Замена сальника коленвала

Как поменять сальник коленвала

Утечка моторного масла через сальниковое уплотнение коленчатого вала может, помимо необходимости в постоянной его доливке до требуемого уровня, привести и к более серьёзным неприятностям. Самые крупные потери ожидают того автовладельца, который проигнорировал протекание переднего сальника коленвала.

В зависимости от вида передачи крутящего момента на газораспределительный механизм (цепной или ременной), попадание моторного масла на детали и механизмы, расположенные рядом с передним сальником коленвала, может привести к:

• преждевременному выходу из строя сервисного ремня. Вдобавок, даже хорошо натянутый ремень будет пробуксовывать при попадании на него масла. Помимо недостаточной зарядки аккумуляторной батареи, на автомобилях с электрогидроусилителем рулевого механизма (например, на некоторых моделях Ford Focus) это может вызвать возрастание усилия на рулевом колесе;
• обрыву или «перескоку» зубчатого ремня ГРМ. В случае проскакивания ремня на один-два зуба упадут мощностные характеристики двигателя, резко возрастёт расход топлива, работа на холостом ходу станет неустойчивой, будет затруднён запуск. При обрыве ремня последствия, как правило, будут намного серьёзнее. В подавляющем числе случаев обрыв приводит к удару поршней по клапанам. А это, в зависимости от конкретной модели мотора, помимо замены клапанов, может потребовать и более крупных расходов – вплоть до замены головки блока цилиндров или деталей шатунно-поршневой группы;
• потере давления масла. На некоторых двигателях BMW это вызовет неправильную работу масляных клапанов (управляемых соленоидами), которые отвечают за изменение угла фазы ГРМ, что неблагоприятно отразится на мощности и экономичности мотора.

Как поменять сальник

Прежде всего, необходимо обеспечить к нему доступ. Компоновка узлов и агрегатов в подкапотном пространстве, как правило, требует проведения дополнительных работ по демонтажу. Кроме того, возможно, потребуется поднять или, наоборот, опустить двигатель. В связи с этим оцените доступность зоны ремонта для инструментов и, при необходимости, приготовьте необходимые приспособления для вывешивания мотора.

Если работы производятся на подъёмнике, то достаточно подложить под двигатель прочную подставку. Размер её выбирайте так, чтобы он позволял опускать или поднимать мотор, опирающийся на подставку, с помощью изменения высоты «лап» подъёмного механизма.

При проведении ремонта на смотровой яме можно использовать таль, подвижный блок, или домкрат, установленный на доску, положенную поперёк ямы.

Разумеется, перед вывешиванием двигателя надо ослабить крепления его опор, которые впоследствии можно будет снять совсем для удобства. Обычно достаточно снятия одной опоры (подушки). Производя манипуляции с мотором, следите, чтобы не оборвать проводку, патрубки, тросики и т.д.

В зависимости от расположения двигателя – продольного или поперечного – разборочные работы имеют отличия.

Если мотор имеет продольное расположение, то потребуется:

• снять защиту картера и пластмассовые пыльники, установленные между защитой и передним бампером;
• слить охлаждающую жидкость;
• снять диффузор вентилятора охлаждения радиатора, разъединив колодку с проводами, подающими питание;
• снять радиатор, отсоединив от него патрубки.

Вполне возможно, что придётся также снимать радиатор кондиционера и интеркулер (в случае с дизельным агрегатом). Отсоединяя трубки кондиционера, не повредите резиновые уплотнительные кольца (обычно они зелёного цвета) и будьте осторожны при демонтаже – не прикладывайте усилия к алюминиевым трубкам, чтобы не отломать их в местах сварочных швов.

Газ из кондиционера стравливайте, нажав на клапан, защищённый пластмассовой заглушкой, он обычно расположен в доступном месте. На клапан нажимайте каким-нибудь Г-образным предметом. Избегайте попадания газа на руки и в глаза – даже если будете нажимать на клапан, держа инструмент без перчаток, рискуете обморозить пальцы.

