Замена сальника на

Замена сальника

В арсенале Службы 644 есть все необходимое для качественного ремонта: оборудование, боксы и высококлассные специалисты. Мастера проводят тщательную диагностику всех систем автомобиля современными методами и оборудованием, а также выполняют ремонт обнаруженных проблем.

Срок годности сальников гораздо короче, чем срок эксплуатации двигателя, поэтому сальники необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя или ранее, в случае их износа.

Служба 644 предлагает замену сальников двигателя и других устройств в легковых и грузовых автомобилях различных типов и марок:

• замена сальников распределительного вала;
• замена переднего сальника коленчатого вала;
• замена заднего сальника коленвала;
• замена сальника хвостовика раздатки;
• замена сальника ступицы;
• замена сальника привода КПП;
• замена сальников маслянного насоса;
• замена различных сальников двигателя;
• установку новых сальников клапанов.

Позвоните нам

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

Все работы автослесари Службы 644 выполняют быстро и качественно.

Работаем с отечественными авто ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Нива, Газель и другими автомобилями отечественного автопрома.

Также работаем на иномарках: Форд, Фольксваген, Рено, Хёндай, Мазда,Опель, Мерседес, а Шкода, Шевроле и другими импортными автомобилями.

Цены на замену сальников в Службе 644 самые низкие в Люберцах и ВАО Люберец.

Перечень цен на слесарные работы

Наименование работ

Стоимость

Диагностика ходовой части автомобиля

Замена амортизатора заднего с/у

Замена амортизатора переднего с/у

Замена поворотного кулака с/у

Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у

Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у

Регулировка ступичного подшипника

Замена пружины передней подвески с/у

Замена пружины задней подвески с/у

Замена рычага заднего с/у

Замена переднего поперечного рычага подвески

Замена с/блоков рычага продольного

Замена сайлентблоков рычагов задней продольного

Замена втулок стабилизатора заднего

Замена втулок стабилизатора переднего

Замены опоры амортизаторной стойки передней

Замена опоры шаровой рычага передней подвески

Замена стабилизатора переднего

Замена ступицы заднего колеса

Замена ступицы переднего колеса

Замена тяги стабилизатора заднего

Замена тяги стабилизатора переднего

Замена опорного подшипника

Замена задней балки (моста)

Замена переднего подрамника

Замена привода (шруса)

Замена сайлендблока рычага переднего

Перепресовка сб при снятой детали

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой

Замена бачка масляного гидроусилителя руля

Замена рулевой рейки

Замена пыльника рулевой тяги (рейки)

Прокачка рулевой рейки

Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника)

Замена шланга высокого давления насоса гур

Замена шланга бачка гидроусилителя руля

Замена наконечника рулевого

Замена насоса гидроусилителя руля

Замена карданного вала рулевой

Замена рулевой колонки

Наименование работ

Стоимость

Замена масла + Замена масляного фильтра

Снятие установка защиты ДВС

Замена воздушного фильтра

Замена свечей зажигания (без снятия коллектора)

Замена прокладки ГБЦ

Замена впускного коллектора

Замена выпускного коллектора (спереди)

Замена выпускного коллектора (сзади)

Замена форсунок инжектора

Замена масляного насоса

Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)

Замена прокладки крышки клапанной

Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ)

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

Замена ремня навесного оборудования

Замена цепи ГРМ

Замена ремня генератора

Замена ремня ГУР

Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования

Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе)

Восстановление резьбы свечного колодца

стоимость замены ремня ГРМ, замена грм меган,стоимость замены грм,замена грм цена, Замена ремня ГРМ,замена ремня грм цена, Замена ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,замена грм меган,стоимость замены ремня ГРМ, сколько стоит замена грм,сколько стоит замена грм, замена грм меганстоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в кпп механической

Замена сцепления (со снятием подрамника)

Замена кулисы МКПП

Замена маховика (при снятой КПП)

Замена прокладки поддона МКПП

Проверка уровня масла КПП

Замена датчика скорости

Диагностика механизма переключения передач

Замена сальника кулисы

Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Замена пыльника шруса

Наименование работ

Стоимость

Замена дисков тормозных задних (за пару)

Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару)

Замена дисков тормозных передних (за пару)

Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару)

Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ)

Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ)

Замена колодок тормозных передних

Проверка плотности тормозной жидкости

Замена главного тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя тормозов

Проверка работы стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Замена троса стояночного тормоза центральный

Замена троса стояночного тормоза левого

Замена троса стояночного тормоза правого

Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)

Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт)

Замена шланга тормозного заднего

Замена шланга тормозного переднего

Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой

Наименование работ

Стоимость

Проверка насоса топливного электрического

Промывка бака топливного (при снятом баке)

Замена фильтра топливного (внеш)

Замена фильтра топливного (погружной)

Замена топливной магистрали (шланг, трубка)

С/У бака топливного

Замена насоса топливного погружного электрического

С/У насоса топливного погружного электрического

Замена насоса топливного внешнего электрического

С/У насоса топливного внешнего электрического

Наименование работ

Стоимость

Замена жидкости охлаждающей (либо промывка)

Замена бачка расширительного системы охлаждения

Замена радиатора печки (без снятия торпедо)

Замена радиатора печки (со снятием торпедо)

Замена датчика температуры

Замена корпуса термостата

Замена патрубка системы охлаждения

Замена прокладки корпуса термостата

Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР)

Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Проверка состояния охлаждающей жидкости

Проверка течи охлаждающей жидкости

Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера. наружн.

Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)

Замена шланга радиатора отопителя салона

Цены на ремонт глушителей

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

замена катализатора на пламегаситель цена,замена глушителя цена,гофра глушителя цена,пламегаситель цена,ремонт гофры глушителя цена,ремонтируем гофру глушителя цены, ремонт глушителей в москве, ремонт глушителей

Как ставится сальник на стиральной машине

Нужно поставить сальник в стиральной машине? Это важная защитная составляющая, благодаря которой барабан нормально вращается и техника работает в привычном ритме. Все-таки некоторые детали машинки не должны контактировать с водой, иначе это приведет к износу узлов. Как понять, что сальник пора менять, а главное — как достать его из корпуса? Разберем этапы ремонта.

Роль сальника в конструкции СМА

Устройство стиралки таково, что барабан находится в баке. Чтобы механизм нормально и равномерно вращался, в центр бака устанавливают подшипник. Для предохранения подшипника от влаги и вымывания смазки поверх кольца устанавливают резиновый уплотнитель — сальник. Деталь равномерно закрывает все отверстия, через которые может проникнуть вода.

Если убрать резиновое кольцо, тогда с подшипника смоется смазка, начнется трение и износ составляющих. Это повлечет разрушение вала и поломку стиральной машины. Причем неисправность очень серьезная, поэтому иногда есть смысл покупать новую технику, а не ремонтировать старую.

Как правильно определить неполадку?

Как бы ни старался производитель, со временем мыльная вода попадает на движущие элементы. В результате сальник ссыхается и приходит в негодность. Понять, что деталям нужна замена, можно по сильному скрежету, вибрации, нехарактерным звукам во время стирки.

Вот основные признаки:

• При покачивании барабана образуется люфт (пространство между баком). Также вращения происходят неоднородно.
• На последней стадии барабан совсем не вращается, втулка разрушена.
• Машина сильно стучит и вибрирует на отжиме.

При первых же симптомах принимайтесь за осмотр и ремонт. Это поможет избежать дополнительных трат, особенно на последних стадиях, когда разрушены не только движущие части, но и вал барабана.

Демонтаж и установка сальника

Прежде чем заменить деталь, придется разобрать корпус СМА практически полностью. Не спешите сразу покупать сменный элемент. Лучше демонтируйте старый уплотнитель и взгляните на указанные там буквы и цифры, ведь для моделей LG, «Бош» и других марок размеры могут отличаться. А еще лучше — отправиться с сальником в магазин и подобрать аналог.

• Отключите технику от сети, перекройте впускной вентиль подачи воды.
• Отодвиньте машину от стены.
• Уберите цокольную панель. Подставьте емкость, достаньте фильтр и дождитесь слива оставшейся воды.
• Выкрутите два винта сзади. Сдвиньте и уберите верхнюю крышку.
• Скрутите болты по периметру задней панели, снимите ее.

