Как убрать задиры на цилиндре своими руками

Как убрать задиры на цилиндре своими руками

Внимание! Администрация форума (включая модераторов) не продает тех.документацию, запчасти или технику. Если пользователь форума предлагаем вам какой-либо товар от лица администрации форума, то он — мошенник. Не перечисляйте ему деньги!

Если производились сварочные работы на эксе,но не сняли клемы с АБ,тупо массу выключили и ВСЁ.

Или варили стрелу, а масса сварочника была на корпусе. Т.е. путь сварочного тока проходил через гидроцилиндр

а что происходит-расскажите .Массу отключаю а об остальном не в курсе.При сварке понятно что ближе к свариваемому месту массу но чтобы так принципиально.

Принципиально иногда бывает. В сварке навскидку 2 тонких узла: гидроцилиндры и подшипники. Рассмотрим на примере гидроцилиндра. Допустим, Вам надо проварить верхнюю проушину какого-то гидроцилиндра. При этом, плюс сварочника ("масса" при прямом включении, но не в этом суть) прицепили к низу цилиндра. Ток идет через цилиндр по следующему пути: нижняя проушина — гильза — букса — шток — верхняя проушина. В переходе букса-шток на современных цилиндрах нет контакта штока и металла буксы (шток ходит по так называемым "скользячкам"). При совпадении некоторых условий в этом месте возникнет пробой, т.е. образуется маленькая, но сварочная дуга. Вот Вам и точки на штоке.
Также надо стараться миновать прохождение сварочного тока через подшипники.
Все это описание я додумал только что на основании наблюдаемых эффектов. Вероятно, в чем-то неправ.

Отключая "массу" АКБ во время сварки, мы только предохраняем проводку, АКБ, компьютеры от нежелательных эффектов. И к рассмотренному это отношения не имеет.

Принципиально иногда бывает. В сварке навскидку 2 тонких узла: гидроцилиндры и подшипники. Рассмотрим на примере гидроцилиндра. Допустим, Вам надо проварить верхнюю проушину какого-то гидроцилиндра. При этом, плюс сварочника ("масса" при прямом включении, но не в этом суть) прицепили к низу цилиндра. Ток идет через цилиндр по следующему пути: нижняя проушина — гильза — букса — шток — верхняя проушина. В переходе букса-шток на современных цилиндрах нет контакта штока и металла буксы (шток ходит по так называемым "скользячкам"). При совпадении некоторых условий в этом месте возникнет пробой, т.е. образуется маленькая, но сварочная дуга. Вот Вам и точки на штоке.
Также надо стараться миновать прохождение сварочного тока через подшипники.
Все это описание я додумал только что на основании наблюдаемых эффектов. Вероятно, в чем-то неправ.

Отключая "массу" АКБ во время сварки, мы только предохраняем проводку, АКБ, компьютеры от нежелательных эффектов. И к рассмотренному это отношения не имеет.

Ок, додумываю. Что я знаю о неотключении массы машины? А знаю только то, что горит проводка. Сам ни разу не видел, но так говорят. Также при неотключенной АКБ пару раз варил погрузчик, но варил ковш и масса и электрод сварочника были на ковше — ничего не произошло, но повторять не собираюсь.
Для начала введем некоторые понятия и упрощения.
1. Массу машины мы называем масса, а массу сварочника мы называем крокодил. Чтобы не путаться.
2. Электрический ток, как и вода выбирает для себя путь наименьшего сопротивления. Т.е. вода лучше течет в большое отверстие, а не маленькое. Так и ток течет там, где наименьшее сопротивление.
3. На нашей машине есть только одна электроцепь: выключатель массы — АКБ — плюсовой провод до лампочки — лампочка — минусовой провод до корпуса. Выключателя лампочки нет — она всегда включена, т.е. цепь замкнута.
4. Крокодил цепляем в том месте, куда подключен массовый провод от АКБ.

Итак ситуация первая. Выключаем массу, цепляем крокодил в удобном месте, варим. Ток идет через металл машины и в нужном месте образуется сварочная дуга.
Ситуация вторая. Цепляем карабин (см. пункт 4 упрощений) массу не выключаем. Варить желаем рядом с тем местом, куда приходит минусовой провод от лампочки. Маленькие электрончики, которые отвечают за электроток быстро решают. Идти ли им через кучу старого ржавого железа, преодолевать на своем пути втулки, подшипники, гидроцилиндры, обеспечивая где-то ненужные пробои и оставляя следы на штоках цилиндров (см предыдущий пост). Или с комфортом пройти по медным проводам через АКБ. Причем АКБ может даже им помочь (это смотря минус или плюс сварочника у нас на электроде). Если на сварочнике выставлен ток 120 ампер, то глупо ожидать, что проводка пропустит через себя этот ток без последствий.
Впрочем, все опять же глубокое ИМХО. Поврежденной проводки при неотключенной массе я лично ни разу не видел. Но это как раз тот редкий для меня случай, когда я воздерживаюсь от экспериментов.

