Замена крестовины рулевого вала

Замена крестовин рулевого вала

После не совсем удачного эксперимента с кубиками, решил заменить крестовины рулевого вала. Люфт верхней крестовины был обнаружен при обращении в автосервис с жалобой на посторонние стуки в рулевой.

Были приобретены крестовины GMB ST-1639.

Менять решил сам, вооружившись отчётами с Х-Трейл форума.
Для начала, фиксируем руль ремнём безопасности. Сверху наклеиваю несколько полосок бумажного скотча, чтобы было легче отследить изменение положения руля.

Также маркером ставлю метки на рулевом валу, ЭУРе и рулевой рейке.
Рулевой вал начинаю откручивать снизу, от рулевой рейки. Для этого нам понадобится головка на 16. После выкручивания болта рулевой вал с рейки всё равно не снимешь – мешает втулка внутри вилки. Её нужно вытолкать наружу, при этом она должна зайти внутрь чашки с другой стороны вилки. Но у меня не особо это получилось, я начал выбивать эту втулку стуча по вставленной отвертке молотком – в итоге, втулка вместе с этой чашкой вывалилась на пол. Пришлось впоследствии собирать и закернивать её обратно.

Откручиваем вал сверху от ЭУРа. Со шлицов вал сходит с трудом, нужно немного подстукивать молоточком. Ну, или резко выдёргивать его вниз.

Чтобы выпрессовать старые крестовины из вилок, сначала нужно убрать закернения. Я делал это дрелью с помощью шарошки.

Для выпрессовки крестовин использовал подходящие по размеру головки и тиски. С одной стороны применил головку на 9 (ей вдавливаем крестовину внутрь вилки), с другой (куда выдавливается чашка крестовины) – головка на 17.

Выпрессовке сильно мешали вставленные ранее кубики. Вытащить их было намного труднее, чем засовывать. Только после обильного поливания их силиконовой смазкой и такой-то матери, удалось выковырять их из вилок. Выкидывать их не стал, может, пригодятся когда-нибудь.

Выдавленная чашка выходит с обратной стороны вилки примерно на половину, пытался её вытащить пассатижами, и в тиски зажимал – никак не идёт. Пришлось сначала зачищать отверстие со стороны вдавленного подшипника, затем выдавливать крестовину в эту сторону – зачищать с другой стороны – и только после этого удалось, зажав выступающую чашку в тисках, снять её с самой крестовины.

Всё то же самое пришлось проделать с другой крестовиной. Короче, провозился с ними целый час.
Можно было, конечно, вооружиться болгаркой и распилить старые крестовины. Но хотелось всё сделать аккуратно.

Зачистил отверстия в вилках и начал запрессовывать новые крестовины. Чтобы при этом не слетели чашки с неиспользуемых пока сторон крестовины – обмотал их изолентой.

Запрессовывал так же в тисках, стараясь чтобы чашки входили ровненько в отверстия вилок. Вилки сбрызнул предварительно силиконом. После того, как полностью обжал вилку, при помощи всё той же головки на 9 заглубил чашку до конца внутрь. Вот не знаю сейчас, правильно я сделал, так как чашки получились утоплены немного глубже, чем родные. Хотя, может, у родных был чуть другой размер – 1640, например. У меня чашки получились плотно прижатыми к резиновым манжетам, закусываний при вращении я не увидел – так что, думаю, нормально всё будет.

Кстати, на старых крестовинах манжеты были только на одной из них, не помню на какой.

После установки новых крестовин, обязательно нужно закернить их. Я пользовался керном, металл вилок очень мягкий, никаких сложностей не возникло.

Также собрал и закернил обратно чашку со втулкой с нижней вилки, которая рассыпалась у меня при снятии вала.

