Покраска капота своими руками

Технология покраски капота автомобиля и устранения шагрени

Одна из самых сложных частей в покраске автомобиля — это крыша, а сразу за ней идет капот. Покраска капота связана с массой нюансов, которые подробно описаны ниже.

Существует два варианта покраски капота:

1. Полностью счищается старое лакокрасочное покрытие до металла. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. Плюс в том, что исключается возможность конфликта старой и новой краски. Минус в том, что если на деталь была нанесена шпаклевка, то придется вышпаклевывать всю деталь заново (при сильных неровностях детали может потребоваться не один килограмм шпаклевки).
2. Матируется старое покрытие, если нужно наносится шпаклевка и грунтовка, затем краска.

Универсальная покраска капота

Независимо от вышеописанных способов, процесс покраски сводится к следующему:

1. Шпаклевка. Перед нанесением шпаклевки обязательно матируется деталь грубым скотч-брайтом или наждаком «Р-240». Далее обезжиривается и вышпаклевываются все неровности универсальной и финишной шпаклевкой. После высыхания шпаклевка шлифуется наждаком с зерном «Р-120» — «Р-320».
2. Грунтовка. Те места, которые в процессе обработки шпаклевкой были протерты до металла, проходится обрабатывать кислотным грунтом. Затем наносится 2-3 слоя базового грунта (предпочтительней двухкомпонентного). Обрабатывается грунт наждаком «Р-400» (под акриловые краски), «Р-600» (под металлик). Наиболее удобно это делать шлифовальной машинкой, но в некоторых местах не обойтись без ручной затирки.
3. Покраска. Перед покраской капот обезжиривается антисиликоном или другим аналогичным средством. Затем наносится краска (база). Лучше начинать красить с торцов детали, чтобы они наверняка остались прокрашенными. В большинстве случаев 2-3 слоя, при хорошей укрываемости, бывает достаточно. В случаях с проблемными цветами как-то: светло-красный, светло-синий, салатовый количество слоев может доходить до 15. Между слоями обязательно выдерживается сушка 5-20 минут (чем больше слоев, тем длиннее перерывы).
4. Нанесение лака. Лак наносится в 2-3 слоя, с просушкой между слоями. Твердый лак (HS) может наносится в полтора слоя, если полировка капота не планируется.

После полного высыхания лакокрасочной эмали для корректировки шагрени выполняется полировка. Лакокрасочное покрытие затирается наждаком «Р-2000», а затем полируется абразивными пастами.

Особенности покраски капота

При покраске металликом нередко получаются просвечивающиеся пятна на капоте (яблоки), независимо от того сколько было положено слоев краски. Такое бывает по следующим причинам:

1. Неправильно положенный первый слой (очень распространенная причина).
2. Неправильная регулировка пульверизатора (подача воздуха и краски).
3. Слишком узкий факел распыления краски (как на дешевых пульверизаторах).
4. Покраска по принципу акриловой и алкидной эмали (последовательное, медленное вождение краскопульта слева направо).
5. Небрежная обработка грунтовки.

Качественная покраска капота зависит как от материалов, так и от мастерства. Крайне желательно, чтобы технология покраски автомобиля соблюдалась на каждом этапе ремонта. Успешно покрашенный капот при правильно подобранном цвете ничем не будет отличаться от других новых деталей кузова автомобиля.

Ход покраски

Капот можно красить, не снимая с автомобиля, но делать это намного удобнее, если его все-таки снять. В таком случае не придется обертывать всю машину пленкой, изолировать фары и мотор. И, уж тем более, лучше капот снять, если планируется покрасить его и с обратной стороны.

Ели удалить всю краску с капота, то можно его так покрасить, что толщина ЛКП окажется, как у заводского покрытия. При продаже у покупателя не возникнет подозрений, что капот крашенный, если качество покраски окажется соответствующим. Но зачистка старой краски потребует определенных усилий, поскольку понадобится усердно поработать шлифмашиной.