Ок, додумываю. Что я знаю о неотключении массы машины? А знаю только то, что горит проводка. Сам ни разу не видел, но так говорят. Также при неотключенной АКБ пару раз варил погрузчик, но варил ковш и масса и электрод сварочника были на ковше — ничего не произошло, но повторять не собираюсь.
Для начала введем некоторые понятия и упрощения.
1. Массу машины мы называем масса, а массу сварочника мы называем крокодил. Чтобы не путаться.
2. Электрический ток, как и вода выбирает для себя путь наименьшего сопротивления. Т.е. вода лучше течет в большое отверстие, а не маленькое. Так и ток течет там, где наименьшее сопротивление.
3. На нашей машине есть только одна электроцепь: выключатель массы — АКБ — плюсовой провод до лампочки — лампочка — минусовой провод до корпуса. Выключателя лампочки нет — она всегда включена, т.е. цепь замкнута.
4. Крокодил цепляем в том месте, куда подключен массовый провод от АКБ.

Итак ситуация первая. Выключаем массу, цепляем крокодил в удобном месте, варим. Ток идет через металл машины и в нужном месте образуется сварочная дуга.
Ситуация вторая. Цепляем карабин (см. пункт 4 упрощений) массу не выключаем. Варить желаем рядом с тем местом, куда приходит минусовой провод от лампочки. Маленькие электрончики, которые отвечают за электроток быстро решают. Идти ли им через кучу старого ржавого железа, преодолевать на своем пути втулки, подшипники, гидроцилиндры, обеспечивая где-то ненужные пробои и оставляя следы на штоках цилиндров (см предыдущий пост). Или с комфортом пройти по медным проводам через АКБ. Причем АКБ может даже им помочь (это смотря минус или плюс сварочника у нас на электроде). Если на сварочнике выставлен ток 120 ампер, то глупо ожидать, что проводка пропустит через себя этот ток без последствий.
Впрочем, все опять же глубокое ИМХО. Поврежденной проводки при неотключенной массе я лично ни разу не видел. Но это как раз тот редкий для меня случай, когда я воздерживаюсь от экспериментов.

Задиры из-за недостаточного зазора

Что такое задир из-за недостаточного зазора? Из-за чего поршень и цилиндр работают «всухую»? Какова причина задиров на юбке поршня? Почему поршневой палец имеет синеватый отблеск? И как образовываются пятна сдавливания на противоположных сторонах в нижней части юбки поршня? Подробные ответы содержатся в этой статье.

Задиры из-за недостаточного зазора на юбке поршня

Описание повреждения

• Несколько похожих задиров на поверхности юбки поршня.
• Задиры на нагруженной и ненагруженной сторонах юбки поршня, т. е. наличие задиров на одной стороне поршня и соответствующих задиров на противоположной стороне.
• Поверхность с переходом от мест нажима с сильным блеском к темным, гладким местам трения.
• Зона колец без повреждений.

Оценка повреждения

Зазор между юбкой поршня и рабочей поверхностью цилиндра либо был слишком малого размера, либо сузился в результате перекосов, возникших, вероятно, в процессе работы двигателя.

Указание:

В отличие от задира от работы всухую задир из-за недостаточного зазора всегда возникает по истечении короткого времени эксплуатации после ремонта двигателя.

Возможныe причины

• Слишком малое отверстие цилиндра.
• Слишком сильная или неравномерная затяжка головки блока цилиндров (перекос цилиндра).
• Неровные торцевые поверхности на блоке цилиндров или на головке блока цилиндров.
• Загрязненные или поврежденные резь- бовые отверстия или болты головки блока цилиндров.
• Поверхности прилегания головок бол- тов имеют задиры или неравномерно смазаны.
• Неправильные или неподходящие уплотнения головки блока цилиндров.
• Перекосы цилиндров в результате неравномерного нагрева из-за отложе- ний извести, загрязнения или других неисправностей системы охлаждения.