Решил что-нибудь сделать и с самим валом, а именно, с люфтом в шлицевом соединении телескопа. Ранее я вставлял туда несколько канцелярских резинок – такой способ был подсмотрен на форуме.
Сейчас решил сделать немного по-другому. Выдвинув вал на всю длину, я намотал изоленты на тонкий вал с таким расчетом, чтобы он плотно заходил в верхний толстый вал, исключив тем самым возможные люфты. Также обстучал вал молотком со всех сторон в месте соединения обоих валов.

Многие советуют набить верхний вал густой смазкой, чтобы убрать люфт в шлицах. Но у меня такой смазки не было, поэтому оставил так.

Установку рулевого вала обратно начинаем с нижней части. Наживляем болт, после этого вставляем верхнюю часть в шлицы ЭУРа. Изначально шлицы были полностью сухие, я решил смазать их смазкой для подшипников.

Шлицы довольно мелкие, поэтому промахнуться с выставлением руля прямо, даже с учётом того, что он был предварительно зафиксирован, очень просто. Что, собственно, у меня и произошло. Вал натягиваем на шлицы, подбивая снизу молотком.
После этого, затягиваем до конца верхний и нижний болты и едем проверять правильность установки руля. Я катался по территории на работе, прямых участков там немного, поэтому пришлось раза 3-4 переставлять вал сверху туда-сюда. Однако когда поехал домой, уже на прямой дороге заметил, что руль всё же стоит немного криво. Нужно будет перекинуть на один шлиц вправо, когда будет возможность.

А теперь о главном, о результате. К сожалению, шум полностью не исчез. Вроде немного меньше брякает, но совсем немножко. Жаль, я был почти уверен, что решу проблему заменой крестовин. Ведь на сервисе, при зажимании верхней крестовины звук почти пропадал.
Теперь остается попробовать подтянуть рейку. Попрошу мастеров, когда поеду на ТО.

Как заменить крестовину рулевого вала самому

Как известно, карданчик или промежуточный вал рулевой, как его еще называют, состоит из двух частей. Это составляющие, которые соединены друг с другом специальным карданным шарниром.

Карданчик рулевого бывает соединен с приводной шестерней при помощи специального крепления, обозначенного цифрой 9, но это с нижней стороны. А вот с верхней стороны карданчик вращается в трубе кронштейна на шариковых подшипниках (их бывает два).
Что касается основных креплений вала, то они подсоединяются к приварному кронштейну в четырех местах. Передняя часть карданчика крепится через две пластины специальными срезными головками.
А задняя часть карданчика соединяется при помощи приварных болтов гайками, имеющими пружинные шайбы или не редко самоконтрящиеся гайки, но уже без шайб.

Для разбора рейки нужно проделать следующее:

• снимается гофра защитного типа;
  
• откручивается гайка, которая находится посередине;
  
• рейка разбирается на две части.
  

Замена рулевого вала своими руками

Снимать рулевой вал на ВАЗ 2106 приходится не так часто, но все же приведу небольшое руководство по этому ремонту. Сначала стоит сказать, что предварительно необходимо будет выполнить такие процедуры, как:

После того, как все это сделано, нам понадобится:

• Головка торцевая на 10 и 13
• Вороток и трещоточная рукоятка
• Удлинитель
• Монтировка и молоток (при необходимости)

Первым делом необходимо открутить болты и гайки крепления кронштейна рулевого вала к кузову автомобиля, а также стяжной болт вала:

Далее с наружной стороны, из под капота, необходимо открутить стяжной болт, который фиксирует вал и колонку:

Затем необходимо плоской толстой отверткой или монтировкой разжать немного «клемму»:

И со стороны салона попытаться вытянуть рулевой вал наружу:

Если с таким усилием сделать это не получается, то можно воспользоваться опять же монтировкой и поддеть с наружной стороны вал, аккуратно сбивая его со шлицов:

Рулевой кардан Элементы конструкции, ремонт и замена на промышленном портале Myfta.Ru

При езде рулевой кардан или, как его еще называют, вал рулевого управления является наиболее частым источником нехарактерных щелчков. Опытные механики утверждают, что ремонт этого механизма процедура не очень сложная, поскольку он является лишь одной небольшой деталью. Правда, его чертеж представляет собой несколько элементов, если быть совсем точным.