При поперечной компоновке потребуется лишь обеспечить доступ к шкиву коленвала, для чего достаточно снять пластмассовый пыльник, установленный между подкрылком и защитой, и саму защиту. В некоторых случаях, правда, приходится снимать переднюю стойку в сборе с поворотным кулаком. Не допускайте того, чтобы снятый суппорт висел на тормозном шланге – приготовьте заранее подставку под него или проволочный крючок.

Гайку/болт крепления шкива коленчатого вала легче всего открутить, нажав на педаль тормоза и включив 5-ую передачу. Если предстоит снятие стойки, то так же можно открутить ступичную гайку правого колеса, пока не снят суппорт. Также гайку шкива можно открутить хорошим пневмопистолетом.

Снятие шкива

Приступайте к снятию шкива коленвала, предварительно ослабив и сняв с него все ремни – сервисный и кондиционера. На некоторых двигателях потребуется и снятие ремня гидроусилителя рулевого механизма, имеющего отдельный шкив, установленный воедино с основным многоручьевым шкивом.

Дальнейшие действия зависят от того, какой привод имеет газораспределительный механизм – ременной или цепной.

Извлечение сальника

В случае цепного привода доступ к переднему сальнику уже открыт – можно удалять старый и запрессовывать новый.

Если привод ременной, то нужно:

• снять кожух ГРМ. Обычно он изготовлен из пластмассы;
• снять шестерни ГРМ, предварительно установив их положения по меткам;
• ослабив или сняв (в зависимости от конструкции) натяжитель, снять ремень ГРМ;
• открутить болты крепления щитка (задней металлической части кожуха);
• снять щиток;
• приступить к замене переднего сальника коленвала.

Чтобы правильно поставить сальник, прежде всего нужно подготовить оправку, наружный диаметр которой чуть меньше гнезда под сальник в передней крышке двигателя.

Запрессовка вала

При запрессовке соблюдайте следующие требования:

• смажьте поверхность трения сальника и коленвала моторным маслом;
• избегайте воздействия оправки на рабочую поверхность сальника;
• оси сальника и коленвала должны совпадать;
• не деформируйте сальник, запрессовывая его наперекос с чрезмерным усилием;
• избегайте выворачивания рабочей кромки сальника и выскакивания пружинки.

Гнездо сальника в крышке имеет бортик, в который тот упирается. Тем самым сальник устанавливается без перекоса. Если Вы решили менять уплотнение, сняв крышку, то не затягивайте сразу все болты с максимальным усилием. Если на крышке нет установочных втулок, то постепенная затяжка всех болтов обеспечит правильную её установку.

Некоторые перечисленные выше работы по демонтажу не обязательно требуется выполнять. Рассмотрены лишь варианты для максимально неудобной для замены сальника компоновки моторного отсека. Зачастую опытный автослесарь справляется с заменой за пару часов, миновав излишние действия.

Что нужно знать про сальник коленвала?

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Как поменять сальник коленвала

Опрятное подкапотное пространство говорит не только о любви автовладельца к чистоте, но и о том, что все системы и узлы работают согласованно и без сбоев. Появление масляных пятен на блоке цилиндров или других местах является важным сигналом к тому, что требуется замена сальника коленвала.

Такое событие обычно случается раньше заявленной сотни тысяч километров гарантированного пробега автомобиля производителем. Начинающие автовладельцы могут испугаться такого поворота событий, но проблема решается достаточно быстро. Работу можно выполнить самостоятельно практически в любом гараже.

Причины проблем с сальниками

Основные причины снижения работоспособности или полного выхода из строя сальника могут заключаться в следующем:

• эксплуатация двигателя при значительной перегрузке, а как следствие перегрев изделия и потеря формы или эластичности;
• использование некачественного моторного масла, не рекомендованного производителей, или несвоевременная его замена, а как следствие разрушение резиновой основы манжеты;
• применение некачественных сальников из низкосортного материала, а как следствие быстрая выработка ресурса изделия.