• Прокручивая шкив, снимите приводной ремень.
• Разожмите хомуты и уберите проводку, которая закреплена на баке.
• Отключите контакты от ТЭНа, скрутите центральную гайку и продавите болт внутрь. Достаньте нагреватель. Демонтаж ТЭНа не обязателен, но все же лучше подстраховаться, чтобы не повредить элемент.

• Отключите контакты мотора, выкрутите крепежные болты, достаньте двигатель из корпуса.

• Ослабьте хомуты, снимите патрубок с посадочного места бака.
• Если сзади конструкцию больше ничего не держит, переместитесь к лицевой части.
• Достаньте лоток для порошка, прижав защелку в центре.
• Выкрутите саморезы, крепящие главную панель, отожмите защелки и уберите ее наверх.

• Откройте дверцу, отогните уплотнитель люка. Хомут снимите с места.
• Заправьте уплотнитель внутрь. Открутите два крепежа замка.
• Запустите руку за корпус, отсоедините провода от блокировки.
• Скрутите оставшиеся саморезы и уберите лицевую крышку.

• Перейдите к верхней части. Отключите шланги от бункера-порошкоприемника, достаньте его.

• Отключите проводку и шланг датчика уровня, а также заборного клапана. Демонтируйте противовесы. Убедитесь, что сверху к баку ничего не крепится.
• Вернитесь к нижней части, отсоедините амортизаторы. Приподнимите бак, снимая с пружин, достаньте из корпуса.

При помощи гаечного ключа открутите главный болт и демонтируйте шкив. Разделите две части бака, выкрутив саморезы по периметру.

В центральном отверстии вы увидите черное уплотнительное кольцо. Чтобы снять, подденьте его отверткой и достаньте из гнезда.

Какой стороной ставить сальник? Посмотрите на заводские обозначения. Если ничего нет, тогда прикладывайте кольцо так, чтобы оно наиболее герметично закрывало всю поверхность подшипника. Предварительно обязательно нанесите защитную смазку.

Видео поможет справиться с работой самостоятельно:

Какая смазка лучше?

Чтобы продлить срок эксплуатации деталей, которые ежедневно подвергаются вращению и трению, важно использовать качественную смазку. Вот какими свойствами должно обладать средство:

• Влагостойкостью. Детали машины постоянно контактируют с водой, поэтому смазка должна быть устойчива к влаге.
• Термостойкостью. Постоянное трение приводит к нагреву, следовательно, средство должно быть устойчивым к высоким температурам.
• Хорошим составом без агрессивных добавок, которые могут разрушить резину.
• Плотной консистенцией, хорошо покрывающей поверхность.

Вот несколько производителей подходящих смазок:

• HYDRA-2. Средство в шприце удобно использовать. Выдерживает эксплуатацию при температуре от −18 °С до +190 °С. Обладает влагостойкими свойствами.
• SKL EBI. Водонепроницаемая и термостойкая паста выдерживает до +140 °С. Небольшой тюбик позволяет удобно выдавливать содержимое прямо на деталь.
• SKL EBI398. Густое вещество с плотной водоотталкивающей текстурой не содержит агрессивных добавок. Допустимо использовать при температуре от −30 °С до +120 °С.

Теперь вы знаете, как ставить сальник на стиральную машину. Не забывайте, что качественно установленный сальник продлевает срок эксплуатации подшипников. В итоге и сама техника прослужит вам дольше. Чтобы избежать преждевременного износа деталей, не перегружайте барабан бельем и устанавливайте СМА по уровню.

Замена сальника насосной станции: порядок процедуры

Замена сальника насосной станции – стандартная процедура обслуживания оборудования. Агрегат постоянно находится в рабочем состоянии, поэтому периодически требуется проводить обслуживание и менять детали. В интернете можно найти видео, как заменить сальники на насосе комфорт или других моделях.