Среди этих элементов можно отметить:

промежуточный вал рулевого крепления

крестовина рулевого кардана.

При поломке подобного механизма владельцы автомобилей находятся перед дилеммой, выбрать ремонт неисправного элемента либо же купить новый, чтобы не мучиться с ремонтом постоянно. На самом деле и ремонт, и балансировка может быть надежной, если обратиться к специалистам.

Кардан рулевой рейки (иногда его еще называют редуктором) является силовым узлом рулевого механизма, служащим для передачи сил к управляемым колесам от рулевой колонки. Достаточно последовательно усилия, которые прилагает водитель с помощью руля, распределяются на рулевую колонку, после чего благодаря наконечникам и тягам через поворотные цапфы передаётся на поворотные рычаги, которые соединены с поворотными колесами.

Иногда может потребоваться реставрация рулевой рейки, которая подразумевает под собой комплексную работу, направленную не только на очистку детали от загрязнения, но и на замену некоторые запчастей на новые. Кстати, иногда механики просто восстанавливают заводские детали. Реставрация подразумевает полное восстановление первоначальной работоспособности рулевого кардана.

Отмечается, что рулевая рейка является невероятно важной частью устройства любого автомобиля. Если каким-то образом получится, что она будет неисправна, то в опасности может оказаться не только безопасность, но и жизнь пассажиров и водителя автомобиля

Специалисты рекомендуют с огромной ответственностью подходить к ремонту этой детали, а также в обязательном порядке проводить диагностику хотя бы раз в полгода.

По сути, его ремонт и иных рулевых механизмов на сегодняшний день является самой востребованной услугой в автосервисах. Объяснить такую популярность можно тем, что именно рулевой механизм зачастую принимает на себя большую часть удара, который происходит от неровностей на дорогах. А про то, что отечественные дороги находятся в плачевном состоянии, и говорить не стоит. Механики отмечают, что практически все автомобили, которые представлены на современном рынке, подвержены ускоренному износу своего рулевого механизма. Внедорожники также, увы, не являются исключением.

Перед проведением ремонта рулевого кардана должна быть произведена диагностика или просто тщательный осмотр рулевой рейки и узлов, которые сопряжены с ней. Когда дефекты локализированы, можно направлять автомобиль на ремонтный участок, на котором и производятся операции по ремонту. В процессе непременно очищаются все детали. На новые должны быть заменены комплектующие, которые не соответствуют заводским требованиям. Ремонт предполагает и замену всех уплотнителей и сальников, которые находятся в механизме.

Только после проведения всех манипуляций производится уже сборка, а затем и монтаж рулевой рейки, это происходит с использованием специальных инструментов.

Постоянная нагрузка оказывается на крестовины кардана рулевого вала, поскольку именно через них передается усилие, исходящее от перемещения руля, на колёса. Из-за этого со временем крестовины изнашиваются. Главным симптомом неисправности является люфт рулевого колеса (то есть, свободных ход), возможен скрежет, стук в руле, различные скрипы, которые могут быть и во время остановки авто, и при движении.

Произвести замену крестовины рулевого кардана, конечно, можно и самостоятельно. Кстати, механики утверждают, что возможна только замена, поскольку отремонтировать эту деталь автомобиля не представляется возможным.

Некоторые умельцы всё же умудряются расточить выработку в посадке и запрессовать втулку, но такая конструкция в последствии является катастрофически ненадёжной. Кроме того, стоимость крестовины не сильно высока, чтобы из-за этого постоянно прибегать к реставрации. Замена старой крестовины на качественную новую это самый надежный вариант ремонта.