Задиры под углом 45°

Описание повреждения

• Задиры на нагруженной и ненагруженной сторонах со смещением под углом ок. 45° относительно оси поршневого пальца.
• Задиры имеют поверхность с переходом от мест нажима с сильным блеском к темным, относительно гладким местам истирания (рис. 1).
• Поршневой палец имеет синий цвет побежалости (рис. 3). Причина: повышение температуры подшипника поршневого пальца в результате недостаточного зазора или нехватки масла.

Оценка повреждения

Бобышка поршня чрезмерно сильно нагрелась. Тонкостенная и эластичная юбка поршня может компенсировать повышенное тепловое расширение на нагруженной и ненагруженной сторонах. Бобышка поршня с более толстыми стен- ками расширяется сильнее. Возникает сужение зазора и образуется задир на поршне. Основная часть задира на поршне расположена в месте сопряжения бобышки поршня и юбки поршня.

Возможныe причины

• Чрезмерная механическая нагрузка на опору шатуна, например, из-за наруше- ний режима сгорания.
• Неисправность/поломка форсунки для распыления масла.
• Недостаточное или отсутствующее давление масляного насоса.
• Недостаток смазки при первом запуске двигателя. Отсутствие смазки или недо- статочная смазка поршневого пальца при сборке.
• Выход из строя втулки нижней головки шатуна (заедание поршневого пальца) в результате недостаточного зазора или нехватки смазки.
• Дефект монтажа при горячей посадке поршневого пальца (шатун горячего прессования). При горячей посадке необходимо следить за тем, чтобы непосредственно после установки поршневого пальца подшипник пальца не был подвергнут контролю свободного хода путем кача- тельных движений поршня. Непосред- ственно после установки холодного поршневого пальца в горячий шатун происходит выравнивание температур обеих деталей. Под влиянием тепла усиливается тепловое расширение поршневого пальца как при работе двигателя. Если подшипник в этом состоянии перемещают, может воз- никнуть место трения или задир. При работе двигателя это может привести к тяжелому ходу и неисправности подшипника пальца. По этой причине смонтированным деталям нужно дать остыть, прежде чем проводить кон- троль свободного хода.

Задиры из-за недостаточного зазора в нижней части юбки поршня

Описание повреждения

• Задиры из-за недостаточного зазора с местами нажима на одной стороне и на противоположной стороне на нижних концах юбки поршня.
• Переход от мест нажима с сильным блеском к гладким, темным местам трения (рис. 1).
• Отсутствие особых признаков на других частях поршня.
• Задиры на гильзе цилиндра в области нижних колец круглого сечения (рис. 2).

Оценка повреждения

Задир на нижней кромке юбки поршня возник в результате деформации/суже- ния зазора в нижней части гильзы цилиндра.

Возможныe причины

• Неподходящие уплотнительные кольца: слишком толстые уплотнительные кольца могут привести к деформации гильзы цилиндра и уменьшению рабо- чего зазора поршня.
• Использование дополнительных жид- ких уплотнительных средств в канавке под уплотнительное кольцо. С целью уплотнения требуется гибкое изме- нение формы уплотнительных колец. Необходимое для этого свободное про- странство в канавке нельзя заполнять дополнительными уплотнительными средствами.
• Перед монтажом не были удалены сохранившиеся остатки уплотнитель- ных колец или загрязнения из канавок под уплотнительные кольца.
• Если при введении гильзы цилиндра уплотнительные кольца перекашива- ются или выскальзывают из канавок под уплотнительные кольца, то гильза цилиндра в этой области зажимается. Чтобы избежать этого, при монтаже гильзы цилиндра всегда необходимо использовать средство скольжения.

Ключевые слова :

Группы продуктов :

ЗАГРУЗКА

Регистрация для получения бюллетеня

Поиск торговцев

онлайн-каталог

Группы продуктов на ms-motorservice.com

Гильзы цилиндров

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Germany

Тел: +49 (0) 7139 / 9376 — 33 33
Факс: +49 (0) 7139 / 9376 — 28 64

Использование куки и защита данных

Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях. Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.

Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]

Установки приватности

Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.

Задиры в цилиндрах? Не, не слышал…

Всем привет! Ребят, а вы слышали про задиры в цилиндрах? Знаете откуда они появляются? Нет, тогда давайте на сайте https://my-elantra.ru разберёмся вместе!

Причина задиров – керамика?

Не видели серию роликов на ютуб канале k-…er (не хочу диз-рекламировать)? А я вот насмотрелся… И действительно верил в причину появления задиров на стенке цилиндров – это керамический состав разрушающегося катализатора… Ребята на канале частенько ремонтируют двигатели корейских автомобилей и постоянно напоминают об этом «источнике» задиров!

