Колодки ручного тормоза

Колодки ручного тормоза Шевроле Лачетти

Согласно инструкции по эксплуатации, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (хетчбэк, седан, универсал) и моторами одинакова.

Процесс подбора этого расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно установить на Chevrolet Lacetti.

Артикулы колодок ручного тормоза

Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его задача – удержать автомобиль на подъеме. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.

Сторонние производители выпускают расходники, по качеству сравнимые с оригиналом или немного хуже. Поэтому при возникновении вопроса: «Какие же колодки выбрать на Лачетти?» – единственным ориентиром при выборе между оригиналом и аналогом при одинаковом качестве для автолюбителя служит цена.

Оригинальные колодки

Выпускаются компанией General Motors, артикул – 96496764.

Аналоги

Их выпускает несколько фирм. Названия, артикулы и цены приведены в таблице ниже.

Самостоятельная замена

Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

• домкрат;
• балонный ключ;
• головки на 12, 13, 14 мм;
• отвертки: крестовая, шлицевая;
• щипцы-круглогубцы;
• напильник;
• щётка по металлу;
• высокотемпературная смазка;
• ремкомплект ручного тормоза;
• деревянный брусок;
• отрезок проволоки длиной 40–50 см;
• WD-40 или аналог.

Порядок действий следующий:

1. Обездвижить машину: заехать на ровную площадку, включить первую передачу, подставить под передние колёса противооткатные башмаки.
2. В салоне между передними сиденьями под подстаканниками снять прямоугольную заглушку и ослабить трос ручного тормоза, не до конца открутив гайку головкой на 13.
3. Ослабить гайки на заднем колесе.
4. Поднять машину на домкрате, снять гайки и колесо.
5. Шлицевой отверткой вдавить поршень в тормозной цилиндр.
6. Открутить 2 болта, фиксирующих суппорт основной тормозной системы, головками на 12 и 14.
7. Снять суппорт и привязать его к пружине проволокой.
8. Выкрутить крестовой отверткой винт на тормозном барабане.
9. Вынуть резиновую заглушку из окошка для регулятора колодок.
10. Шлицевой отверткой уменьшить развод колодок, вращая шестерню на регуляторе вниз.
11. Сбрызнуть место стыка барабана и ступицы WD-40. Подождать 10 минут.
12. Снять барабан. Если не получается, то постучать по его поверхности молотком через деревянную проставку.
13. Снять пружины: прижимные (повернуть на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю с помощью круглогубцев.
14. Отсоединить трос ручного тормоза, оттянув пружину, и вынуть его.
15. Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
16. Выровнять рабочую поверхность барабана напильником.
17. Очистить тормозной щит от грязи, ржавчины и нанести смазку на выступы. Очистить регулятор и смазать резьбу.
18. Установить правую колодку рычагом вниз и надеть на нее наконечник троса. Зафиксировать прижимной пружиной.
19. Вставить распорку и регулятор, прижать второй колодкой. Последнюю закрепить пружиной.
20. Попробовать надеть барабан. Если не получается, то подточить напильником места, в которые упираются распорка и регулятор.
21. Установить треугольную шайбу на вал в верней части тормозного щита и новые пружины из ремонтного комплекта.
22. Надеть барабан и отрегулировать зазор регулятором. При вращении не должно быть скрипов, трения или заеданий.
23. Установить суппорт, смазав резьбу болтов крепления смазкой. Это предотвратит прикипание и облегчит разбор в будущем.
24. Надеть колесо на шпильки, зафиксировать гайками, опустить машину.
25. Повторить все действия со вторым тормозным механизмом.
26. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза с помощью гайки в салоне. Инструкция по эксплуатации сообщает, что оптимальное значение – от 7 до 10 щелчков.
27. Закрыть лючок в салоне.

Процедура замены, в целом, простая и не требует для выполнения специального инструмента и глубоких знаний о ремонте автомобиля.

Замена колодок ручника на Лачетти

Наверняка вы уже знаете, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не взаимосвязаны между собой. Если нет, то эти и другие особенности Лачетки вы можете прочитать в этой статье.