Основные признаки, свидетельствующие о неисправности

Не стоит говорить о том, что любой механизм рано или поздно приходит в негодность, выходит из строя. Особенно часто элементы ваз 2110 изнашиваются, после езды по неровностям и плохим дорогам, что в условиях России очень актуально.Когда карданчик или же другая составляющая рулевой бывает неисправна, слышится характерный стук, свидетельствующий о необходимости замены.
Ниже приведены основные признаки, которые характеризуют неисправность карданчика, да и вообще всей рулевой:

когда рулевой вал берется руками в районе соединения с рейкой и шевелится вверх-вниз, то слышен бывает характерный стук.

Нередко причиной стука или люфта оказывается плохая натяжка узлов, что подразумевает поступить следующим образом:

• взять ключ гаечный или трубной, в зависимости от ситуации;
• хорошенько закрепить ослабшие болты и гайки.

Если же причина не в этом, то значит или вышел из строя карданчик, или же нужно покупать новую .

Профилактика

Чтобы устройство рулевого управления автомобиля служило долго, необходимо уделять внимание его профилактике. Тщательная проверка деталей и механизмов рулевого управления сможет уберечь от поломок, требующих длительного и дорогостоящего ремонта

Помимо профилактики, большое значение имеет стиль вождения.

Предупредить возникновение неисправностей может своевременное техническое обслуживание, включающее в себя диагностику состояния рулевого механизма и других важных деталей и элементов автомобиля.

БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Как заменить крестовину рулевого вала самому

Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

• наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
• запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
• увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
• неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
• явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

1. Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
2. Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
3. Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
4. Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
5. Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
6. Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
7. Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
8. При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
9. Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
10. Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Замена крестовины карданного вала и рулевого вала своими руками

Ремонт

Одним из относительно простых видов ремонта на любом транспортном средстве можно считать замену крестовины карданного вала. Эта процедура выполняется не только в аварийной ситуации, но и в рамках планового обслуживания. При необходимости каждый водитель может произвести такую ​​замену у себя в гараже. Ниже мы расскажем, как самостоятельно определить необходимость ремонта, какие инструменты потребуются и в какой последовательности действовать в процессе замены карданного вала или рулевого вала.

Общие сведения о карданном вале и крестовине

Карданный вал соединяет коробку передач автомобиля с передней или задней осью. Он передает вращательное движение от двигателя к осям. Доступно только на заднеприводных и полноприводных автомобилях. В системе рулевого управления также есть приводной вал, но об этом будет сказано ниже. Карданный вал соединен с осями и коробкой передач шарниром, основная часть которого представляет собой крестовину.

Само название говорит о том, что эта деталь выполнена в виде креста. На каждом конце есть чашка с игольчатым подшипником внутри. Между подшипником и корпусом крестовины устанавливается пластиковое или резиновое уплотнительное кольцо, известное как сальник или манжетное уплотнение. Размеры шарнирно-сочлененных крестовин различаются в зависимости от модели и производителя машины.

Когда и по какой причине нужно менять крестовину кардана

Сам крест очень прочный и долговечный. Теоретически она способна обслужить пятьсот тысяч километров пробега автомобиля. Однако на практике срок полезного использования значительно сокращается. Это зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от качества изготовления (точнее, качества материалов) детали. Чаще через десятки тысяч километров необходимо заменить или отремонтировать поперечный кардан.

Следует отметить, что все это слышно в салоне, поэтому водитель быстро заметит, что что-то не так и пора на диагностику. В этом случае диагностика — очень простое мероприятие. Правда, для этого нужна смотровая шахта, виадук или лифт. Затем необходимо включить нейтральную передачу и спуститься вниз, то есть под машину. Затем, удерживая карданный вал одной рукой, попробуйте другой рукой повернуть карданный вал. Если будет люфт — это сразу будет заметно.

Обычно есть две причины появления люфта: износ игольчатого подшипника или износ самого поперечного вала. В свою очередь износ происходит в результате утечки или высыхания смазки в подшипнике, в результате воздействия влаги и пыли, попавших туда в результате износа или даже потери набивки. При покупке и сборке паука обращайте внимание на его состояние. Также не лишним будет обратить внимание на этот элемент при плановом ремонте автомобиля.

