Колодки тормозные как выглядят

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Оригинал против аналога: сравниваем дешевые и дорогие тормозные колодки после притирки

Совсем недавно мы начали эксперимент, результат которого должен дать ответ на извечный вопрос: стоит ли платить за оригинальные колодки или можно поставить дешёвый аналог, сохранив деньги и, может быть, здоровье. Наша подопытная машина пробежала 1 000 километров, и мы решили сделать промежуточные замеры. Ничего интересного от цифр на тормозном стенде я не ждал. Как оказалось, зря – они получились впечатляющими. Но сначала в двух словах и трёх междометиях напомним суть эксперимента.

Краткое содержание предыдущей серии

С мысл нашего эксперимента незамысловат, как дизайн «Патриота». Помните рекламу из 90-х, где половину яйца мажут дорогой зубной пастой, а затем опускают в воду, и незащищенная половина скорлупы становится мягкой? Мы для наглядности сделали примерно так же: поставили на машину заведомо «хорошие» и «плохие» колодки одновременно.

На правую сторону автомобиля мы поставили колодки из коробочек с надписью EGT. Литовская компания European General Technologies работает с десятками тысяч производителей, упаковывая их продукцию в коробки со своим логотипом. Дешевле, чем EGT, комплекта колодок найти не смогли. На самих колодках тоже стоит надпись из трёх букв (да-да, это EGT), упаковка выглядит вполне прилично, а стоит в три раза дешевле тех колодок, которые по каталогам по VIN-коду мы купили как оригинальные.

На задних колодках (артикул 5K0 698 451 A) написано Bosch, а на передних (артикул 5K0 698 151) указано просто VAG. Комплект на нашу Skoda Yeti обошёлся в 10 000 рублей, и поставили мы его слева. Прежде чем устанавливать их на машину, колодки померили штангенциркулем. Передние колодки обоих комплектов оказались одинаковыми, разброса в толщине каждой колодки тоже не было – везде ровно 20 мм. Толщина задних колодок Bosch составила 18 мм, а вот EGT оказались чуть уже – 17,5 мм. И так же, как и с передними, разброса толщины колодок нет – по всей площади как аналоги, так и оригиналы абсолютно одинаковой толщины.

Сразу после замены мы заехали на тормозной стенд. Операция сначала казалась нам бессмысленной: мы даже не стали ждать положенные 200 километров пробега, необходимые для притирки колодок. Но стенд показал интересные цифры: тормозное усилие справа на обеих осях оказалось на 13% меньше левого. Величина незначительная, но равное значение в 13% и спереди, и сзади уже заставило чуточку призадуматься. Но вот несколько недель – и первая тысяча километров осталась позади, колодки по месту приработались, поэтому проверим, как они себя чувствуют.

Педаль в пол

К автосервису я подъехал чуть раньше Ильи на Шкоде, нашего добровольного испытателя, который согласился рискнуть своими тормозными дисками и безопасностью во имя тормозной истины, которую мы собираемся донести до читателей. Я позвонил Илье и спросил, когда его ждать.

Ехать оттуда до улицы Савушкина (наши бесчеловечные эксперименты мы проводим тут, в СТО «Дисконт Автосервис РОЛЬФ») километров 60. То есть и колодкам, и мотору придётся потрудиться, чтобы успеть добраться за полчаса. Илья приехал за 20 минут и сразу поделился своими впечатлениями от поведения колодок за эту тысячу километров.

Во-первых, запах справа действительно есть, и чувствуется он даже в салоне. Но самое печальное, что при торможении машину всё же тащит влево. При аккуратной езде это не сильно заметно, но ради интереса наш водитель оттормозился «в пол» со скорости 150 км/ч. Тут уже Йети приходится удерживать на курсе рулём – разница между дорогими и дешёвыми колодками становится очень заметной. Но мы – за объективность, поэтому встанем на тормозной стенд.

Разумеется, мы надеялись, что та разница в 13%, которая была у нас изначально, станет меньше после приработки колодок. Но стенд MAHA наши ожидания разбил, причём вдребезги. Смотрим на финальную табличку с результатами.

