Педаль тормоза продавливается

Педаль тормоза стала твердой.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог безопасности водителя и окружающих его на дороге людей. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонтировать ТС желательно в автосервисе, поскольку только опытные «профи» могут с точностью сказать, что случилось с ней на самом деле. Ведь причины одной и той же неполадки у разных автомобилей бывают абсолютно различными.

Примером является ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать излишние усилия, чтобы сдвинуть её с места и осуществить торможение.

Такая неисправность является не менее опасной, чем ослабление педали, в результате которого она проваливается. Ведь и то и другое делает автомобиль практически неуправляемым в экстремальной обстановке на трассе. ТС — сложное устройство, и неудовлетворительная её работа может быть вызвана разными причинами, ниже приводятся наиболее распространённые из них:

• неисправности вакуумного усилителя;
• разбухание колец;
• повреждение педали.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

Разбухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

Повреждения педали.

Иногда причиной повреждения ТС является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают различными, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Изредка у тормозных педалей ломаются или разъединяются рычаги. Безошибочный признак такого повреждения — характерный звук, раздающийся с нажатием педали. Иногда поломка педали вызвана совсем уж простой причиной — попавшим под неё инородным телом или загнутым краем коврика.

Методы самостоятельной диагностики.

Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

Личный опыт автовладельцев.

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

«Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

Сегодня разберемся в причинах того, что педаль тормоза стала жесткая или наоборот слишком мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимать на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не нужно прикладывать больших усилий к педали.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Или педаль тормоза просто проваливается до пола, или наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неисправностях тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно требует ремонта или замены. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель просто не может продавить педаль:

• Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – замена фильтрующего элемента;
• Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется заменить вакуумный усилитель в сборе;
• Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
• Неисправность наконечника. Опять таки замена;
• Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
• Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости или попадание на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто отягощает себя, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Самостоятельная диагностика вакуумного усилителя

Часто признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступает в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если после истечения этого времени педаль осталась жесткой, скорее всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Педаль проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и наиболее распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного и рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Почему западает педаль тормоза?

Проблема, когда в автомобиле проваливается педаль тормоза, не понаслышке знакома многим отечественным автовладельцам. При первых её признаках следует провести тщательный осмотр транспортного средства, с целью выявления поломок и их исправления. Сегодня мы с вами рассмотрим основные факторы, влияние которых способно привести к неисправностям в работе тормозной системы и её полному выходу из строя.

Основные поломки – на что нужно обратить внимание

Среди наиболее часто встречающихся факторов, особо следует выделить такие:

• Тормозная жидкость низкого качества;
• Проблемы в работе головного тормозного цилиндра;
• Старение металла, из которого выполнена педаль;
• Несоответствие зазора поршня норме;
• Новые тормозные колодки;
• Замена тормозных дисков;
• Неисправность вакуумного насоса.

Описание проблем – всё внимание деталям

В ситуации, когда проваливается педаль тормоза, проблемы с низкокачественной тормозной жидкостью встречаются наиболее часто. Помимо всего прочего она разъедает шланги системы и манжеты главного тормозного цилиндра, а решение здесь может быть только одно – скорейшая замена пришедших в негодность шлангов и переход на более качественную жидкость.

Что касается проблем в самом тормозном цилиндре, то зачастую вызваны они клином отдельных элементов внутри обоймы. Ремонт нормализует ситуацию лишь на время, целесообразнее сразу же провести замену неисправного агрегата и не подвергать опасности ни себя и своих близких, ни окружающих.

Ещё одна причина, почему педаль тормоза не работает, так как надо – появление на ней ржавчины, что вызывает замедление её хода и невозврат на своё место. Здесь всё очень просто – достаточно поставить новую педаль и ситуация будет исчерпана.

Проверить соответствие зазора нормальным показателям можно следующим образом – надавливаем на педаль и отпускаем её. Если возврат двухступенчатый – сначала с лёгкостью до половины, а затем медленно и с некоторой натянутостью до конца, значит всё в порядке. Если подобный барьер отсутствует, зазор излишне мал и поршень требует расточки. Как вариант можно просто приобрести новый агрегат и установить его вместо отработавшее своё детали.

Новые колодки также могут вызвать временные трудности, что, впрочем, явление вполне естественное и не требующее к себе повышенного внимания. Решается всё доливанием тормозной жидкости до максимально рекомендованного уровня.

Замена тормозных дисков также приводит к тому, что авто начинает двигаться рывками, а процесс торможения вызывает биение в педали. В подобном случае, не стоит волноваться раньше времени – примерно через 500 километров пути всё должно нормализоваться. Если же этого не произойдёт, пришло время отправляться на ближайшую СТО.

Проблемы в работе вакуумного насоса и, как следствие, трещины в шлангах, могут привести к завоздушиванию системы, существенно ухудшающей её функционирование, и последующей прокачке.

Прокачка тормозов – действуем по порядку

Достаточно часто, проблемы с проваливанием тормозов в моделях ВАЗ можно решить путём прокачки тормозной системы. Выполнять подобную операцию в одиночку весьма проблематично, поэтому следует заранее заручиться помощью кого-то из близких.

В первую очередь внимательно изучаем мануал к своему транспортному средству и если в нём указана рекомендованная схема прокачки, действуем по ней. Если же она отсутствует, выполняем процедуру в такой очерёдности (возможны и иные схемы, данная указана лишь в качестве примера):

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

Подготавливаем необходимые приспособления: пластиковый (резиновый) шланг, одеваемый на штуцер и вместительная ёмкость из стекла или пластика, разницы нет.

