Замена прокладки головки блока цилиндров

Замена прокладки головки блока цилиндров в двигателе автомобиля

Вот смотрите вы на «кучу» железа, собранную в один совершенно необходимый, удобный и красивый механизм – современный автомобиль.

Смотрите и думаете, — верх инженерной мысли, полёт человеческого гения, а… может вдруг перестать ездить из-за тоненькой металлической или асбестометаллической полоски. И имя ей – прокладка головки блока цилиндров.

И совершенно не лишним будет знать для каждого, подчеркнем, для каждого автовладельца, признаки того, что необходима замена прокладки блока цилиндров.

Даже, если вы не собираетесь делать ремонт своими руками, вы должны понимать к каким последствиям для двигателя может привести несвоевременная замена прокладки головки блока.

Что такое и для чего существует прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения места соединения блока цилиндров и ГБЦ.

Пожалуйста не путайте, хотя и звучит почти одинаково. Прокладка ГБЦ и прокладка крышки головки блока цилиндров, которая выполнена из резины.

По сути, прокладка ГБЦ – это 3 в 1, ведь она одна одновременно уплотняет три системы двигателя: охлаждения (каналы), масляную (каналы) и газораспределительную (полости цилиндров). Соответственно и требования к качеству прокладки ГБЦ повышенные.

Не следует забывать, и стараться сэкономить при ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка является деталью одноразового применения и при любом ремонте двигателя замена прокладки под головкой на новую — обязательна.

Виды прокладок головки блока цилиндров:

• Безасбестовые – их характерная особенность: низкая усадка и высокая восстанавливаемость материала.
• Асбестовые – практически имеют близкие к безасбестовым прокладкам по характеристикам свойства: упругость, термостойкость и эластичность. В основном используются в качестве ремкомплектов.
• Металлические – считаются наиболее качественными и эффективными. При металлической прокладке происходит наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.

Когда необходима замена прокладки двигателя

Замена прокладки двигателя может понадобиться в любой момент, и нет точного определения её срока службы. Существуют проверенные десятилетиями признаки выхода из строя прокладки, хотя… Работа двигателя – категория непредсказуемая.

Признаки, свидетельствующие о выходе из строя прокладки ГБЦ

• внешняя течь масла или охлаждающей жидкости на месте стыка ГБЦ и блока;
• при проверке масла на щупе видна эмульсия белесого цвета – это может быть результатом попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку;
• белый цвет дыма из выхлопной постоянно (не во время прогрева) – признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
• при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна – наоборот, значит, масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
• о попадании в систему охлаждения через прокладку ГБЦ выхлопных газов, говорят пузырьки в радиаторе или расширительном бачке.

Перечисленные выше методы диагностики не обязательно являются подтверждением неисправности прокладки. Но, как правило, это типичные признаки того, что требуется замена прокладки головки блока. Как бы нам не хотелось думать иначе.

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене прокладки ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров.

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. Собирать будет проще.
• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головки блока должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки; производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

После сборки головки блока цилиндров всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки головки блока цилиндров вы провели правильно.

Успехов вам в эксплуатации автомобиля, и до новых встреч на страницах нашего сайта.

Замена прокладки блока головки цилиндров (ГБЦ) от 8500 руб в ЮАО на Кантемировской

Кликните на марку авто и узнайте точную стоимость услуги для вашего авто по телефону:

Оперативно перезваниваем в рабочее время

Прокладка ГБЦ — это прокладка головного блока цилиндров в двигателе автомобиля. Ее назначение заключается в том, чтобы изолировать друг от друга несколько частей двигателя, это газораспределительную систему, систему охлаждения и масляную систему. Поэтому, если по каким либо причинам нарушена ее целостность, вам необходимо в срочном порядке обратиться в автосервис.

Что такое прокладка ГБЦ?

Прокладка головки блока цилиндров — это тонкая, металлическая, асбестовая или без асбестовая полоска, которая уплотняет стразу три системы двигателя автомобиля — это каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости цилиндров двигателя.

Исходя из этого, требования к качеству данной прокладки очень высокие. Так же после использования она не подлежит ремонту или восстановлению — только замена!

Признаки неисправности:

• Заметные подтекания масла или охлаждающей жидкости на месте на месте стыка головки блока цилиндров и блока двигателя.
• Постоянный белый цвет дыма свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в один или несколько цилиндров.
• Пузырьки в радиаторе или расширительном бочке автомобиля говорит о попадании выхлопных газов в систему охлаждения.

