Машина дергается после замены свечей

Тема: Троит после замены свечей и воздухана(((( В чем причина?

Троит после замены свечей и воздухана(((( В чем причина?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 04.03.2010 Адрес Россия Екатеринбург Возраст 39 Сообщений 304

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 03.09.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 89 Сообщений 4,980

Сообщение от IVAN96

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 23.06.2010 Адрес Люберцы Возраст 31 Сообщений 380

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,598

Сообщение от Gumanoid_AN

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 03.09.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 89 Сообщений 4,980

Gumanoid_AN, А ведь и правда, fibonathi, дело говорит. )
Открывай тему: https://passatworld.ru/showthread.ph. локатор
ищи соседа, стучись к немув личку, а потом выкладывай ошибки.

Ну это если провода не светятся.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 04.01.2010 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 31 Сообщений 423

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 23.06.2010 Адрес Люберцы Возраст 31 Сообщений 380

Сообщение от (@Ваня@)

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 04.01.2010 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 31 Сообщений 423

Gumanoid_AN, давай на ты))вот дружище мой тоже всё впаривал мне, типа у меня не тазик, чтобы я до упора крутил)))тоже про какие-то паскали, ньютоны рассказывал)))Попробуй может поможет, ничего не теряешь)только это,закручивай свечи на холодном движке, а то потом не выкрутишь, у тебя кстати чек загорелся.

Ещё удивляет тот факт, что после замены старого на новое стало плохо работать, значит сразу мысль в голову приходит, что что-то не так установлено)))

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 23.06.2010 Адрес Люберцы Возраст 31 Сообщений 380

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Заблокирован Регистрация 07.07.2007 Сообщений 9,060

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 23.06.2010 Адрес Люберцы Возраст 31 Сообщений 380

Сообщение от ****

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Заблокирован Регистрация 07.07.2007 Сообщений 9,060

Сообщение от Gumanoid_AN

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 04.01.2010 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 31 Сообщений 423

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 21.09.2008 Адрес Россия, Майкоп Возраст 46 Сообщений 702

Сообщение от Gumanoid_AN

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 16.09.2010 Адрес Россия, Чебоксары Возраст 38 Сообщений 6

У меня проблема такая-же была. Вчера свечи поменял + одну катушку. Проверил на холостых — отлично, ровно идет. Сегодня с утра поехал — под нагрузкой троит, а на холостых — очень редко. Но пока в гараж вернулся дошло до того что включаешь D или R — троит! Начал думать всякие гадости. Почитал здесь — решил подкрутить. Подкрутил — и о чудо — идеально! Проехался около 50 км по холмистой трассе — все супер. В горку на ускорение, и с горки, и на прямой.

В общем, моя довольна

PS. И кста, всем привет. И я вроде в подписи машинку указал, а здесь не показывается

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 23.06.2010 Адрес Люберцы Возраст 31 Сообщений 380

Сообщение от (@Ваня@)

Короч нигде ничего не сверкало))) Сорри, что сразу не ответил)
а затягивать так пока и не стал, геморно и темно оч))

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от uksus

У меня проблема такая-же была. Вчера свечи поменял + одну катушку. Проверил на холостых — отлично, ровно идет. Сегодня с утра поехал — под нагрузкой троит, а на холостых — очень редко. Но пока в гараж вернулся дошло до того что включаешь D или R — троит! Начал думать всякие гадости. Почитал здесь — решил подкрутить. Подкрутил — и о чудо — идеально! Проехался около 50 км по холмистой трассе — все супер. В горку на ускорение, и с горки, и на прямой.

В общем, моя довольна

PS. И кста, всем привет. И я вроде в подписи машинку указал, а здесь не показывается

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 13.03.2009 Адрес Россия Москва Новогиреево Возраст 41 Сообщений 213

попробуи сами катушки проверить . попроси у когонить на пять сек .

— Добавлено чуть позже —

если что могу свои предоставить . я в РЕУТОВО .

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 16.09.2010 Адрес Россия, Чебоксары Возраст 38 Сообщений 6

Сообщение от Gumanoid_AN

Похоже зря я тебя обнадежил. Сегодня после того, как груженный покатался по горкам, опять троить начало. Сначала чуть-чуть. Но чем дальше, тем хуже. Через 150 км уже почти всегда при нажатии газа троила и при удержании на D и R. Попробовал свечи подкрутить — не помогло. Выкрутил, вкрутил (но говорят, что так лучше не делать — прокладка у свечки портится) — не помогло (даже хуже стало, на холостых троило). Выкрутил,поменял местами, вкрутил — помогло. Ускоряется по прямой отлично.