На передней оси разница в максимальной тормозной силе составила 33%, а удельная отличается и вовсе на 43%. И это – после приработки колодок. Результат как минимум неожиданный – с такой разницей ездить уже опасно. И техосмотр пройти не получится, если, конечно, не покупать диагностическую карту у страховщиков, которым на тормозные усилия плевать. На таблице данных нет, но более эффективными колодками стали те, что стоят слева – оригинальные. Теперь давайте снимем колодки и посмотрим, как они себя чувствуют после тысячи пройденных километров.

Сброшенные миллиметры

Начинаем с правого переднего колеса (колодки EGT). На пыль и грязь смотреть не будем – это естественные вещи. Обратить бы внимание на пыль стоило бы только при одном условии: если диск колеса был бы слишком грязным, что говорило бы об излишней мягкости материала накладок. Но у нас ничего такого нет, диски грязные в меру, соответственно погоде, причём справа и слева одинаково. Снимаем колодки и осматриваем их.

Следы износа тут своеобразные – ярко выраженный бортик, хорошо видимый на фотографии. Берём штангенциркуль и меряем обе колодки в нескольких местах. Толщина одной колодки по всей поверхности оказалась одинаковой и составила 19,2 мм. Вторая колодка тоже имеет равномерный износ, но чуть меньше – 19,5 мм. Разница несущественная, да и износ за это время небольшой – толщина новых составляла, как мы помним, 20 мм.

Ставим колодки назад и снимаем с левого переднего колеса оригинал. Сначала нам показалось, что с передней оригинальной колодки просто отвалился кусок накладки, но на самом деле это не так: это всего лишь спёкшиеся пыль и грязь. Следов износа на глаз нет, никаких дефектов тоже. И как бы я ни старался найти что-нибудь интересное с помощью измерительного инструмента, у меня ничего не вышло – обе колодки во всех точках показывали ровно 20 мм, то есть ровно столько, сколько и было три недели назад. Такие «неизнашиваемые» колодки, может, и неплохи, но как это скажется на ресурсе тормозного диска?

Теперь снимем задние колодки. И начнём с оригинальных. Их износ тоже абсолютно равномерный, но разный с внешней и внутренней сторон. Толщина одной колодки – 17,0 мм, другой – 17,5 (до начала эксплуатации – 18 мм). И на одной из колодок по неясной причине отошла металлическая накладка.

Но больше всего «похудели» задние колодки EGT, причём на них есть небольшая разница и в пределах каждой колодки: толщина одной колеблется от 16,0 до 16,2 мм, другой – от 16,4 до 16,6 мм. До установки их толщина тоже была меньше, чем у Bosch, – 17,5 мм. То есть тут за наш небольшой пробег износ оказался максимальным – до 1,5 мм.

В целом износ задних колодок заметнее, чем передних. Казалось бы, логичнее ожидать более интенсивный износ спереди, а не сзади. Но это – особенность машин с системой поддержания курсовой устойчивости ESC. Система периодически подтормаживает внутреннее заднее колесо в случае недостаточной поворачиваемости, поэтому износ задних колодок вполне может быть существеннее ожидаемого.

Промежуточные итоги

Разумеется, 1 000 километров – пробег небольшой, и какие-то окончательные выводы делать рано. Но уже сейчас можно сказать точно: тормозная сила, создаваемая дешёвыми аналогами, ниже, чем могут создать оригинальные колодки. Износ аналогов тоже проходит интенсивнее, чем хотелось бы.

Возможно, последний факт увеличит ресурс дисков – этого мы проверить не сможем, тут надо проехать не один десяток тысяч километров на разных комплектах. Теоретически, ездить можно и на дешёвых колодках, они всё же тормозят, а в нашем случае картину портит разница в тормозной силе справа и слева, которой не будет при использовании одинаковых колодок на всех колёсах.

