Регулировка барабанных тормозов

Как отрегулировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза используются только на задней части некоторых транспортных средств. Сегодня многие автомобили производятся с четырьмя колесными тормозами. Винтажные автомобили были сделаны с четырехколесными барабанными тормозами, но реакция на торможение была не такой хорошей, как у дисковых тормозов. Имея это в виду, барабанные тормоза только обеспечивают автомобиль с тормозной способностью до 25 процентов. Это означает, что передние дисковые тормоза выполняют большую часть работы. Если задние барабанные тормоза становятся ненастроенными (и это объясняется несколькими общими факторами), передние начинают чрезмерно компенсировать. Проблемы в передних тормозах могут стать очевидными, если они перегружены. Регулировка задних тормозов – это безопасный и эффективный способ сбалансировать тормозную систему и увеличить срок службы передних тормозов.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 Шаг 5
• 6 Шаг 6
• 7 Шаг 7
• 8 Шаг 8
• 9 Шаг 9
• 10 Шаг 10
• 11 Шаг 11
• 12 Шаг 12
• 13 Чаевые
• 14 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Снимите колпаки ступиц с задних колес и ослабьте гайки крепления с помощью ключа.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домового домкрата и закрепите его на стойках домкрата.

Шаг 3

Снимите гайки и колеса.

Шаг 4

Найдите регулировочный иллюминатор на задней стороне опорной плиты. Там должна быть резиновая заглушка, закрывающая иллюминатор, чтобы защитить его от элементов. Снимите заглушку, вынув ее отверткой.

Шаг 5

Вставьте длинную отвертку в иллюминатор и осмотритесь, чтобы найти регулировочный фиксатор. Если необходимо, возьмите фонарик и заползите под автомобиль, чтобы найти его. Это маленький рычаг, который удерживает звездное колесо на месте. Отожмите фиксатор отверткой от звездообразного колеса и с помощью регулятора тормозной ложки (или другой отвертки с прямым концом) поверните звездообразное колесо в одном направлении.

Шаг 6

Вращайте барабан рукой. Если напряжение увеличивается, вы идете правильным способом, чтобы отрегулировать тормозные колодки. Если натяжение уменьшается, а барабан вращается более свободно, вы не регулируете обувь. Вернитесь и используйте ложку, чтобы повернуть звездное колесо в противоположном направлении.

Шаг 7

Иногда между проведением регулировок, дергать на троса стояночного тормоза возле задней опорной пластины к центру обуви.

Шаг 8

Постоянно проверяйте натяжение колодок к барабану, вращая барабан (каждые четыре-пять оборотов звездообразного колеса). Барабан должен двигаться, но на барабане должно быть ощущение затягивания от ботинок, соприкасающихся с внутренним диаметром барабана, когда вы его вращаете. Отрегулируйте тормозные колодки вверх, чтобы барабан не мог совершить полный оборот вращения самостоятельно (или пол оборота, если необходимо).

Шаг 9

Повторите эту процедуру для другой стороны.

Шаг 10

Осторожно сесть в автомобиль и одновременно нажать педаль тормоза и механизм стояночного тормоза. Это позволит центрировать колодки и интегрировать механизм стояночного тормоза.

Шаг 11

Включите стояночный тормоз и дайте ему сесть. Проверьте оба задних барабана, чтобы убедиться, что они держатся правильно. Если один держит, а другой нет, вам нужно найти эквалайзер троса стояночного тормоза и отрегулировать его. Обратитесь к руководству по ремонту для вашего конкретного автомобиля для правильной процедуры.

Шаг 12

Отрегулируйте обе стороны после того, как вы нажали педаль ножного тормоза при использовании механизма стояночного тормоза, и отрегулируйте эквалайзер, если это применимо.

Замените заглушку иллюминатора, когда закончите. Замените колеса и зажимные гайки и затяните.

Как регулировать барабанные тормоза: подробности и руководство

Велосипеды – это надежные и популярные средства передвижения, которыми пользуются взрослые люди и дети. Они представлены во многих видах, но надежные и качественные модели обязательно оснащаются тормозной системой, позволяющей резко остановиться при необходимости. Существует несколько разновидностей тормозов, отличающихся конструкцией и другими характеристиками. Часто встречается барабанный тормоз на велосипеде, причем он подходит как для городских, так и для дорожных байков, а также нередко устанавливается на детских великах. Но перед сезоном важно правильно отрегулировать систему, чтобы она работала без перебоев и проблем.

