Фото тормоза барабанные

Все о барабанных тормозах: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки

Конструкция барабанных тормозов давно отработана, поэтому уже много лет именно барабанный вид служат верой и правдой. В городских и дорожных велосипедах, а также в детских и подростковых моделях, используются в основном барабанные тормоза, устройство которых простое и надежное.

Те, кто катался на велосипедах лет 30 назад, помнят, что ни каких ручных тормозов тогда не было. Тормозили, надавливая на педали в обратную сторону. Это и был барабанный тип, которым оснащали «Аисты», «Школьники», «Десну», «Салюты», «Украины».

Принцип работы барабанных тормозов

Торможение происходит за счет того, что велосипедист нажимает назад педали, приводя в действие колодки, которые находятся во втулке заднего колеса. Примером такого устройства является «торпедо». Внутри втулки расположены колодки, а корпус ее является барабаном.

Когда срабатывает барабанный тормоз, колодки прижимаются к корпусу, трутся о него, отчего и происходит плавная остановка байка. Иногда барабанные сочетают с V-brake, установленными спереди, что является удачной комбинацией, потому что два типа компенсируют недостатки друг друга.

Достоинствами барабанного типа являются:

• барабанные устройства не требуют практически никакого обслуживания;
• стойки к механическим воздействиям и погодным капризам, поскольку защищены корпусом втулки;
• не чувствительны к восьмеркам и грязи (по той же причине);
• одинаково эффективно тормозят в зной и дождь;
• не нуждаются в настройке. Барабанные устройства просто устанавливают и едут – подстраивать не нужно ничего.
• не портят обод, поскольку не контактируют с ним.

Тормоза барабанные эффективны, если у велосипедиста есть время притормаживать плавно. Если же случается экстремальная ситуация, требующая немедленной остановки, байк остановить помогают не барабанные, а V-brake, имеющие минимальный тормозной путь.

Главным недостатком барабанного вила является работа исключительно на велосипедах с одной скоростью.

Из менее значимых недостатков отметить можно следующие:

• неудобство использования при вертикальном расположении. Чтобы затормозить из этого положения велосипедисту приходится тратить драгоценные мгновения для приведения в действие барабанного устройства. А эти секунды порой являются критическими. Опытные гонщики, зная это, педали держат всегда в горизонтальном положении или же одну из них немного выше другой, но никак ни вертикально;
• частые отказы по причине слетевшей со звездочки цепи. Проблему решают, установив другой, дублирующий барабанный, тормоз (обычно V-brake) на переднее колесо;
• большой, по сравнению с V-brake, вес. Из-за этого спицы и втулка при торможении несут значительные нагрузки, нагреваются (при длительном торможении) и выходят из строя;
• использование барабанных устройств только на ведущем заднем колесе, поскольку тормозить и одновременно управлять очень сложно.

Они делятся на подвиды по типу привода:

• с ручным приводом, приводящийся в действие тросиком, встречается сейчас редко;
• с ножным приводом – более удобный, срабатывает при кручении в обратную сторону педалей.

Важность тормозного устройства для велосипеда никто не станет оспаривать, как, впрочем, и для любого другого транспорта. От его исправности зависит жизнь велосипедиста.

Оснащаются им все велосипеды, за исключением трековых.

Видов тормозов сегодня много. Они отличаются принципом действия и устройством, мощностью торможения, долговечностью, ремонтопригодностью, удобством.

Рекомендуем:

: какие лучше? : ремонт и его особенности — лучший транспорт для малышей —

Помимо барабанных, о которых сказано выше, есть ободные и дисковые тормоза, стремянные и роллерные, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.

Следующей рассматриваемой категорией будут ободные тормоза на велосипед.

Принцип действия ободных тормозов

Из названия понятно, что торможение осуществляется воздействием на обод колеса. Наиболее распространены сегодня тип V-brake, отличающийся неплохим тормозным усилием, низкой ценой и малым весом.

Они просты в обслуживании, поэтому, имея шестигранник, их отремонтировать можно в любых условиях.

Ободной тормоз на велосипед расположен на задних перьях велосипедной рамы и на вилке. Устройство осуществляет торможение, когда колодки подведены к ободу. Сделаны колодки из резины – материала мягкого, чтобы при торможении стирались они, а не велосипедный обод.

Принцип работы устройства заключается в том, что при надавливании на ручку тормоза, натягивается тросик, сводящий тормозной механизм, т.е. подводящий к ободу все колодки одновременно.