Как они считают: в новых поколениях двигателей Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai IX35, Kia Optima K5, Kia Sportage и других, производители начали близко к выпускным окнам устанавливать каталитический нейтрализатор (катализатор) с тонкими (хрупкими) керамическими «сотами», что приводит к скорейшему его износу и выходу из строя. А продукты этого катализатора попадают внутрь двигателя, «засасываясь» через выпускной коллектор.

Керамический наполнитель катализатора попадая в двигатель – приводит к задирам (так считают ребята с ютуб канала), однако, давайте рассуждать!

Керамический наполнитель способен сделать задиры?

Подумайте сами – если керамика настолько нежная, что разрушается, то каким же образом она может задирать цилиндры? Она же ведь в пыль превращается и что реально она может так это – ускорить износ трущихся деталей: маслонасос, цепь ГРМ, постели и кулачки распредвалов, шейки коленвала, ЦПГ(цилиндро-поршневая группа), но именно износ, но никак не задиры, просто керамика будет служить абразивом во всем двигателе, да и то – не факт, так как бОльшая её часть попросту задержится в масляном фильтре!

Это не «научная фантастика», это ребят, — чисто мои рассуждения, мысли! Если, что не так – поправьте в комментариях! А как вы считаете?

Реальная версия появления задиров

Так от чего же задирает цилиндры? Как вы думаете? Я считаю – это перегрев поршней! Возможно конструкция двигателя не столь совершенна и с учетом заводских допусков по зазору между поршнем и самим цилиндром : 0,02 – 0,04 мм! Вследствие этого при малейшем перегреве самого поршня – происходит его «зажатие» в цилиндре, если по-русски – «прихват», но не столь очевидный… Хотя, всё зависит от ситуаций и длительности такого прихвата…

По поведению машины это можно понять так: кратковременная пропажа тяги, машина будет как бы «тупить», не ехать как обычно… Как я выше написал – «прихват не столь очевидный» потому, что такого «разогрева» поршня ещё не достаточно до полного «клина» двигателя.

Напомню – это чисто моё мнение, и вы в праве с ним не согласиться! J

Причины задирания цилиндров

Что приводит к задиранию цилиндров? Тут я напишу несколько догадок и распределю их по степени важности от самого главного до менее «важного» :

1. Перегрев двигателя из-за недостаточного охлаждения (забиты радиаторы охлаждения, низкий уровень антифриза в системе охлаждения, передвижение на авто с высокими оборотами на малой скорости). На моей машине были вот такие «чистые радиаторы»;
2. Низкий уровень масла в двигателе тоже часто приводит к таким последствиям + ко всему возможен проворот вкладышей (но это уже другая история);
3. Недостаточное охлаждение поршней из-за отсутствующих масло-форсунок охлаждения поршней;
4. Длительное управление автомобилем при неисправном лямбда-зонде (датчике кислорода). Если кислородный датчик вышел из строя, то ЭБУ не способен правильно корректировать топливо-воздушную смесь – двигатель работает на обедненной, либо на обогащенной смеси = также перегрев;
5. Непродуманное охлаждение антифризом стенок цилиндров. «Охлаждайка» течет от первого цилиндра к четвертому, при этом с «проходом» каждого цилиндра нагревается всё больше. Но тут такой момент – датчик температуры находится как раз после 4 цилиндра, поэтому этот вариант менее правильный.

Вот это, как я считаю , — основные причины появления задиров в ЦПГ!

На этом думаю всё, мысль я свою, как смог – изложил… Всем ровных дорог, зеленого света, полного бака топлива, ни гвоздя, ни жезла и что ещё можно хорошего пожелать? – Почаще менять моторное масло!

