Нагнетатель механический своими руками

Неоконченная пьеса для механического нагнетателя

Принес его в редакцию сам разработчик — Олег Иванович Попырин, выпускник физфака МГУ, кандидат физико-математических наук и автор многих разработок в области физико-химических и газодинамических процессов. Запатентованная изюминка нагнетателя в оригинальной форме лопастей. Агрегат с такими лопастями проще в изготовлении, а постоянный зазор около 0,1 мм в зацеплении роторов и по торцам гарантирует хороший ресурс — трущихся частей нет. У компрессора собственная система смазки. Подшипники рассчитаны по оборотам (12 000 об/мин) и нагрузке, а шестерни и алюминиевые роторы отбалансированы. Естественно, мы не могли не испытать его на автомобиле. А тут и доброволец нашелся — Коля, умелец-самоучка, блестящий реаниматор сломавшихся на дороге машин, из службы эвакуации. Увидев разложенный по косточкам компрессор, взгляд отвести он больше не мог. И одним своим благоговеющим видом уговорил нас отдать агрегат ему. С клятвенным обещанием рассказать и показать. От наших речей про то, что устанавливать компрессор нужно после дроссельной заслонки* и переносить вакуумные шланги на новый патрубок, отмахнулся. Знаем, мол, плавали. А разговоры о том, что шкив компрессора должен лежать в одной плоскости с остальными, счел обидными. Дескать, я каждый день машины оживляю, а вы тут с ликбезом лезете. Забрал компрессор, кронштейны и переходники — и был таков.

Через несколько дней счастливый Коля заявился к нам — хвастать результатами. Распахнули капот «пятнашки». Что тут у нас? Ох и тесно, даже наш компактный компрессор не сразу втиснулся в моторный отсек. После долгих примерок Коля разместил его на месте бачка омывателя. Удачное решение: тут гораздо меньше нагрев от двигателя и радиатора.**

Компрессор на кронштейне прикреплен к блоку двигателя четырьмя шпильками — резьба под них есть у всех «восьмерочных» блоков. Узел дроссельной заслонки он закрепил на входящем в комплект кронштейне, заглушив входное отверстие ресивера. Воздух в него попадает с противоположной стороны, где вместо заглушки теперь переходной фланец. Вроде все правильно.

Включаем стартер — и мотор оживает с новым, утробным бормотаньем. Манометр показывает 0,4 бара.*** На холостых оборотах стрелка тахометра нервно подергивается, но после перегазовки успокаивается на отметке 1000 об/мин. Пробная поездка ошеломляет пушечным разгоном, но выше 3000 об/мин стрелку загонять не спешим — компрессор надо обкатывать 20 часов. Остатки 92-го бензина в баке, пусть и частично «нейтрализованные» 98-м, тоже не располагают «зажигать»: слышна детонация. Так, потихоньку, доехали до техцентра — и на диагностику.

Больше всего нас беспокоил датчик массового расхода воздуха — справится ли? И смогут ли форсунки подать увеличенное количество топлива? Выводим параметры работы блока управления: время впрыска, показания датчиков, опережение угла зажигания. Все в разумных пределах. А как с экологией? Четырехкомпонентный анализатор показывает, что все параметры в норме — и на минимальных оборотах, и при 3000 об/мин.

На том Колю и отпустили. С условием, что после обкатки он появится снова. Тысячу километров он намотал за неделю — в самых умеренных режимах и заправляясь только 98-м бензином.

Теперь можно и покрутить мотор. Да, как говорится, почувствуйте разницу! Восьмиклапанник уверенно подхватывает с самых низов и мигом упирается в ограничитель — только успевай переключать передачи. Ласкает слух и тихий посвист наддува. Ради эксперимента проверили: компрессорная «Самара» легко трогается и на второй передаче. Двигатель не перегревается, сам компрессор — даже после прохватов — не сильно горячий, рука терпит. Правда, на высоких оборотах давление поднимается до 0,55 бара — за счет уменьшения обратного тока воздуха. Не многовато ли? Ответ мы получили на испытательном стенде.