Самый большой недостаток этого типа – слабое торможение в сырую погоду. Есть, конечно, приемы, помогающие бороться с этим – кратковременное нажатие ручки тормоза. Второй недостаток – плохая работа на колесе с «восьмеркой», а также при неправильно выставленном зазоре между колодками и ободом.

Далее – тросик. Он со временем ослабевает и требует периодического подтягивания.

Еще один минус – быстро изнашиваемые колодки, на которые попадает песок или грязь. Характеристики торможения в этих случаях заметно ухудшаются. Но, здесь существуют нюансы: по грязи ездят далеко не все, поскольку занятие это тяжелое и неприятное.

Ну, а кто ездит, ездят не быстро, потому что большую скорость по грязи не разовьешь, поэтому и тормозить не приходится. Можно для борьбы с этим недостатком установить на велосипед колодки со специальными канавками для отвода грязи.

Далее, о перьях рамы и штанах вилки: их быстрый износ связан с большим усилием при торможении, от которого они расширяются. Чтобы недостаток устранить, дополнительную жесткость придают, установив специальные коромысла.

Колодки и покрышки тоже изнашиваются быстро из-за нагрева колеса при торможении. Несмотря на то, что расходный материал, к которому они относятся, стоит недорого и заменяется легко, это вызывает определенные неудобства.

Еще одним недостатком является невозможность установки на колесо покрышки, ширина которой больше 2,5 дюйма.

Хотя недостатков перечислено много, не все они играют принципиальную роль для среднего велосипедиста.

Устройство дисковых тормозов

Позаимствованные у автомобилей и мотоциклов, они являются самыми современными и состоят из:

• тросика (или гидролинии);
• ручки;
• калипера;
• колодок;
• ротора – крепящегося к втулке тормозного диска, зажимаемого колодками с помощью калипера, который в районе дропаутов прикреплен к раме.

Усилие от ручки через тросик или гидролинию передается к калиперу. Гидролинию заполняют специальным маслом или тормозной жидкостью

Достоинством этого типа являются:

• не восприимчивость к загрязнению, поскольку стоят они в центре колеса;
• плавное торможение;
• не чувствительность к «восьмеркам» и геометрии ободов;
• не повреждают обода;
• не нуждаются в обслуживании.

Недостатки тоже есть:

• трудность с подбором колодок из-за их большого разнообразия;
• большая нагрузка на велосипедную вилку, втулку, спицы;
• сложность в обслуживании и невозможность ремонта вдали от цивилизации;
• большой вес;
• дороговизна;
• проблемы с установкой багажника (мешает калипер).

Зная теперь устройство и принцип действия основных типов тормозов, можно решить, какие из тормозов лучше — дисковые или барабанные? А может ободные?

Барабанные тормоза

Барабанные тормозные механизмы – подобное устройство привычно многим автомобилистам. Этот тип системы торможения уходит в прошлое, уступая место более технологичным и эффективным дисковым тормозам.

Терминология

Барабанные тормоза – это система механизмов, нацеленная на снижение скорости либо же полную остановку транспортного средства. Кроме того, данный комплекс ограждает автомобиль от самопроизвольного начала движения.

История возникновения и развития

Первые механизмы

Несмотря на то, что дисковые тормоза были придуманы даже раньше, именно барабанными начали оснащать создаваемые автомобили. Ведь они оказались гораздо проще в производстве, что немаловажно, так как промышленность была не настолько развита, чтобы выпускать сложные механизмы.

Первые барабанные тормоза представляли собой барабан, жестко зафиксированный на ступице, вокруг которого наматывалась прочная и гибкая лента. Во время торможения она натягивалась на поверхность барабана и останавливала авто.

Но такая конструкция оказалась неудачной, так как лента стиралась очень быстро, а грязь и мелкий мусор, набивавшиеся под нее, выводили из строя и сам барабан.

Луи Рено

Именно Луи Рено принадлежит честь изобретения в 1902 году барабанных тормозов, где колодки располагались внутри барабана. Это значительно повышало эффективность торможения, а также надежность, ведь подобная конструкция исключала возможность попадания внутрь пыли и других загрязнений. Система Рено основывалась на использовании привода из кабелей и рычагов.

30-е годы

Эволюция барабанных тормозов в эти годы привела к появлению компактных тормозных цилиндров, которых иногда устанавливалось по два на один механизм. Тем не менее, значительная часть автопроизводителей не перешла на новую конструкцию, используя в дальнейшем тросовый тип.

50-е годы

Данный период отмечен запуском в производство барабанных тормозов с функцией саморегулировки. Это значительно упростило ситуацию, так как ранее, по причине быстрого износа, приходилось часто подтягивать колодки из-за снижения эффективности торможения.

