том, что экономить на них, как и на шинах, нельзя, а также о том, что тормоза – это главное условие безопасности. Хорошие колодки – не просто те, что не скрипят. Хорошие диски – не просто те, что вышли с завода ровными и круглыми, а те, что выполнены из качественного материала, имеют эффективное охлаждение и, соответственно, не деформируются при активной эксплуатации. Конечно, даже покоробленные диски в ряде случаев можно проточить, но чудес обычно не бывает: если они испортились раз, то испортятся и второй. Мы с этими прописными истинами, разумеется, согласны, а потому рассказываем не только о теории, но и о выборе качественной продукции – такой, как Ferodo. Уж если этому бренду более 120 лет и специалисты Ferodo разрабатывали и производили детали тормозной системы и для повозок в далеком 1897 году, и делают это сейчас для современных автомобилей, то в тормозах они разбираются однозначно.

KOLHO S NIKI

Всем привет. Никому не секрет, что бывают разные категории автолюбителей. И как-то особнячком стоят ххх-дрочеры. Кто-то любит тойоты — тойотодрочеры, кто-то VAG — вагодрочеры. Ну а очень патриотично настроенные молодые люди — тазодрочеры.Главная

Рано или поздно любой тюнер приходит к тому, что нужно улучшать тормозную систему. А ведь как известно, хороший тюнинг начинается с тормозов. Машины таких людей очень часто представляет собой настоящего «франкенштейна». Кулак от одной машины, ступица от другой, суппорт от третьей. Как тут подобрать тормозной диск? А может от попробовать от другой марки? Какой?

Данный инструмент создан не для выбора машины по тормозному диску. Он создан именно для тюнеров. Чтобы вы, мои дорогие друзья, могли подобрать тормозной диск нужного диаметра для своего франекенштейника.

В каталоге представлено около 3000 наименований. Безусловно он не полный. Так как создавался человеком, который больше понимает в VAG’ах, чем в других машинах. Так что если есть удобные каталоги с OEM номерами и хар-ками дисков — пишите на почту kot1312@yandex.ru.
База конечно же не полная, поэтому если ты мой друг не нашел нужного диска — не расстраивайся. Попытай счастья еще вот тут Другие сайты по подбору дисков

26.10.2018 Мобильная версия
22.01.2018 Загружен каталог NIBK
20.05.2017 Загружен каталог ATE

• © KOLHOSNIKI

Информация для правообладателя

Сайт kolhosniki.ru (далее — «Сайт») является общедоступным ресурсом для пользователей сети Интернет. В том случае, если Вы являетесь правообладателем материалов, размещенных на сайте, и ваши права нарушаются тем или иным образом с использованием нашего ресурса, просим незамедлительно сообщить об этом администрации сайта с помощью формы для обратной связи (внизу этой страницы).

Ваше сообщение будет незамедлительно рассмотрено и случае подтверждения, контент, нарушающий Ваши авторские права будет удален.

В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
Статья 15.7. Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», принимаемые по заявлению правообладателя

Задний тормозной диск: замена и ремонт

Тормозные диски – это важнейшая часть в системе любого автомобиля. От того, в каком состоянии находится эта деталь, зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если один из дисков изношен, это прямая угроза безопасности на дороге. Зачастую более высокие нагрузки испытывают передние диски, но это не значит, что задний тормозной диск – не ответственная деталь. Данному элементу требуется обслуживание, замена и ремонт так же, как и передним.

Что влияет на износ?

По вопросу износа четких параметров нет. Каждый производитель приводит свои характеристики и цифровые параметры касательно этого. Есть таблицы для различных марок и моделей автомобилей, а также цифровые данные для каждой модели в пределах одной марки. Различные показатели связаны с мощностью двигателя, весом автомобиля, а также с последствиями всех физических сил, воздействующих на машину в процессе торможения.

Материалы

Первым делом на скорость износа влияют материалы, из которых изготовлен диск тормозной задний. Последний принято делать из чугуна, но сегодня данные элементы производят из высокотехнологичного карбона и керамических материалов.

Механический фактор

На ресурс существенно влияет пробег машины, а также тормозные колодки. Если установлены колодки низкого качества, то износ будет неравномерным. Также на поверхности детали впоследствии будут образовываться задиры. В таком случае выручит замена задних тормозных дисков. Иногда можно отремонтировать детали посредством проточки. При этом рекомендуется выполнить замену колодок.