Для измерения момента и мощности двигателя мы воспользовались тормозным стендом «Маха» техцентра «ДиМ+Ко». Первое измерение — мотор ревет, стрелка тахометра медленно ползет вверх: 4, 5, 6 тысяч оборотов, ограничитель! И вдруг из-под капота повалил пар — сработал клапан в пробке расширительного бачка. Но паровых пробок в системе не появилось — печка работает, температура масла в норме. Долив жидкость, даем поработать двигателю на малых оборотах.

А что же на экране? Ого! Мощность перевалила за 100 л.с., а момент достиг 160 Н.м! Это почти в полтора раза больше штатных значений. Кое-кто из пессимистов пророчил, что существенного прироста мы вообще не получим — дескать, его съедят изменившиеся настройки впуска и штатная система выпуска (а ведь длина родного впускного тракта от воздушного фильтра почти совпадает с его длиной от компрессора. Так что, может быть, и в настройки попали).

Второго замера мотор не выдержал: поднапрягся, выдал рекордный момент — аж 167 Н.м и. сдох. Чуда, увы, не состоялось. Впрочем, и не могло. Во-первых, при таком давлении Коля не счел нужным «разжать» двигатель — снизить степень сжатия, а во-вторых, он не подумал о том, что прочность серийного двигателя не безгранична — на максимальных оборотах раскрылся газовый стык между головкой и блоком.****

Зато компрессор показал себя молодцом! И перегрева нет, и давление во всем диапазоне почти постоянное. Удачный агрегат получился!

* Такое решение позволяет снять проблему перепуска избыточного воздуха (при полном или частичном закрытии дроссельной заслонки). При этом мы убиваем сразу двух зайцев: во-первых, не нужно городить перепускную систему с клапанами и обманывать датчик массового расхода воздуха — весь прошедший через него воздух попадает в двигатель; во-вторых, меньше нагрев компрессора, не сжимающего «ненужный» воздух.

** Это очень важно — при сжатии воздух нагревается, снижается его плотность, а с ней и эффективность наддува. При небольших давлениях в роли интеркулера выступает корпус компрессора. Выступ воздухозаборника на капоте некоторых тюнингованных авто как раз для его охлаждения.

**** Дело в том, что при полуторной порции воздуха в цилиндрах компьютер дает форсункам команду впрыснуть в полтора раза больше топлива. Максимальное давление цикла возрастает примерно на 50%. Винты головки блока и материал прокладки рассчитаны на обычную нагрузку. При малейшем ослаблении прижима перемычки прокладки деформируются и прогорают.

Масляный нагнетатель своими руками

Честно сказать, шприцов для нагнетания масла и смазки у меня вполне достаточно, у меня даже их избыток после того, как я продал свою Волгу. Также припоминается ситуация, когда нужно загнать масло ручным нагнетателем, а потом руки остаются по локоть в нигроле и ТАД17, что не совсем удобно.

Нагнетатель масла из огнетушителя

По случаю отвозил огнетушители одной организации, чтобы перезарядить. При этом выяснил у одного знакомого, что есть бракованный огнетушитель, который собирают сдать на металлолом.

Этот ущербный огнетушитель и стал началом данного проекта.

Пошаговое описание изготовления нагнетателя:

1. Сначала нужно взять списанный огнетушитель порошкового типа объемом 2–3 литра, и высвободить его содержимое.
2. Далее нужно сделать замер заборной трубки ПВХ огнетушителя, учитывая плотно завинченный распылитель. При необходимости обрезаем трубку до нужной длины, аккуратно и точно.
3. Нужно взять новый стандартный резиновый наконечник на бескамерные диски, где есть золотник.

4. Приготовим дрель со сверлом, диаметр которого соответствует внутреннему пазу наконечника.
5. Теперь в боковой части корпуса в прошлом огнетушителя следует просверлить отверстие под резиновый наконечник.
6. Дальше удаляется металлическая стружка из корпуса огнетушителя, а проделанное отверстие проверяется – есть ли на нем заусеницы. Если есть, берем наждачную бумагу и обрабатываем.

7. После этого, взяв проволоку, нужно из внутренней части корпуса протянуть резиновый наконечник для бескамерных дисков, который должен пазом плотно сесть в проделанное отверстие.
8. Приступаем к заливке в баллон трансмиссионного масла.