Насосные станции используются для водоснабжения частных построек https://a.d-cd.net

Устройство

Перед тем, как заменить сальник на насосной станции своими руками, рекомендуется изучить ее устройство. Подобный агрегат имеет существенные отличия от погружных приборов. Основными работающими элементами считаются:

• Помпа с повышенной мощностью. С ее помощью происходит поднятие жидкости из колодца и подача ее в водопроводную систему.
• Шланг (иногда труба). В нем создается вакуум благодаря вращениям рабочего колеса, в результате жидкость поднимается к крыльчатке и проходит далее в систему.
• Обратный клапан. Находится на шланге около прибора либо в колодце, важен для остановки движения жидкого содержимого после отключения устройства.
• Фильтр для грубой очистки. Представляет собой пробку с сеткой в основании. В период эксплуатации задерживает большой мусор и не дает ему проникать дальше, снижает риск засорения.
• Реле контроля давления. Находится возле расширительного бака и требуется для функциональности агрегата. Регистрирует изменение давления в установке и отправляет сигнал помпе на запуск.
• Манометр. Осуществлять контроль давления в конструкции, отмечает отклонения, возникающие при запуске и выключении устройства.
• Расширительный бак. Требуется, чтобы агрегат функционировал плавно, а не урывками.

В основном устройство всех насосных станций аналогичное https://a.d-cd.net

Помимо основных деталей в устройстве присутствует множество других элементов, которые часто выходят из строя, если вовремя не проводить необходимое профилактическое обслуживание. Перед тем, как поменять сальник на водяном насосе, рекомендуется понять принцип работы агрегата.

Принципы работы

Запуск аппарата не является сложной процедурой, однако рекомендуется знать принцип его работы. Схема, по которой происходит, эксплуатация, следующая:

• При открытии крана происходит запуск насосной станции, при этом понижается давление в конструкции.
• Вода, находящаяся в гидрокомпенсаторе, возвращается обратно в систему, чтобы восстановить требуемые данные. При длительно открытом кране показатели могут снижаться до того уровня, когда начинает работать реле и запускается насос.
• Когда кран закрывается, давление в системе повышается. При этом бак насосной станции заполняется, а реле отключается.

Благодаря данному принципу система работает без прерываний даже при включении нескольких кранов одновременно.

Возможные сбои в функциональности

Насосная станция включает несколько узлов, которые в совокупности работают как общий комплекс.

При отсутствии регулярного обслуживания возможно возникновение неисправностей https://a.d-cd.net

/>

В комплектации присутствуют:

• насос, забирающий и подающий жидкость;
• мембранный бак, необходимый для сохранения нормальных показателей давления в конструкции;
• датчик давления, запускающий агрегат при понижении давления;
• манометр;
• спускной кран.

Если одна из частей ломается, то нарушает работа всего прибора, поэтому важно следить за состоянием устройства. Даже замену сальника на насосной станции стоит проводить вовремя, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию.

Выделяют несколько возможных проблем функционирования:

• Не включается помпа. В данном случает рекомендуется посмотреть соединение и подключение устройства к розетке. Помимо этого, возможно нарушена регулировка клапана давления. При полном открытии штурвала показатели падают до 0, поэтому агрегат невозможно эксплуатировать. Насос способен не включиться также, если его не использовали довольно долго – не исключено, что окислились элементы.
• После набора жидкого вещества не отключается. В период эксплуатации вода из скважины подается в бак и конструкцию, после чего происходит отключение помпы. При нерабочей заслонке жидкость уходит в землю, снижаются показатели и насос снова запускается. Новый поток воды сталкивается с перекрытой сантехникой и опять снижается, появляется видимость непрерывно функционирующего двигателя. Избавиться от сбоев поможет смена клапанов.