Уже на этапе нанесения грунта, сначала следует пройтись по краям, т.к. при недостаточной покраске они начинают просвечивать. Но не нужно переусердствовать, иначе появятся подтеки. Затем становятся сбоку и красят пол капота, после чего переходят на другую сторону. В последнюю очередь становятся перед капотом и накрывают всю площадь.

Впрочем, у каждого маляра свой порядок покраски капота. Одни сразу наносят краску спереди на всю площадь. Но так или иначе, начинается покраска с проходов по краям.

На заметку

Не стоит красить капот в вертикальном положении. Лучше всего положить его на стол (стенд) максимально горизонтально. Во всех иных положениях вероятность появления подтеков увеличится.

Настройка краскопульта зависит от особенностей материала. Для акрила нужна одна подача, для нитроэмалей — другая, для — лака третья. От правильности настройка зависит качество покраски. Если материал ложится крупными каплями, то образуется глубокая шагрень; если же слишком мелкими, то может плохо связываться.

После высыхания краски следует осмотреть капот на дневном свете. Для этого деталь нужно вынести из гаража или выехать машиной. Огрехи покраски лучше всего видны в ясную погоду, когда на небе нет облаков. Если капот прошел осмотр на солнце, то при всех иных видах освещения никаких проблем выявить уже не получится.

Устранение шагрени

Слишком заметная шагрень на капоте — это явный недостаток. Но даже в таком случае не стоит расстраиваться и готовиться к перекраске. Сгладить шагрень можно при помощи полировки.

Чтобы отполировать капот и смягчить шагрень, необходимо обработать его полировальной машинкой и пастой, которая обеспечивает деликатное удаление слоя. Если шагрень не исчезает, то следует перейти на более крупное зерно.

На заметку

Удаление шагрени – это весьма трудоемкий и затратный процесс. Поэтому лучше постараться ее не создавать. Для этого нужно пользоваться только качественными материалами, контролировать их консистенцию и работать хорошими пульверизаторами.

Избавляться от шагрени следует только после полного высыхании ЛКП. Лучше, если со времени покраски пройдет дня три. Это, разумеется, долго, но сырая краска плохо поддается как шлифовке, так и полировке. При шлифовании снимается слишком много материала, а при полировке – сложно добиться глянца.

При полировке капота машинку не следует долго задерживать на одном месте. Так можно сильно разогреть краску, отчего она может слезть. Периодически трогайте капот рукой, и если он становится горячим, то нужно либо подождать, либо перейти на другой участок.

Полезный совет

Если уже в процессе покраски видно, что материал ложится шагренью, то лучше принять меры тут же. В первую очередь нужно проверить правильность консистенции, а также работу пульверизатора.

Чтобы четко рассмотреть шагрень, необходимо найти на капоте отражение источника света или какого-либо светлого предмета. Если границы отражений четкие, а не волнистые, значит ЛКП получилось идеальным.

Покраска капота автомобиля своими руками: подробное описание, технология и рекомендации

Капот – одна из самых заметных кузовных деталей на автомобиле. Со временем краска на кромке начинает шелушиться, образуются сколы. Виной тому камни, что летят из-под колес встречных авто. Также покраска капота необходима в случае его коррозии. Это происходит после установки пластиковых дефлекторов. Деформированный или выгоревший на солнце капот существенно портит внешний вид машины.

Сколько стоит покраска капота?

Некоторые автовладельцы не решаются производить данную процедуру самостоятельно. Поэтому такая услуга распространена на многих мастерских. Обычно перекрашивание производится полностью. Сделать локальный ремонт сложно. Малейший переход по ЛКП будет заметен даже в хмурый день.

Покраска капота своими руками: готовим гараж

Если вы хотите произвести данную операцию самостоятельно, следует подготовить рабочее помещение. На улице красить капот категорически запрещено. Для этого нужно чистое и светлое помещение. Таковым может послужить обычный гараж. В первую очередь нужно убрать всю пыль и грязь с пола, потолка и стен. Малейшая пыльца будет отчетливо видна на новом лакокрасочном покрытии. Поэтому максимально избавляемся от грязи в гараже. Также рекомендуется подготовить подвесы – капот лучше зацепить за крюки и наносить краску на весу.