9. Теперь нужно собрать нагнетатель и подать в него компрессором давление в 1–2 атмосферы.

10. Устройство готово к работе.
11. Приятно проводим время, эксплуатируя нагнетатель, и наслаждаемся полученным результатом.

Нагнетатель масла из огнетушителя

С этим аппаратом, созданным своими силами, масло больше не будет течь по рукам и одежде.

Нагнетатель из пластиковой бутылки

Многим известна ситуация, когда случается проблема заливки масла в редуктор, раздатку, АКПП, и т. д. Немного поразмыслив, собрал необходимые средства, который были под руками, и самостоятельно собрал нагнетатель. При этом вспоминал передачу об очумелых ручках.

Для этого аппарата нужны такие комплектующие как пластиковая бутылка объемом 5 литров, два клапана, несколько штуцеров, металлическая трубка.

Для работы нагнетатель нужно заправить маслом 1 л, затем подсоединить компрессор – подойдет автомобильный, и набить давление 2 кг/см кв. После этого воздушный клапан закрываем. Готово, аппаратом можно пользоваться. Для этого следует вставить шланг в заливное отверстие редуктора и открыть нагнетательный клапан масла.

Под воздействием давления воздуха масло через трубку и шланг поступает в редуктор. В течение минуты примерно уходит 1 л масла.

После тестирования относительно критического давления разрыва бутылки выяснилось, что разрыв произойдет в случае давления 4 кг/см кв.

Механический нагнетатель – чтобы двигатель стал мощнее

Практически у каждого владельца автомобиля рано или поздно возникает вопрос об увеличении мощности двигателя. Для решения есть два варианта: можно оснастить машину турбонаддувом, или же пойти более эффективным путем – приобрести и установить механический нагнетатель, также именуемый в народе компрессором. Так как последний вариант пользуется большей популярностью среди наших соотечественников, то о нем и поговорим в данной статье.

1 Преимущества и недостатки механического нагнетателя

Выбор большинства специалистов в области тюнинга падает на компрессор не зря. Дело в том, что монтаж объемного нагнетателя воздуха с механическим приводом является самым простым способом существенно увеличить мощность двигателя автомобиля с минимальной его доработкой. Этого нельзя сказать об установке турбонаддува, для выполнения которой требуется тщательная промывка магистралей вентиляционной системы, демонтаж фильтров и карбюратора машины. Привод объемного нагнетателя воздуха с механическим приводом осуществляется непосредственно от коленвала автомобиля, благодаря чему компрессор начинает закачивать воздух в цилиндры уже при минимальных оборотах. Большинство компрессоров из-за особенностей своей конструкции не нуждаются во вмешательстве в штатную смазочную и охлаждающую систему. Работая, механический нагнетатель не нагревает выпускной коллектор, тем самым не увеличивая температуру под капотом автомобиля. Все эти факторы, бесспорно, относятся к достоинствами компрессоров.

Система улавливания паров бензина – проверяем и чистим

Тюнинг-бокс – улучшает динамику авто при небольших затратах

Механический нагнетатель – чтобы двигатель стал мощнее

Чип-тюнинг Nissan — изучи и сделай правильно!

Дроссельная заслонка ВАЗ 2112 — промывка или апгрейд?

Наряду с преимуществами, нагнетатель воздуха имеет и недостатки. К ним относится снижение КПД двигателя, так как на привод компрессора затрачивается 10-15% от всей мощности мотора. В некоторых случаях такое оборудование занимает много места под капотом и требует специального шестеренчатого привода. Помимо того, старые модели нагнетателей имеют свойство издавать много шума в процессе работы.

Механический нагнетатель можно установить двумя способами: экспериментальным, или приобрести готовый Кит-комплект. Чтобы понять, какой метод подойдет именно вам, рассмотрим каждый из них по отдельности.