Эксплуатация автомобиля

Это фактор, который по большей части зависит от водителя. К примеру, зимой в процессе использования машины очень просто деформировать диск тормозной задний. В процессе движения он нагревается, а так как на улице достаточно холодно, то от серьезных перепадов температур металл деформируется. Если это случается достаточно часто, неизбежен ремонт или же замена.

Стиль езды

Производители представляют конкретные цифры. Так, задний тормозной диск у среднестатистического водителя должен проработать в течение 100-150 тыс. км. Однако некоторые ездят так, что уже через 15 тыс. нужно выполнять восстановление – диск изношен более чем наполовину вследствие агрессивной манеры вождения. Если выполняются экстренные торможения, это прямая дорога к скорейшему износу.

Как диагностировать

Есть некоторые нормы поведения машины, которые могут указывать, необходима замена задних тормозных дисков или нет. Следует обратить особенное внимание на эти симптомы, ведь от них зависит безопасность.

Об износе первым делом скажет блокировка задних тормозов при нажатии на педаль тормоза. Также о выходе из строя тормозного диска можно узнать по характерному скрежету при нажатии на педаль. Кроме этого, в процессе торможения могут возникать вибрации, рывки и другие звуки, которых ранее не было. Увидеть степень износа можно и визуально – на изношенных тормозных дисках видны сколы, трещины, бортики. Вполне реально провести диагностику и своими руками при помощи измерительного инструмента. Например, задние тормозные диски («Меган» 2-го поколения в том числе) имеют номинальную толщину 8 мм. Что касается минимального показателя, то производитель заявляет, что он составляет 7 мм.

Провести диагностику можно прямо в гараже, но предварительно необходимо демонтировать колеса. Далее производится замена, ремонт либо же поездка на СТО. Если задний тормозной диск имеет такой дефект, как неравномерная толщина, тогда можно выполнить проточку, чтобы таким образом восстановить его. Если же наблюдается разрушение поверхности, спасет только замена рассматриваемого компонента.

Восстанавливать или менять?

Когда удастся выяснить степень износа (или если вы обратили внимание, что педаль тормоза дергается при торможении), перед владельцем автомобиля встает следующий вопрос: заменить поврежденную деталь или же попробовать ее восстановить? Многие пытаются реализовать второй вариант. Необходимо помнить, что проточить диск можно, но лишь в том случае, если остаточная толщина составляет четыре и более миллиметра.

Специалисты сервисных центров рекомендуют менять задние тормозные диски («Форд» — не исключение). Однако если цены на новую деталь кажутся слишком высокими, можно попытаться выполнить ремонт самостоятельно.

Важно не забывать, что чем больший слой металла будет снят в ходе ремонта, тем меньше окажется срок службы описываемой детали. Также специалисты не рекомендуют устанавливать контрактные диски. В этом случае у вас не будет точных данных, где они были установлены, как эксплуатировались и тому подобное. Возможно, вскоре их придется также ремонтировать.

Как восстанавливают тормозные диски

С ремонтом передних элементов никаких сложностей нет – их протачивают без снятия с авто (если оно с передним приводом). Заводят двигатель и при помощи специального инструмента обрабатывают рабочую поверхность детали. При наличии специального оборудования можно проточить и задний тормозной диск «Киа-Соренто». Снимается заднее колесо, затем машина поднимается на домкрате. Далее устройство через приспособление закрепляется за болт крепления колес и задает диску вращение. При помощи другого приспособления, которое крепится на суппорт, выполняется сама проточка.

Также можно выполнить данную процедуру на токарном станке. Но тогда придется снимать диск и нести его к токарю. В результате получаем максимально ровную и гладкую поверхность. Однако после монтажа диска на автомобиле могут возникнуть биения.

Что необходимо для замены задних тормозных элементов

Итак, если ремонт невозможен или износ слишком велик, производится замена. Для этого следует приобрести оригинальную продукцию. Важно, чтобы при замене на задней оси менялось сразу два диска. Также рекомендуется установить новые колодки. Идеально, если диски и колодки будут от одного бренда. Некоторые автовладельцы с желанием сэкономить не меняют колодки на новые, выполняя замену дисков. Это в дальнейшем приведет к быстрому износу элемента и появлению на нем канавок.