Эти и другие признаки говорят о неисправном состоянии прокладки ГБЦ. Вследствие этого требуется ее замена.

Важность осуществления замены прокладки ГБЦ специалистами-экспертами!

Головка блоков цилиндров в автотранспортных средствах является одним из главных узлов газораспределительного механизма, которые напрямую влияют на динамические способности машины. Она состоит из камеры сгорания и самого клапанного механизма. Поэтому так важно осуществлять замену у опытных мастеров либо в проверенных автосервисах. Важно отметить, что при выполнении замены головки необходимо знать последовательность определенных действий. Конечно, процедура замены головки блоков происходит не часто, но некачественно выполненная работа по замене могут повлиять на утечку охлаждающей жидкости и масла из блока двигателя. Поэтому рекомендуем доверять такую работу специалистам-экспертам либо нашим мастерам автосервиса.

Симптомы, которые говорят, что нужно провести замену прокладки блока головки цилиндров:

• когда образуется налет на свечах зажигания;
• когда появляются следы от утечки масла вблизи ГБЦ;
• когда из выхлопной трубы появляется дым белого цвета;
• когда образуются следы белой эмульсии на масляном щупе.

При появлении вышеописанных признаков необходимо срочно выполнить замену прокладки. Если этого не сделать, то есть риск получить:

• утечку масла и охлаждающей жидкости;
• перерасход топлива в системе;
• может произойти износ клапанов;
• уменьшение мощности двигателя автомобиля.

Мы сами закажем необходимую прокладку ГБЦ от проверенных производителей. Обычно доставка производится за один-два дня.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена прокладки ГБЦ своими руками

В современном мире хорошим и дорогим автомобилем уже никого не удивишь. Человек привыкает к хорошим условиям и считает свое авто необходимым транспортным средством. Современные автомобили представлены огромным разнообразием форм, размеров и дизайнов, однако их всех связывает одно – техническое оснащение. И весь этот сложный механизм может в любой момент «встать» из-за любой незначительной мелочи, например, при износе небольшой полоски из металла — прокладки ГБЦ. Выходит из строя она по разным причинам, например, если головка блока цилиндров перегревается, то со временем выхлопные газы могут перебить прокладку.

Что такое ГБЦ

Схема устройства

На двигатель автомобиля могут воздействовать самые разнообразные внешние агрессивные факторы как механического, так и химического действия. Чтобы этого не допустить, блок цилиндров закрывается специальной крышкой. Она чаще всего изготовлена из чугуна или алюминиевого специального сплава и имеет очень сложную форму. После процесса литья эта пластина подвергается специальному процессу, который искусственно состаривает ее для снятия напряжения с внешней стороны. ГБЦ имеет достаточно сложную техническую конструкцию и состоит из множества мелких деталей:

• крышки, которая обеспечивает защитные функции от механического загрязнения, в крышке есть небольшое отверстие, через которое следует наливать масло;
• прокладки, с помощью которой крышка крепится к блоку, уплотняя место крепления;
• специальных камер, предназначенных для сгорания поступающего топлива;
• разнообразных отверстий для свечей и форсунок.

Детали на замену

В различных ситуациях неправильной эксплуатации автомобиля или при несвоевременном техническом обслуживании в блоке цилиндров могут возникать поломки, требующие длительного и дорогостоящего ремонта. При самостоятельном обслуживании своего автомобиля особого внимания заслуживает процесс затяжки креплений, так как при недожатии или перезакручивании можно с легкостью испортить прокладку ГБЦ.

Предназначение прокладки головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет место, где соединяются головка и сам блок цилиндров. Кроме этого, она позволяет укрепить каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости в цилиндрах, отвечающие за газораспределительную функцию.

Замена прокладки ГБЦ обязательна при любых ремонтных работах на двигателе автомобиля, т.е. при снятии прокладки повторной установке она уже не подлежит, т.к. будет нарушена герметичность соединения.

Экономить и выбирать низкокачественную уплотняющую прокладку не рекомендуется.