60-70-е годы

В это время мощность автомобилей растет, равно, как и их масса, что привело к необходимости установки дисковых тормозов, так как фрикционных свойств барабанной системы стало недостаточно. Тем не менее, несмотря на переход некоторых автокомпаний к дисковым тормозам на обоих осях, большинство продолжили установку барабанных на заднюю ось.

Наше время

Сегодня барабанная конструкция повсеместно уступает дисковой, однако на некоторых бюджетных моделях продолжают сохраняться барабанные механизмы.

Конструкция

С течением времени появлялись новые конструкторские решения, использовались различные материалы, однако компоновка тормозов барабанного типа сохранялась. Она состоит из ряда элементов.

• Тормозной барабан – его изготавливают из чугуна с высокими показателями прочности, а его внутренняя поверхность тщательно шлифуется. Установка барабана осуществляется на опорный вал или ступицу колеса, а подшипник запрессовывается внутрь.
• Тормозной цилиндр (гидравлический) – это чугунный корпус с интегрированными внутрь поршнями, оснащенными резиновыми манжетами, которые препятствуют вытеканию тормозной жидкости. Также нем устанавливается спускной клапан, предназначенный для стравливания воздуха из системы.
• Тормозные колодки – элементы, выполненные в форме полумесяца, с фрикционными накладками. Они прижимаются к барабану и останавливают транспортное средство. Фрикционные накладки производятся с добавлением каучука (синтетического), модификаторов, смол, керамики и волокон (минеральных и органических).
• Защитный диск – он монтируется на заднюю балку или ступицу, а к нему подвижно фиксируются тормозные колодки в комплекте с цилиндром.
• Пружины (стяжные) – закрепляются к колодкам снизу и сверху. Их задача – работа на сжатие и недопущение расхождения колодок во время движения.
• Распорка (колодочная) – она используется не во всех тормозных системах, а лишь в тех, где имеется только 1 тормозной цилиндр. Представляет собой металлическую пластину со специальными вырезами, которая необходима для работы второй колодки во время натяжения ручки стояночного тормоза, а также для монтажа самоподвода.
• Фиксатор – стержень из металла с установленным на него комплектом колодки, пружины и тарелки, создаваемый именно в такой последовательности. В данном случае во время прижимания колодки к тормозному диску останется возможность для ее перемещения по вертикали.
• Подвод колодок – пара эксцентриков, помещенных в корпус защитного диска. Эксцентрики во время вращения способствуют более плотному контакту колодки с барабаном. Ранее данная система широко применялась, но сейчас почти не используется.
• Механизм самоподвода – он необходим для нивелирования степени износа колодок и их подвода к барабану. Как правило, используется простая система от компании Volkswagen, приставляющая собой клин, проваливающийся внутрь и разводящий колодки. Ford разработал более сложную конструкцию с металлической пластиной и нарезанными зубцами. Но она менее надежна.

Достоинства барабанной конструкции

Несмотря на то, что дисковые механизмы лучше, у барабанных тоже есть ряд сильных сторон:

• Больший ресурс – он достижим за счет защищенности колодок, спрятанных в барабан, в отличие от наружных на дисках;
• Возможность увеличения – увеличивая в габаритах (ширина и высота) барабан, легко достигается высокая эффективность, тогда как размер диска ограничивается ободом;
• Простота – несмотря на то, что эта конструкция сложнее дисковой, интегрировать ее со стояночным тормозом проще;
• Тепловыделение – оно у барабанных конструкций гораздо ниже, что позволяет применять более дешевые тормозные жидкости;

Благодаря таким достоинствам, барабанные тормоза до сих пор применяются на некоторых моделях автомобилей.

Blog-Mycar.ru

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Барабанные тормозные механизмы: устройство и принцип работы

Читатели знают, что в настоящее время наибольшее распространение в автомобильной промышленности получило два типа тормозных механизмов – дисковые и барабанные. Если с дисковыми тормозами все понятно, то устройство, принцип работы и эффективность эксплуатации барабанных тормозов для многих до сих пор остается загадкой. В сегодняшней статье мы расскажем об основных компонентах барабанных тормозов, опишем алгоритм их работы, а также выясним основные преимущества и недостатки их использования.

Из чего состоят барабанные тормоза?