Теперь нам остаётся ждать только окончания эксперимента, который закончится вместе с колодками. Как только придёт время менять наиболее изношенные, мы снимем все и посмотрим на разницу между колодками за десять тысяч рублей и за три. И ответим на главный вопрос: нужно ли платить больше, если разницы нет?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Михаил, материал интересный, но его корректность вызывает вопросы. Усилие на колодки и диски на всех современных автомобилях контролируется электроникой, и если с одной стороны для выравнивания усилия надо крепче их сжать — электроника это сделает, т.е. повышенный износ с правой стороны не говорит о повышенном износе колодок в целом, это лишь отчасти говорит о том, что оригинальные колодки схватывают чуть лучше (или просто имеют другой состав). Я не знаю, как там дела обстоят у VAG, но хорошо знаком с Hyundai-Kia и их оригинальные колодки схватывают стоит слегка нажать на тормоз — машина встаёт колом. Есть куча аналогов, как дешевых, так и дорогих — есть мягче, есть тверже, есть с небольшим сроком службы, есть "долгоиграющие". Причем ни одно из свойств мало как влияет на эффективность, так же и цена слабо отражает их качество. Оригиналы на "корейцах" спереди ходят не много — 30 тыс. в среднем, при этом стачивают диск очень активно и скорее всего диск менять потребуется либо сразу, либо к следующей замене. С потребительской точки зрения — лучше всего искать баланс, где колодки и диски будут долго служить и эффективность тормозов будет на уровне. А если возвращаться к вашему эксперименту, то для объективности нужно было взять колодки разных брендов, под каждый по новому диску и оценивать результат по колодкам одного бренда на одной оси — эффективность торможения, ресурс колодок и диска, эффективность в зависимости от нагрева и т.п.

Результат вполне ожидаемый. Но на вопрос что взять: за 3р или 10р, ответ — ничего. Лучше взять за 5-6р хороший аналог, чем неадекватно завышенный по цене оригинал. И эксперимент лучше бы провели сравнивая оригинал и хорошие аналоги разных марок, это было бы гораздо интереснее.

И что это за бред, вы на машину с ЕСП, СРС и т.д. ставите разные колодки, вполне ожидаемо, что показания будут некорректны, торможение неэффективно, т.к. даже при небольших нагрузках в дело будет вступать АБС, при интенсивном торможении все будет увеличиваться прпорционально. Кстати у многих оригиналов износ колодок наступает быстрее чем не у оригинала, это из практики, т.к. меняю народу колодки на разных авто уже 30 лет.

Не совсем понятно кому в голову пришло проводить этот эксперимент и из чего исходили авторы. Амортизаторы разных производителей так же будете тестировать ? А может и резину тоже разных брендов на разные стороны установите. а лучше на все 4 колеса разные бренды и выявить лучшего . В предыдущих отзывах указаны причины, по которым данный эксперимент не имеет смысла. Если конечно автор заранее не хочет опустить конкретного производителя, который кстати не самый худший на рынке.

Как выбрать тормозные колодки

В чем разница между дисковыми и барабанными тормозными системами? Какой материал колодок лучше? Что такое категории качества? Что важнее: коэффициент трения или рабочая температура колодок? Стоит ли покупать электронный датчик износа?

На эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

Тормозные системы: дисковая vs барабанная

Тормозные системы бывают двух типов: дисковые и барабанные. Каждая из систем состоит из двух элементов, которые контактируют друг с другом при нажатии педали тормоза. Один из элементов в обеих системах — тормозные колодки. Второй элемент отличается в зависимости от типа системы: в дисковой — это диск, в барабанной — барабан.

В дисковой тормозной системе под давлением поршня тормозного цилиндра колодки вступают в контакт с поверхностью диска. За счет этого возникает большая сила трения, и машина останавливается.

В барабанной тормозной системе поршень раздвигает колодки, в результате этого они соприкасаются с внутренними поверхностями барабана. В этот момент также создается сила трения, которая останавливает вращение колес.

Тормозные колодки бывают разной формы: для дисковых тормозов — прямые, для барабанных — дугообразные. Кроме этого, передние колодки по размеру больше задних, потому что на них приходится бо́льшая нагрузка во время торможения.

Интересно знать: на передние тормоза в процессе торможения приходится 70 % нагрузки, а на задние — только 30 %. По этой причине передние колодки изнашиваются быстрее.