Все прокладки ГБЦ подразделяются на следующие виды:

1. Асбестовые чаще используются при ремонте двигателей. Обладают характерными свойствами: они термостойки, имеют большую упругость и эластичны.
2. Безасбестовые прокладки имеют некоторые особенности в эксплуатации – они подвержены минимальным усадкам и материал может хорошо восстанавливаться.
3. Металлические уплотнители – самая качественная категория. При установке такой прокладки давление равномерно распределяется по всему блоку.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Убираем прокладку

Специалистами не выявлен определенный гарантийный срок, время, в течение которого гарантированна нормальная работа прокладки ГБЦ. Ее срок службы будет зависеть от ряда факторов, таких как марка автомобиля, способ вождения, регулярность технического обслуживания и так далее. Явными признаками, которые будут свидетельствовать о неисправности в двигателе и необходимости заменить прокладку являются: вытекание масла на месте стыков; попадание жидкой эмульсии, отвечающей за охлаждение двигателя, через неработающую прокладку; светлый цвет выхлопного дыма и так далее.

Специалисты выделяют ряд правил и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при замене прокладки ГБЦ своими руками. Первоначально следует внимательно читать инструкции, в которых компания-производитель четко указала ремонтные характеристики к типу двигателя вашей марки автомобиля. Также специалисты рекомендуют просмотреть фотоотчет, где показаны и нарисованы все элементы монтажа и разборки головки цилиндра. Во-первых, начинать разбирать головку следует с фломастером, помечая все детали, которые вы разбираете. Это следует делать для того, чтобы было легче собирать блок обратно. Во-вторых, при покупке прокладки следует удостовериться в том, что она подойдет для той степени затяжки болтов и креплений, которые рекомендует компания-производитель. В-третьих, перед демонтажем рекомендуется очистить все детали от возможного масляного налета, так как на загрязненной маслянистой поверхности возникает большая вероятность отскока ключа или сворачивания болтов. В-четвертых, при раскручивании болтов сначала следует снять наружное напряжение. Поэтому раскручивание начинать с половины или одного оборота. После снятия головки можно заменить прокладку и приступать к процедуре обратной сборки.

Собирать детали следует только по специальным пазам и отверстиям. Затяжка всех болтов производится в соответствии с инструкцией от компании-производителя двигателя.

После того как вы поменяли прокладку ГБЦ на ВАЗ и установили на место головку блока цилиндров, обратите внимание на признаки течи. Если двигатель работает нормально, без утечек масла или охлаждающей жидкости, значит, замена прокладки своими руками прошла эффективно.

Видео

Ниже вы можете увидеть, как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109:

Перед разборкой

Демонтируем защитный кожух

Снимаем ремень ГРМ

Сливаем антифриз

Откручиваем болты

Поврежденная прокладка

Демонтируем ГБЦ

Очищаем посадочное место

Установка новой прокладки

Монтаж ГБЦ

Кожух установлен на место

Замена прокладки гбц

Замена прокладки ГБЦ на suzuki Jimny двигатель K6a turbo.

Все началось с того, что после 100000км пробега от крайней капиталки, в какой то момент, при движении по трассе, у меня перегрелся двигатель, как выяснилось, в радиаторе был воздух, а в расширительном вся охлаждающая жидкость. Замер компрессии показал, что с клапанами все в порядке, компрессия выше минимальной, пробита прокладка гбц, причем газы идут, только если ехать с бустом выше 0.5 и обороты держать выше 5тысяч, в обычной городской езде никаких симптомов нет.

Купил на рынке китайскую прокладку, от оригинальной отличий ни каких не нашел, поэтому решил взять её, все же разница в 3 тысячи очень существенна.

Прокладка ГБЦ K6A 1114173G01, 1114173G03, 1114173G00, KA90361, 1114173G02

ГБЦ тоже решил перебрать, для этого заказал самые дешевые выпускные клапана, производства китай, с артикулом ROCKY SB-32-0, оригинальный номер 12915-73G20. На торцевой части клапана набиты буквы EX, такие же были и на одном из клапанов, уже установленном на моей ГБЦ, поэтому можно спокойно ставить, проехали 100ткм и даже не испачкались. Цена выпускных клапанов Роки 200р за штуку, что в 10 раз ниже, рыночной стоимости оригинального клапана. Еще сейчас есть клапана Freccia R6217/RNT, по 370р штука, тоже говорят не плохие, можно ставить.

Еще нам нужны маслосъемные колпачки. Оригинал мы конечно брать не будем, поэтому берем аналог Nok K09289-05012, 12 штук, по одной на клапан.