Как убрать задиры на цилиндре своими руками

Опыт ремонта поршневой пары бензопилы "Partner 371" или ремонт бензопилы в домашних условиях (на коленке) за короткое время 😉

Предистория. Была у нас бензопила Partner БУ модель неизвестна, но мощная, привезенная из Финляндии. Случилось так , что в один прекрасный момент открутилась катушка зажигания, та, что на магнето стоит, по этой катушке ударило крыльчаткой и она вся потрескалась, после поисков катушки уже через год отец купил бензопилу "Shtill" т.к. катушку найти не смогли и в те времена с запчастями была огромная проблема.
Недавно в поисках труб для мачты наткнулся на объявление о продаже бензопилы "Partner 371" на ЗЧ я расчитывал купить с нее катушку, если подойдет вместо той , что у нас разбило, человек сказал что продаст только целиком и что двигатель у нее стуканувший и продаст пилу за 1000р. , т.к. из-за одной катушки возится неохото, я согласился с одним условием, что прежде чем купить, мы вскроем крышку и я сравню катушки по габаритам и крепежу, катушка немного отличалась но пристроить ее было можно на нашу пилу, еще оказалось что продавец мой давний знакомый — наш город — большая деревня 🙂 но не суть, дело совсем не в этом — это предистория 😉

После того как я остался на едине с пилой решил все же ее разобрать, люблю я поковыряться в железках, как ребенок с игрушками 🙂
Да, забыл написать, что этот человек сдавал эту пилу в ремонт и ему сказали, что ремонт обойдется в 4500р. нужна замена поршня, цилиндра и компрессионного кольца, т.к. новая пила стоит 7300р. бывший хозяин отказался от ремонта и решил купить новую бензопилу.

Пила разобралась практически полностью за 20-30минут очень легко, только коленвал я не вытаскивал с нижней половины двигателя, т.к. там нужен был сьемник и спецключ для снятия ведущего шкива(звездочки под цепь), а он не давал вытащить через пластмассовый корпус пилы коленвал.
Осмотрев цилиндр и поршень действительно оказалось , что есть несколько задиров на поршне, компрессионном кольце и один задир на цилиндре. До разборки двигатель был заклинивший.
Подумав , что не страшен четр, как его молюют решил я эту пилу попробовать реанимировать, используя этот же поршень и цилиндр с кольцом, короче — без дополнительных финансовых затрат.
Вся работа по ремонту двигателя заняла одну ночь с 10 часов вечера до 6 часов утра с полной разборкой, чисткой , ремонтом, сборкой и испытанием.
Советую слить с пилы масло для цепи и бензин, чтобы не разводить грязь. Я не слил, поэтому немного бензина разлилось, ну и небольшие пятна от масла на полу были, хотя подстеливал разорваный полиэтиленовый пакет на месте действа.

О сборке и разборке рассказывать не буду там все просто — открутил все видимые болты(шурупы-саморезы) и гайки и пила разобралась, главное запомните где какие стояли, нужны ключ на 8 на 6 и звездочка не помню номер, да, еще ключ на 17 для свечи. 😉 Ну и еще при сборке понадобится термостойкий силикон, например красного цвета, т.к. двигатель половинится и на этом месте нет прокладки, а соединение залито черным силиконом на заводе.

