Распределитель тормозных усилий

Распределитель тормозных усилий для Toyota Corolla 110 и сравнение регуляторов тормозных усилий P-Valve для Toyota Corolla

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как «ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами». Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит цельность шкуры, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Регулятор для машин с ABS

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но из того места, где на фото желтая метка, находится еще один вход для тормозной трубки.

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

На графиках в мурзилках давление в ГТЦ имеет два верхних порога — 7.85МПа и 8.83МПа. Кривые на сводном графике были приведены к бОльшему значению.

Очевидно, что постулат о «любом регуляторе давления» не совсем верен. Да, если своп тормозов производится на переднеприводном короллообразном — все верно — прокатит любой, кроме ED-ховского (мутная тема, кстати с ED — как-то выбивается график из общей канвы). Но с оговорками (см. ниже).

Если менять тормоза на полноприводном Spacio — то необходимость замены регулятора уже далеко не очевидна — да, он начинает ограничивать раньше, но в конце давит сильнее. В то же время регулятор от другого полноприводного короллообразного позволяет выдать в конце еще бОльшее давление.

Отдельным словом хочется сказать за Raum, у которого ЗДТ сроду не было. По массогабаритам раум весьма близок к спасио. При этом его регулятор позволяет давить «в зад» гораздо круче, чем у многих. А у полноприводного раума регулятор давит как у калды GTT. К чему бы это?

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал). Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140

Но нужно помнить, что, если в гражданский левин воткнуть регулятор от GTT, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жеппа сорвется в юз. Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

2. Распределитель тормозных усилий для Toyota Corolla 110

Предполагаю, что информация будет достаточно противоречива и скорее всего у многих будет разное мнение на эту тему.

Моя цель – полная замена родной тормозной системы, на более эффективную систему от Toyota Levin AE111 BZR.

Т.к. следующим этапом улучшения тормозной системы была установка – задних дисковых тормозов от Levin AE111, то необходимо было поставить и регулятор тормозных усилий от того же Levin BZR.

На просторах интернета из Владивостока и был заказан данный регулятор.

А вообще, для общей информации, хотелось бы обозначить значение РТУ.
Регулятор тормозных усилий (РТУ или P-Valve) — железный блок, который расположен, с левой стороны, недалеко от топливного фильтра на моторном щите. Он регулирует давления жидкости в тормозной системе.

Их существует 2 вида:
1. с ABS
2. без ABS

Разница в количестве отверстий для тормозных трубок 4 и 5 соответственно – ЭТО ВАЖНО!

Пока была снята рулевая рейка, было принято решение заменить РТУ, ибо потом добраться до него и заменить, мягко сказать – очень сложно.
При замене никаких особых сложностей – открутить трубки – снять РТУ – поставить новый РТУ – прикрутить трубки.
Ну и прокачать тормозную систему.

Вот в сравнении два регулятора. Внешне ничем не отличаются.
Слева — BZR, справа — штатный

После установки и езды с новым РТУ от Levin BZR на задних барабанных тормозах, никаких значимых изменений не ощутил.

Дефектовка и реставрация суппортов Toyota Corolla Levin AE101 для Toyota Corolla 100

3. Дефектовка суппортов Toyota Corolla Levin AE101 для Toyota Corolla 100 Сегодня речь пойдет о первичном осмотре и деффектовке: ступиц,

Вы смазали распределитель тормозных усилий Рено Логан

Приветствую всех автолюбителей Рено Логан, дорогих читателей в авто блоге AAuhadullin.ru! На данный момент наш автомобиль Renault Logan прошел 48 757 км. Было принято решение заехать в автосервис, поднять автомобиль на подъемник, чтобы смазать, распределитель тормозных усилий или как еще его называют автолюбители «колдун». Попутно решили осмотреть весь низ автомобиля, на предмет возможных неисправностей по ходовой части, трубопроводов и системы выпуска отработавших газов. По многочисленным отзывам на сайтах и форумах о распределителе тормозных усилий, вывод складывался следующий и не утешительный. Так как «колдун» находится в таком месте, где его «атакует» грязь, вода и снег, он подвержен ржавлению.

Ржавчина покрывает как сам корпус распределителя, так и рабочую пружину и потому необходимо уделять внимание этому ответственному узлу. Для профилактики решили очистить все от следов ржавчины, затем снять старый пыльник. Под резиновым пыльником находится старая грязная смазка, которую также нужно удалить.