Регулярное обслуживание продлит срок использования прибора https://kanaliza.ru/

• Помпа часто включается. Подобная ситуация возможна при сбоях в функционировании гидроаккумулятора. Для восстановления конструкции потребуется полная замена расширительного бачка.
• Частое отключение оборудования. Проблема возникает при некачественной настройке узлов, в частности реле регулировки показателей давления. Справиться с этим получится самостоятельно, разобравшись в составляющих элементах.
• В поступающей воде присутствует воздух. Выделяют две причины подобной проблемы. В одном варианте отсутствует герметичность конструкции или приборов, сопряженных с ними. Необходимо проверить и заменить поврежденные узлы. Во втором случае мало жидкости в скважине, поэтому с ней поступает воздух. Исправить ситуацию можно, опустив трубу пониже.
• Регулярно прерывается поток жидкого содержимого. Происходит, если насосная станция довольно мощная, и водоносная жила не успевает наполнить скважину. Рекомендуется выбрать шланг меньшего диаметра.
• Не крутится крыльчатка при гудящей помпе. Придется обращаться к специалистам, потому что ситуация отличается повышенной сложностью.

В некоторых случаях без помощи специалиста не обойтись https://kanaliza.ru

• Все функционирует, но вода не поступает. Основной причиной проблемы является отсутствие жидкости в скважине. Кроме того, возможна разгерметизация разных отсеков оборудования либо неправильно подобрана мощность устройства.
• Высокая вибрация при включенном двигателе. Потребуется замена подшипника на вращательном валу. Выбирать необходимо абсолютно аналогичную деталь.

Иногда достаточно поменять минимальные детали, чтобы прибор снова нормально работал. Замена сальника, как и ремонт насоса постоянного давления, требует внимательности и аккуратности.

В видео наглядно показано, как проводится замена сальника

Процедура замены

Перед тем, как заменить сальник на насосной станции вихрь или другой модели своими руками, требуется разобрать устройство. Процесс осуществляется по схеме:

• Выключить агрегат, слить всю жидкость,
• Отсоединить расширительный бак и вытащить насос,
• Выкрутить болты на корпусе и снять внешний кожух,
• С задней части удалить крышку и крыльчатку вентилятора.
• С крыльчатки вынуть крепежный винт, удалить ее с вращающего вала.
• Затем можно демонтировать старый сальник.

Замена сальника водяного насоса проводится на абсолютно аналогичный.

Для замены сальника придется разобрать устройство https://strojvodproekt.ru/

Сальник разделяет камеру для рабочих элементов и отсек, где присутствуют электрические детали мотора. Одна часть детали находится в рабочей части, оставшаяся в электрической.

Замена сальника на водяном насосе проводится в несколько этапов:

• Изначально необходимо извлечь стопорное кольцо, подпирающее сальник в рабочей области. Резиновую деталь легко удалить руками.
• Другую часть сальника извлечь труднее. Из статора требуется достать ротор электрического моторчика. Рекомендуется извлечь 4 болтика на задней стороне двигателя, удалить крышку с ротором одновременно. Удалить остаток сальника.
• Все детали очистить, смазать и запрессовать заменяемый элемент.
• После установки сальника собрать устройство строго по порядку.

В интернете присутствует множество видео замены сальника на насосной станции своими руками, которые помогут быстро осуществить замену. После полной сборки рекомендуется проверить работу агрегата.

Коротко о главном

Перед тем, как поменять сальник на водяном насосе, стоит изучить основы функциональности и узнать о возможных проблемах. Осуществить ремонт легко самостоятельно, соблюдая все последовательности сборки. При необходимости легко посмотреть в интернете видео замены сальника насосной станции своими руками и провести процедуру по нему.

Стоить ли проводить замену сальника самостоятельно или лучше все-таки обратиться к специалистам?

Airtrek: Замена сальника на коленчатом вале (коренной)

Не поленитесь и помойте двигатель на мойке, лучше в сухую погоду, чтобы и с низу движка была не грязная. Что вам понадобится:

1. Гараж с ямой на всю машину или авто подъемник
2. Траверс (если есть, гут) или пара тройка авто домкратов
3. Хороший набор Инструмента, Жидкость WD или наподобие
4. Все расходники, Герметик
5. Керосин или солярка для промывки агрегатов
6. Лишни 2-4 руки , 1-2 светлые головы, умение материться
7. Букварь по АирТреку

Если все это присутствует и руки не из попы и вы не боитесь трудностей -> Вперед!
Отчет Вам в помощь J