2 Экспериментальный метод монтажа компрессора

Для того чтобы установить нагнетатель воздуха с механическим приводом экспериментальным способом, необходимо самостоятельно определить состояние двигателя, требующего улучшения. Для того чтобы получить более четкую картину, от вас потребуется:

точно рассчитать, каким образом будут обеспечены крепежи, и как будет осуществляться привод компрессора (шестеренки, натяжной ролик или ремень);

своими силами определить производительность системы подачи топлива машины;

произвести подсчеты необходимых доработок ДВС (к примеру, снижение показателей сжатия)

приобрести и суметь установить своими руками бай-пасную заслонку или бай-пасный клапан;

В зависимости от типа выбранного нагнетателя воздуха количество параметров для подсчета может увеличиваться.

Недостатки экспериментального метода монтажа очевидны: большая стоимость и сложность проекта. Этот метод требует услуг специалистов, способных подобрать детали компрессора для установки нагнетателя.

Единственным большим плюсом экспериментального метода является эксклюзивность автомобиля, полученного в итоге.

3 Покупка и установка кит-комплекта

Для тех, кто не готов платить большую сумму денег за эксклюзивный нагнетатель воздуха для своего автомобиля, есть более простой вариант монтажа компрессора. Эти вариантом является покупка кит-комплекта – готового набора, включающего в себя рассчитанный или адаптированный компрессор, а также все составляющие, необходимые для выполнения монтажных работ своими руками.

Основное достоинство готового компрессора – возможность его установки своими руками. С приобретением набора тоже не возникнет трудностей: в автомагазинах страны есть огромный выбор китайских комплектов, которые отличаются простотой адаптации.

Установить такой набор нагнетателя с механическим приводом вполне реально без вмешательства в конструкцию двигателя. Также нет нужды своими руками производить монтаж дополнительных систем охлаждения и менять прошивку ЭБУ двигателя.

Среди недостатков китайских наборов стоит отметить их недолговечность. Средний срок службы такого кит-комплекта составляет около 3-5 лет.

Перед приобретением готового набора стоит определиться с его параметрами. Прежде чем отправиться в автомагазин, найдите в интернете модель подобранного вами кит-комплекта и просмотрите его характеристики.

После того, как вы приобрели подходящий набор, можно приступать к его монтажу. Установка комплекта нагнетателя воздуха своими руками не требует специальных навыков. Однако умение произвести несложный ремонт, а также опыт в обращении с отверткой определенно вам не помешает.

Если для своего автомобиля вы купили нагнетатель воздуха с механическим приводом типа «auto-turbo», то установка оборудования отнимет у вас не более получаса. Все, что от вас потребуется – это установить компрессор на специальный кронштейн, который идет в комплекте, а также подключить провода согласно инструкции.

В случае, если вы приобрели нагнетатель воздуха типа «sc-vaz», отличающийся более мощным наддувом, то для его монтажа от вас потребуется больше времени. Перед установкой данного оборудования необходимо «разжать» мотор, заменить старую косу двигателя, прикрутить интеркулер и масляный радиатор. Далее вставляем нагнетатель воздуха с механическим приводом, прикручиваем его и подсоединяем магистрали. По окончанию работы стоит несколько раз завести и заглушить двигатель. Таким образом новое оборудование адаптируется к двигателю.

Стоит помнить, что последние модели кит-комплекта типа «sc-vaz» способны резкими скачками увеличивать мощность мотора. Поэтому сразу после установки такого оборудования не рекомендуется эксплуатировать автомобиль более 2 часов.

Рекомендуем к прочтению:

Срок годности моторного масла – правила хранения и способы определения просроченности

Антифриз Синтек – жидкости охлаждения эконом и премиум класса

Видеорегистратор скрытой установки – современная практичность и безопасность

Механический нагнетатель своими руками

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха .

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

• увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
• в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
• повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля .

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять

Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Механический нагнетатель: чем он хуже и чем лучше турбокомпрессора?

В наше время двигатели внутреннего сгорания, имеющие механический нагнетатель воздуха, серийно почти не производятся. Они уступили место компактным турбокомпрессорам и стали уделом заядлых тюнеров и фирм, которые чтят традиции высокопроизводительного моторостроения. Но действительно ли системы механического наддува достойны забвения?

Механический нагнетатель: в чём суть этого способа наддува?

Для начала необходимо отметить, что турбокомпрессоры и суперчарджеры (supercharger – так на западе называют механический нагнетатель) – это одного поля ягоды. Оба узла выполняют одну и ту же функцию – подача воздуха под давлением во впускной коллектор мотора, что увеличивает объём топливно-воздушной смеси в цилиндрах и, как результат, повышает мощность силового агрегата. Причём повышается она прилично.