Затем все детали, очистив от грязи заложить новую смазку…

Для этих целей выбрали высокотемпературную смазку, с температурой каплепадения до 350 градусов Цельсия. Смазка называется «BLUE». Данная смазка также подходит для смазки направляющих суппортов передних тормозов, так что она универсальная. Ни в коем случае не подумайте, что я рекламирую, а просто даю отзыв о хорошем сопутствующем материале для ухода за автомобилем. Всем рекомендую приобрести смазку «BLUE».

Машина прогрелась можно ехать в автосервис проверять распределитель тормозных усилий…

Эксплуатируя автомобиль профилактика и обслуживание, а также диагностика ходовой части, как уже говорилось выше, не помешает. Через пыльник все равно частично попадает влага, грязь и старая смазка становится непригодной. Если нет указанной смазки, то можно использовать для этих целей Литол, Шрус и в принципе любая смазка, так как ее основная цель, это защита от влаги.

Главное, чтобы металлические внутренности под пыльником не ржавели при попадании воды внутрь.

Смазка распределителя тормозных усилий

Мы уже в авто сервисе — машина поднята на подъемнике. Распределитель для тормозных усилий хорошо виден снизу. Резиновый пыльник держится за счет пружинного металлического стопорного кольца. Кольцо нужно подцепить жалом тонкой отвертки и снять.

Мастер воспользовался, как видите на видео ютуб обыкновенным плоским ножом. Затем снимается сам резиновый пыльник, убирается старая грязная смазка, все очищается, закладывается новая чистая смазка. Перед заменой смазки металлической щеткой убрали грязь и следы зарождавшейся ржавчины.

Работу необходимо выполнять, соблюдая аккуратность, чтобы не повредить резину пыльника, иначе объем работ «вырастет» в разы. В итоге стопорное кольцо снято, пыльник остался целым невредимым. После того, как пыльник был снят с посадочного места и сдвинут вниз, мы увидели, что смазки там скорее нет, чем есть. Так мазнули на заводе для приличия или вида.

На видео хорошо видно сухой шток и пружину. При попадании воды внутрь пыльника, пружина начинает интенсивно ржаветь и может лопнуть по одному из витков. Поэтому для профилактики распределителя тормозных усилий его лучше будет смазать, посвятив этому один из выходных солнечных дней, если выполнять работу самостоятельно или заехать в автосервис и доверить работу профессионалам.

После зачистки внутренностей, обильно заложили нашу смазку «BLUE» внутрь пыльника, на шток и пружину. Далее убрали лишнюю смазку снаружи, протерли все вокруг ветошью. Затем стопорное кольцо аккуратно ставится на место. Попутно смазали еще шток привода распределителя усилий, также для профилактики. На видео хорошо видна регулировочная гайка штока, снизу кронштейна крепления распределителя.

Самоконтрящую гайку лучше вообще НЕ ТРОГАТЬ, чтобы не сбить регулировку «колдуна». Регулировка выполнена в заводских условиях на специальной установке с заданным тарированным усилием. В крайнем случае, необходимо подсчитать количество витков резьбы свободных от гайки и при сборке оставить именно такое же количество витков резьбы.

Планка, как видно на видео ютуб, имеет свободный ход. В зависимости от загрузки задней балки автомобиля усилие распределяется больше на задние тормоза. Распределитель тормозного усилия позволяет сделать тормоза более эффективными при загрузке задней части автомобиля, сокращая тормозной путь, что особенно важно в аварийных ситуациях.

Аварийные ситуации встречаются каждый день на дороге, а «колдун» помогает быстрее остановить загруженную Логан машину на ходу и избежать столкновение с впереди тормозящим автомобилем с АБС. «Колдун» -распределитель для тормозных усилий смазан, можно смело отправляться на любую сложную дорогу.

Распределитель тормозных усилий для Toyota Corolla 110 и сравнение регуляторов тормозных усилий P-Valve для Toyota Corolla

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как «ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами». Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит цельность шкуры, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Регулятор для машин с ABS

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но из того места, где на фото желтая метка, находится еще один вход для тормозной трубки.

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

На графиках в мурзилках давление в ГТЦ имеет два верхних порога — 7.85МПа и 8.83МПа. Кривые на сводном графике были приведены к бОльшему значению.

Очевидно, что постулат о «любом регуляторе давления» не совсем верен. Да, если своп тормозов производится на переднеприводном короллообразном — все верно — прокатит любой, кроме ED-ховского (мутная тема, кстати с ED — как-то выбивается график из общей канвы). Но с оговорками (см. ниже).