Приступаем к разбору двигателя.

Откручиваем впускные патрубки, снимаем интеркуллер, ремни, помпу, и дросельную заслонку, не забыл отцепить все фишки датчиков.

Снимаем клапанную крышку. При снятии есть такой момент, по центру есть один болт, которые не сразу заметил и как дурак бил по крышке, думая что она прикипела, ничего подобного, если открутить все болты, то крышка отходит без усилий, ведь она стоит на герметике и резиновой прокладке.

Снимаем клпанную крышку

Далее нужно открутить выпускной коллектор от турбины, будьте готовы к тому, что один из болтов обломается, при откручивании. Каждый раз снимая турбину, со мной происходит такое, исключение лишь случай, когда я купил оригинальные болты и поставил их. Но на данный момент, все отверстия рассверлены, под болты большего диаметра, они уже не ломаются.

Далее, чтобы снять лобовину, нужно открутить поддон, тут он снимается очень просто, не нужно ничего домкратить и отодвигать как на некоторых других машинах, просто открутил все болтики и пару гаечек и все отошло, отверткой подковырнуть придется, поддон приклеен герметиком.

Далее смотрим на красивый блок цилиндров. Откручиваем лейку маслонасоса, она нам будет мешать.

После этого можно открутить шкив коленвала, если этого еще не сделали раньше.

Тут все просто, если мкпп, то врубаем 3 передачу и крутим, если автомат, то втыкаем отвертку в технологическое отверстие снизу, где виднеется зубчик маховика.

Когда шкив снят, можно откручивать лобовину. Там тоже все просто, датчик распредвала, 10 болтов и 2 гайки.

Если лить хорошее масло, например Motul, то под крышкой двигателя можно увидеть подобную чистоту. (Каюсь, последние 10000км лил Идемитсу зепро тоуринг, который двигатель нещадно жрал)

Теперь можно откручивать болты ГБЦ.

Для этого нам понадобится хитрая головка 12 гранная на 10мм.

Когда отркутили все болты ГБЦ, головка легко отделяется от блока цилиндров. Снимаем её вместе с впускным и выпускным коллектором.

Если не собираетесь вынимать поршня, то можно их сверху немного почистить от нагара.

На фотографии ниже, видно клапан с маркировкой EX, означающая что это клапан Рокки, проехав больше 100ткм, он не прогорел и даже не выработал свою тарелку.

прокладка гбц с вымытыми антифризом местами

Отмыл поршня, не снимая, накапал на них профама и потер немного наждачной бумагой.

Далее разобрал гбц, и отнес мастерам, которые занимаются шлифовкой бошки, заодно притерли мне клапана и заменили маслосъемные колпачки. Решил сам не делать такую ответственную работу, тем более что за 3 цилиндра берут всего 3 тысячи рублей. Очень важный момент, главное во всей данной процедуре правильно выставить зазоры клапанов, если этого не сделать, то новые клапана проживут очень и очень не долго. Без выставления зазоров мы ничего не добьемся.

Мастер справился за 3 часа, шлифовка плоскости ГБЦ не потребовалась.

Сборка двигателя К6А

начинается с установки прокладки ГБЦ.

Далее, прежде чем устанавливать ГБЦ на БЦ(Блок цилиндров), нужно установить выпускной и впускной коллектор на ГБЦ.

Прокладку выпускного коллектора оставил старую(новая стоит 2900р), думаю ничего страшного с этого не произойдет (и действительно проехал уже 12ткм и никаких проблем), впускного коллектора не нашел(хоть она и стоит 250рублей), а заказывать долго, поэтому нанес серый герметик прокладка АБРО, тоже вроде нормально вышло.

Когда впускной и выпускной коллектор прикручены к ГБЦ с нужными моментами затяжки, можно устанавливать ГБЦ на БЦ.

Сборку ГБЦ нужно производить при помощи динамометрического ключа, учитывая все моменты затяжки, чтобы не перетянуть и не сорвать резьбу. Затяжка болтов ГБЦ производится в определенном порядке, от центральных к крайним, в 2 этапа, первый этап по 30Нм на болт, потом расслабление и затяжка уже с моментом 59Нм.

Установив ГБЦ, ставим на место распредвалы, не перепутав метки.

На фотографии ниже, видно как стоят верхние метки, они под цветными звеньями цепи.