Готовим инструменты и материалы

Что нужно для того, чтобы покраска капота автомобиля прошла успешно? В первую очередь необходимы расходные материалы. Это номерная краска, грунтовка и лак. Также потребуется обезжириватель, несколько кусков чистой ветоши, резиновые перчатки. Чтобы добиться качественного результата, наносить материалы следует из краскопульта. Помимо него, нам нужен компрессор, который будет выдавать нужное давление (желательно с ресивером).

Если производится локальная покраска сколов на капоте, не обязательно производить демонтаж элемента с авто. Можно ограничиться малярным скотчем и пленкой, закрыв все ненужные детали.

Обратите внимание: оклеивать пленкой нужно весь кузов, поскольку пыльца случайно может попасть на любой кузовной элемент.

В случае полной покраски необходим набор инструментов (головки и трещотка), а также помощник. Он будет удерживать вторую часть капота при снятии. В одиночку эту конструкцию демонтировать трудно.

При наличии вмятин и других глубоких повреждений следует подготовить шпаклевку. Она обычно уже идет с отвердителем (в то время как для краски ее нужно покупать отдельно). Дополнительно понадобится шпатель, набор наждачной бумаги разной зернистости. Для шлифовки лучше использовать насадку-круг.

Снятие капота

Данная процедура выполняется в несколько этапов. Сперва извлекается внутренняя обивка капота. Далее отсоединяется омыватель от жиклеров. Последние тоже извлекаются наружу. Затем необходимо отсоединить подающую трубку омывателя от тройника и извлечь его наружу. Если капот оснащен газовыми упорами, следует открутить и их. Далее снимаются гайки петель. Капот демонтируется двумя людьми – только так можно гарантировать его целостность и исключить перекос.

Подготовка поверхности

Для лучшего результата необходимо зачистить поверхность от старого ЛКП. Для этого применяют наждачную бумагу разной зернистости. Пыль от шлифовки можно убрать уайт-спиритом.

Важный момент: не перегревайте шпаклевку и не сушите ее принудительно строительным феном. При температуре свыше 70 градусов Цельсия слой покроется трещинами.

Грунтование

Чтобы краска получила хорошую адгезию с металлом, нужно нанести слой грунтовки. Сделать это можно при помощи краскопульта либо обыкновенного баллончика. Последний вариант хорош тем, что имеет быстрое время засыхания и не требует разведения с отвердителем.

Нанесение краски

На следующем этапе производится непосредственно покраска капота. Цена ошибки – полный перекрас элемента. поэтому нужно отнестись к этой работе максимально ответственно. Так же, как и в случае с грунтом, сперва делается проявочный слой. Краску наносят с расстояния около сорока сантиметров. С какой скоростью нужно перемещать баллончик или краскопульт? Двигать его нужно не быстро, но и без застоев – примерно 50 сантиметров в секунду. Если перемещать медленнее, будет риск образования потеков.

Нанесение лака

Без этого этапа не обходится ни одна профессиональная покраска капота. При помощи лака можно придать блеск детали. Разводят данный материал с растворителем в такой же пропорции – один к одному.

Что далее?

После нанесения последнего слоя нужно подождать около суток, пока лакокрасочное покрытие полностью высохнет. Рекомендуемая температура в помещении – от 20 градусов Цельсия. Это существенно ускорит темпы работ. В зимнее время можно использовать инфракрасный нагреватель.

Далее капот снимают с подвесных креплений и устанавливают на автомобиль. Монтаж производится в обратной последовательности. При установке важно проверить зазоры между крыльями. При необходимости их корректируют. Далее собирают тягу и замок, а также элементы омывателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится покраска капота своими руками. При наличии краскопульта и крытого помещения результат будет не хуже, чем у профессиональных мастеров. Однако на эту работу нужно потратить много времени. От момента покупки необходимых материалов до первого выезда пройдет не менее трех дней.