Материал колодок: керамика, металл и органика

Тормозные колодки состоят из двух основных деталей: металлической пластины, которая выступает в роли основы, и фрикционной накладки. От материала накладки напрямую зависят тормозные характеристики. По этому критерию колодки делятся на следующие виды:

• керамические — состоят из керамических волокон, а в качестве наполнителя используются цветные металлы или каучук. Это износостойкие и долговечные колодки. Они имеют высокий коэффициент трения, не теряют своих свойств при высоких и низких температурах, создают меньше пыли. Но керамика не рассеивает тепло, что может привести к перегреву тормозных колодок, а также быстрее вывести из строя тормозной диск;
• органические — производятся из органических материалов, таких как углерод, резина, графит, кевлар, резина с добавлением металлов, количество которых не превышает 15%. Благодаря такому составу фрикционной накладки колодки получаются мягкими и не шумными, они не скрипят и не изнашивают тормозные диски. В то же время такие колодки пылят, не долго служат и теряют свои качества при высоких температурах;
• полуметаллические — делаются из сплавов цветных и черных металлов с добавлением синтетических материалов, смол, графита. Содержание металла в них — от 50 до 70%. Такие колодки устойчивы к высоким температурам и износу, долго служат и хорошо отводят тепло, что уменьшает риск перегрева. Однако они плохо работают при низких температурах, а также шумят и уменьшают срок службы тормозных дисков или барабанов;
• низкометаллические — это подвид полуметаллических колодок. Содержание металла в них — 15–30%. Так же как полуметаллические, они хорошо отводят тепло, но при этом создают много пыли и шумят.

Резюмируем, что полуметаллические колодки больше всего подходят для быстрой и агрессивной езды, низкометаллические и органические — для спокойного перемещения по городу и редких выездов на трассу, а керамические — универсальный, но дорогой вариант.

Категории колодок, или Дилемма между ценой и качеством

Бывает, что абсолютно одинаковые на вид колодки могут значительно отличаться по цене. Все дело в разных категориях качества:

• I категория — это колодки, производящиеся для поставки на конвейер, то есть для установки на автозаводах. Они соответствуют всем требованиям, имеют хорошее качество. Часть таких из каждой партии поступает в розничную продажу. Это самая дорогая, соответствующая всем стандартам, категория;
• II категория — это устройства, которые делают специально для розничной продажи на рынках автозапчастей. Разница в цене с товарами из I категории составляет 30–70%. Достигается она путем незначительного изменения состава фрикционного материала;
• III категория — колодки из этой категории производятся для экспорта в развивающиеся страны. Разница цены с устройствами из I категории может доходить до 80%. Но качество таких колодок невысокое.

Лайфхак: колодки после установки нужно «притирать». Рекомендуют это делать по следующему алгоритму: сбросить скорость до 30 км/ч около 20 раз с перерывами примерно по 30 с.

Характеристики: трение и температура

Тормозные колодки останавливают вращение колеса за счет силы трения, появляющейся при их соприкосновении с диском или барабаном. По этой причине одна из самых важных характеристик колодок — это коэффициент трения. Чем выше этот показатель, тем более эффективно колодки сцепляются с поверхностью диска или барабана.

Коэффициент трения указывается на самой колодке. Он обозначается двумя латинскими буквами, например FG (по стандарту SAE J661), где первая буква F — значение коэффициента «на холодную», а вторая (G) — при разогретой системе. Буквам присваиваются следующие значения коэффициента трения: С — <0.15, D — 0.15–0.25, , F — 0.35–0.45, G — 0.45–0.55, H — 0.45–0.8.

Для большинства легковых автомобилей, которые не предназначены для быстрой езды и гонок, достаточно колодок с коэффициентом трения 0.25–0.35. Колодки с коэффициентом от 0.5 и выше устанавливаются на спортивные автомобили, потому что для эффективной работы колодок нужно, чтобы они прогрелись хотя бы до 100°С.

Интересно знать: если в маркировке есть знак «ECE R90», значит изделие прошло сертификацию в Европе.

Рабочая температура — не менее важный параметр колодок. В легковых авто, которые используются для спокойной езды по городу или трассе, достаточно колодок с рабочей температурой 300–350°С. Для спорткаров этот показатель должен быть выше 700–900°С.