Что понадобится для замены колодок

• Новые колодки

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 – 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Если вы предпочитаетt “подергать” ручник не только для стоянки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель с ценой 1350 – 1450 рублей за комплект.

• • Новые тросики привода ручника (на ваше усмотрение, но лучше их все-таки приобрести, только сохраните чек)

  Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1 500 р/Аналог Arirang ARG131056R 500 – 700 р.
  Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1 500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 – 700 р.

  • Также может пригодиться комплект монтажный тормозных колодок ручника:
    — QUICK BRAKE 1050025 – 770 рублей
  • Набор для снятия колеса (домкрат, балонник, откаты)
  • Набор ключей и головок
  • Шлицевая и крестообразная отвертка
  • Молоток
  • WD-40
  • Тормозная жидкость DOT 4:

  — OPEL 1942059 / 1942422 (1л)
  — GM 93745443 (0.5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л)
  — Lukoil 1339420 (0.5л) / 1338295 (1л)
  — TRW PFB401(1л)

  • Смазка:

  — TRW PFG 110 (Смазка для направляющих суппортов, 25г)
  — Vmpauto 1905 (Смазка для направляющих суппортов, 30г МС1630)
  — Vmpauto 1502 (Смазка универсальная, 50г МС1600)
  — LIQUI MOLY 7585 (Антискрипная, 10г)

  Замена колодок ручника

  • Замена колодок ручника начинается с ослабления гайки регулировки ручника, которая находится в салоне под подстаканниками. Если не знаете про такую, то читайте здесь

  

  • Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем откаты под передние колеса. Чтобы автомобиль не укатился.
  • Ослабляем гайки крепления колес на задних колесах, а затем поднимаем одно из них с помощью домкрата. Снимаем колесо полностью. Если что про это читайте в этой статье
  • Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого откручиваем 2 болта крепления суппорта с помощью головки или накидного ключа (эти типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые ключи, так как они позволяют минимизировать риск срыва граней болтов и гаек).
  • После того как суппорт откручен, его нужно зафиксировать, чтобы не оборвать шланг тормозной системы. Можете его подвязать с помощью проволоки к пружине амортизатора, как многие советуют.
  • Теперь нужно свести колодки с помощью специального зубчатого колесика, через отверстие в тормозном диске. Для этого извлекаете резиновую заглушку из тормозного барабана и перемещаете это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки вращайте зубчатое колесико вниз, хотя бы на 1 – 2 оборота.
  • Отверните винт на тормозном барабане, который его фиксирует. И теперь можно снять тормозной диск.
  • Есть большая вероятность, что диск прикипел поэтому снимать его следует равномерно постукивая по нему с обратной стороны. Для этого можете использовать киянку (деревянную), либо просто через деревянную проставку, а ударять уже по ней обычным металлическим молотком.
  • После того как снят тормозной диск, нам открывается следующий вид
  • Снимаем нижнюю стяжную пружину и само зубчатое колесико, вместе с механизмом.
  • Снимаем верхние пружины и планку между ними.
  • Теперь необходимо снять колодки. Они крепятся при помощи чашечки с пружиной, которые одеты на ось. Все что нужно это повернуть чашечку на 90 градусов относительно оси крепления, до совмещения с пазом, который расплющен. Для того чтобы он не вращался, его можно зажать с обратной стороны. На словах это просто, а на деле нужна небольшая сноровка или помощник.
  • Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодки и все, процесс разборки закончен.

  На что обратить внимание при замене колодок ручника

  После того как вы все разобрали можно осмотреть еще и сам трос привода стояночного тормоза. Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри его кожуха, а также состояние уравнивающей пластины (она бывает погнута) Вообще трос лучше всего поменять, так как эта процедура довольно редкая, а состояние тех мест больше всего подвержено коррозии. К тому же если он заклинит в кожухе и оборвется, то придется проделывать эту работу заново. Но, решать вам.

  Сборка колодок ручника

  Перед сборкой необходимо все почистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно все собрать в обратной последовательности. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно они нуждаются в замене пыльников или новой смазке.