Когда требуется замена сальников

Течь масла из-под манжеты на коленвале может быть спровоцирована даже из-за небольшого смещения относительно места установки. Так как на коленвале два сальника, то необходимо мониторить обе стороны блока цилиндров.

При регулярной неагрессивной эксплуатации автомобиля замена переднего сальника коленвала или заднего вряд ли будет нужна раньше чем через три-четыре года.

Этот срок обычно отечественные автомобили выхаживают. Ну а дальше стоит уделить узлу больше внимания.

Кроме того, что моторное масло попадает наружу, некачественная посадка таких кольцевых уплотнений позволяет мелкому мусору и пыли проникать внутрь двигателя. Это негативно сказывается на работе мотора и различных систем автомобиля.

Случается, что новый практически не работавший манжет получается просто выдавленным со своего посадочного места.

Причина заключается не в выработке, а в конструкционных особенностях машины и ее эксплуатации.

В зимний период может забиваться сапун смесью конденсата и отработанного масла. Это не позволяет выходить картерным газам наружу. Но бесконечно так длиться не может, и они пытаются найти себе дорогу. Слабым звеном в системе герметизации от газов являются уплотнительные кольцевые манжеты, опоясывающие коленвал по обеим сторонам.

Комплект новых сальников

Через них и происходит «стравливание» выхлопов. Иногда такое событие существенно отодвигает манжеты и по этой причине подкапотное пространство пачкается отработанным моторным маслом.

Самостоятельная замена

Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета. Так как эта операция выполняется немного легче, чем работа с задним сальником. Это связано с конструкционным расположением двигателя. Доступ к заднему сальнику обычно преграждают корзина сцепления и коробка переключения передач (КПП). Передний сальник практически на виду.

Менять один из них без замены второго специалисты не советуют.

Поэтому перед разборкой желательно запастись двумя запчастями. Визуально они отличаются между собой. Диаметр переднего немного меньше. В продаже их можно найти как в паре, так и поштучно.

Перед началом работ необходимо отключить аккумуляторную батарею, помыть наружную часть блока цилиндров от грязи и масла, установить автомобиль на стояночный тормоз.

Работа с передним сальником

Доступ для замены переднего сальника в корпусе маслонасоса или передней крышке блока. Извлекать его можно без дополнительного демонтажа несущих частей, но предпочтительней вариант, который рекомендует производитель.

Шаг 1. Обнаружение течи масла Шаг 2. Отсоединение привода генератора Ша 3. Нужно снять шкив привода Шаг 4. Открытие доступа к шестерне каленвала Шаг 5. Снятие шестеренки шаг 6. Визуальная проверка поврежденного сальника Шаг 7. Регулировка для установки ремня Шаг 8. Сборка в обратном порядке от разборки

Рассмотрим работу с наиболее популярными отечественными ВАЗами:

• ослабляем натяг ремня генератора и полностью его снимаем со шкива;
• отвинчиваем гайку, прижимающую шкив, и снимаем его с вала;
• раскручиваем крепеж крышки (три нижних болта), закрывающей манжету;
• у поперечно установленных моторов, таких как ВАЗ 2110, потребуется освободиться от корпуса маслонасоса;
• в открывшийся доступ вставляем отвертку и поддеваем его для снятия, сдвигая с места;
• с помощью оправки монтируем новую запчасть на место;
• сборка проводится в обратном порядке начиная с установки крышки маслонасоса.

Желательно выходной конец коленчатого вала и наружный диаметр сальника смазать машинным маслом.

Работа с задним сальником

Замена заднего сальника коленвала потребует заметно больше трудозатрат, чем в первом случае. Здесь нужно будет разбирать кардан, рассоединять КПП и корпус сцепления.

Замена сальника на VW Passat

Работа проводится после снятия обоймы, в которую манжет вмонтирован.