Также отметим, что при отсутствии опыта лучше потренироваться на ненужных деталях. Главное – научиться делать ровный слой. Малейшие дефекты ЛКП (потеки и так далее) будут отчетливо видны невооруженным глазом.

Как покрасить капот машины в домашних условиях?

Покраска капота своими руками — это достаточно сложная процедура. И для того чтобы правильно и качественно её сделать, следует строго выполнять все рекомендации специалистов и соблюдать технологию покраски и проведения подготовительных работ. Существует несколько методик покраски. Первая предполагает полное снятие старого лакокрасочного покрытия, вплоть до металла. Вторая же предусматривает только обновление лакокрасочного покрытия. Она может применяться лишь в том случае, если нет значительных повреждений и деформаций поверхности. Рассмотрим детально процесс подготовки и технологию покраски капота машины.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к покраске автомобиля либо его части, необходимо основательно подойти к подготовке помещения, в котором планируются работы. Основные требования — оно должно быть чистым и сухим. В помещении (гараже) следует прибраться, вынести всё лишнее. Стоит также пропылесосить помещение, причём не только пол, а и стены, потолок, все труднодоступные места. Не помешает влажная уборка.

Теперь следует подготовить деталь перед окрашиванием.

Для более удобной работы капот рекомендовано демонтировать и поместить на стенд либо же стол. Это впоследствии убережёт ваш автомобиль от случайного повреждения при полировке, шпаклёвке и покраске. Если же демонтировать его не удаётся, то стоит покрыть машину плёнкой, непокрытым остаётся только непосредственно сам капот.

Перед покраской желательно снять капот с автомобиля

Шлифовка сколов перед покраской

Если вы решили не снимать всю старую краску, а только обновить капот, необходимо очень тщательно убрать и обработать места сколов от камешков. Их на капоте всегда очень много, ведь это одно из самых уязвимых мест машины.

Место скалывания необходимо обклеить малярным скотчем. И только после этого производиться обработка: промывается, просушивается и обрабатывается обезжиривающей жидкостью. После этого очищаем края сколов грубой наждачной бумагой, убираем ржавчину. Потом следует очистить место скола с помощью кисточки, тщательно промыть и опять обработать обезжиривателем.

Если царапинка глубокая, то её необходимо зашпаклевать. Можно обычной алюминиевой шпаклёвкой. После высыхания шлифуется обработанное место. Нанесение грунта в случае применения этой шпаклёвки необязательно.

Всю оставшуюся часть капота перед покраской матируем (затираем глянцевый слой). И после этого переходим к стандартной процедуре покраски, которая описана ниже.

Перекрашивание с полным снятием старой краски

Сначала следует полностью удалить лакокрасочное покрытие. Для этого пойдут насадки для шлифовочной машины с жёсткостью Р 80. На переходах можно затирать краску более мелкозернистыми насадками — 120–150. Краску снимать необходимо вплоть до металла, но делать это надо качественно и осторожно, так как от этого может зависеть весь результат работы. После того как снятие старой краски завершено, стираем или смываем с поверхности пыль после шлифовки.

По окончании работ капот машины следует просушить и обезжирить.

Далее — нанесение шпаклёвки. Обратите внимание, что шпаклёвка должна подходить для металлических изделий! Шпаклёвка разводится маленькими порциями согласно инструкции от производителя и наносится тоненьким слоем (не более 4 мм). После этого следует дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой средней зернистости (около 140). После этого удаляется пыль с поверхности, наносится финишный слой шпаклёвки, сушится и шлифуется. С целью ускорения процессов высыхания можно использовать промышленный фен, однако важно следить за температурой, так как сушка при температуре воздуха сверх 70 градусов по Цельсию может привести к растрескиванию шпаклёвочного слоя.