Понять, какая рабочая температура у конкретных колодок, достаточно просто: их маркируют цветом. Применяется следующая классификация по температуре:

• черные — до 400°С. Такие подходят большинству автомобилистов для спокойной езды;
• зеленые — до 600°С. Для тех, кто предпочитает быстрый, агрессивный стиль вождения;
• красные — до 750°С. Производятся для спорткаров, которым нужно часто и резко тормозить;
• желтые или синие — до 900°С. Для торможения в сложных условиях. Подходят для стритрейсинга и соревнований на треке;
• оранжевые — до 1000°С. Таких нет в широком доступе, они делаются специально для профессиональных гоночных авто.

Колодки с более высокой рабочей температурой стоят дороже, но смысла покупать их для езды по городу нет. Ведь при спокойной езде их коэффициент трения ниже, чем у аналогов с более низкой рабочей температурой.

Интересно знать: стритрейсинг — спонтанные или хорошо спланированные гонки по городским дорогам, часто запрещенные из-за опасности аварий.

Датчик износа: механический vs электронный

У большинства современных колодок есть датчик износа — это устройство, которое помогает определить время замены колодок. Датчики износа бывают 2 типов: механические и электронные.

Механические датчики представляют собой пластину, которая устанавливается на основание колодки перпендикулярно к тормозному диску. При этом необходимо соблюдать минимальное расстояние от слоя фрикционной насадки. Когда фрикцион износится до предела, датчик соприкоснется с поверхностью диска и издаст характерный звук — это значит, что пора менять колодки.

Электронные интегрированные датчики представляют собой металлический стержень в пластиковом корпусе, который «вмурован» в фрикционный материал. Принцип действия такой же, как у внешних, но работают они лучше и тоньше. Когда колодка изнашивается до определенного момента, лампочка светится желтым, а когда колодка истирается полностью — красным. Интегрированные датчики заменить невозможно.

Несмотря на технологичность, электронные датчики тоже не застрахованы от ложного срабатывания. Оно может произойти в мокрую погоду: влага попадает на контакты, и они окисляются или замыкаются. Еще один минус — тонкие провода, ведущие к лампочке на приборной панели. Однако эта особенность нивелируется тем, что в случае поломки датчик будет работать как механический.

Выводы

Итак, чтобы выбрать хорошие тормозные колодки, нужно:

• 1. Учесть тип тормозной системы и место установки колодок. Тормозная система может быть дисковой или барабанной. Для дисковой тормозные колодки прямые, для барабанной — дугообразные. Для задних колес колодки меньше, чем для передних.
• 2. Определиться с составом фрикционного материала. Колодки бывают полуметаллическими, низкометаллическими, органическими и керамическими. Для спортивных машин больше подойдут полумеаллические, для спокойной езды по&nbspгороду — низкометаллические и органические. Керамические — универсальный, но более дорогой вариант.
• 3. Подобрать категорию. Самые проверенные и качественные товары относятся к I категории, но они же и самые дорогие. Устройства из II категории стоят на 30–70% меньше из-за немного измененного состава фрикционного материала. Колодки из III категории лучше не брать, поскольку они имеют низкое качество.
• 4. Обратить внимание на коэффициент трения и температуру. Достаточный коэффициент трения тормозных колодок для большинства легковых авто — 0.25–0.35, для спортивных — от 0.5 и выше. Рабочая температура для спокойной езды — 300–350°С, для спорткаров — 700–900°С. Не стоит покупать для спокойной езды колодки со слишком большим коэффициентом трения и высокой рабочей температурой, потому что они будут неэффективны.
• 5. Не забыть о датчике износа. Он бывает механическим и электронным. Механический извещает о сильном износе колодок дребезжащим звуком. Такой датчик может потерятся и создать ложный сигнал. Электронный сообщает об износе колодок через лампочку на приборной панели. Он бывает внешним и интегрированным. Внешний, в отличие от интегрированного, легко заменить.

Теперь вы знаете все, чтобы выбрать бюджетные и надежные тормозные колодки. Удачных покупок!