Фото 1
Если яма на всю длину машины, то смело можно отсоединять аккумулятор и все разъемы которые подключаются к коробке, снять шланчики с трубок от радиатора, поставить коробку в положение N , открутить тросик переключения скоростей, отсоединить воздушный фильтр, освободив пространство для доступа к подушке на которой крепится коробка к кузову. Слить «масло» с АКПП и Раздатки и Двигателя. С вариацией очередности разбора можно играть. Далее машина поддомкрачиваеться спереди, сниматься колеса и ставиться на какие нибудь, в моем случае деревянные чурки. Затем откручиваем редуктор от заднего моста (пометьте как прикручен редуктор к мосту, чтобы потом так же прикрутить) и крепления редуктора к кузову, после вытягиваем редуктор из раздатки. Предварительно можно открутить от штанов глушак и нижнюю подушку двигателя с продольной балкой (Фото 3).

Откручиваем от раздатки защитный кожух с сальником, чтобы потом снять раздатку, так как он будет мешать. Теперь нужно отсоединить от коробки и раздатки привода. Откручиваем стойки снизу уводим в сторону, можно вообще снять чтобы не мешали, снимал только левую так как коробку вытаскивал через крыло. Снимаем ступицу с тормозным диском и суппортом с шаровой опоры нижнего рычага Желательно проделать процедуру вдвоем), затем небольшой фомкой заламываем внутренний ШРУС с небольшим усилием и вытаскиваем из коробки с одной стороны и раздатки с другой. Откручиваем нижнюю подушку от коробки, предварительно поддомкратив двигатель и коробку и верхнюю подушку, для страховки верхний болт можно пока не вытаскивать.
Откручиваем раздатку 6 болтов , 5 маленьких и 1 длинный (болты желательно класть в разные емкости и запоминать или записывать откуда какие , чтобы потом не париться) J , после снятия раздатки нам откроется возможность открутить один болт который закручивается в коробку и который не видно пока не открутишь и не снимешь раздатку. Открутив раздатку снимаем коробку с подушек и начинаем опускать , чтобы верхняя подушка вышла из своего русла и коробку с двигателем можно было увести вперед , тем самым освободить место для снятия раздатки. На раздатке не потеряйте резиночку отмечена стрелкой на фото J

По незнанию распотрошил внутренний ШРУС из которого вытекла немного жижи сгущенки (по цвету) жидкость, второй ШРУС снял уже как парень, но все равно смазку решил поменять в обоих внутренних ШРУсах. Итальянская смазка Agip 400 gramm примерно по 100 грамм в ШРУС.
Фото 5

Теперь откручиваем от масленого поддона, который состоит из двух частей, не знаю как называется, ее не сфотал, желтым пунктиром. И нам видным болты которыми прикручен маховик г гидротрансформатору АКПП, откручиваем 4 болта. Пометьте как прикручен маховик к гидротрансформатору. Предварительно можно выкрутить свечи , чтобы не было компрессии или открутить масленый поддон, но это в другом фото, чтобы легче было маховик прокрутить. Откручиваем 6 болтов и 1 скрытый ( К- коробка, Р- раздатка). Теперь нужно чтобы двигатель и коробка были на разных домкратах, а лучше чтобы коробка была бы подвешена , снимаем коробку. Вытаскиваем гидротрансформатор, в нем и остается несливаемое масло при замене. У меня получилась замена 100 %. Вошло в итоге 2 банки по 4 литра.

Откручиваем масленый поддон нижний, почему не верхний потому что, не открутив нижний не снимешь верхний, там есть скрытый болт.

Откручиваешь Маховик 6 болтов (пометьте как прикручен маховик к валу), ну и собственно сам сальник, МЕНЯЕШЬ. У нас это удовольствие стоит 4000 рублей (замена сальника), попутно поменял масло в АКПП и раздатке и заднем мосту. Смазку во внутренних ШРУСах J

Для тех кто дочитал, АКПП изнутри и масляный фильтр АКПП J

Сборка в обратном порядке, перед тем как разбирать и собирать изучите Букварь.
Если есть оборудование не так уж и сложно, если нет полная Жора.