Принцип работы

Процесс торможения при наличии барабанной системы заключается в нажатии на педали газа назад. Данные действия позволяют воздействовать на колодки, располагающиеся во втулке заднего колеса. Колодки при срабатывании тормозов прижимаются к корпусу, что позволяет получить трение. Оно помогает плавно остановить велосипед.

Внимание! Иногда барабанный тормоз комбинируется с системой V-brake, которая ставится на переднее колесо, что позволяет пользоваться эффективным способом торможения.

Плюсы и недостатки

К преимуществам выбора барабанной тормозной системы относится:

• отсутствует необходимость в сложном и регулярном обслуживании;
• оборудование стойко к ударам или иным видам механического воздействия;
• на его работоспособность не влияют погодные условия, поскольку тормоз надежно защищается прочным корпусом втулки;
• отсутствует чувствительность к грязи или восьмеркам;
• эффективно срабатывает тормоз как во время сильной жары, так и при дожде;
• не требуется специфическая настройка, поэтому нужно только произвести правильную регулировку задних барабанных тормозов, после чего можно кататься на велосипеде, причем на оборудование не влияет вес велосипедиста или другие аналогичные параметры;
• тормоз никаким образом не прикасается к ободу, поэтому данная деталь не портится во время катания на велосипеде.

Дополнительно барабанные системы считаются эффективными, поскольку с их помощью можно тормозить плавно или резко. Если дополнительно байк оснащен конструкцией V-brake, то не возникнет сложностей с резкой остановкой средства передвижения.

Но оборудование обладает значимыми недостатками для многих велосипедистов. К ним относится:

• установить барабанный тормоз можно только на байки с одной скоростью, поэтому они не подходят для многоскоростных моделей;
• если опытный велосипедист предпочитает ездить в вертикальном положении, то у него возникнут сложности с торможением, поскольку приходится тратить на этот процесс много времени и усилий;
• оборудование часто ломается, поскольку цепь регулярно слетает со звездочки, но эту проблему легко решить, если на переднее колесо установить систему V-brake;
• тормоз отличается существенной массой, поэтому втулка и спицы во время частого торможения нагреваются, а также быстро ломаются и деформируются;
• пользоваться барабанным тормозом можно исключительно на заднем колесе, так как управлять оборудованием и следить за дорожной ситуацией довольно сложно.

Внимание! Многие велосипедисты во время использования великов с барабанным тормозом предпочитают всегда держать педали горизонтально, чтобы резко затормозить из любого положения.

Основные разновидности

Перед регулировкой любого оборудования важно определить его вид, конструкцию и особенности. Барабанный тормоз представлен в следующих разновидностях:

• С ручным приводом. Тормоз оснащается специальным тросиком, по которому от ручки на руле передается усилие для остановки велосипеда. Такое оборудование считается дорогостоящим и громоздким, поэтому встречается крайне редко.
• С ножным приводом. Данное оборудование считается более удобным и надежным. Торможение осуществляется при кручении педалей назад, а не вперед.

Внимание! От исправности тормозной системы велосипеда зависит безопасность и комфортность катания.

Производители байков предлагают множество различных тормозов, отличающихся принципом работы, внешним видом, массой, стоимостью и другими характеристиками. Если выбирается барабанная система, то рекомендуется разобраться в ее особенностях, чтобы при необходимости самостоятельно отрегулировать. Более опытные велосипедисты предпочитают осуществлять установку дисковых тормозов вместо барабанных, которые считаются более легкими, надежными и безопасными, а также для торможения велика нужно только нажимать на ручку, которая располагается на руле.

Когда необходимо обслуживание или ремонт?