Когда надо менять тормозные диски или колодки

В этом материале мы разберем одну из самых насущных головных болей всех автомобилистов – когда же все таки менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система: замена колодок и дисков

Из всех узлов безопасности современного автомобиля тормозная стоит особняком. Известно великое множество случаев, когда ее неисправность приводила к самым печальным последствиям. Нагрузка на систему торможения ежедневно выпадает колоссальная, она наиболее загруженная при эксплуатации автомашины.

Больше всего страдают тормозные колодки и диски. Их нужно менять в соответствии с документацией конкретного производителя марки автомобиля. Однако это руководство не предусматривает подход к манере вождения того или иного автолюбителя. Все мы разные, и все водим машину по-разному. У одного манера вождения спокойная, у другого агрессивная. В результате разный износ колодок и дисков. Кроме того, влияние могут оказывать материалы изготовления, природные факторы, особенности дорожного покрытия, температура воздуха и другие причины.

Сами колодки выполнены из стальных пластин, к ним крепятся накладки, выполненные из высокопрочных материалов. Накладки могут долго переносить трению и любые температурные условия.

Замена тормозных колодок: особенности

Сведения по замене вы можете найти в документации производителя определенной марки авто. Там указаны все параметры и длительность эксплуатации узлов системы торможения. Но вы всегда можете увидеть в руководстве примечание, что все зависит от разнообразных условий эксплуатации, данные в документах лишь рекомендация. Итак, как часто нужно менять колодки?

• авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
• авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
• авто спортивные – 5 +/-1 тысячи км.

Когда необходима замена колодок

У современных машин есть датчики износа различных механизмов. Индикаторы на приборной панели всегда подскажут, что наступило время замены. Как быть если на модели автомобиля нет датчиков? Полагайтесь на косвенные признаки. При большом износе колодок, педаль торможения идет слишком легко, происходит увеличение тормозного пути.

Вы можете самостоятельно проверить износ механизмов торможения, измерив накладки колес. Замена необходима, если толщина какой-либо накладки меньше полутора +/-0,5 миллиметра. Порой даже визуально можно определить эту толщину, особенно при наличии на колесах литых дисков с широкими отверстиями.

Еще одним признаком «усталости» механизмов могут быть характерные звуки при резком торможении. Контактируя с поверхностью диска, колодки стираются, и датчик начинает «пищать».

Тормозные диски: срок эксплуатации и замена

Время замены дисков также указано в документации характеристик автомобиля. Диски нужно менять гораздо реже нежели колодки, чаще всего, когда ваш автомобиль проехал 80 и более тысяч км.

Данные производителей носят условный характер, как и в случае с колодками. Большую роль играет манера езды, состояние дорог, перепады температур, технологии и качество материалов изготовления дисков, их прочность.

Замена тормозных дисков: сроки

Прежде всего состояние дисков необходимо систематически проверять на каждой оси машины. Простой измерительный прибор школьника штангенциркуль поможет в измерении толщины дисков, визуально можно оценить состояние поверхности. Чаще всего диапазон эксплуатации диска указан на тыльной его стороне.

Даже если вы забываете проверять состояние тормозных дисков машина сама может «подсказать», когда обратить на них внимание:

• легкий ход педали;
• при торможении машина уходит в сторону;
• растет путь торможения;
• специфический шум вокруг колес;
• падает уровень рабочей жидкости.

При всех вышеуказанных признаках пора начинать бить тревогу, а лучше осуществить проверку системы торможения у квалифицированных автомехаников в сервисном центре обслуживания. И помните, замену колодок и дисков нужно проводить парами на одной оси.

Тормозные колодки — где находятся, когда и зачем менять

Тормозные колодки – ключевой элемент безопасности дорожного движения. Именно с их помощью идет превращение кинетической энергии едущего автомобиля в тепловую, что сопровождается замедлением и остановкой. В основе их принципа действия лежит высокая сила трения, которая возникает при прижатии фрикционного материала колодок к тормозному диску. Подобная технология предельно простая и одновременно позволяет эффективно замедлять автомобиль, повышает надежность всей системы и упрощает техническое обслуживание.

