Регулятор тормозных усилий своими руками

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Когда речь заходит о тормозах автомобиля, автоматически хочется начать материал с банальных, но, всегда актуальных слов: Тормозная система автомобиля – это ваша безопасность. Не поспоришь.

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

• регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
• регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
• регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Регулировка колдуна ВАЗ 2114 — пошаговая инструкция с фотографиями

Из этой статьи вы узнаете, что такое колдун, зачем он нужен автомобилю в тормозной системе, с какими неполадками этого узла сталкиваются автовладельцы, а также вы узнаете о том, как выполняется регулировка колдуна на ВАЗ 2114.

Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?

Столь странное название «колдун» получил у автовладельцев регулятор тормозных усилий. Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, потому что от этого механизма зависит поведение автотранспортного средства на дороге: длина тормозного пути, занесет ли машину на повороте и насколько.
В процессе торможения нагрузка на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно, поэтому, чтобы выровнять усилие между осями для эффективного торможения требуется динамическая поправка процесса торможения. Эту коррекцию выполняет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь не позволяет задним колесам блокироваться раньше передних, и тем самым исключает занос машины во время торможения. При неисправном, или неправильно отрегулированном колдуне машина может даже перевернуться.
На нижнем рисунке изображено устройство тормозного регулятора.

А ниже его схематическое изображение:
Регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 находится под кузовом сзади, со стороны левого заднего колеса, около балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм тоже имеется, но расположен с правой стороны. В новых транспортных средствах, оснащенных антиблокировочным устройством и электронным распределением усилий тормозов EBD, колдун не используется.
Понимание того, как работает колдун, поможет автовладельцу правильно его настроить и в дальнейшем эксплуатировать.
Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: во время резкого торможения перед прижимается к низу, а задняя часть задирается. При этом шток перемещается и тем самым закрывает поступление тормозной жидкости к цилиндрам задних тормозов. Пружинка сдерживает клапан, не давая ему закрыться целиком, поэтому задняя блокировка колес срабатывает, но немного позднее передних. В идеале, задние колеса должны тормозить через полсекунды после передних.

Как отрегулировать колдун на ВАЗ 2114?

Наладка регулятора тормозных усилий требуется после каждого вмешательства в авто связанного с колесами, с элементами подвески и другими работами, изменяющими дорожный просвет. Любой автовладелец сумеет выполнить регулировку колдуна на ВАЗ 2114 своими руками, а при необходимости и заменить его.
Чтобы откорректировать работу колдуна, необходимо заехать на яму или поднять транспортное средство на эстакаде, потому что вся работа будет выполняться под днищем авто. Для работы потребуется гаечный ключ (головка или накидной) номер 13. Отвертка нужна для того, чтобы отодвинуть пластину (5) и установить зазор.
Сверло диаметром 2 мм или шайба такой же толщины потребуется для регулировки зазора. между пластиной, которая называется рычагом поршня и регулятором давления задних тормозов до нужного размера. Сверло или шайба послужат ограничителем, чтобы закручивая болт (3) и контргайку (4), вы не уменьшили этот зазор. После того, как установите требуемый просвет, затяните болт и контргайку, сверло (шайбу пластину) уберите.

На этом рисунке увеличена та часть колдуна, где устанавливается зазор. Когда элементы регулирующего узла забивается грязью и становится сложно отодвинуть пластину, используют две отвертки, а в качестве упора – отверстие кронштейна, как на этом рисунке.

Обратите внимание, что иногда от грязи и закисания рычаг поршня прилипает настолько, что сместить его становится невозможно, потому что не откручиваются прикипевшие болты и гайки. Очистить эти элементы поможет жидкость WD-40.

Машина с правильно отрегулированным колдуном тормозит ровно, не клюет носом и ее при этом не заносит в сторону.

Замена колдуна на ВАЗ 2114

О том, что регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 пришел в негодность и нуждается в замене, говорят 3 признака:

1. Износились манжеты и вследствие этого происходит утечка тормозной жидкости.
2. При резком торможении машину сильно заносит.
3. Закис поршень.