Если менять тормоза на полноприводном Spacio — то необходимость замены регулятора уже далеко не очевидна — да, он начинает ограничивать раньше, но в конце давит сильнее. В то же время регулятор от другого полноприводного короллообразного позволяет выдать в конце еще бОльшее давление.

Отдельным словом хочется сказать за Raum, у которого ЗДТ сроду не было. По массогабаритам раум весьма близок к спасио. При этом его регулятор позволяет давить «в зад» гораздо круче, чем у многих. А у полноприводного раума регулятор давит как у калды GTT. К чему бы это?

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал). Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140

Но нужно помнить, что, если в гражданский левин воткнуть регулятор от GTT, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жеппа сорвется в юз. Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

2. Распределитель тормозных усилий для Toyota Corolla 110

Предполагаю, что информация будет достаточно противоречива и скорее всего у многих будет разное мнение на эту тему.

Моя цель – полная замена родной тормозной системы, на более эффективную систему от Toyota Levin AE111 BZR.

Т.к. следующим этапом улучшения тормозной системы была установка – задних дисковых тормозов от Levin AE111, то необходимо было поставить и регулятор тормозных усилий от того же Levin BZR.

На просторах интернета из Владивостока и был заказан данный регулятор.

А вообще, для общей информации, хотелось бы обозначить значение РТУ.
Регулятор тормозных усилий (РТУ или P-Valve) — железный блок, который расположен, с левой стороны, недалеко от топливного фильтра на моторном щите. Он регулирует давления жидкости в тормозной системе.

Их существует 2 вида:
1. с ABS
2. без ABS

Разница в количестве отверстий для тормозных трубок 4 и 5 соответственно – ЭТО ВАЖНО!

Пока была снята рулевая рейка, было принято решение заменить РТУ, ибо потом добраться до него и заменить, мягко сказать – очень сложно.
При замене никаких особых сложностей – открутить трубки – снять РТУ – поставить новый РТУ – прикрутить трубки.
Ну и прокачать тормозную систему.

Вот в сравнении два регулятора. Внешне ничем не отличаются.
Слева — BZR, справа — штатный

После установки и езды с новым РТУ от Levin BZR на задних барабанных тормозах, никаких значимых изменений не ощутил.

Передние и задние суппорта Toyota Corolla 110, дефектовка и реставрация суппортов Toyota Corolla Levin AE101 для Toyota Corolla 100

Передние суппорта Toyota Corolla 110
Задние суппорта Toyota Corolla 110
Дефектовка суппортов Toyota Corolla Levin…

Регулируем колдун на Рено Логан

«Колдун» — специальное устройство, предназначенное для регулирования тормозных усилий. После нажатия на педаль тормоза колеса Рено Логан спереди и сзади получают разную нагрузку. Причина в том, что сила тяжести в большей части концентрируется на передней оси. Из-за этого возрастает риск блокировки тормозов и потери управляемости авто. Задача колдуна — регулировка тормозных усилий. Сначала срабатывают тормоза на передних колесах, а через 2-3 секунды — на задних.

Что будет, если убрать колдуна?

Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.

Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.

Правила обслуживания

Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.

Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:

• Вычищайте все от ржавчины.
• Убирайте старый резиновый кожух.
• Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
• Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.

Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.

Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.

Процесс нанесения смазки:

• Поднимайте Рено на подъемнике.
• Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
• Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
• Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
• Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.

Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

• Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
• Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

• Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

• Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
• Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Распределитель тормозных усилий

Кому знакома проблема наших авто — слабые (а порой вообще отсутствующие) задние тормоза, думаю будет интересно и познавательно следующее.

Как показала практика, устранение АБС заметно улучшает торможение задней оси, но только если в системе остаётся proportional valve (далее делитель) 4-ёх точечный от системы с АБС, каталожный номер — MB 668915.
При установке в систему 6-ти точечного делителя от системы без АБС (каталожный номер —МВ 668841) всё тут же приходит в "норму" и зад снова перестаёт тормозить должным образом.

Из многочисленной личной практики знаю следующее — машина будет тормозить максимально эффективно и без заносов тогда, когда тормозной путь задней оси составит 2/3 пути передней оси. Или же когда на 2-3 комплекта передних колодок расходуется один комплект задних колодок.
На 3000-ке этого к сожалению не происходит. Вот я и решил изучить почему.