Суть основной работы состояла в следующем:
Нужно было снять задиры и зашлифовать, но не усердствуя, а только для того чтобы поршень без компессионного кольца ходил свободно в цилиндре, предварительно смазанном циатимом или солидолом можно маслом, с усилием задраный поршень запихивать в цилиндр нельзя — еще больше поцарапаете зеркало поверхности поршневой пары, да и заклинивший двигатель нельзя силой прокручивать — поцарапаете и задирете еще больше поршень и цилиндр так, что восстанавливать не будет смысла, т.к. будет большая потеря компрессии.
Инструменты для шлифовки и расходники понадобились следующие:
надфиль плоский и полукруглый, наждачная бумага №0 (крупную наждачку использовать нельзя!), циатим для поверки скольжения поршня в цилиндре, бензин для протирки поршня и цилиндра.
Для начала промываем с кисточкой начисто поршень и цилиндр бензином, счищаем нагар в верхней части цилиндра и поршня, я счищал сильный нагар скальпелем, но следите, чтобы не задевать зеркало цилиндра (да, цилиндр полностью литой и не имеет головки, т.е. свеча закручивается прямо в верхнюю часть цилиндра), после чистки от нагара еще раз тщательно вытираем бензином, соблюдаем чистоту на рабочем месте любая писчинка попавшая на зеркало — это очередная царапина и задир! Осмотрев поршень смотрим выпуклые задиры и неспеша стачиваем их плоским надфилем, затем шлифуем не усердствуя нулевкой только в тех местах, где были задиры и царапины и так же слегка шлифуем, т.к края царапин тоже выступают над цилиндрической поверхности поршня. Важно. нулевкой шкурить только по направлению параллельному пазу компрессионного кольца! Т.к. продольные царапины снижают компрессию, а поперечные постепенно зашлифуются во время работы пилы. проверять выпуклые задиры можно ребром стальной линейки прикладывая ее вдоль к поршню и смотрим на просвет плотность прилегания линейки к поверхности поршня. Я все делал на глаз — смотрел вдоль поверхности поршня.
Теперь цилиндр, задиры в цилиндре стачиваем полукруглым надфилем, так же движениями поперек направления хода поршня, затем нулевкой.
После выполнения работ промываем поршень и цилиндр еше раз бензином , вытираем насухо чистой тряпкой, сильно не прижимая ее к поверхности, чтобы случайно попавшая песчинка под тряпку не сделала очередную царапину, затем продуваем протертый поршень и цилиндр (я продувал с помощью своих легких :)) ), сжатым воздухом эффект будет лучше — делаем это для того, чтобы исключить поппадание песчинок и инородных тел на поршень и цилиндр перед проверкой.
Поршень и цилиндр ложшим на белый листок бумаги , теперь главное чистота! Моем руки как следует вытираем и сушим, на руках не должно быть грязи песка опилок деревянных и металлических 😉 берем чистый циатим и тоненьким слоем пальцем обмазываем зеркало цилиндра и поверхность поршня и вставляем поршень в цилиндр руками ,без усилий медленно, вставляем поршень так, как он стоял в бензопиле и не разворачивайте его на 180 градусов. т.к. он уже приработавшийся с цилиндром в определенном положении, так он и должен стоять!
Если поршень легко прошел от начала до конца своего рабочего хода, то шлифовка на этом закончена, переходим к обработке кольца.
На компрессионном кольце скорей всего тоже есть задиры, вернее царапины, если они глубокие, то придется покупать два новых кольца, позже объясню почему, если они не глубокие, то нулевкой по наружной части кольца движениями по приметру зачищаем кольцо так, чтобы исчезли царапины, если при зшкуривании наружная повершность кольца приобрела немного полукруглый вид — это не страшно, т.к. это кольцо будет использовано только для приработки уже собранного двигателя и эта полугруглость наружной поверхности кольца создаст щадящий рижим приработки, т.к. поверхность соприкосновения будет меньше и не все масло с цилиндра будет сниматься, после недельной притирки, нужно будет заменить кольцо на новое , я купил кольцо в магазине за 90руб.
Если нет возможности купить новое кольцо, то можно оставить так, но учтите компрессия будет несколько хуже, а следовательно и мощьность пилы чуть меньше.
После шлифовки кольца промываем его в бензине вставляем на поршень, следим, чтобы кольцо было вставлено правильно, там, в разрезе кольца есть выемка под штырь на поршне, смазываем установленное на поршень кольцо циатимом и вновь вставляем в цилиндр, проверяем ход поршня с кольцом — ход должен быть легким и равномерным, если все так, то можно собирать двигатель и пилу для притирки в работе. Поршень и цилиндр при сборке должны быть смазаны циатимом обязательно и недопустимо попадание грязи и песчинок.
Перед сборкой двигателя пила была хрошенько вычищена от опилок грязи и масла протерта бензином "галоша", суть в том, что недопустимо попадание инородных тел в картер двигателя, т.к. картер из корпуса пилы извлечь было проблематично и нижняя часть осталась в грязном корпусе пилы с коленвалом, внутренняя полость картера была вычещена чистой тряпкой и белыми салфетками для протирки мониторов и пластика методом намотки тряпок на коленвал и проворачивания его вместе с тряпкой, эта поцедура повторялась до тех пор, пока белые салфетки не перестали пачкаться и вытягивать вместе с собой мусор.
Не забываем что пила развивает 12000об/мин и любая писчинка может вызвать заклинивание поршневой пары, плюс эта песчинка при таких оборотах — это одно и тоже , что рашпилем провести по поверхности поршня . Т.к. циатим имеет свойство всю грязь на себя приклеивать, то соблюдайте полную чистоту преред сборкой двигателя — влоть до полной его сборки, из глушителя вытряхните всю грязь и окалину, через карбюраторное отверстие (всасываюший коллектор) может тоже попасть грязь будьте внимательны!
При сборке не забудьте про силикон в стыке половин двух частей двигателя, его намазывать надо ровно по канавке в нижней половине двигателя и не очень много, т.к. большие излишки могут выдавится внутрь картера, что не есть хорошо! После полной сборки даем застыть силикону 2-3 часа, лучше 24 часа 😉 затем, с вывернутой свечей, надеваем на гайку крепления крыльчатки головку со штоком, который зажат в электродрель и крутим электродрелью вал двигателя, тем самым притрая поршень с кольцом к цилиндру перед первым пуском бензопилы, сначала на небольших оборотах, затем их плавно увеличиваем в течение 2-3минут. Все готово к первому пуску бензопилы. Делаем пробный пуск пилы на 100 граммах разведенного бензина 1:40 чтобы вымыть остатки циатима со стенок цилиндра. Пилу в момент притирки сильно не прогреваем и не газуем, если выход воздуха с обдува стал существенно теплым (это происходит примерно через 5 минут), то глушим пилу и даем ей остыть. Гоняем пилу по пять минут в час целый день на холостых 10-12 часов по 5 минут каждый час на смеси бензина 1:30, на следующий день таким же образом но подгазовывая, на третий день по 5 минут но под небольшой нагрузкой типа попилить ветки, тонкие доски, палки, на 4 день даем работать пиле уже по 10 минут на родной смеси 1:40, но не перегревая ее! 5 дней обкатки вполне хватит, после обкатки можно поставить новое кольцо и за одно вычистить нагар образовавшийся от повышенной концентрации масла и еще день погонять пилу под слабой нагрузкой.
Ну вот Вы прошли все стадии и пила снова в строю, хоть и с немного задраным поршнем и цилиндром, мощность немного снизилась, но это не страшно, т.к. долго работающие исправные пилы тоже теряют мощность и компрессию в связи с естественной выработкой поверхностей поршня и цилиндра.