В чём же различия? Принципиальные различия кроются в типе привода механизмов. В случае с турбинами – это энергия выхлопных газов, а вот суперчарджеры приводятся в движение при помощи механического соединения с коленвалом двигателя.

Кстати, именно механический нагнетатель стоял у истоков наддувных моторов. Ещё в далёком 1885 году немецкий инженер по имени Готтлиб Даймлер получил патент на эти устройства, а на серийные авто они начали устанавливаться с 1900 года.

Несмотря на это, в отечественном автопроме они практически не прижились. На гражданских машинах их вовсе не было, увидеть, например, механический нагнетатель на ваз в штатной комплектации невозможно. Встретить суперчарджеры у нас можно, разве что, на некоторых моделях грузовой и специальной техники с двигателями Д100, ЯАЗ-204 и аналогичных.

Виды нагнетателей: кто есть кто

Пришло время разобраться с разновидностями суперчарджеров, и причинами их невысокой популярности у автопроизводителей. Для этого мы попытаемся вспомнить все плюсы и минусы механического нагнетателя воздуха для автомобиля.

Под капотами автомобилей можно встретить такие виды нагнетателей:

• кулачковый (больше известен в мире как Roots);
• винтовой (также именуемый Lysholm);
• центробежный.

История механического нагнетания воздуха в двигатели началась именно с кулачковых устройств. Представляет собой этот агрегат два ротора с кулачками, вращающимися навстречу друг другу. Кулачки имеют специальную форму, благодаря которой наиболее эффективно происходит процесс нагнетания давления.

Кстати, по аналогичному принципу устроены шестерённые масляные насосы. Считается, что нагнетатели Roots отлично работают даже на малых оборотах мотора – давление воздуха повышается очень быстро. Но у этого достоинства есть и обратная сторона.

Дело в том, что на высоких оборотах воздуха может оказаться слишком много, поэтому они оборудуются регуляторами давления, которые при необходимости стравливают излишки.

Схожую конструкцию имеют нагнетатели Lysholm. Их основа – два ротора-шнека конической формы, причём выемки одного совпадают с выступами другого. Воздух, захватывается этими элементами и сжимается при их вращении. Такие варианты встречаются реже кулачковых, так как их цена выше из-за сложности изготовления.

Центробежные нагнетатели по своему конструктиву очень напоминают турбокомпрессоры. Их ключевым элементом выступает крыльчатка, которая, вращаясь на высоких оборотах, разгоняет воздух.

Кстати, появились они примерно в одно и то же время, что и кулачковые. Неоспоримым преимуществом центробежных суперчарджеров является их компактность и дешевизна. Благодаря этим факторам, среди любителей тюнинга и тех, кто устанавливает механические нагнетатели своими руками, они пользуются очень широким спросом.

Из недостатков – сильная зависимость эффективности от частоты вращения коленвала двигателя.

Не всякий наддув одинаково полезен: плюсы и минусы

Итак, чем же глобально уступает механический нагнетатель турбокомпрессору? Проблема лежит в самой сути суперчарджеров, в их приводе. Как мы уже говорили выше, они имеют непосредственную связь с коленчатым валом мотора, а это значит, что нагнетатели потребляют часть его мощности.

Так, к примеру, такие затраты могут достигать до 30% полезной работы двигателя, хотя и прирост от наддува тоже немаленький – до 50%. Помимо этого, данные механизмы громоздкие и достаточно шумные, из-за чего не все автопроизводители хотят возиться с установкой дополнительных демпферов и звукоизоляции.

Среди однозначных преимуществ нагнетателей можно выделить их работу уже при минимальных оборотах мотора, а присущая турбокомпрессорам турбояма (запаздывание роста мощности) у наших сегодняшних героев статьи отсутствует напрочь.

В дополнение к этому, суперчарджеры легки в установке, что открывает интересные возможности для людей, которые хотят повысить прыть своих автомобилей.

Следите за публикациями, подписывайтесь на блог и изучайте, изучайте, изучайте!