• снимается блок сцепления;
• раскручиваются болты для снятия маховика и спрятанного за ним кожуха;
• раскручивается крепеж с крышки, удерживающей сальник;
• проводится установка новой запчасти и смазка ее по наружному диаметру.

Собирается все в порядке, обратном разборке. С задними сальниками меняются также прокладки под фиксирующими крышками. Старые прокладки после установки могут потерять герметичность.

Быстрый способ демонтажа

Рискованный вариант снятия без разборки крышки предлагают некоторые специалисты. Операцию необходимо проводить непосредственно через открытый мотор. Способ используется для экономии времени. После извлечения старого манжета на вал устанавливается новый.

Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать полированную поверхность вала.

В случае повреждения шероховатости, сальник быстро износится, образуется новая течь моторного масла и придется снова проводить замену.

Что делать когда течет сальник коленвала

Течь сальника коленвала – одна из распространённых проблем, требующая немедленных действий автовладельца. Эксплуатация автомобиля с поврежденной деталью приводит к увеличению расхода моторного масла, загрязнению двигателя, а впоследствии к серьезным его поломкам.

Причины течи

Образования течи масла происходит вследствие потери сальником первоначальной формы. Произойти это может по следующим причинам.

1. Перемерзание или пересыхание вследствие длительного пребывания автомобиля на морозе без движения.
2. Износ внутренней части. Ресурс данной детали – приблизительно 100 – 150 тыс. км пробега. Вибрации коленвала во время движения «разбивают» сальник, меняя его форму и нарушая прилегание к деталям.
3. Неправильная установка. Чаще всего такая ситуация складывается при самостоятельной замене детали. В сервисных центрах для установки используют специальное оборудование или легкий молоточек, которым забивают сальник на посадочное место. Неопытные мастера при монтаже используют стандартный молоток, деформируя сильными ударами деталь.
4. Несвоевременная замена масла. При длительном использовании в смазке накапливается пыль, грязь, которые царапают уплотнитель и постепенно разрушают его.
5. Сбои в работе двигателя. Повышенное давление картерных газов выбивает сальник с положенного места, и в местах соединений образуются щели.

ВАЖНО. Стремясь сэкономить, некоторые автовладельцы приобретают дешевые поддельные детали, которые выходят из строя раньше времени. Оригинальный сальник из качественного материала может служить без замены до 200 тыс. км.

Признаки и последствия

Понять, что смазка вытекает из коленвала, можно по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. При этом смазка может течь не только через сальник: причиной часто выступает выход из строя масляного фильтра или прокладки поддона.

Подтекание масла не безобидное явление: это может спровоцировать развитие серьёзных неисправностей в процессе эксплуатации ТС. Поэтому при появлении признаков утечки необходимо провести диагностический осмотр на эстакаде или яме, предварительно сняв защиту картера(при наличии).

Течет передний сальник

Специалисты советуют начинать осмотр именно с переднего сальника, поскольку эта деталь не отличается долговечностью и выходит из строя в первую очередь. Главный симптом неисправности – загрязнение картера, поскольку смазка притягивает к себе пыль и грязь.

Наиболее опасное последствие течи переднего сальника – негативное воздействие на ремень ГРМ. Попадание на него масла провоцирует проскальзывание в процессе работы, а затем нарушение целостности и обрыв.

На многих моторах обрыв ремня приводит к загибу клапанов, что потребует дорогостоящего ремонта: замены ГРМ, прокладки ГБЦ, клапанов с последующей их притиркой, шлифовки плоскости ГБЦ. Дополнительно могут повредиться поршни, поскольку они соприкасаются с клапанами. Зафиксированы случаи, когда поршень насквозь пробивался погнутым клапаном, а это уже требует практически капитального ремонта двигателя.

Течь в заднем сальнике

Этот узел имеет более длительный ресурс работы, чем у переднего сальника: чаще всего он равен периоду эксплуатации ТС до капитального ремонта. Течь заднего сальника негативно влияет на трансмиссию, которая загрязняется вследствие попадания масла. Результат такого загрязнения – нарушение характеристик двигателя: падение мощности, повышенный расход бензина.