Иногда чистый зазор может отсутствовать, если износ подшипника не слишком велик. Кстати, для этой неисправности характерен специфический скрип и писк при вращении. В этом случае может не потребоваться немедленная замена всей детали, а только замена смазки. Как это делается, будет рассказано чуть позже.

Не следует забывать о количестве крестовин в кардане. Их два: передний и задний. Во время диагностики необходимо проверить оба этих элемента. Обратите внимание, ведь практика показывает, что задний кроссовер изнашивается чаще. Дело в том, что он подвергается большим нагрузкам и больше подвержен воздействию грязи и воды.

Как проводится замена крестовины

Эту деталь удобнее заменять при разобранном карданном валу. В том случае, если высота дорожного просвета автомобиля это позволяет и невозможно заехать в канал или эстакаду, это можно сделать таким образом, особенно для грузовых автомобилей. Также возможен демонтаж вала без швеллера. Хотя на ремонт вы потратите несравнимо больше времени, сил и нервов. В первом случаепорядок действий будет следующим:

• Соблюдая меры предосторожности, заблокируйте колеса автомобиля. Затем включите любую шестерню (которая не вращалась карданным валом).
• Отметьте взаимное расположение всех снимаемых деталей.
• Снимите болты ВОМ (крепления вала к фланцу оси). Их четыре.
• Открутите крепление наружного подшипника (две гайки).
• Вытащить карданный вал из коробки передач (шлицевое соединение).

Затем сделайте следующее:

• Необходимо снять стопорные кольца, удерживающие в держателях концы поперечного вала. Для этой операции вам потребуются плоскогубцы. Если кольца слишком тугие, утрамбуйте их молотком. предварительно установив так, чтобы гнезда на концах поперечины слегка свисали вниз;
• Сняв кольца, выбейте чашки из защелок. Делать это нужно с помощью того же набора и молотка. Обратите внимание, что удары по самому стабилизатору не рекомендуется. В процессе разборки траверсы таким образом ударная чашка будет вытолкнута внутрь, а чашка с другой стороны вилки выйдет до определенного предела. В некоторых случаях чашки могут выпасть сами по себе, но часто их приходится снимать с помощью различных подходящих инструментов: клещей, газового ключа и т.д. Все четыре чашки снимаются одинаково;
• После снятия перекладины рекомендуется очистить концы и саму заглушку от грязи металлической щеткой. Рекомендуется осмотреть внутренние поверхности наждачной бумагой, очистить канавки стопорных колец и хорошо протереть всю пыль.
• Две противоположные чашки легко снимаются вручную. Будьте осторожны, чтобы не раздавить игольчатый подшипник. Важно обратить внимание на смазку, которая находится под чашкой.
• Крестовина помещается между выступами на коромысле вала, а затем вставляются втулки. На этом этапе слегка надавите на них пальцами до упора, а затем с помощью молотка опустите пластину, чтобы открыть канавки стопорных колец.
• Установлены стопорные кольца.
• Проделайте то же самое с другими концами креста.
• Теперь необходимо заменить крестовину кардана. Теперь вы можете установить его обратно.

Как уже было сказано, проводить данный вид ремонта автомобилей не всегда необходимо. Иногда достаточно сделать смазку. Без его разборки это можно сделать при установке крестовины со смазочным ниппелем — специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент — шприц. Можно залить специальной смазкой для крестовин или использовать обычный литол.

Как заменить крестовину на рулевом кардане самому

Система рулевого управления также имеет карданный вал (который автолюбители часто называют рулевым шарниром). В большинстве современных автомобилей он соединяет вал рулевой колонки с рулевым механизмом, составляя так называемый промежуточный вал (соединительный) в устройстве всей системы. Также может случиться так, что для замены рулевого вала его можно будет снять и разобрать колонку.