Барабанная система торможения считается долговечной и стойкой перед износом. Но даже она нуждается в периодическом обслуживании и отладке, а также нередко приходится заменять те или иные детали. Перед обслуживанием важно убедиться в его необходимости, для чего выполняются следующие действия:

• педали велосипеда необходимо вручную покрутить в обратном направлении;
• если система исправна, то тормоз включается при совершении ¼ оборота колеса;
• если оборудование срабатывает позже, то это свидетельствует о его некорректной работе;
• механизм располагается внутри задней втулки, что значительно усложняет процесс обслуживания, поэтому новички предпочитают с этой проблемой обращаться к профессионалам.

Дополнительно нужно регулярно проверять тормозной рычаг, представленный стальной и плоской рукояткой. Он фиксируется на пере велосипедной рамы, а также присоединяется к задней оси. Во время проверки надо убедиться в надежном креплении данного элемента, поскольку если изделие болтается, то рычаг будет вращаться в разные стороны вместе с осью.

Регулировка

Любой велосипедист может разобраться в том, как регулировать барабанные тормоза. Для этого учитываются следующие правила:

• несколько раз в сезон рекомендуется осматривать подшипники, поскольку если они чрезмерно затянуты или разболтались, то нужна качественная регулировка;
• для настройки подшипников не нужно даже снимать колесо, а также требуется стандартный набор инструментов;
• сначала ослабляется осевая гайка, находящаяся с левой стороны, для чего она отворачивается примерно на три оборота;
• далее ослабляется контргайка круглой формы, оснащенная углублениями, но ее нужно повернуть только на один оборот;
• если с правой стороны втулка обладает квадратной конфигурацией, то для ослабления ее необходимо поворачивать вправо, а для затягивания – влево;
• если же отсутствует квадратная сторона оси, то контргайку придется полностью откручивать, после чего ослабляется фигурная пластина, располагающаяся внутри и фиксирующая подшипник;
• удерживая ось или пластину необходимо затянуть контргайку;
• закручивается осевая гайка.

Процедура считается довольно простой и быстрой, но не всегда получается у новичков с первого раза.

Правила ухода

Чтобы барабанный тормоз функционировал без перебоев в течение длительного времени, важно обеспечивать ему оптимальный уход. Для этого реализуются следующие действия:

• при необходимости регулируются колесные и иные виды подшипников;
• поскольку барабанный тормоз во время длительного использования нагревается, то это может привести к сгоранию смазки, поэтому подшипники придется вовсе снимать, после чего они заполняются качественным смазочным материалом, причем выбирается для этих целей только высокотемпературное средство;
• иногда нужно заменять тормозные колодки, если они сильно загрязняются или изнашиваются за счет частого использования велосипеда;
• после каждой поездки рекомендуется проверять состояние навесного оборудования.

Внимание! Если планируется длительная велосипедная прогулка, то желательно смазать подшипники высокотемпературным составом, что позволит значительно снизить нагрузку с этих изделий.

Заключение

Барабанный тормоз считается популярным оборудованием, которое устанавливается на односкоростные велосипеды. Оно отличается высокой надежностью и износостойкостью, но для долгого срока эксплуатации все равно необходимо его правильно регулировать, а также уделять внимание обслуживанию и ремонту. Процесс настройки считается довольно простым, поэтому легко реализуется любым велосипедистом.

Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)

В книге «Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan-Primera» 1990-1999гг. выпуска» в п.4 на стр. 190 написано буквально следующее:

«Задние барабанные тормоза имеют ведущую и ведомую колодки, которые приводятся в действие рабочими тормозными цилиндрами в парным поршнем. Кроме того, они оснащены самонастраивающимся регулятором зазора. По мере износа накладок тормозных колодок педаль тормоза автоматически активизирует механизм регулятора, который удлиняет разжимную планку колодок, тем самым компенсируя изменение зазора между накладкой и барабаном. Механическая тяга ручного тормоза приводит в действие эти же колодки через рычаг, прикрепленный к ведомой колодке.»

1 — вентиль прокачки, 5 — 8 Н•м
2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 — 18 Н•м
3 — болт, 6 — 10 Н•м
4 — анкерный штифт колодок
5 — пробка
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — болт, 40 — 55 Н•м
8 — верхняя возвратная пружина
9 — стопорная защелка
10 — рычаг колодок
11 — тормозные колодки
12 — нижняя возвратная пружина
13 — анкерная пружина колодок
14 — чашка пружины
15 — задняя закрепляющая пружина регулятора
16 — регулятор колодок и рядом с ним — передняя закрепляющая пружина

На словах – «no problem», а на практике все обстоит с точностью до наоборот, особенно если барабан и колодки основательно поработали и поизносились.