Третий этап — грунтование. Для этого лучше всего брать двухкомпонентную смесь. Может быть использована также акриловая или реактивная. Наносить грунт стоит с пульверизатора, предварительно выставив давление на уровне 2–4 атм. Грунтовка правильно наносится от краёв к центру равномерным тонким слоем. Второй слой наносится через несколько минут. После этого следует дождаться пока грунт полностью высохнет. В обычных условиях сушка длится около суток или чуть больше. Если же есть возможность использования ИК лампы, то это может ускорить процесс, сократив его до трёх-четырёх часов.

После высыхания опять проводится шлифовка и полировка мелкозернистой наждачной бумагой или абразивом. На этом этапе уже можно использовать воду, главное, чтобы она был с низким содержанием солей. Для шлифовки без использования воды понадобится абразив с зернистостью 400, а вот для мокрой лучше брать 800. Шлифовка здесь должна быть очень тщательной, каждый сантиметр детали надо проверять на отсутствие шероховатостей, пор или бугорков.

После шлифовки поверхность очищаем и тщательно просушиваем ещё раз. Далее, уже можно переходить к процессу окраски. Для окрашивания лучше поставить капот автомобиля горизонтально. Так меньше вероятность подтёков краски. Покраска капота делается в три-четыре прослойки с периодичностью нанесения 20–40 минут, исходя из температуры в гараже. Пигмент разводится в разбавителе в пропорции, написанной на упаковке. Для большей уверенности можно проконсультироваться с продавцом-колористом в магазине. Он, как правило, знает все особенности реализуемой им продукции.

Но на этом процесс покраски ещё не окончен. После полного высыхания капот авто следует покрыть лаком. Один слой рекомендуется делать «полусухим», то есть растворителя нужно добавлять в пропорции на половину меньшей, нежели рекомендует производитель. Следующий слой лака наносится через 5–25 минут, после высыхания первого. Количество растворителя теперь следует увеличить, добавив ещё около 15–20% до общей смеси.

После этого надо только дождаться полного высыхания и поставить капот обратно.

На заметку новичкам

Если вы впервые решились покрасить самостоятельно капот автомобиля, рекомендуется для начала потренироваться на старых деталях. Это позволит избежать многих ошибок и полностью освоить технологию покраски.

Самостоятельная покраска авто из баллончиков: капот + крыло (продолжение).

Итак, заматовал весь капот образивом Р500 на шлифмашинке. Естественно на сухую. Свой локальный окрас постарался снять по максимуму до старой базы. Заодно расчистил и замазал шпаклевкой несколько глубоких сколов. Шпаклевка универсальная 2К Body soft. Другой под рукой не было. Шпаклевку, чтобы не перебивать по несколько раз риску, зашкурил образивом Р500 на шлифке на сухую, потому что весь капот уже был заматован образивом Р500, только шлифмашинкой.

После затирки вручную образивом Р500 зашпаклеванных мест я с удивлением обнаружил, что риска от образива Р500 при обработке вручную гораздо крупнее риски от образива Р500, но который оставила шлифовальная машинка. Примерно вдвое. То есть, образив Р500 на шлифовальной машинке при оборотах порядка 1000 об/мин оставляет такую же риску, как образив Р800-Р1000, но при шлифовании вручную. Вот такие пироги. Поэтому риску от шлифования вручную перебил шлифмашинкой с образивом Р500. Затем нанес на зашлифованные места грунт-выравниватель из баллона, а когда он подсох проявочный грунт Body:

Затем перетер эти места образивом Р800 на мокрую на шлифке. Капот готов к покраске:

Дальше все классически. База в 3 полусухих слоя с тщательной межслойной сушкой и удалением опыла липкой салфеткой. Перед последним слоем нанес биндер из баллона на всю поверхность капота и сразу последний мокрый слой базы. Торопиться при покраске из баллонов нельзя. Растворителя в них очень много и он очень агрессивный. Подрывает предыдущие слои на раз. Можно в момент все испортить. Поэтому слои тоньше, но слоев больше. После лак в 2.5 слоя. Лак также из баллона, но 2К с отвердителем. Результат:

Результатом доволен. Покрас из баллона (но обязательно с биндером) ничем не отличается от покраса из краскораспылителя. На мой дилетанский взгляд, во всяком случае. Ушло 2 баллона краски, 1 баллон биндера, 2 баллона лака (на самом деле во втором баллоне еще осталось где-то половина, может чуть меньше).
Итак, с капотом закончил. Решил, вооружившись приобретенным бесценным опытом, подкрасить правое крыло. Оно стало облезать по кромке возле фары:

Зачистил там все образивом Р240 на сухую. Затем мокрый слой эпоксидного грунта и спустя минут 20, когда грунт заматовел, слой грунта-выравнивателя:

Затем, после сушки, замыл это дело образивом Р800 на мокрую. Напоследок использовал серый скотч-брайт с обезжиривателем. Скотч-брайтом зашел чуть дальше окрашенной области. А еще дальше под переход по лаку зашел медным скотч-брайтом с обезжиривателем. Матовочной пасты у меня не было. Можно использовать вместо медного скотч-брайта бумагу Р2000.
В этот раз я учел предыдущие ошибки. Красил обратным переходом от валика самым краем факела. Ложу первый полусухой слой — подрывается грунт. Что за на. Все переделываю. Снова ложу слой базы, но уже поменьше — снова подрыв грунта! Мля! Испсиховался. Все переделал. Потерял кучу времени. Снова ложу слой базы, но уже вообще пыль. Пыль легла нормально. Подсушил. Второй слой такой же -пыль. Нормально. И так слоев 6-7, пока не укрыл весь грунт. Но пыль она и ложиться неправильно. Зона перехода даже при обратном переходе хорошо видна, потому что в этой области частички металлика располагаются, как им вздумается-вкривь и вкось. Поэтому перед последним слоем немного биндера и сверху уже заключительный слой базы побольше. Получилось хорошо.
Но вот настало время лака. Кидаю первый слой — подрывается база! Ааааа! ДА вместе с грунтом. Прям пузырями начинает идти. Сука. Все сначала. Положил грунт, высушил, перетер. Базу ложил пылью в 6 или 7 слоев. Короче, пока не укроется грунт. Биндер, последний мокрый слой. Затем лак стал наносить точно также. То есть очень тонкими слоями с тщательной промежуточной сушкой. Но последний слой лака все-таки немного подорвал мне базу. На глаз практически не заметно, но если провести рукой, то чувствуется небольшая шершавость. Ну и х… с ней. Главное, голое железо укрыл. После сушки лака (через сутки) заполировал все 74 пастой с жестким кругом и 75 пастой кругом средней жесткости. Результат:

Как итог. Если с капотом все прошло относительно гладко, то с крылом пришлось помучиться. Убил 3 дня. Точнее, 3 полных вечера после работы. После раздумий пришел к единственному выводу: все косяки с крылом возникли оттого, что его я красил остатками краски и лака, то есть тем, что осталось от покраси капота. Что краски оставалось в баллоне буквально на дне, что лака было очень мало. И эти остатки оказались чрезвычайно ядреными, подрывающими друг друга. Видимо, в остатках концентрация растворителя оказалась значительно выше. Другого объяснения нет.
Изрядно намучившись с крылом, меня уже посещают мысли отказаться напрочь от покраски баллонами. Даже набив руки на баллонах и получив определенный опыт, никогда не знаешь, получится у тебя с первого раза или нет. Возможно придется все переделывать и не один раз. А это драгоценное время и нервы. Поэтому у меня в мыслях попробовать миникраскопульт с регулируемой подачей. Играя подачей и давлением воздуха можно играть оттенком базы (темней-светлей). Это раз. Используя миникраскопульт можно уже использовать нормальные 2К материалы (и базу и грунт), которые не будут подрывать друг друга. Это два. Почему миник? Чтобы не покупать дорогой компрессор с большим рессивером. Дело даже не в цене, а в том, что мне его хранить негде. Поэтому думаю взять миник с небольшим расходом воздуха. К минику подключить шинный компрессор (какой-нибудь "Качок" литров на 40-50 в минуту), а в качестве ресивера использовать колеса автомобиля. 2 колес 185/65 R14 соединенных параллельно по расчетам хватит. Каждое из колес имеет емкость порядка 60 литров при давлении в 2 атм. Но спускать до нуля их нельзя — разбортируются и привет. Поэтому высаживать думаю их только до 1 атм. Поэтому емкость одного колеса получается 30 литров. Двух колес 60. Для миника с нормальным шинным компрессором этого должно хватить. Ну фильтр-осушитель на вход миника само собой и реле давления, которое будет включать и отключать компрессор. Получится все очень бюджетно, но качество будет на голову выше всяких баллонов. И затраченного времени меньше, опять же. Компрессор на авито видел в районе 2 тысяч. Тысячи за 2-2.5 можно взять миник. Заезжал на авторынок, разговаривал с малярами. Сказали, что для покраски небольших деталей его хватит. Но это будет уже весной. Собираюсь после зимы освежить переходом передний и задний бампер. P.S Спасибо всем, кто помогал советами в сообществе "Все о краске и покраске".