Это означает, что со временем потребуется замена рулевого колеса. О его износе свидетельствуют такие симптомы, как скрип, истирание, стук при повороте руля, вибрация руля при движении на различных неровностях. В ремонте этого узла нет ничего особенно сложного. Для выполнения задания вам потребуются:

• Поместите автомобиль на смотровой канал или эстакаду для доступа к кардану, а затем разберите эту деталь (открутите крепежные болты и снимите карданный вал со шлицев).
• Снимите поперечину с держателей. Для этого вам понадобятся две проставки: одна диаметром меньше внутреннего диаметра наконечников, а другая — диаметром чуть больше. Седла для поперечных головок обычно удерживаются на месте не кольцами, а штамповкой. Благодаря использованию сверл, чашки лучше и легче зажать в тисках, чем пробиватьих молоток.
• Сняв старую деталь, очистите язычки от грязи и удалите заусенцы напильником, чтобы чашки новой крестовины хорошо подошли.
• Снимите чашки с новых шарнирных крестовин и при необходимости смажьте их. Следите за тем, чтобы ролики не выпали из подшипника.
• Установите крестовину на концах и по очереди прижмите чашки, а затем закрепите их пробойником.

Затем вы можете смонтировать отремонтированный прибор на место, отремонтировать и проверить его работу. Напоследок добавим, что при замене крестовины кардана или рулевого вала вам, скорее всего, понадобится помощь второго человека.

Ремонт и замена кардана рулевого вала

Четкая управляемость автотранспорта является залогом безопасного вождения. В процессе эксплуатации авто все штатные узлы и механизмы подвергаются воздействию динамических нагрузок, которые способны спровоцировать неполадки или поломки. Именно по этой причине своевременная проверка состояния кардана рулевого управления является обязательной процедурой для каждого автовладельца.

Ремонт рулевого кардана, а также его диагностику и выявление неисправностей должен выполнять опытный профессионал, поскольку качественная реставрация требует использование специализированного инструмента и оборудования, а также наличие определенных навыков и знаний. В противном случае результат может быть плачевным.

Диагностика состояния механизмов

На проблемы с карданом обычно указывает характерное постукивание, которое возникает во время передвижения на авто по неровной поверхности. Однако нетипичные звуки могут быть следствием износа и иных узлов или механизмов подвески транспортного средства. Лишь профессиональная диагностика дает возможность установить истинный источник шума.

Сегодня в машинах используется несколько типов карданов.

1. Двухопорные конструктивные элементы отличаются наличием двух точек крепления от заднего моста к КПП, а также отсутствием подвесного подшипника.
2. Трехопорные карданные валы имеют подвесной подшипник, который соединяет две части конструкции механизма.
3. Четырехопорный вал, соединенный парой подвесных подшипников, имеет конструкцию из трех частей.

Ремонт, обслуживание или замена кардана рулевого вала каждого конкретного типа имеет свою специфику и нюансы.

Замена крестовины рулевого кардана

Измерить параметры данного конструктивного элемента может каждый владелец автотранспорта. Для этого потребуется штангенциркуль или же обычная линейка. Данными инструментами легко определить длину крестовины и диаметр её чашки, которые измеряются в миллиметрах и имеют обозначения L и D, соответственно.

Приобретая крестовину, необходимо брать в расчет тип её крепления, который может предусматривать использование стопорных колец или крышек, а также кернение. Отметим тот факт, что в последнем случае (когда деталь фиксируется посредством кернения) замена может быть осуществлена лишь на специализированном оборудовании, после чего требуется выполнить процедуру балансировки узла.

Смена крестовин в рулевых карданчиках

Рулевые карданчики – это конструктивные элементы системы управления транспортным средством, которым обязательно нужно уделить внимание в случае возникновения таких неприятностей, как:

• затрудненное проворачивание «баранки»;
• люфт рулевого колеса;
• стуки и посторонние шумы.