  При сборке бывает, что тормозной диск не налазит на новые колодки. В это обычно виновата нижняя пластина, на которой находится зубчатое колесико. В этом случае необходимо немного сточить края у этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника. Либо осмотрите внутреннюю сторону тормозного диска, есть вероятность, что там образовался буртик по краю, который мешает его установке. Его необходимо обточить

  Перед установкой колеса проверьте работу ручника. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на колесе, либо из салона.

  Старайтесь найти оптимальный баланс, чтобы колесо не перегревалось, а количество щелчков ручника было в диапазоне 7 – 10 (как заявлено заводом изготовителем). На наш взгляд так сделано для того, чтобы трос ручника работал на большую длину и не закисал, а также сами насечки на зубчатом сегменте ручника довольно мелкие.

  Колодки ручника.

  Обычно меня самого напрягает такое начало темы, мол: "смотрел поиском и ничего не нашел". Хотя находит всего дофига.

  Смотрел поиском, но ничего не нашел)))))))))))))0

  Блин, но я сейчас реально ничего не понимаю.
  Стал плохо держать ручник и задник диски стали "неправильного цвета", что говорило о подклинивании суппортов.
  Отдал машину чтобы разработали все и ручник сделали.
  Забираю машину и мне говорят: немного износились колодки ручника с левой стороны. Будешь менять задние колодки в следующий раз покупай и эти.
  Я реально не понимаю: перерыл все схемы в Exist’е и я в упор не вижу колодок стояночного тормоза.
  Или я не догоняю или.
  Тут идут одни колодки или на тормоза одни, а на ручник другие?
  С простыми колодками все ясно. Какой номер у стояночных колодок?

  komandorus

  Посмотреть профиль

  Найти ещё сообщения от komandorus

  Предполагаю, что оно. Но при заказе побеседуй с менеджером.

  Lukanin прав, это они, Exist почему-то называет их "для противоблокировочного устройства".

  все верно, кроме утверждения о всех авто с дисковыми тормозами. на ауди, например, основной задний и ручной тормоза реализованы на одних и тех же колодках. По теме: к олодки стояночного тормоза MN186303

  ———- Добавлено в 11:35 ———- Предыдущее сообщение было написано в 11:09 ———-

  В январе себе поставил такие GS8479 LUCAS/TRW

  alexsander

  Посмотреть профиль

  Найти ещё сообщения от alexsander

  Все теперь понятно.
  Меня малость переклинило и я думал, что эта схемка для барабанных тормозов идет и даже не смотрел её.
  Теперь естественно все понятно.

  komandorus

  Посмотреть профиль

  Найти ещё сообщения от komandorus

  Развалился вчера на ходу механизм стояночного тормоза в колесе. Колесо нормально так переклинило пружинками и винтовыми распорками — еле до сервиса с подъемником доехал. И все это под проливным дождем.
  В общем, сгнили там все пружинки, колодки и винты. Когда ступичный менял на прошлой неделе — попросил чтобы ручник подтянули — вообще держать перестал. Ну его и подтянули. Два щелчка — дальше не реально было ручку поднять. Видимо, такого напряжения пружинки не выдержали — сломились ушки. А за пружинками и распорка колодок вылетела. Вся эта херня как в мясорубке в тормозном диске и закрутилась.

  Буду менять на обеих колесах колодки и пружинки. Нашел ремкомплекты:
  Bbp 7300 Ремкомплект тормозного механизма 1 098,58р.

  Там все винты и пружинки есть.

  Колодки ручника хочу эти ставить:
  TRW GS 8479 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 241,88р.

  Развалился вчера на ходу механизм стояночного тормоза в колесе. Колесо нормально так переклинило пружинками и винтовыми распорками — еле до сервиса с подъемником доехал. И все это под проливным дождем.
  В общем, сгнили там все пружинки, колодки и винты. Когда ступичный менял на прошлой неделе — попросил чтобы ручник подтянули — вообще держать перестал. Ну его и подтянули. Два щелчка — дальше не реально было ручку поднять. Видимо, такого напряжения пружинки не выдержали — сломились ушки. А за пружинками и распорка колодок вылетела. Вся эта херня как в мясорубке в тормозном диске и закрутилась.