Позвольте напомнить о том, что производитель не рекомендует изменять конструкцию регулятора тормозных сил, и производить с ним какие-либо манипуляции. Не рекомендуется также убирать его из тормозной системы автомобиля. Делая это, каждый автовладелец подвергает свою жизнь опасности. Замену вышедшего из строя регулятора и его последующую настройку рекомендуется также выполнять в автосервисе, доверив эту работу профессионалам. Однако, знание о том, как заменить регулятор давления задних тормозов на новы й, лишним для автовладельца не будет.
Итак, вы приобрели новый регулятор и поехали на яму. Сначала снимем из нового регулятора резиновые заглушки. Специальным ключом на 10 отсоединяем 4 тормозные трубки и сразу вставляем в эти трубки заглушки, чтобы тормозная жидкость не вытекала.
На кронштейне выкручиваем 2 болта крепления. На рисунке выше эти болты помечены цифрой 7. Болты выкручиваются тринадцатым ключом. Снимаем старый регулятор и устанавливаем новый. Сначала подсоединяем тормозные трубки, но пока не затягиваем их. Регулируем зазор 2 мм. О том, как настроить колдун ВАЗ 2114, тоже описано выше. Затем затягиваем тормозные трубки и болты крепления регулятора давления. После того, как узел закрепили болтами, обязательно прокачайте тормоза и убедитесь в отсутствии вытекания тормозной жидкости. При необходимости тормозную жидкость следует долить в систему.

Замена колдуна на тройник

Не секрет, что надежность регулятора тормозных сил оставляет желать лучшего, вызывает немало нареканий у автовладельцев, и многие мечтают от него избавиться. Самые рисковые и уверенные в себе водители устанавливают тройник. Вы его видите на снимке. Это устройство проще колдуна, меньше вероятность, что он потечет. Однако, распределение тормозных усилий не происходит, и торможение задних и передних колес происходит одновременно.

Плюсы и минусы установки тройника

Вы, конечно можете воспользоваться, данной схемой и «модернизировать» тормозную систему в автомобиле, но гораздо безопаснее будет следить за состоянием этой системы и в частности, колдуна, почаще проводить профилактическую чистку этого устройства. Тогда он будет дольше служить.

Существует мнение, что тройник устанавливается не вместо колдуна, а после него, и тогда это устройство будет подстраховывать регулятор усилий.

Возможные неисправности колдуна

Самой распространенной неполадкой колдуна является протечка тормозной жидкости из-под манжеты, или на месте соединения с тормозными трубками. Протечки устранить невозможно, можно только целиком заменить весь узел.
Колдун – в целом деталь надежная и неисправностей в нем возникает немного. Закисание поршня и заклинивание клапана это две взаимосвязанные неполадки. Происходят они от того, что поршень забивается грязью, которая может смешиваться с маслами и другими техническими жидкостями. Все это приводит к нежелательным последствиям. Чтобы колдун служил дольше, необходимо периодически, хотя бы раз в сезон загонять машину на яму и производить под кузовом генеральную уборку, в том числе и чистить от грязи регулятор давления тормозов.

Регулировка колдуна ваз 2114 — как все сделать правильно

Замена тормозной жидкости своими силами без помощника, регулировка колдуна

1. Замена тормозной жидкости

Менял жидкость еще в прошлом году, думал тогда «Ну все, можно надолго забыть!». Ведь по регламенту меняется раз в 3 года или 45 тыс км. Но в этом году что-то ездил да ездил по различным делам, думаю, дай гляну когда менял. И офигел, оказалось, 40 тыс уже проехал, а впереди зима и тормозуха темная в бачке. Решил менять. Просить никого не хотелось, люблю всё сам делать, да и при нажатии на педаль какой-то хруст-скрежет-скрип (как резина где то скрипит). Что это скрипит и как лечится, может кто знает? В салоне все смазано.
Для самостоятельной замены сделал такую приблуду

Кому интересно, тем в инете полно.

Дачвление давал таким насосом, а чтобы быстро не падало, через отрезок 2-х метровго шланга

А так же воздуха напустил в оба контура, не уследил за уровнем)) Литрухи жидкости со скрипом хватило

Вот такая темная стала. Темнеет тормозуха от наличия воды

2. Регулировка колдуна.