Сама же операция выполняется следующим образом:

Заливаем в ГТЦ тормозную жидкость;
• Очищаем штуцера, расположенные возле каждого из колёс;
• Наливаем в подготовленную ёмкость немножко тормозной жидкости;
• Соединяем её посредством штанга со штуцером;
• В то время как напарник несколько раз нажимает педаль тормоза и удерживает её в зажатом положении, слегка отворачиваем штуцер и наблюдаем за выходящей жидкостью. Если имеет место завоздушивание, будут заметны пузырьки воздуха;
• Заворачиваем штуцер и проделываем аналогичную операцию с оставшимися колёсами.

Если ваши труды не увенчались успехом, необходима полная и качественная диагностика тормозной системы, и проверка работоспособности всех её элементов.

Послесловие

Проваливающаяся педаль тормоза – проблема, требующая незамедлительного вмешательства и решения. Малейшее промедление и игнорирование подобной неисправности может вызвать внештатные ситуации на дороге и привести к самым плачевным последствиям. При невозможности самостоятельного проведения требуемого комплекса диагностических процедур, следует воспользоваться услугами сервисного центра или станции технического обслуживания.

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза

alt=» Фото: iStock» />

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с "механикой" все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что "спускаться" сразу, скажем, с "пятой" на "первую" противопоказано — можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий — с теми "автоматами", где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся "вниз". У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном "ручном" режиме.

Главное, что следует понимать, — тормозить механическим "ручником" при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим "ручником" следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический "ручник" обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию "полицейских разворотов" (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется "пристыковаться" к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, "реверс" в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя "бывалые" нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Педаль тормоза продавливается

Как сказали в сервисе, воздух бы дал постоянную неисправность.
А как может попадание левого колеса в ямку (и соответствующий удар) повлиять на ГТЦ?

Сейчас подумал, что во всех случаях дефект дорожного полотна я видел и подтормаживал в этот момент.
Позавчера притормозил при съезде на обочину, чтобы высадить пассажира. За мной был грузовик, поэтому тормозил не очень активно.
Ямка была небольшой, но глубокой. Педаль провалилась, после чего 5 км до дома так и проваливалась. Машина ночь постояла и как ничего и не было. Все замечательно.

И на фига ремкомплект тогда? Или Вы, что то проглядели. Лупой часовой воспользуйтесь — иногда открываются интересные подробности.
Проанализируйте ситуацию, внимательней понаблюдайте.
В каких условиях проваливается педаль?
Если после срабатывания АБС, то я бы съездил к дилеру (только над душой стоять надо, иначе веры им нет) и прокачал бы систему с использованием сканера (блок АБС завоздушен).
Вообще с блоком АБС не ясно — может ли его неисправности, типа не герметичности клапанов или насос не создающий необходимого давления, вызывать такой эффект и может ли при этом не выскакивать ошибка.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24

Вот цитата не помню откуда: "На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Мне привезли под номером D1323 по DELCO.
Все манжеты подошли как родные. Только сальник и мет. кольцо пришлось ставить старые.

Неисправность тормозного цилиндра состояла в набухании мажеты и её крошении (зацепление) о подающую тормозную жидкость отверстие."
Вот и он — http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin. ryDetail=D1323
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=75E024B8&sr=-4

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:33
P.S.

[QUOTE=albano-1967;1053789655]И на фига ремкомплект тогда? Или Вы, что то проглядели. Лупой часовой воспользуйтесь — иногда открываются интересные подробности.
Проанализируйте ситуацию, внимательней понаблюдайте.
В каких условиях проваливается педаль?
Если после срабатывания АБС, то я бы съездил к дилеру (только над душой стоять надо, иначе веры им нет) и прокачал бы систему с использованием сканера (блок АБС завоздушен).
Вообще с блоком АБС не ясно — может ли его неисправности, типа не герметичности клапанов или насос не создающий необходимого давления, вызывать такой эффект и может ли при этом не выскакивать ошибка.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24

Вот цитата не помню откуда: "На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Неисправность тормозного цилиндра состояла в набухании мажеты и её крошении (зацепление) о подающую тормозную жидкость отверстие."
Вот и он — http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin. ryDetail=D1323
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=75E024B8&sr=-4

Я тоже купил несколько ремкомплектов Autofren D1323(f22ff23,8) , D1167 (f23,8) , D1662(F23,8). Не подошло почти ничего. Из всего этого богатства выбрал только один манжет на замену второго (среднего- их там всего три штуки F23,8 по наружи), а первый и третьий манжет поменял местами, тк они одинаковые. Посчитал 1-ый манжет наиболее важным и поменял его местами с третьим. Прокачали тормоза , педаль тормоза проваливаться перестала . Проехал 200 км,дефект больше не появлялся.
Манжеты 1-ый и 3-ий одинаковы и имеют обозначение:
Delphi POS-K 18045365AA — их просто необходимо найти оригинал или качественную замену. Напомню ,что у меня Лачетти Вагон с АБС, 1,8.
Или попробовать найти ремкомплект D1323f23,8 Autofren/
И еще при снятии ГТЦ он настолько присосан гидроусилителем, что снять его было затруднительно.