Устройство барабанных тормозных механизмов заметно сложнее, нежели конструкция их дисковых «собратьев». Основными внутренними частями таких тормозов являются:

1. Тормозной барабан. Элемент, изготавливаемый из высокопрочных чугунных сплавов. Он установлен на ступице или опорном валу и служит не только основной контактной частью, взаимодействующей непосредственно с колодками, но и корпусом, в котором смонтированы все остальные детали. Внутренняя часть тормозного барабана шлифуется, чтобы торможение было максимально эффективным.
2. Колодки. В отличие от тормозных колодок дисковых тормозов, колодки, применяемые в барабанных механизмах, имеют полукруглую форму. Их внешняя часть имеет специальное асбестовое покрытие. Если тормозные колодки установлены на паре задних колес, то одна из них подключается еще и к рычагу стояночного тормоза.
3. Стягивающие пружины. Данные элементы прикрепляются к верхней и нижней частям колодок, не позволяя им расходиться в разные стороны на холостом ходу.
4. Тормозные цилиндры. Это специальный корпус, изготовленный из чугуна, по двум сторонам которого смонтированы рабочие поршни. Их задействование происходит путем гидравлического давления, возникающего после нажатия водителем на педаль тормоза. Дополнительными частями поршней являются резиновые уплотнители и клапан для удаления воздуха, попавшего в контур.
5. Защитный диск. Деталь представляет собой устанавливаемый на ступицу элемент, к которому прикрепляются тормозные цилиндры и колодки. Их закрепление производится путем использования специальных фиксаторов.
6. Механизм самоподвода. Основой механизма служит специальный клин, углубляющийся по мере стачивания тормозных колодок. Его назначение – обеспечение постоянного прижима, колодок к поверхности барабана, независимо от износа их рабочих поверхностей.

Устройство барабанных тормозов

Перечисленные нами компоненты являются общепринятыми. Их использует большинство крупнейших производителей. Существует ряд деталей, которые устанавливаются некоторыми компаниями частным образом. Таковыми, например, являются механизм подведения колодок, всевозможные распорки и т.п. Подробно останавливаться на них не имеет смысла.

Принцип работы барабанных тормозов

Основная последовательность функционирования барабанных механизмов примерно следующая. Водитель в случае необходимости нажимает на педаль, создавая увеличенное давление в тормозном контуре. Гидравлика надавливает на поршни главного цилиндра, которые задействуют тормозные колодки. Они «расходятся» в стороны, растягивая стяжные пружины, и достигают точек взаимодействия с рабочей поверхностью барабана. Благодаря трению, возникающему при этом, скорость вращения колес уменьшается, а автомобиль притормаживает. Общий алгоритм работы барабанных тормозов выглядит именно так. Существенных различий между системами с одним поршнем и двумя не имеется.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Несмотря на, казалось бы, общее устаревание конструкции, многие автопроизводители до сих пор применяют барабанные тормоза на своих моделях. Дело в наличии множества плюсов, благоприятно сказывающихся на использовании авто.

• Во-первых, барабанные тормозные механизмы служат в 2-3 раза дольше дисковых тормозов. Это касается не только колодок, но и самих тормозных дисков, которые изнашиваются ничуть не меньше.
• Во-вторых, барабанные механизмы не боятся попадания воды, в то время как сильно разогретые поверхности дисковых тормозов при резком охлаждении водой могут покрыться микротрещинами, что приводит их к скорому выходу из строя.
• В-третьих, смонтировать стояночный тормоз в систему барабанных тормозов заметно легче, нежели интегрировать его в дисковые системы. Разумеется, простота значительно удешевляет издержки, связанные с изготовлением общей конструкции.

Главным недостатком тормозов барабанного типа является меньшая эффективность их работы, по сравнению с дисковыми механизмами. Применять их на автомобилях, под капотом которых установлены мощные оборотистые моторы, а также на моделях с высокой массой небезопасно.

Заключение

Резюмируя, скажем, что в ближайшей перспективе барабанные тормоза, конечно, «уступят дорогу» более совершенным дисковым системам. Уже сейчас многие производители устанавливают барабанные тормозные механизмы исключительно на бюджетные модели, компонуя подавляющее большинство своих новинок различными вариациями дисковых систем.

Тормозные барабаны как проклятие автомехаников

Не так давно в журнале уважаемого мной kuchervp , олицетворяющего союз автомобильных диагностов, был пост о том, что приличные автомеханики динамометрическим ключом пользуются при закручивании практически всех гаек и болтов. Имеющийся опыт мне подсказывает, что подобный подход увеличит время выполняемых работ раза в полтора, но очень интересно провести такой эксперимент — на какой-нибудь локальной простой работе и оценить отличия в производительности.
Пока же возникшая идея навеяла воспоминание о другом эксперименте при ремонте. Тогда мне стало интересно, как изменится производительность, если во время работы не материться.