  Буду менять на обеих колесах колодки и пружинки. Нашел ремкомплекты:
  Bbp 7300 Ремкомплект тормозного механизма 1 098,58р.

  Там все винты и пружинки есть.

  Колодки ручника хочу эти ставить:
  TRW GS 8479 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 241,88р.

  Два щелчка? Перетянули пожалуй.. По моему должно быть 4-5.

  Я ручниками вообще редко пользуюсь, но время от времени расхаживаю, а когда менял тормозные диски, то всё там пропшикал тормозной очистительной жидкостью, после чего пришлось слегка подтянуть пружину, но я всё таки оставил 5 щелчков
  Колодки тормозных барабанов не менял

  Ручник Трейлблейзер – вредные и дорогие колодки

  Ручник Трейлблейзер, а мы сейчас говорим про последнее поколение автомобиля, преподнёс неожиданные проблемы владельцам. Казалось бы, купил колодки и поменял вместе с задними тормозными дисками, но жизнь вносит свои коррективы. Судя по публикациям в интернете, история развивается у всех одинаково.

  Загоняем автомобиль на подъёмник

  Загоняем машину на подъёмник, сбрасываем колёса и идём по процедуре замены тормозных дисков и колодок. Мы уже писали об этом ранее и поделились всеми необходимыми номерами , так что не будем повторяться.

  Снимаем тормозные диски для доступа к стояночному тормозу

  Само собой при такой работе не лишним будем заглянуть и проверить работу стояночного тормоза. Герой нашего обзора всегда в пути, сотню уже точно разменял, машина для него средство заработка, а не только передвижения, что накладывает дополнительные требования к обслуживанию.

  Ручник Трейлблейзер разбирается легко

  Начинаем с осмотра тросов стояночного тормоза. Если вы думаете, что с ними ничего не происходит, то вот только один из вариантов развития событий на примере Гранд Чероки .

  Проверяем место входа троса в защиту диска

  С ними всё хорошо, но стоило прикоснуться к колодке, как на левом колесе от задней отвалилась накладка. Механик еле успел поймать.

  С левой стороны отсутствует накладка

  С внутренней стороны никаких повреждений, видны только следы от технологических отверстий, немного ржавчины и символическое количество клея. Последний скорей всего не проник достаточно глубоко в материал накладки, из-за чего последняя отпала как только пластина начала ржаветь. Дело в том, что ржавчина увеличивается в объёме относительно первоначальных размеров металла, возможно это сыграло свою роль.

  Ржавчина, время и слабый клей сделали своё чёрное дело

  Самое обидное, что толщины накладок хватило бы ещё как минимум на одни тормозные диски. Таким страдает не только Шевроле, подобная ситуация бывает и у других производителей, но в нашем случае есть исключение. И это стоимость колодок.

  Колодкам ещё работать и работать

  За оригинальный артикул 52033008 просят от 22 тысяч рублей. Жирно, очень жирно. Из аналогов где-то в далёко за рубежом числится Nibk FN0734, однако к нам их не возят и мы не можем достоверно ответить подходят они или нет.

  Вынимаем механизм ручника Трейлблейзер

  В такой ситуации есть не так много вариантов решения.

  1. Купить оригинал. Быстро и беспощадно дорого. За такие деньги можно купить оба диска и тормозные колодки к ним, да ещё и на работу останется.
  2. Найти и допилить заменитель. У нас в закромах валялся похожий Zekkert, но он не подходил по пластине, так что оставили эту затею до лучших времён.
  3. Приклепать новую накладку. Тут на помощь придут опытные люди, познавшие дзен отечественных автомобилей.
  4. Приклеить обратно старую накладку. На драйве есть рецепты что наносить и как запекать, да и на профильном форуме рецептов хватает.
  5. Разобрать ручник Трейлблейзер, тросы подвязать и научиться обходиться без этой полезной опции. Подходит далеко не всем.