Я не делал фотографий процесса работы, т.к. скептически относился к тому, что будет достаточная компрессия и пила заведется и будет работать. Каково было мое удивление, когда пила завелась как положено :shok: по этому поводу я выпил пива :drinks: чтобы обмыть воскрешенный агрегат :# ;%

Результат:
пила заводится строго по инструкции (с пол тыка 🙂 ) и находится на стадии притирки в холостом режиме по 5 минут работы и час отдыха и такими интервалами целый день. Под нагрузкой еще не провераял, т.к. надо дать приработаться (пришлифоваться) поршневой паре. Да, в бензин добавлено чуть больше масла вместо 1:40 залита смесь 1:30 , для лучшей притирки, очень много масла лить в бензин нельзя заляжет(залипнет) компрессионное кольцо и образуется много нагара.
Вечером начал пригазовывать пилой на холостую на разных оборотах , но не на максимальных, а на треть от максимума и так по 5 минут в час. Я прекрасно понимаю, что пила потеряла немного компрессию, но при заводке, человек владеющий такой же пилой продолжительное время, сказал, что у этой пилы компрессия больше, чем на его пиле но проработавшей порядка 10 лет , этой пиле 5 лет 😉

Анализ повреждений поршневой группы

В обзоре приведены примеры наиболее распространённых поломок и неисправностей основных деталей бензопил (цилиндров, поршней и т.д.), с фото повреждений и анализом причин. Материал подготовлен компанией Stihl (Штиль) для специалистов сервисных центров и любезно предоставлен нашей редакции. Теперь вы можете узнать, по каким признакам специалисты определяют, является ли ваш случай гарантийным, и почему их отзывы о причинах поломки зачастую столь категоричны. Всё просто – подавляющее большинство нарушений правил работы бензопилой и бензокосой (не добавил масло в смесь, не чистил воздушный фильтр, не проводил своевременное обслуживание, не менял свечу) приводят к поломкам с характерными внешними признаками.

Место: поршень кругом
Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Причина: топливная смесь не в порядке

• топливо без моторного масла.
• слишком низкая доля масла в топливной смеси.
• подвергшееся старению или качественно непригодное топливо.

Вид: проплавление
Место: днище поршня
Причина: неконтролируемая детонация вследствие применения

• свечей зажигания с низким калильным числом
• топлива с низким октановым числом (меньше 90 ROZ)
• подвергшееся старению или качественно непригодное топливо.

Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: образование слишком бедной топливной смеси в результате

• прерывания подачи топлива
• загрязнения или негерметичности жиклёров карбюратора
• негерметичности кривошипно-шатунного механизма
• Имеет следствием повышение частоты вращения и недостаточную смазку

Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: тепловая перегрузка из-за недостаточного охлаждения вследствие:

• недостаточной скорости вращения маховика
• загрязнённости рёбер цилиндра
• негерметичности кривошипно-шатунного механизма
• Вызывает перегрев и, соответственно, задир вблизи шумоглушителя спереди справа

Вид: царапины и остатки масляного нагара на рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: из-за применения непригодного моторного масла или настройки карбюратора на слишком богатую топливную смесь на днище поршня образовался сильный масляный нагар, который может сжигаться при повышении температуры в камере сгорания на следующих условиях:

• настройка карбюратора на обеднённую смесь
• обеднение смеси в результате негерметичности (подсасываемый воздух)
• негерметичности кривошипно-шатунного механизма
• Впереход на другой состав топливной смеси (например, неэтилированный бензин или синтетическое моторное масло)

Вид: глубокие царапины
Место: рабочая поверхность
Причина: посторонние частицы между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра (в изображенном случае освободилось неквалифицированно установленное кольцо поршневого пальца)

ВАЖНО! Стопорное кольцо устанавливается в поршень только разрезом вверх или вниз!

Вид: износ рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: частицы грязи и масляный нагар в выпускном канале попали между юбкой поршня и рабочей поверхностью цилиндра

Вид: нагарообразование
Место: зона поршневых колец
Причина: применение непригодного моторного масла; остатки нагарообразования прилипают между поршневыми кольцами и поршнем и ухудшают подвижность поршневых колец

Вид: отложения
Место: полость поршня
Причина: масло для смазки пильных цепей попадает через неплотности в картер и в камеру сгорания и отлагается на внутренней стороне поршневых колец и на других деталях приводного механизма

Вид: сломанная перемычка
Место: поршень – перемычка
Причина:

• повышенные усилия на поршневое кольцо, которые передаются на перемычку поршня
• неконтролируемая детонация вследствие применения топлива с октановым числом меньше 90 ROZ

Вид: прорезь в юбке поршня
Место: поршень со стороны впуска
Причина: проникновение крупных посторонних частиц

• через впускной клапан
• через детали кривошипно-шатунного механизма (дефектный подшипник, шайбы, сепаратор)

Вид: отложения масляного нагара
Место: выпускной клапан
Причина: применение непригодного моторного масла
Следствие: повреждение смазочной пленки ведёт к износу вследствие механического истирания

Вид: матовая рабочая поверхность
Место: поршень со стороны впуска
Причина: абразивная пыль вызывает повышенный износ юбки поршня и поршневых колец
Устранение: контролировать состояние воздушного фильтра

Вид: слишком сильное истирание материала
Место: поршень со стороны впуска
Причина: частицы пыли попадают через выпускной канал в приводной механизм вследствие:

• дефектного воздушного фильтра
• небрежного техобслуживания фильтра
• непригодного воздушного фильтра

Вид: сломанное поршневое кольцо
Место: поршень со стороны впуска
Причина: поршневое кольцо вследствие износа ослаблено
Следствие: неполная осадка кольца в канавке поршня ведёт к поломке

Вид: поломка кольца
Место: поршневые кольца
Причина: неплотная посадка кольца в канавке поршня ведёт к поломке
Следствие: обломки поршневого кольца повреждают рабочую поверхность

Вид: износ
Место: поршневое кольцо
Причина: продолжительное время работы или большое скопление пыли ведут к истиранию материала поршневых колец
Следствие стыковой зазор поршневого кольца заметно увеличивается, вследствие этого сильное падение компрессии (тепловой зазор нового поршневого кольца составляет 0,2 … 0,4 мм)
Результат: поломка поршневого кольца

Вид: износ кромки канала
Место: впускной канал
Причина: поломка поршневого кольца ведёт к расширению канавки поршневого кольца и повреждению кромки канала

Вид: cравнение НОВОГО / СТАРОГО поршневого кольца
Место: поршневые кольца
Величина износа может измеряться по ширине поршневого кольца

Вид: царапины на рабочей поверхности
Место: поршень
Причина: небольшие частицы дефектных попали между стенкой цилиндра и юбкой поршня

• коренных подшипников
• подшипника шатунной шейки
• подшипника поршневого пальца

Вид: вмятины под действием посторонних частиц
Место: днище поршня
Причина: крупные частицы подшипников или посторонних предметов попали через перепускные каналы в камеру сгорания

Вид: вмятины под действием посторонних тел
Место: днище поршня
Причина: освободившийся шарик коренного подшипника попал через перепускные каналы в камеру сгорания

Вид: ослабленный стопорный штифт для поршневого кольца
Место: поршень – жаровой пояс
Причина: стопорный штифт запрессован неправильно

Вид: сильное истирание материала
Место: рабочая поверхность цилиндра со стороны выпуска
Причина: продолжительное время работы или работа в пыльных условиях с повреждённым фильтром или без фильтра