Покраска капота своими руками

При эксплуатации автомобиля его лакокрасочное покрытие постепенно подвергается износу и старению. Выцветает эмаль, появляются сколы и царапины. Одним из самых уязвимых кузовных элементов является капот автомобиля, при движении он первый принимает на себя все удары от различных предметов. Постепенно наступает момент, когда на местах сколов развивается коррозия и простым подкрашиванием уже не обойтись. Требуются серьезные малярные работы.

Чтобы свести к минимуму возникновение повреждений в передней части капота можно установить дефлектор. Здесь можно купить ветровики nissan http://www.autodeflektor.ru/shop/CID_40_nissan_nissan.html.

Дефлектор изменяет направление набегающего воздушного потока воздуха, и вероятность попадания камней на его поверхность капота существенно снижается. Причем, чем выше скорость движения, тем эффективнее работает ветровик.

Покраска капота своими руками – дело непростое, однако если следовать некоторым правилам, то вероятность сделать это качественно многократно возрастает.

Подготовка помещения

Чтобы покрасить капот, прежде всего необходимо правильно подготовить рабочее место. Если работа планируется в гараже, то он должен быть достаточно просторным. Помещение следует также тщательно отмыть. Попадание пылинок на свежеокрашенную поверхность может испортить все ваши труды. Не стоит забывать и про вентиляцию, ведь пары растворителей и частицы эмали вредны, а работы при открытых воротах чреваты попаданием пыли с улицы.

Позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Респиратор, очки и перчатки – необходимый минимум. Длительный контакт кожи и органов дыхания с компонентами эмалей может отрицательно сказаться на здоровье, а у некоторых людей даже вызвать аллергию. Что касается аллергии, то при склонности к ней от работы вообще лучше отказаться и доверить ее профессионалам.

Необходимые инструменты и материалы

Кузовные окрасочные работы требуют не только знаний и опыта, но и инструмента, так как покрасить капот своими руками без него затруднительно.

Для выполнения работы нам потребуются:

1. Краскопульт.
2. Компрессор с влагоотделителем и фильтром.
3. Резиновые и металлические шпатели для нанесения шпатлевки.
4. Эмаль, заранее подобранная в цвет кузова.
5. Бесцветный лак (если покрытие «металлик»).
6. Грунтовка.
7. Обезжиривающий состав.
8. Шлифовальная машинка с насадками.
9. Шкурка различной зернистости.
10. Малярный скотч.
11. Строительный фен.
12. Комплект слесарного инструмента.

Эмаль, грунтовка и лак должны быть на одной основе. Это значительно упростит работу и проблем с совместимостью не возникнет.