Не нравилось, что зад сильно резко уж тормозит, на передних колодках предыдущих отъездил 70 тыс, а износились всего наполовину, так и сменил их при замене торм. диска. А тут летом на асфальте перед одной дамой тормозил, зад юзом, перед нифига. На грунте то же самое — перед идет юзом только после сильного давления на педаль, а так как впереди зима, решил отрегулировать по мануалу. Щупов не нашел, штангенциркуля тоже нету, купил сверло диаметром 2,1 мм, приехал к дому. Уже стемнело, температура около 0, но сухо. С фонариком налобным очень удобно делать машину осенью-зимой ввиду длинной ночи. С помощью DG-40 открутил регулировочный болт, а вот далее начался гемморой. Согласно мурзилке, двигать пластину можно за штырек, но хотел бы я посмотреть, кто это сделает простой отверткой!

Увеличить зазор легко, так как там упругая пластина отталкивается и зазор увеличивается, а вот уменьшить этот зазор — целая эпопея. С матами и проклятиями я никак не мог его уменьшить, казалось, что закисло все, но пластина шевелилась, а зазор не уменьшался. Спасли положение пассатижи для труб, сначала сжал ими за выступ пластины и гайку, всунул сверло, и при этом закручивал гайку (красным я отметил, за что я зажимал, вдруг кому пригодится). Как вы понимаете, нужно 3 руки — одной суешь сверло и держишь, чтоб не выпало, другой жмешь пассатижи, третьей закручиваете болт. А вот и моя смазка. В тексте выше не опечатка.

Регулировка колдуна ВАЗ 2114: тонкости процесса

Многие водители слышали о такой детали, как колдун, но при этом не знают, где он находится и за какие задачи отвечает. В сегодняшней статье мы рассмотрим — что же собой представляет колдун 2114 и как правильно выполнить его регулировку.

Что такое колдун на ВАЗ 2114

Как только что было сказано, в каждой машине есть такой немаловажный элемент, как колдун. Правильное же его название звучит как регулятор давления задних тормозов. Отвечает колдун ваз 2114 за сокращение тормозного пути и за отсутствие заносов при экстренном торможении, что крайне важно как для сохранности автомобиля, так и для безопасности его пассажиров.

Выполнять регулировку этого элемента следует после любого вмешательства в авто, повлекшего за собой замену пружин или других элементов подвески (что, в свою очередь, могло привести к изменению дорожного просвета). В некоторых же случаях может потребоваться не только регулировка, но и полная замена колдуна на ваз 2114.

Определить, что эта деталь пришла в негодность, можно по трем признакам:

1. Произошел износ манжетов, повлекший за собой утечку тормозной жидкости.
2. В случае резкого торможения машину стало сильно заносить.
3. Закис поршень устройства.

Первые два признака определить достаточно легко, а вот для выявления последнего стоит пригласить помощника и провести небольшой эксперимент. Один из его участников должен нажимать на педаль тормоза, а второй должен следить за штоком колдуна.

В случае, если он исправен, шток должен периодически выдвигаться (в момент нажатия) и надавливать на пружинную пластину, прижимая ее к рычагу привода. Если же такого происходить не будет, значит поршень приржавел и колдун придется заменить.

Игнорировать неисправность колдуна, равно как и полностью его демонтировать (как иногда советуют иные автомобилисты) категорически не следует, поскольку без него машина потеряет управляемость при торможении и часто будет уходить в занос.

Как поменять колдун

Для того, чтобы заменить испорченный колдун, потребуется для начала приобрести новый. Одним из лучших в этом роде считается тормозной регулятор от фирмы «ВИС». Кроме него потребуется также прикупить и канистру тормозной жидкости, поскольку в процессе ремонта может произойти ее значительная утечка из системы.

Для выполнения замены понадобится и соответствующий набор инструментов, в который входит:

• ключи «на 10» (крайне рекомендуется использовать специальные, предназначенные для выкручивания штуцеров тормозных трубок);
• ключи «на 13» (торцовый и накидной);
• отвертка с большим жалом или стальная лопаточка;
• щуп (подойдет также сверло или стальная пластинка толщиной 2 мм).