Теперь грешу на свечи. Я их в магазине непроверенном купил так как были в наличии. Завтра после работы поезжу, посмотрю. Вечером отпишусь. Но надо бы заказать в экзисте. Там еще ни разу не подводили.

Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Что проверить в первую очередь:

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Свечи зажигания

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Почему дергается «Приора»: пять возможных причин

«Помогите, у меня машина «Приора» дергается на ходу. Что делать? В чем может быть проблема?» – написал автолюбитель на одном из форумов. Такая проблема часто встречается у отечественного авто, и причин ее появления может быть несколько. Давайте разбираться, почему дергается «Приора», как решить проблему и сколько это стоит.

Причина 1 – свечи зажигания

Свечи – первое, что стоит проверить, когда «Приора» дергается при движении. Если их редко меняли и заправляли авто некачественным топливом, на электродах мог появиться нагар. Это приводит к пропускам зажигания, вследствие чего на ходу машина начинает дергаться.

Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.

Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.

Причина 2 – катушки зажигания

Признаки этой неисправности те же, что и у свечей, – пропуски зажигания. Как следствие, «Приора» дергается на скорости, обороты проваливаются при резком нажатии на газ. Причиной могут быть свечи – они или низкого качества, или неправильно подобраны.

Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.

Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.

Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка

И то, и другое периодически нужно чистить. На «Приоре» это лучше делать раз в 30-50 тыс. км, иначе вырастет расход топлива, потеряется динамика, и появятся подергивания при нажатии на педаль газа.

Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.

Причина 4 – топливный фильтр

Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора».

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

• Открутите колпачок со штуцера топливной рампы.
• При помощи ниппельного колпачка шины выкрутите золотник и подсоедините манометр, закрепив трубку хомутом.
• Заведите машину и посмотрите значение давления. Если оно меньше нормы – 3,8-4 кгс/см кв, причина подергиваний, скорее всего, кроется в фильтре.

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.

Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.

Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.

Что делать, чтобы «Приору» не дергало

Если вы сомневаетесь в том, что можете сами установить причину, по которой дергается «Приора», обратитесь в сервисный центр или найдите грамотного диагноста, который подскажет, в чем именно неисправность.

А чтобы избежать проблемы, следить за автомобилем, заливайте качественное топливо и вовремя меняйте расходники, не экономя на них. Любите свою машину, вовремя обслуживайте, и она ответит вам взаимностью!

После замены свечей плохо работает двигатель

Если свеча устанавливается не герметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

Отдельное внимание нужно обращать на цвет нагара свечи, он может многое рассказать о состоянии двигателя.

Тепловые зазоры клапанов

Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега.

Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Необходимые инструменты

Правильная замена свечей зажигания проводится следующими инструментами:

• компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
• щетка по металлу (желательно маленького размера, кисточка);
• наждачная бумага;
• оборудование для демонтажа катушек зажигания, проводки — на некоторых моделях авто (V-образные агрегаты) для доступа к элементам приходится снимать сопутствующие детали;
• ВД−40;
• удалитель ржавчины — средство для чистки исправных деталей искрообразования;
• ершик для чистки нарезного оружия;
• динамометрический ключ;
• метчики для восстановления поврежденной резьбы, плоскогубцы и кусачки, дрель — на всякий случай, если не удастся выкрутить элемент аккуратно.

Динамометрический ключ для контроля усилия зажатия резьбы

Особое значение имеет выбор ключа. Трубчатый инструмент бывает различной длины — он прочен, недорог, надежен. Дополнительным плюсом является полный обхват, что позволяет легче снять свечи зажигания, оказывая направленное усилие сверху (целостность резьбы сохранится в большей мере).

На АЗС частенько можно увидеть в руках сотрудников Т‐образный ключ. Это тоже один из дешевых инструментов для работы, оснащенный фиксированной головкой. Но больших нагрузок он вряд ли выдержит, так как делается из хрупкого материала, преимущественно в Китае. А вот специалисты, как правило, используют профессиональный комплект сменных головок. Такой набор включает несколько съемников разного размера.

Установка новых

Чтобы правильно установить свечи зажигания, надо тоже действовать в определенной последовательности. На новых деталях важно удостовериться, что установлена уплотнительная манжета или кольцо. Если оно отсутствует, то рекомендуется поставить, так как оно герметизирует соединение между изолятором/металлом, отводит тепло, компенсирует различные характеристики ГБЦ и корпуса, а еще препятствует выделению горючего газа даже при высоком давлении сгорания. Штука невероятно полезная. Вот где она находится (куда должна вставляться).