Помните, что подход к выбору компрессора, фильтров и краскопульта требует определенных знаний и лучше, если вам будет помогать в этом опытный маляр. Ведь чтобы обеспечить качественный распыл эмали или грунта нужно учитывать как характеристики самой эмали, так и параметры распылителя. Не стоит экономить и приобретать самое дешевое оборудование. С ним вы не только не добьетесь желаемого результата, но и не получите даже начальных практических навыков.

Подготовка поверхности к окраске

Важнейшим этапом работы является подготовка поверхности, так как правильно покрасить капот минуя эту процедуру невозможно. Только тщательная подготовка с постоянным контролем результата может гарантировать успех. Итак, вот основные операции по подготовке капота.

1. Мойка автомобиля. В данном случае она необходима, если вы не планируете демонтаж капота.
2. Снятие лучше проводить с помощником, так как он может оказаться достаточно тяжелым и громоздким, и при демонтаже в одиночку вы рискуете повредить его и другие элементы кузова.
3. Разборка. Снимаются форсунки омывателя, шумоизоляция, трубки и другие детали, которые могут препятствовать выполнению работ.
4. Мойка шампунем. Лучше сделать это дважды, но наилучшего результата можно добиться с использованием специальной очищающей глины (clay bar). Она устранит даже сильно въевшиеся загрязнения.
5. Сушка. Здесь используем промышленный фен и гладкую салфетку из микрофибры. Ветошь и другие ткани, которые могут оставлять ворсинки, не допускаются.
6. Оклеивание малярным скотчем деталей, не подлежащих окраске (в случае, если капот остается на машине).
7. Обезжиривание. Для этого используется обезжириватель (антисиликон). Наносить его удобно помповым распылителем.

Шлифование, шпаклевка и нанесение грунта

Процедура шлифования необходима для удаления старой эмали и лака. Если нанести эмаль на старое ЛКП, то результат будет очень недолговечным.

Шлифовку выполняем с водой помощью водостойкой наждачной шкурки, постепенно уменьшая зернистость. Не нужно бояться, если в некоторых местах проступил голый металл – это нормально. Результатом должна стать идеально гладкая поверхность. Проверить это можно только на ощупь.

Шлифование машинкой позволит провести процедуру гораздо быстрее и качественнее, но надо иметь в виду, что неумелое обращение с механическим инструментом может не привести к желаемому результату, а то и вовсе все испортить.

Перед нанесением грунтовки поверхность следует зашпаклевать, чтобы убрать все неровности и дефекты. Для различных дефектов применяются разные составы. Например, царапины и поры устраняются жидкими; глубокие вмятины требуют использования более серьезных препаратов, в том числе с добавкой стекловолокна. Универсальные мягкие шпатлевки подходят для небольших дефектов.

Жидкие шпатлевки наносятся краскопультом, мягкие с помощью шпателя. После высыхания поверхность снова шлифуется. Основное правило при использовании шпатлевки – это помнить о ее быстром схватывании.

Нанесение грунта осуществляется распылителем равномерными линейными движениями от края поверхности. Факел распыла должен быть наклонен под углом к поверхности. Грунт накладывается в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Первый слой предназначен для защиты от коррозии. Второй — выравнивает поверхность. И последний слой накладывается в качестве финишного. После высыхания капот готов к покраске.

Окраска эмалью и лаком

Предварительным этапом является настройка оборудования, а также подготовка компонентов. Для правильного распыления нужна строго определенная вязкость, которая измеряется с помощью специального прибора – вискозиметра.

Технология нанесения эмали и лака практически не отличается. Распыление производится на расстоянии 15-20 см от поверхности линейными движениями с незначительным перекрытием. Следующий слой наносится уже перпендикулярно предыдущему. Всего нужно нанести 3 слоя.

Если необходим прозрачный лак, то его наносят только после полного высыхания базовой эмали.

Заключительным этапом является абразивная полировка с помощью шлифовальных паст.

Теперь вы знаете, как покрасить капот самому в условиях гаража. Однако чтобы приобрести достаточный опыт в этом деле требуется много времени и главное – помощь специалиста, который сможет рассказать обо всех тонкостях малярного дела.