Для того, чтобы снять тормозной барабан, прежде всего, опускаем ручной тормоз до «нулевого» положения. Если в «нулевом» положении на ручке ощущается пружинистое натяжение тросика, то под ручкой ручника (за резиновой шторкой) немного откручиваем (глубокой накидной головкой на 10) регулировочную гайку натяжения тросика. Откручиваем эту регулировочную гайку ровно настолько, чтобы на ручке ручника в «нулевом» положении перестало ощущаться натяжение тросика.

Далее самая серьезная проблема – снять тормозной барабан, в котором колодки протерли канавку глубиной около 1 мм и находятся в ЭТОЙ КАНАВКЕ в РАЗЖАТОМ положении.

Тут поможет только один инструмент — наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой . Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного "на себя" (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) — снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.

Т.е. ударяем молотком "в одно и то же место" прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажется край тормозной колодки. Когда край колодки показался — переходим к круговому обстукиванию барабана направлении «немного на себя» и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.

Далее берем любой напильник и по всей окружности тормозного барабана полностью спиливаем кольцевой выступ-юбочку, мешающую снятию и надеванию тормозного барабана. (Этот вредоносный во всех отношениях кольцевой выступ-юбочка образовался в результате протирания тормозными колодками углубления-канавки на рабочей поверхности тормозного барабана.)

После того, как вредоносный кольцевой выступ-юбочка удален, можно проверить насколько значителен рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Если барабан, надетый на колодки, «свободно болтается», то это никуда не годится – зазор необходимо уменьшить до такой минимальной величины, чтобы барабан «еле-еле» надевался на тормозные колодки.

И здесь сталкиваемся со второй серьезной проблемой (а точнее англицкой конструкторской ляпой), которая состоит в том, что так называемый «самонастраивающийся» регулятор зазора может увеличить разжим колодок только в том случае, если их разжимать и сжимать (возле рабочего тормозного цилиндра) с амплитудой 1,5-2,0 мм. Но надетый на колодки тормозной барабан не даст им раздвинуться больше, чем на 1 мм. Т.е. другими словами: на 1,5 — 2 мм выработки колодок планка сама автоматически раздвинется всего лишь на 0,2 мм (. ). Вот вам и «свободно болтающиеся» на колодках барабаны, из-за которых при торможении «зад не держит» и машина «клюет на нос» даже при легком нажатии педали тормоза.

На сухом дорожном покрытии такие запаздывающие задние тормоза не очень критичны, т.к. мощные передние дисковые тормоза на сухом асфальте достаточно неплохо останавливают машину. Но на скользкой дороге слабые задние тормоза почти что наполовину ослабляют тормозящее воздействие. Одно дело, когда за скользкое дорожное покрытие «цепляются» только 2 передних колеса (потому как задние колеса колодками слабо притормаживаются) , и совсем другое, когда за дорогу стараются зацепиться все 4 колесных шины.

Вобщем, «самонастраивающийся» регулятор зазора для «потертых» колодок и «потертого» барабана необходимо раздвигать вручную. При этом не стоит пытаться решить эту задачу путем подкручивания пальцами (и уж тем более пассатижами . ) регулировочного колесика, имеющегося на регуляторе. Сила сжатия стягивающих пружин столь велика, что единственный способ прокручивать колесико – разжимать и сжимать тормозные колодки (возле тормозного рабочего цилиндра) 2 длинными и прочными отвертками, наблюдая при этом за тем, как автоматически прокручивается регулировочное колесико. Каждое разжатие-сжатие тормозных колодок прокручивает колесико на 1 его зубец.

Если же разжатие-сжатие колодок не влечет за собой проворачивания колесика, значит нужно полностью снять тормозные колодки и начисто отмыть (бензином или чем-то другим) от жира и грязи всю конструкцию «самонастраивающегося» регулятора зазора. Причем нужно обратить внимание на то, что смазывать регулятор зазора не следует, т.к. пыль с тормозных колодок налипнет на смазку и смазка превратится в грязь, мешающую в проворачиванию регулировочного колесика.