Инструмент для замены

Для работы понадобится несколько инструментов. Это стандартный набор ключей и головок, домкрат, баллонный ключ. Не лишней будет яма или эстакада, тренога для фиксации автомобиля, противооткатные упоры, а также проволока.

Лучше всего, если данная операция будет выполняться с помощником. Это значительно ускорит процесс замены заднего диска в гаражных условиях. Прежде чем начать демонтаж, следует выяснить, понадобятся ли самоблокирующиеся болты, либо можно обойтись обычными.

Как заменить тормозной диск своими руками

Если исключить некоторые особенности конструкции различных марок и моделей автомобилей, технология демонтажа и замены задних дисков для всех машин одинакова.

Посмотрим, как можно самостоятельно заменить задние тормозные диски «Рено Меган». Автомобиль спереди и сзади необходимо зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Далее домкратом поднимают заднюю часть машины. Перед извлечением диска следует демонтировать рабочую точку и отжать поршень на рабочем цилиндре. Ступицу необходимо тщательно очистить от грязи. Это действие позволит не менять в дальнейшем ступичный подшипник (но если он уже гудел, тогда нужна неотложная замена). Далее следует пригласить помощника – он должен нажимать на педаль тормоза, но можно и затянуть ручник. Затем откручивают болты крепления тормозного диска.

Далее снимается тормозная скоба и фиксируется проволокой. Это делают для того, чтобы не повредился шланг на тормозной системе. Затем разбирается узел суппорта – снимают колодки, пружины и скобу. Фиксируют ступицу, откручивают болты полностью и, наконец, извлекают диск. Чтобы установить новый, необходимо проделать все эти операции в обратном порядке. Главное – не забыть установить новые колодки. После замены следует обязательно прокачать тормоза. Завоздушенности в системе быть не должно. В противном случае использовать такой автомобиль просто опасно.

Заключение

Мы рассмотрели, как отремонтировать либо заменить задний тормозной диск своими руками. Это не самая сложная операция, производимая при обслуживании автомобиля. Нужно внимательно относиться к любым деталям тормозной системы, ведь от нее зависит безопасность на дороге.

Какие тормозные диски лучше?

Торможение автомобиля сопровождается преобразованием кинетической энергии в тепловую при трении, которое возникает между диском и колодками. При каждой остановке машины контактирующие фрикционные поверхности истираются всё больше. Спустя некоторое время водителю приходится менять тормозные диски.

Когда нужно производить замену?

Срок службы тормозных дисков зависит от их качества, а также от стиля езды. Производители не нормируют величину пробега, по достижении которого требуется установка нового расходника. При спокойной езде изделия служат более 150 тыс. км. При частом вдавливании педали тормоза в пол, стирание фрикционной части до критического уровня происходит за 20–30 тыс. км. В среднем, установка новых роторов требуется, когда пробег достигает 60–120 тыс. км.

Ориентироваться нужно на толщину. Производитель указывает ее значение на боковине. Для каждой модели авто — свой предел.

Менять приходится и в других случаях:

• есть деформация, которую невозможно устранить проточкой;
• есть трещины или сколы длиной более 0.01 мм;
• изделие повреждено термически.

Если износ высок, тормозной поршень вынужден выходить дальше номинальной величины. Это чревато его перекосом и заклиниванием. Тормозная система становится менее герметичной, из‐за чего возможно подтекание ТЖ.

Изношенный расходник теряет прочность, что можно увидеть на видео:

Он быстро перегревается и легко деформируется. На диске недопустимо малой толщины появляются трещины или сколы. Ездить на авто с поврежденными дисками небезопасно.

Для проверки толщины расходника используйте штангенциркуль или микрометр. В крайнем случае подойдет линейка. Полученные результаты сравните с рекомендуемыми. При измерениях учитывайте наличие буртика. Он может серьёзно повлиять на результат.

Какими бывают тормозные диски?

Наиболее простой конструкцией обладают невентилируемые изделия. Для их отливки используют чугун. Применение таких расходников оправдано на маломощных, тихоходных машинах. Диск быстро нагревается и медленно отводит тепло, поэтому неэффективен на современных автомобилях.

Конструкция вентилируемых тормозных дисков представляет собой 2 фрикционные части, между которыми есть перегородки с каналами для охлаждения. Каждый производитель использует свою схему расположения перегородок, стремится обеспечить быстрое рассеивание тепла и снизить риск появления трещин, деформаций.