Пришлось разобрать оба делителя (один из них даже распилить) для понимания смысла процесса заложенного в них узкоглазыми.
В результате я был неприятно удивлён его предназначением, оказывается он держит задние тормоза авто в положении "ВЫКЛ" всё время, и включает их лишь при экстренном торможении или же когда педаль тормоза вдавлена "в пол".
Подобная схема, на скоростном авто массой

1800кг и передними тормозными дисками диаметром от 295мм до 315мм — по мне полнейший дебилизм.

Однако, в чём же разница между делителями, и почему "без АБС-ный" делитель работает лучше?

Вот так выглядит 4х делитель в разрезе и в разобранном состоянии.
На фото видно шток-клапан с манжетой поджатый пружиной, который перекрывает отверстие выхода тормозной жидкости к задним колёсам.
Подача жидкости сверху, выход к задним тормозам снизу на фото.

************************************************** ************************************

Корпус 6х делителя отличается лишь дополнительными 2-мя бобышками (пометил красным кругом) куда подходят тормозные трубки с ГТЦ (Главного Тормозного Цилиндра).
Синими стрелками обозначил ток жидкости.

************************************************** ************************************

Вот в этом месте (обозначил красным кругом) сходятся воедино магистрали ГТЦ и тормозных механизмов передних колёс, т.е. видно что на передние тормоза ток жидкости ничего не ограничивает, в отличии от задних, ток жидкости к которым пережат шток-клапаном с манжетой и массой препятствий.

************************************************** ************************************

На фото ниже отчётливо видно одно из самых главных препятствий — заглушка основного колодца корпуса делителя, которая более чем на 50% перекрывает отверстие подачи жидкости.

************************************************** ************************************

Но если корпуса этих делителей в области проводящей жидкость к задним тормозам одинаковы — значит начинка отличается.
Чтобы это выяснить я извлёк шток-клапана с пружинами и произвёл сравнения и замеры.
Получилось следующее:
Во-первых, шток-клапан АБСной системы имеет сверлёные каналы в области выхода в задний контур, без-АБСный же просто цельный.

************************************************** ************************************

Во-вторых, замер пружин показал что диаметр витка пружин одинаков и составляет 1мм, а вот длинна различается. У без-АБСной пружины она равна 25мм, а у АБСной 24,3мм, что говорит о меньшем усилии прижатия манжеты перекрывающей канал на задний контур в АБСном делителе. Вот уже один аспект лучшего торможения зада при 4х делителе.

************************************************** ************************************

Второй же аспект лучшей работы 4х делителя заключается в тех самых сверлёных каналах в нижней части штока-клапана. Жидкость, проходя через боковые отверстия в нём, выходит снизу и заполняя пространство между ним и корпусом делителя посредством гидравлического "нажатия" отжимает его вверх тем самым давая жидкости более свободный ток.

************************************************** ************************************

Подведём итоги.
"Колдуном" наш девайс назвать нельзя, т.к. "колдун" работает по другому принципу. Он беспрепятственно пропускает жидкость к задним тормозам при загруженном задке автомобиля и немного снижает ток жидкости при разгруженной задней части авто. Но он не перекрывает подачу жидкости полностью, в отличии от нашего девайса.
Да и "колдун" нашему авто в принципе не нужен, особенно турбовым версиям, т.к. наше авто не поднимает зад к небу при выходе из него задних пассажиров и даже торможении, и загружено оно практически равномерно.
Наш же виновник сей темы именно делитель тормозных усилий, но его главная беда в том, что делит он в очень неправильной пропорции для нормального и эффективного торможения.
В идеале пропорции переда к заду в процентном соотношении где-то 65/35, наш же (субъективно) делит

Оставлять его, убирать или дорабатывать — я советовать не буду, и оставляю это на ваше усмотрение, но опишу смысл доработки по степени возрастания эффективности торможения.

Для этого аккуратно извлекаем заглушки из делителя (они поджаты стопорными кольцами которые видно на фото), проводим необходимые для вас из ниже перечисленных процедур, и также аккуратно, предварительно смазав "тормозушкой" уплотнительные резиновые колечки заглушек, устанавливаем их на место.

(Stage 1) В 6-х делителе сверлим в низушках "клапан-штоков" такие же отверстия как в 4-х делителе (см. фото)

(Stage 2) Дополнительно к первой процедуре просверливаем насквозь по всей длине "клапан-штока" отверстие диаметром 2мм.

(Stage 3) Удаляем полностью "клапан-штоки", но оставляем их пружины и добавляем шайбу толщиной 1мм для обеспечения должного подпружинивания заглушек делителя.