Как определить степень износа тормозных колодок

Со временем толщина слоя фрикционного материала уменьшается по мере естественного износа, что требует замены тормозных колодок. Выявить необходимость установки новых можно по следующим признакам:

• Появление индикации датчика износа тормозных колодок (при его наличии);
• Появление темных пятен на колесе или царапин на диске;
• Падение тормозной жидкости ниже допустимой отметки;
• Биение при резком торможении;
• Когда вы тормозите, появляется ощущение увода в сторону передней или задней части;
• Вибрация педали или увеличение хода;
• Специфический скрежет или хруст при торможении.

Также определить необходимость замены тормозных колодок можно визуально. Для этого в толщине накладок имеются специальные борозды и если они стерты, то это признак необходимости установки новых.

Считается, что минимально допустимый износ тормозных колодок составляет 2-3 мм остаточного фрикционного материала.
На практике мы не рекомендуем доводить до пограничной ситуации сразу по нескольким причинам:

• Износ колодки может быть по всей поверхности неравномерным, то есть с одной стороны толщина может быть достаточной, а с невидимой уже оставаться «голый» металл;
• При толщине колодок менее 5 мм — при торможении из тормозного суппорта сильно выдвигается поршень, что ведет к попаданию загрязнений, а это чревато развитием коррозии с необходимостью ремонта всего узла;
• Если вы продолжаете ездить на автомобиле со стертыми тормозными колодками, то это ведет к повышенному износу дисков, замена которых значительно дороже;
• При сильном износе колодок и истончении диска ухудшается отвод тепла, что может привести к резкому увеличению тормозного пути, а в отдельных случаях и трещине в диске, что чревато дорожно-транспортным происшествием.

Также, необходимо контролировать состояние колодок стояночного тормоза.



Нужно ли менять колодки, когда меняешь тормозной диск

Тормозной диск изготовлен из прочного сплава, поэтому он легко «переживает» несколько смен тормозных колодок. Одновременно он не вечен и их, также необходимо менять, соблюдая при этом ряд требований:

• Замена тормозных дисков, как и колодок, сразу идет комплектом на оси автомобиля, то есть меняют и на правом, и на левом колесах;
• Одновременно нужно менять колодки при установке новых тормозных дисков.

Установка дисков сразу на двух колесах оси даже при разной степени износа гарантирует равномерное торможение и отсутствие увода автомобиля в сторону, что особенно актуально на скользкой дороге. Наличие же неравномерного износа свидетельствует о проблемах в самой тормозной системе автомобиля и требует дополнительной диагностики.
Также важна одновременная установка нового комплекта тормозных колодок.

Когда менять и как продлить срок службы

На практике, срок службы комплекта передних колодок составляет 15-25 тысяч километров. Они быстрее изнашиваются, так как на эту ось приходится основная нагрузка из-за расположения моторного отсека. Колодки барабанные и дисковые задние следует менять каждые 50-60 тысяч километров. На практике, этот пробег может сильно колебаться.
Для продления срока службы соблюдайте следующие 3 основные рекомендации:

• Придерживайтесь размеренного стиля езды, что приведет к уменьшению частоты торможения и предотвращению перегрева колодок;
• Регулярно контролируйте состояние тормозных колодок и всей системы;
• Старайтесь не тормозить резко перед лужами и заблаговременно замедлять ход, так как попадание воды на горячую поверхность может привести к деформациям.

Как выбрать

Важно при замене устанавливать качественные тормозные колодки, которые полностью совместимы с вашим автомобилем. Для этого можно обратиться за помощью на СТО или в магазин запасных частей. Сегодня имеется хороший выбор в разных ценовых категориях, начиная с оригинала и заканчивая альтернативными производителями. В общем случае, перед установкой обратите внимание на следующие моменты:

• Фрикционный материал имеет однородный цвет и не содержит посторонних включений;
• Поверхность ровная без брака и дефектов (допускаются небольшие сколы по краям);
• Поверхность в месте крепления фрикционного материала к металлу не имеет трещин.

Также не рекомендуем ориентироваться при выборе только на цену, так как она может быть обусловлена некачественным фрикционным материалом, что приведет к быстрому истиранию.