  За родные колодки ручника просят неразумно много

  Владелец подумал и решил приклеить обратно старые накладки. Увы, машина нужна была срочно, поэтому пришлось разбирать ручник на части и складывать всё в пакет. Да, это повторная работа, но в итоге получится всё равно дешевле, чем покупка новых.

  Мы попытались подобрать похожие у Zekkert

  И это ещё на худший вариант развития событий. Могут умереть тросы на ручник, можете полюбопытствовать сколько стоит правый 52075320 и левый 52075321 . У ряда машина сгнивают пружинки, для замены которых потребуется ремкомплект 52033009 .

  Складываем в пакет элементы механизма

  Ситуация парадоксальная. Машину собирали у нас, так что проблем с запчастями быть не должно. По факту получается, что и в наличии почти ничего нет, да и под заказ цены такие, что Трейлблейзер становится не средством передвижения, а предметом роскоши.

  Замена колодок ручника Ниссан Х-Трейл 2007 — 2014

  1. Поднимите крышку капота и установите ее на упор.

  

  2. Отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости, так как при разводе поршней, жидкость может перелиться через край.

  

  3. Если уровень близок к метке «МАХ», отберите грушей или шприцем лишнее.

  

  4. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления заднего колеса приблизительно на пол-оборота.

  

  5. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.

  

  6. При отсутствии подъемника, затормозите колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

  

  7. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля.

  

  8. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

  

  9. Вставьте плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра. Утопите поршень в цилиндр.

  

  10. Торцевой головкой или ключом на 17 мм выверните 2 болта крепления направляющей тормозных колодок.

  

  11. Снимите суппорт в сборе. Тормозной шланг отсоединять не нужно.

  

  12. Подвесьте суппорт шнуром или положите на верхний рычаг.

  

  13. Вытяните заглушку из отверстия в диске.

  

  14. Плоской отверткой поверните колесо регулировочного механизма вниз.

  

  15. Снимите со ступицы задний диск.

  

  

  16. Возьмите штангенциркуль и проверьте толщину накладки колодки ручника Ниссан Х-Трейл. Она должна быть не менее 1,5 мм. Если толщина окажется меньше рекомендуемой, колодки необходимо будет заменить на новые.

  

  17. Подденьте плоской отверткой край пружины.

  

  18. Снимите возвратную пружину колодки ручника Ниссан Х-Трейл.

  19. Пассатижами отведите фиксатор и снимите прижимную пружину.

  

  20. Отведите колодку и снимите регулятор.

  

  21. Отсоедините от колодки ручника Ниссан Х-Трейл нижнюю возвратную пружину.

  

  22. Снимите возвратную и прижимную пружины задней колодки ручника.

  

  23. Отсоедините от рычага и снимите колодки.

  

  24. Отсоедините от троса и снимите сам рычаг.

  

  25. При необходимости, замените колодки ручника Ниссан Х-Трейл на новые.

  

  26. Нанесите специальную смазку для тормозных механизмов на трущиеся поверхности грязезащитного щитка, тормозных колодок ручника и регулятора.

  

  

  27. Установите колодки ручника Ниссан Х-Трейл и все снятые детали на место в порядке, обратном снятию.

  

  28. Установите обратно на место тормозной диск и суппорт. Заверните его крепежные болты.

  

  29. Установите обратно заднее колесо. Момент затяжки гаек — 108 Н•м.

  

  30. Таким самым способом замените задние колодки ручника Ниссан Х-Трейл и с другой стороны автомобиля.

  

  

  31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Это нужно для самоустановки зазоров между тормозными колодками и диском.

  

  32. Проверьте уровень тормозной жидкости. Он должен находиться ближе к отметке МАХ, нанесенной на бачок.

  33. Если будет нужно, долейте жидкость до нормы.

  

  34. Отрегулируйте привод стояночного тормоза.

  Примечание:

  О том, как правильно отрегулировать стояночный тормоз, описано в статье Регулировка стояночного тормоза Ниссан Х-Трейл.