Рассматриваемых элементов в машине два. Один карданчик располагается за щитом двигателя под капотом авто. Он примыкает к рулевой рейке. Второй же находится в салоне транспортного средства, а точнее, в ногах водителя. Внешний карданчик подвержен более интенсивным воздействиям, поскольку он функционирует в неблагоприятной среде. Однако и внутренний аналог периодически выходит из строя.

Для монтажа рассматриваемых деталей необходимо иметь ключи на 10 и 12. В процессе руль должен быть зафиксирован и заблокирован в центральном положении, поскольку без карданчика его поворачивание может привести к обрыву шлейфа.

После фиксации руля следует ослабить хомут пыльника. Далее выкручиваются крепежные элементы нижнего карданчика на рейке, а также болт обеспечивающий соединение двух рассматриваемых конструктивных элементов.

Следующим этапом является демонтаж нижнего карданчика, для чего его нужно подать последовательно вверх и вниз. Верхний же аналог демонтируется просто. Необходимо лишь открутить бол, который его фиксирует.

Целесообразность замены конструктивных деталей кардана рулевой колонки определяется путем проверки подвижности подшипников и люфта крестовины. При обнаружении критических дефектов или неисправностей придется приобрести новый карданчик, крестовину или подшипники, в зависимости от того, какая деталь вышла из строя.

Монтаж крестовины GMB

Данная деталь должна маркироваться цифрой 1638, в которой зашифрована ширина крестовины и рекомендуемый диаметр подшипников. Допускается использовать запчасти с маркировкой 1640, однако трудности, связанные с кернением после монтажа детали трудно назвать оправданными.

Чтобы выполнить замену крестовины, необходимо подготовить соответствующий инструмент. В этот список входит отвертка, молоток и тиски, а также оправка и выжимка. После снятия карданчиков, используя тиски, в сторону выдавливается крестовина. Молоток может понадобиться для того, чтобы выбить подшипник, который не снялся с детали сразу. Та же операция производится и с противоположным подшипником. В итоге половина карданчика становиться свободной, а со второй его части крестовина выпрессовывается аналогичным образом.

Далее устанавливается новая деталь и закерниваются подшипники. Это финальный этап ремонтно-восстановительных работ, который завершается установкой карданчиков в штатные места. Убедившись, что все конструктивные элементы находятся на своих местах, остается лишь затянуть крепежные болты.

Заключение

Не только уровень комфорта вождения, но и безопасность езды напрямую зависит от состояния кардана рулевого вала. Поэтому при обнаружении неисправностей данного узла посещение сервисного центра нельзя откладывать в «долгий ящик». Ремонт рекомендуется провести как можно быстрее.

Наш сервисный центр предлагает подобную услугу по умеренной цене и в предельно сжатые сроки. Для этого мы имеем необходимое оборудование для диагностики и ремонта, запчасти и мастеров, обладающих огромным опытом. К тому же, на все работы и используемые комплектующие мы даем фирменную гарантию.

Замена подрулевой крестовины на Прадо 120

При достижении величины пробега Прадо 120 свыше 150 тыс. км многие водители отмечают проблемы с управлением по причине выхода из строя подшипников рулевого вала. Первоначально сложности возникают после стоянки. Но если не принять своевременные меры, руль становится тугим, требуя серьезных усилий для поворота. Рассмотрим, как поменять крестовину на Прадо 120 своими руками.

Признаки неисправности крестовины рулевого вала

Необходимость в замене подрулевой крестовины на Прадо 120 (как и для модели 150) возникает при наличии следующих характерных признаков:

• Ощутимое сопротивление руля при выполнении поворота на скорости свыше 70 км/ч. С течением времени вращение становится все туже.
• Запаздывание поворота колес и потеря чувствительности.
• Увеличение люфта колес.
• Неравномерность вращения рулевого колеса с резкими рывками.
• Различимый стук и скрежет при работе рулевой колонки.

Большинство водителей обращаются в автосервис, дождавшись появления последних признаков из перечисленных. Такое пренебрежение опасно. Неисправность органа управления на автомобиле Toyota (как и любом другом) грозит аварией, если меры не приняты своевременно.