Сама замена и регулировка колдуна ваз 2114 должна осуществляться в следующем порядке:

1. Установить автомашину на эстакаду либо смотровую яму.
2. Очистить металлической щеткой штуцера трубок и остальные резьбовые соединения, после чего залить их керосином либо составом WD-40 и оставить так на некоторое время.
3. Подцепить отверткой либо лопаткой скобу-фиксатор рычага привода регулятора и снять ее.
4. Отсоединить и демонтировать рычаг колдуна.
5. Выкрутить штуцера при помощи специального ключа «на 10» и сразу заглушить их резиновыми заглушками (в случае, если стронуть штуцера с места не удалось, следует еще раз пролить резьбу «вэдэшкой» или керосином и подождать еще некоторое время, после чего повторить попытку).
6. Открутить от кузова две крепежных гайки колдуна при помощи ключа «на 13».
7. Снять колдун вместе с его кронштейном.
8. Отсоединить регулятор давления тормозов от кронштейна.
9. Закрепить на кронштейн новый колдун (затягивать болты до упора при этом не нужно).
10. Установить кронштейн с регулятором на прежнее место, подсоединить к нему трубки и закрутить штуцера.
11. Подсоединить к колдуну рычаг от задней балки и зафиксировать его при помощи скобы-фиксатора (важно проследить за тем, чтобы скоба надежно обхватила рычаг).

На этом установку колдуна можно считать завершенной, останется только выполнить прокачку тормозной системы.

Демонтируя тормозные трубки при замене колдуна, рекомендуется сразу пометить их, дабы при обратном монтаже не перепутать их местами.

Регулировка колдуна

После того, как регулятор заменен, осталось только разобраться с тем, как отрегулировать колдун на ваз 2114.

Делать это нужно следующим образом:

1. Несколько раз качнуть автомобиль из стороны в сторону.
2. Надавить отверткой на штифт колдуна с такой силой, чтобы зазор между ним и пружиной оказался равным 2 мм (проверить это можно при помощи щупа или, что удобнее, хвостовика сверла соответствующего диаметра).
3. Закрутить первый регулировочный болт.
4. Вновь проверить величину образовавшегося зазора.
5. Если она осталась неизменной, то следует закрутить второй регулировочный болт.

На этом настройку колдуна также можно считать завершенной.

Как можно видеть, и замена и настройка колдуна не составят большого труда для автомобилиста даже с небольшим опытом. Единственное, о чем еще раз стоит напомнить, заканчивая эту статью, так это о том, что проверять состояние регулятора давления тормозов следует периодически, а в случае появления явных признаков неисправности — сразу же выполнить его замену.

Для чего нужен колдун? Стоит ли его убирать!?

На советских автомобилях с давних времен устанавливают регулятор давления тормозов, в разговорном языке его называют колдун. Служит это не большое изобретение для распределения тормозного усилия колес, хотя колдуном его недаром прозвали из-за его непредсказуемости. При не исправном колдуне, при торможении автомобиль может заносить в сторону либо тормоза могут быть не эффективными. Так же неправильное торможение может быть и от неправильной настройки колдуна. Всегда торможение начинают передние колеса, а за тем задние, вот только время задержки перехода зависит от колдуна.

Для правильной настройки колдуна загрузите заднюю часть автомобиля на половину, то есть столько, сколько вы обычно возите, включая пассажиров, поделите напополам. Залазим в смотровую яму, и при помощи любого предмета толщиной два миллиметра выставляем зазор между пластиной и колдуном.

Колдун может быть неисправным по причине закисания штока или внутреннего засора, с ремонтом лучше не затягивать, ведь неисправные тормоза это опасно.

При замене колдуна нужно прокачивать только задние тормозные цилиндры. Для прокачки тормозов, откручиваем ниппель (не полностью) с внутренней стороны колеса, просим помощника нажимать на педаль тормоза, спускаем воздух из системы. Нажатие на педаль тормоза осуществляем тремя длинными нажатиями и на четвертом нажатии зажимаем педаль, в это время ослабляем ниппель и затем снова закручиваем.

На свой страх и риск можно убрать колдуна, но при этом у Вас будет равномерное распределение усилия при торможении на все четыре колеса, что нужно будет учитывать при торможении. Колдуна можно заменить на тройник (2101-3506091), либо обойти при помощи двух тормозных шлангов от ВАЗ 2108.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

“Колдун” применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность “колдуна” – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

• корпус;
• поршни;
• клапаны.

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Регулировку “колдуна” также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

А так ли нужен “колдун”?

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

1. Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
2. Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
3. Занос автомобиля.
4. Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.