Замена сальников КПП PowerShift

В процессе эксплуатирования авто с трансмиссией Powershift, в частности Ford Focus 3, Mondeo или Volvo S60, следует уделять максимально пристальное внимание уровню масла и его состоянию. Именно проблемы с маслом оказывают непосредственное влияние на исправность коробки передач и беспроблемность ее функционирования. При недостатке масла в КПП Пауэр Шифт возникают достаточно серьезные негативные последствия. В первую очередь речь идет о нестабильной работе трансмиссии, затрудненном переключении передач, неправильном поведении авто в процессе движения и, в последствии, полном выходе агрегата из строя.

Роботизированный модуль PowerShift обладает достаточно сложной конструкцией, но при всем этом остается надежным агрегатом, который имеет довольно продолжительный ресурс эксплуатирования. В возникновении поломок зачастую виновен сам автовладелец, который не уделяет должного внимания своему транспортному средству или придерживается крайне агрессивного стиля вождения без каких-либо ограничений.

В частности, может возникнуть подтекание масла через сальники коробки Пауэр Шифт, а именно через сальник на первичном валу КПП и заднем сальнике коленвала. Возникновение подобной неприятности влечет за собой попадание масла на сцепление с последующим буксованием авто в момент смены передач.

Цена замены сальников PowerShift

С случае обнаружения протечек масла в трансмисии Powershift, например на Форд Фокус, не обойтись без замены сальника.

В наших автосервисах одни из самых приемлемых цен на ремонт и обслуживание коробки передач Powershift. Стоимость замены сальников у нас также является одной из самых низких на рынке. Но чтобы точно определить сложность и стоимость работ, необходим осмотр автомобиля в одном из наших техцентров опытным мастером. Тогда мы сможем сказать, в чем именно состоит проблема, и какова будет цена услуг по ее устанению.

Порядок замены сальников на РКПП Пауэр Шифт

Для примера рассмотрим коробку передач Powershift 6DCT250 (DPS6), устанавливаемую на Ford Focus 3. В случае замены сальников первичного вала или коленвала в такой трансмиссии необходимо:

• снять коробку передач;
• демонтировать систему сцепления;
• извлечь со своего места маховик;
• выкрутить крепежные болты держателя сальника;
• демонтировать держатель вместе с сальником;
• извлечь старую деталь и заменить ее на новую;
• выполнить сборку в обратной очередности, закручивая резьбовые соединения с определенным моментом затяжки.

Если же протечка возникла в сальнике привода Форд Фокус 3 с последующим понижением уровня масла в системе трансмисии Пауэр Шифт, то можно обойтись и без демонтажа коробки передач. В этом случае потребуется:

• установить авто на яму или подъемник и надежно зафиксировать ТС на месте;
• снять со своего места переднее колесо;
• снять шаровую опору;
• снять крепление подвесного подшипника и произвести демонтаж привода;
• произвести замену неисправного сальника и выполнить сборку в обратной очередности.

Итак, замену сальников в коробке передач Пауэр Шифт Форд Фокус 3, Мондео или Вольво рекомендуется проводить в условиях специализированного автосервиса, т.к. для ее проведения требуются определенные навыки, условия и наличие специализированного оборудования.

Кажущаяся «безобидность» протекания является весьма ошибочной. Начало подтекания — это следствие какого либо дефекта внутри трансмиссии Повершифт, который необходимо выявить и устранить. При первом же намеке на подобную неисправность следует без промедления воспользоваться услугами мастеров сервис-центра. Замена сальника исключит серьезные неприятности и позволит наслаждаться движением с максимальной комфортностью. А также обеспечит значительную финансовую экономию в будущем.

Мы ремонтируем КПП PowerShift с 2012 года

Нужна консультация? Звоните! Наши мастера с радостью ответят на любые вопросы!

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

• рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
• шлицевая отвертка;
• съемник;
• динамометрический ключ;
• монтировка;
• оправка для запрессовки;
• также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

1. На распредвал надевается шпонка.
2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

• отсоединить электрический разъем датчика;
• отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
• ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
• отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
• демонтировать ротор датчика;
• снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.