Все бы ничего, но выбор работы под этот эксперимент был крайне неудачным. Это была замена задних тормозных колодок на автомобиле Ford Fusion. Во-первых, если бы на свете существовал хит-парад омерзительных узлов автомобиля — барабанный тормозной механизм входил бы в верхнюю тройку вообще без вариантов. Есть мнение, что прародители современных автомехаников были за что-то изгнаны из рая, и получили в числе кар — этот самый механизм. Во-вторых, на автомобиле Ford Fusion ступичный подшипник интегрирован в тормозной барабан. Его, барабан, и без этого бывает проблемно сдернуть с колодок, а уж когда в него впрессован подшипник, чья внутренняя обойма за десяток лет наглухо прикипела к цапфе. В общем, да, специального съемника у нас еще нет, поэтому эксперимент провалился. Сначала немного провалился, а потом этажность извергаемых филологических конструкций стала расти, как новостройки в спальных районах столицы. Апофеоза мы достигли, когда барабаны слезли, но при этом ступичные благополучно рассыпались — время их пришло, судя по всему.

Ну а под такое дело стоит рассказать поподробнее, за что мы так любим барабанные тормозные механизмы. К сожалению, в архиве сервиса нет фотографий этих механизмов (а вы можете фотографировать то, что ненавидите всеми фибрами души?), поэтому придется по чужой картинке:

1) Снять стяжные пружины (позиции 2 и 8).
2) Снять "солдатики" (они же "опорные стойки колодок" — позиция 14). Здесь уже начинается то, что называется ебаниной неудобством — надо схватить плоскогубцами "тарелку" пружины, надавить на нее и повернуть — так, чтобы совместить широкую часть "солдатика" с прорезью в "тарелке". Стоит ли говорить, что солдатик так и норовит провернуться вместе с "тарелкой"?
3) После этого колодки снимаются, снимается и распорная планка (позиция 16), которая на современных ведрах поголовно представляет из себя сложносочиненный механизм самоподвода колодок из кучи мелких деталек, норовящих рассыпаться при каждом удобном случае.
4) А потом надо взять новые колодки и "собрать все в обратном порядке". Всего лишь пять слов, а какую бездну раздражения они за собой скрывают! Солдатики и при снятии-то норовят провернуться, а при надевании к этому добавляется манера тарелки и пружины выскальзывать из захвата длинногубцев и радостно разлетаться по мастерской. А уж натягивание пружин, упомянутых в пункте 1. Ох, этот процесс! Он налаживается с десятой примерно попытки, и если каждый день этим заниматься — то, может, стокгольмский синдром возьмет свое и получится полюбить барабанные тормоза.

Ах да, еще один штрих — прокачные штуцеры на тормозных цилиндрах, не дай бог придется их трогать, норовят заломиться от первого легкого прикосновения (обычно ниссаны этим грешат, типа микры или ноута). Мы-то смирились, а вот убедить владельца часто сложно. "Ну что ж вы вэдэшкой не побрызгали?" — так нас обычно спрашивают. "Дык, тут вэдэшка — как мертвому припарка," — отвечаем мы. "Осмелюсь доложить, хоть их искупай в вэдэшке, а если закисли намертво — то тут уж ничего не сделать" — так говорю я, потупившись, и отправляю клиента за новым цилиндром, добавляя в заказ-наряд замену тормозного цилиндра.

В общем и целом, понятно, что всегда и везде своя специфика. Но непонятно, ради чего в двадцать первом веке все эти мудовые рыдания. Барабанные тормоза, как уже должно быть понятно из предыдущего изложения, далеко не являются удобными в ремонте (господи, с какой радостью после этого мы меняем колодки в дисковых тормозах! И стоит эта процедура почти в три раза меньше!). Барабанные тормоза вообще не являются удобными для водителя — дисковые дают куда более прогнозируемое и четкое замедление. Пожалуй, плюсом может быть только цена. Тормозной цилиндр стоит в районе 500-1000 рублей, тогда как суппорт вполне может начинаться от 7000 рублей за самый бюджетный вариант. Так ведь нет, на том же фьюжене барабан с подшипником в комплекте стоит в районе 3000-4000 рублей минимум, что уже сводит всю разумную экономию на нет. Мое единственное предположение — производитель экономит, чтобы максимально снизить цену на продажу (не уменьшив, разумеется, своей маржи). Разве ж задумывается покупатель новой машины про обслуживание задних тормозов? Нет, благо и не требуется оно обычно раньше ста тысяч километров пробега.

В общем, в рамках заботы о потомках призываю покупателей новых машин — не берите машины с барабанными тормозами. Переплатите, но получите дисковые механизмы сзади.

Фото тормоза барабанные

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.