Далее устанавливаем цепь, верхние метки распредвалов, на темные звенья цепи, нижняя метка цепи совпадает с меткой на звездочке коленвала. Сперва устанавливаем звездочку под цепь, потом надеваем звездочку на коленвал.

Прикручиваем два натяжителя цепи. Потом берем гидронатяжитель, сжимаем его и вставляем проволочку в отверстие, чтобы он не выходил обратно.

После установки гидронатяжителя можно покрутить коленвал, чтобы убедиться, что цепь натянута правильно и все работает как нужно. Когда мы прокрутили пару раз коленвал и увидели, что метки сошлись, все самое сложно сделано. Осталось надеть лобовину, смазав её герметиком, поддон, клапанную крышку и воткнуть все фишки, которые были вынуты при разборке.

Перед запуском двигателя не забываем залить масло. Так же перед запуском лучше пару раз крутануть двигатель, без топливо подачи, чтобы масло наполнило все канальцы. После запуска следим за температурой ОЖ, есть шанс, что создастся воздушная пробка в системе охлаждения, которую нужно будет убрать, встав на склон, носом автомобиля вверх и открыв пробку радиатора, выпускать воздух.

Замена прокладки головки блока цилиндров и ее особенность

Вот смотрите вы на «кучу» железа, собранную в один совершенно необходимый, удобный и красивый механизм – современный автомобиль.

Смотрите и думаете, — верх инженерной мысли, полёт человеческого гения, а… может вдруг перестать ездить из-за тоненькой металлической или асбестометаллической полоски. И имя ей – прокладка головки блока цилиндров.

И совершенно не лишним будет знать для каждого, подчеркнем, для каждого автовладельца, признаки того, что необходима замена прокладки блока цилиндров.

Даже, если вы не собираетесь делать ремонт своими руками, вы должны понимать к каким последствиям для двигателя может привести несвоевременная замена прокладки головки блока.

ЧТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ ПРОКЛАДКА ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения места соединения блока цилиндров и ГБЦ.

Пожалуйста не путайте, хотя и звучит почти одинаково. Прокладка ГБЦ и прокладка крышки головки блока цилиндров, которая выполнена из резины.

По сути, прокладка ГБЦ – это 3 в 1, ведь она одна одновременно уплотняет три системы двигателя: охлаждения (каналы), масляную (каналы) и газораспределительную (полости цилиндров). Соответственно и требования к качеству прокладки ГБЦ повышенные.

Не следует забывать, и стараться сэкономить при ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка является деталью одноразового применения и при любом ремонте двигателя замена прокладки под головкой на новую — обязательна.

Виды прокладок головки блока цилиндров:

• Безасбестовые – их характерная особенность: низкая усадка и высокая восстанавливаемость материала.
• Асбестовые – практически имеют близкие к безасбестовым прокладкам по характеристикам свойства: упругость, термостойкость и эластичность. В основном используются в качестве ремкомплектов.
• Металлические – считаются наиболее качественными и эффективными. При металлической прокладке происходит наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.

КОГДА НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ДВИГАТЕЛЯ

Замена прокладки двигателя может понадобиться в любой момент, и нет точного определения её срока службы. Существуют проверенные десятилетиями признаки выхода из строя прокладки, хотя… Работа двигателя – категория непредсказуемая.

Признаки, свидетельствующие о выходе из строя прокладки ГБЦ

• внешняя течь масла или охлаждающей жидкости на месте стыка ГБЦ и блока;
• при проверке масла на щупе видна эмульсия белесого цвета – это может быть результатом попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку;
• белый цвет дыма из выхлопной постоянно (не во время прогрева) – признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
• при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна – наоборот, значит, масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
• о попадании в систему охлаждения через прокладку ГБЦ выхлопных газов, говорят пузырьки в радиаторе или расширительном бачке.

Перечисленные выше методы диагностики не обязательно являются подтверждением неисправности прокладки. Но, как правило, это типичные признаки того, что требуется замена прокладки головки блока. Как бы нам не хотелось думать иначе.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене прокладки ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров.

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. Собирать будет проще.
• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головки блока должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки; производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

После сборки головки блока цилиндров всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки головки блока цилиндров вы провели правильно.

Успехов вам в эксплуатации автомобиля, и до новых встреч на страницах нашего сайта.