Для лучшего понимания механизма «самораздвижения» регулятора зазора ниже показано несколько фоток. (Они хоть и нерезкие, т.к. фоткал мобильником, но все же помогут разобраться в хитрости этой «волшебной палочки»…)

Фото 1. Задний левый барабанный тормоз в сборе. Хорошо виден «самонастраивающийся» регулятор зазора и его передняя закрепляющая пружина

Фото 2. Отмытый от грязи «самонастраивающийся» регулятор зазора, прикрепленный пружинами с обратной стороны тормозных колодок правого заднего колеса. Передняя закрепляющая пружина зацеплена с обратной стороны колодок временно — только для цели обеспечения наглядности фотки. Правильное ее положение такое, как на фото 1.

Фото 3.
Разобранный регулятор зазора. Посередине лежит «изюминка» его автоматики: уголок-преобразователь направления движения. Он согнут под углом не 90 градусов, 100. При нажатии на него регулировочного колесика (тормозных колодок) вторая часть уголка отжимает пластинку толкателя.

Фото 4. Показана пластинка толкателя и снятая с нее маленькая прижимная трещетка.

Фото 5.
Показано рабочее положение «изюминки» автоматики – уголка-преобразователя направления движения

Фото 6.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон сжат тормозными колодками: уголок-преобразователь отжал пластинку толкателя, а прижимная трещетка зацепилась за нижний зубец регулировочного колесика.

Фото 7. Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон растянут тормозными колодками: пластинка толкателя надавила на освободившийся от сдавливания колодками уголок-преобразователь и прижимная трещетка прокрутила вверх зацепленный снизу зубец регулировочного колесика.

Когда понятен заложенный в механизм принцип автоматического раздвигания (удлинения) регулятора становится понятно и то, как им можно управлять. Разжимаем-сжимаем 4-5 раз колодки (раздвигаем регулятор колодок на 4-5 зубцов), надеваем тормозной барабан на колодки, дергаем несколько раз ручным тормозом (в салоне) чтобы отцентрировать положение колодок и снимаем барабан. Если рабочий зазор нужно еще уменьшить – снова повторяем эту нехитрую процедуру.

В конечном итоге я на своей машине путем разжимания-сжимания 2 отвертками тормозных колодок отрегулировал зазоры так, что тормозные барабаны стало едва возможным надеть руками (не молотком !) на тормозные колодки. При этом в «нулевом» положении ручного тормоза барабаны на ступице крутились свободно, не задевая колодки, а после первого щелчка ручника усилия для проворачивания руками тормозных барабанов стали приблизительно одинаковыми. Т.е. на первом щелчке ручника проверяем одинаковость выставленных рабочих зазоров.

После такой регулировки задних тормозов управление машиной буквально преобразилось. Вместо резкого торможения автомобиля в конце хода тормозной педали с приседания капота к земле – равномерное торможение автомобиля на протяжении всего хода тормозной педали, отменная приемистость тормозной педали, плавность остановки автомобиля в конце торможения, приседание капота к земле не «везде и всякий раз», а только при резком экстренном торможении. Причем машина чутко реагирует на нажатие тормозной педали не только в сухую, но и в мокрую погоду. Вода на рабочие поверхности тормозных барабанов (в отличие от дисков) практически не попадает и в дождь они работают без «запоздания эффекта срабатывания».

Вобщем принципиальная идея схемы тормозной системы, в которой спереди – диски, а сзади — барабаны, на мокрую погоду вполне себя оправдывает, но сложность обслуживания барабанных тормозов постепенно приводит к тому, что на все 4 колеса все чаще устанавливают дисковые тормоза. Логика тут не в том, что «диски лучше дежат», а в том, что «чем все время ездить только с передними тормозами (потому как зад все-равно не держит), так лучше и сзади поставить диски».

Так что, кому "повезло" на задние барабаны — правильно их отрегулируйте и тогда они вам наверняка понравятся.

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Регулировка тормозной системы автомобиля

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.