Из‐за перегрева в месте контакта колодок с ротором начинают обильно образовываться газы. Сцепление фрикционных частей ухудшается, а эффективность торможения значительно падает. Для устранения этого явления применяют перфорацию. Она может быть поверхностной или сквозной. Но с отверстиями колодки быстрее стираются, расходник теряет в прочности.

Существуют диски с встроенными подшипниками. Применяются они в основном на машинах французского производства. Машины с такими дисками приходится обслуживать реже. Снижается также риск неправильной вставки подшипника при сборке.

Для обеспечения работы системы АБС компании выпускают диски, которые имеют в своей конструкции импульсные кольца, обеспечивающие работу датчика вращения колеса. С такими расходниками проходить техобслуживание проще.

Сейчас появляются расходники с защитным покрытием. Такие роторы не только положительно влияют на внешний вид колес, но и уменьшают время, которое требуется на проведение монтажных работ. Не нужно смывать нанесенную на заводе защитную мастику или смазку.

Особое место занимают композиционные изделия. Двухкомпонентные расходники состоят из основания и фрикционной части, которые соединены при помощи заклепок. Такая конструкция снижает неподрессоренную массу автомобиля. Это положительно влияет на динамику машины, а также сокращает потребление горючего. Композиционные расходники обладают хорошей теплопроводностью, нет риска термической деформации.

Отлично себя показывают изделия, сделанные из углерод‐керамики. Если денег хватает, лучше взять такие. Расходники устойчивы к нагреванию, редко деформируются при интенсивном использовании. Притом керамика намного легче чугуна.

Оригинал или подделка (и как отличить первое от второго)?

Можно запросто наткнуться на фальсификат. Неоригинальные изделия не соответствуют стандартам безопасности и качества. Подделка может разрушиться при первой же нагрузке. Автомобиль потеряет управляемость, а водитель угодит в аварию. Поэтому лучше избегать покупки фальсификата. Производители пытаются сделать свои комплектующие безопасными, наделяют оригинал отличительными признаками.

Первый важный критерий — качество коробки. Упаковка оригинала изготавливается из прочного картона и не должна разваливаться. Полиграфические дефекты или неправильная маркировка недопустимы.

Выявить подделку помогает осмотр расходника. На его поверхности не должно быть видимых дефектов, шероховатостей, деформаций.

Маркировка на ребре не должна иметь перекосов. У оригинала она соответствует данным на упаковке.

Используя микрометр, линейку или штангенциркуль, нужно проконтролировать толщину изделия вдоль всей окружности, потом сравнить значения обеих половинок. Отклонение приведёт к разбалансировке, вибрации, биению.

Производители также защищают свою продукцию при помощи QR‐кодов, индивидуальных номеров, голограмм. Проверить подлинность можно на сайте производителя либо через приложение на смартфоне.

Тормозные диски какой фирмы лучше выбрать?

Согласно отзывам с форумов, лучше прочих себя показывает продукция ATE. Автовладельцы рекомендуют ставить диски бренда как на передней, так и на задней осях. Стоимость изделий ATE — от 1700 до 8000 рублей.

Компания Delphi относится к среднеценовой категории. Её продукция стоит 3–4 тыс. рублей. Фирма имеет собственные лаборатории, в которых тестируют изделия.

Textar продаёт изделия разной стоимости. Цена — от 800 до 5500 рублей. Есть диски, совмещенные с подшипниками и датчиками.

Какие тормозные диски лучше поставить — топ−5 популярных брендов

Представим пятёрку лучших производителей тормозных дисков:

5 место. TRW

Главные преимущества — низкая цена и стабильность характеристик. Недостаток, на который жалуются автовладельцы — малый ресурс.

4 место. ATE

Они обладают отменной износостойкостью и обеспечивают эффективное торможение — в том числе при перегреве. Минус расходников ATE — высокая стоимость.

3 место. Bosch

Оптимальные по соотношению цены к качеству. Существенный недостаток — плохая стойкость к перегреву.

2 место. Brembo

Славятся износостойкостью и низким уровнем брака. Компания стремится к инновациям. Недостатком Brembo является более высокая стоимость — если сравнивать с аналогами со схожими характеристиками.

1 место. Ferodo

Компания предлагает несколько серий расходников с улучшенными характеристиками. Ferodo предлагает дешёвые запчасти. Увы, изделия Ferodo часто подделывают.