При появлении малейших проблем с управляемостью следует незамедлительно провести диагностику и ремонт (если в этом возникнет необходимость).

Замена крестовины рулевого вала на Прадо

Крестовина рулевого вала – составная часть карданчика, предназначенная для передачи вращающего момента на рейку. Эта деталь включает четыре отвода, снабженных игольчатыми подшипниками. Для изготовления соединительного блока используется высокопрочная сталь, рассчитанная на работу под высокими нагрузками.

На рулевом управлении авто установлено два таких соединения – вверху и внизу. Последний выходит из строя чаще.

При появлении первых признаков неисправности крестовины карданного вала на Прадо 120 необходимо обратиться в автосервис. Если первоначальный диагноз подтвердится, потребуется замена узла.

Ремонт выполняется в условиях специализированного СТО. Но если владелец уверен в своих силах и навыках, возможно выполнение работ в домашних условиях. Предварительно необходимо приобрести запасную деталь, чтобы установить вместо изношенной. Цифровой индекс маркировки элемента, подходящего по размерам для Toyota Prado – 1368, 1639 или 1640. Две последних чуть туже запрессовываются, поэтому предпочтительнее первый вариант.

Цена новой запчасти – в пределах от 300 до 500 рублей, в зависимости от производителя.

Если не провести замену вовремя, придется менять весь узел рулевого управления, что обойдется до 9 тыс. рублей.

Крестовина карданного вала и ее замена

Операция по замене выполняется поэтапно:

1. Машина приподнимается подъемником или загоняется на смотровую яму. Необязательно поднимать весь автомобиль, достаточно завести домкраты под переднюю часть.
2. Руль выставляется под углом 90 градусов с фиксацией вращения.
3. Демонтируется переднее колесо со стороны водителя. Работы по замене крестовины на Прадо 120 начинаются в салоне, откуда возможен доступ к болту, крепящему рулевую колонку. Его необходимо выкрутить в первую очередь. В результате рулевой вал легко освобождается.
4. Снизу автомобиля снимается верхняя и нижняя крышки, кардан очищается от грязи. Не всегда кожухи защищены пыльниками – чтобы приобрести и установить такое уплотнение, придется потратить около двухсот рублей.
5. Выкручивается крепежный болт. Это сделать непросто. Чтобы преодолеть сопротивление, применяется ВД-ка. После вывинчивания болта вал рулевого управления снимается с рейки руками.
6. Вал извлекается по направлению книзу. Демонтированный узел очищается и отмывается от загрязнений.
7. Вал зажимается в тисках.
8. Соединительный блок выбивается с помощью наставки сперва в одном направлении (снимается подшипниковая обойма), затем – в другом (с аналогичной операцией).
9. Устанавливается новая деталь со сборкой узла в обратной последовательности. Для запрессовки используются тиски. Операция выполняется аккуратно, чтобы не деформировался металл.
10. Выравниваются корпуса подшипников и завальцовываются с помощью зубила и молотка.

Разобранный узел собирается в обратном порядке. Проверяется работоспособность рулевого управления. Если все сделано правильно, руль вращается легко, без усилия. На Прадо 150 работы по замене крестовины рулевого вала выполняются аналогично.

Чтобы в следующий раз разобрать узел без проблем, на соединение устанавливается защитный резиновый пыльник.

Некоторые автослесари рекомендуют одновременно с нижним менять верхнее соединение, чтобы обеспечить равномерность работы узла. Но верхний блок работает не в настолько агрессивной среде, поэтому необходимость замены обеих деталей возникает не всегда.

При наличии слесарных навыков, что не редкость для отечественных автолюбителей, самостоятельная замена крестовины на кардане рулевого вала в Тойота Прадо 120 не составит труда. Важно соблюдать аккуратность при запрессовке новой детали, чтобы не повредить корпус и подшипники. В противном случае придется доставлять машину в автосервис и дополнительно переплачивать за запчасти и выполнение работ.