Уплотнительное кольцо свечи зажигания

Далее следует закручивать свечу до упора. Очевидно, что во время установки надо использовать динамометрический ключ, который даст возможность закрепить деталь по величине, указанной в инструкции. Как правило, усилие равно примерно 35–40 Нм для элементов с плоскими сальниками и 20–25 Нм — манжет конического типа.

Особое внимание уделяется также очистке свечных колодцев. Обычно используют оружейный ершик, насаженный на шомпол нужного размера. Его обмакивают в ВД−40, а затем тщательно протирают отверстие. В конце колодцы продувают компрессором.

Примечательно, что установка свечей зажигания возможна и без динамометрического приспособления. Делается это по следующей схеме:

• элемент дотягивается на четверть полного оборота (90°) — актуально для новых расходников с плоским кольцом;
• окончательно затягивается на 45° — для старых искровых деталей.

А вот элементы с коническим уплотнителем надо дотягивать всего на 15 градусов.

Если деталь идет чересчур туго, не стоит продолжать. Желательно вывернуть ее, затем осмотреть резьбовое соединение колодца. Скорее всего, резьба требует правки. Для этого используется инструмент для замены свечей зажигания — метчик нужного размера.

Где поменять свечи зажигания — обращаемся в автомастерскую

Как уже стало ясно – для грамотной замены свечей необходимо специальное оборудование, которое есть в арсенале далеко не каждого автолюбителя. Поэтому понятным решение станет обращение в сервис для произведения замены.

Огромное количество мастерских предлагает свои услуги по замене всех расходников, в том числе свечей зажигания. Стоимость таких работ разнится в зависимости от географического района, статуса автосервиса, квалификации мастера, а также важнейшим ценообразующим фактором является марка автомобиля и тип его двигателя, поскольку в некоторых моделях бывает весьма трудно подобраться к свечам, что усложняет работу в разы.

Неисправности свечей

Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждениям. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

Признаки неисправности

Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

• трудности при запуске двигателя (обычно этому сопутствует длительная работа стартера);
• двигатель «троит» (автомобиль дергается при движении, плохо набирает скорость, у него отсутствует тяга и мощность);
• значительное увеличение расхода топлива;
• увеличение количества СО в выхлопных газах;
• снижение динамики двигателя (недостаточный набор оборотов).

Устройство свечи зажигания: 1 — резьба; 2 — торец корпуса (ободок): 3 — боковой электрод: 4 — центральный электрод; 5 — тепловой конус изолятора («юбочка»)

Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

• Затрудненный запуск двигателя в холодную погоду. В особо сложных случаях вообще невозможно завести машину.
• На холостых оборотах двигатель работает неровно.
• Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
• Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. А вот когда эта лампочка светится постоянно, в таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

Причины неисправностей

Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

Изношенная и новая свечи зажигания

• естественный износ;
• наличие большого количества сажи;
• наличие масла на электродах;
• лаковые отложения;
• шлаковые отложения;
• выход из строя центрального электрода;
• расплавление свечи;
• износ разъема свечи.

Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

• естественный износ и старение;
• низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
• проблемы с электропроводкой;
• проблемы с электронным блоком управления.

Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

Как самому заменить или проверить свечи

Процедура выкручивания и установки свечей будет одинаковой как при замене, так и во время проверки или профилактики. Для выполнения этой операции потребуется свечной ключ. Иногда используют и торцевые ключи со специальной свечной головкой.

Конечно, новички сразу интересуются тем, можно ли менять свечи на горячем двигателе. Важно делать это на остывшем двигателе. Выкрутить свечу «на горячую» еще можно, но вот при закручивании можно повредить резьбу, что будет чревато не только сбоями в работе мотора по причине неправильной или негерметичной установки свечи, но и ремонтом свечного колодца.

Итак, порядок действий:

1. Заглушить двигатель и дать ему остыть.
2. Очисть поверхность блока от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в свечные колодцы.
3. Отсоединить высоковольтные провода от свечей. Для этого достаточно потянуть за колпачок. Делать это нужно аккуратно, слегка пошатывая из стороны в сторону.
4. Выкрутить ключом свечи. При этом лучше всего запомнить, где какая из них находилась, чтобы не перепутать, если замена комплекта не производилась.
5. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика.
6. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы.

Перед вкручиванием также стоит протереть резьбы свечей сухой чистой тряпкой. Смазывать маслом нет необходимости, иначе во время работы двигателя резьба прикипит. Крайне не рекомендуется прилагать излишние усилия, чтобы не повредить резьбу в колодцах. Вот и вся процедура.

Если свеча идет «туго», тогда возможен перекос при вкручивании. Нужно аккуратно выкрутить свечу, выставить элемент ровно и повторить попытку, причем от руки. Когда свеча будет вкручена рукой, далее затягивать ключом с нужным моментом, но аккуратно, без усилий.

Машина дергается после замены свечей

Клапана виснут на авто преимущественно до 08г.в. После применялись клапана с измененной конструкцией. Чтобы этого небыло переходите на газ 😉

Это связанно с зазорами КПП, Приводов, демпферами диска сцепления(на валео это по моему вообще проблемма).
При отпускании газа машина по инерции движется, а зазоры на этом всем приводят к ощущению рывка в начале ускорения или сбросе газа на нижних передачах. В большинстве случаев это не поломка а особенность.

К выше перечисленным причинам.
Проверяйте глушите ЕГР если при движении с одним положением гашетки или при разгоне, дергается.

По порядку. К свечам подается определенный ток не меньше не больше, снизить его могут бронепровода пробитые либо с повышенным внутренним сопративлением. Что в первом что в другом случае замена. В случае же когда на катушку зажигания приходит меньший ток, она просто медленнее заряжается и в последствии дает искру на свечу чуть позже. Это приводит к неполному сгоранию смеси, определяется лямбдой и смесь обедняется и смещается УОЗ на более ранний. Либо были неисправны сами свечи.
Давление в системе имеет свой минимум ниже которого загорается лампа сигнализирующая о маслянном голодании. А вот повышенное давление практически исключено благодаря наличию перепускного клапана который излишки давления сбрасывает обратно в картер. И гидрокомпенсаторы не зависают от повышенного давления, скорее вкладыши выдавит и начнется дикий барабанный перестук в двиге ну или вы поймаете клина.
Регулировка давления масла в ручную непредусмотренна конструкцией.
Эбу не может гнать, может поступать недостоверная информация от датчиков что приведет к неправильному смесеобразованию. Это не глюк ЭБУ, это неисправность заменой ЭБУ не вылечится, а приведет к необходимости познакомить новый эбу со старым блоком имобилайзера . Нужна диагностика, нужны данные со всех датчиков тогда можно о чемто говорить. В противном случае это сотрясание воздуха, не более.

Прежде чем давать совет, немешало бы хотябы мануалы почитать. А лучше понять как что работает.

По порядку. К свечам подается определенный ток не меньше не больше, снизить его могут бронепровода пробитые либо с повышенным внутренним сопративлением. Что в первом что в другом случае замена. В случае же когда на катушку зажигания приходит меньший ток, она просто медленнее заряжается и в последствии дает искру на свечу чуть позже. Это приводит к неполному сгоранию смеси, определяется лямбдой и смесь обедняется и смещается УОЗ на более ранний. Либо были неисправны сами свечи.
Давление в системе имеет свой минимум ниже которого загорается лампа сигнализирующая о маслянном голодании. А вот повышенное давление практически исключено благодаря наличию перепускного клапана который излишки давления сбрасывает обратно в картер. И гидрокомпенсаторы не зависают от повышенного давления, скорее вкладыши выдавит и начнется дикий барабанный перестук в двиге ну или вы поймаете клина.
Регулировка давления масла в ручную непредусмотренна конструкцией.
Эбу не может гнать, может поступать недостоверная информация от датчиков что приведет к неправильному смесеобразованию. Это не глюк ЭБУ, это неисправность заменой ЭБУ не вылечится, а приведет к необходимости познакомить новый эбу со старым блоком имобилайзера . Нужна диагностика, нужны данные со всех датчиков тогда можно о чемто говорить. В противном случае это сотрясание воздуха, не более.

Прежде чем давать совет, немешало бы хотябы мануалы почитать. А лучше понять как что работает.

Ну может быть в твоих умных мыслях и есть доля правды, однако, когда мне меняли свечи и ставили любые кроме иридиевых с новой бобиной и проводами результата не было. Второе, давление масла просто так не снизить, это делается урезанием пружины обратного клапана на мас насосе, у меня было давление 8 на 2 тыс оборотах, а должно быть 4-5, у клапана со временем пружина хуже начинает работать, конечно можно тупо взять и поменять весь мас насос, но дорого. Эбу гонит тоже, лично видел такую машину