Реже отмечаются нарушения работы электрооборудования и датчиков ЭСУД. Утечка смазки из двигателя требует постоянного ее долива и систематической проверки уровня.

Что делать

Замена сальника – это комплекс мероприятий, проводить которые необходимо в гараже с ямой, эстакадой или подъемником. Процесс замены имеет некоторые нюансы, в зависимости от модели ТС и устройства двигателя. Однако существует общий порядок действий.

Замена переднего сальника

В зависимости от модели двигателя, передний сальник установлен в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Такое расположение позволяет провести замену без демонтажа несущей детали. Однако лучше сделать все по инструкции:

1. Ослабьте и снимите ремень привода генератора и ГРМ.
2. Открутите гайку шкива, снимите его с вала.
3. Открутите болты и гайки крышки картера с сальником. В моторах с поперечным расположением нужно демонтировать корпус масляного насоса.
4. Выньте старый сальник из крышки картера или корпуса масляного насоса.
5. Запрессуйте новую деталь. Выполняйте действие посредством молотка и оправки, в виде накидной головки, которая на 1.5-2 мм меньше внешнего диаметра сальника. Пружина, расположенная вдоль кромки сальника, должна смотреть в двигатель!
6. Обработайте рабочую кромку сальника чистым маслом.
7. Установите насос или крышку картера на место.
8. Ориентируясь по меткам, вставьте на место шкивы.
9. Установите ремень ГРМ и натяните его роликовым механизмом.
10. Смажьте внутреннюю часть сальника и конец вала.

ВАЖНО. Перед запрессовкой нового сальника посадочное место следует тщательно, но максимально осторожно очистить от загрязнений. Использовать абразивные пасты или наждачную бумагу нельзя, поскольку это повредит металл и может потребовать замены всего коленвала!

Как заменить задний сальник

Процесс замены заднего сальника более сложный и трудоемкий, поскольку нужно будет разобрать карданный вал, снять коробку передач и кожух сцепления. Последовательность действий следующая:

1. Снимите карданный вал, а затем КПП.
2. Снимите корзину сцепления и демонтируйте все его части.
3. Открутите болты, снимите маховик и защитный кожух за ним.
4. Снимите крышку-держатель сальника.
5. Выньте старый сальник.
6. Очистите гнездо и запрессуйте в него новую деталь, предварительно смазав рабочую кромку маслом. Одновременно замените прокладки под крышкой-держателем.
7. Смажьте внутреннюю поверхность сальника машинным маслом.

Во время установки стоит уделить особое внимание тому, чтобы ПСКВ или ЗСКВ занял правильное положение. Внутренняя сторона детали часто подгибается, и новый сальник начинает подтекать сразу после замены. После замены сальников двигатель и подкапотное пространство рекомендуется помыть.

ВНИМАНИЕ. Если в процессе установки новый сальник загнулся, повторно запрессовывать его в гнездо нельзя. Даже небольшой загиб приведет к неплотному прилеганию детали, и через небольшой промежуток времени течь возобновится.

При обнаружении течи одного из сальников целесообразно одновременно поменять и второй, не дожидаясь его выхода из строя. Своевременная диагностика и замена деталей предотвратит сбои в работе двигателя и поможет поддерживать его в чистоте. Для профилактики течи сальников стоит использовать моторное масло высокого качества и заливать его по уровню.Также не стоит экономить на деталях: лучше приобрести качественные, оригинальные сальники, которые гарантированно прослужат более 100 тыс. км. пробега автомобиля.

JETTA сальник коленвала задний – замена (течь масла) | Фотоотчет!

Volkswagen Jetta 2013г. пробег 51000 км.

Народные автомобили – народные болячки.. 😉 Volkwagen Jetta – хороший автомобиль за свои деньги. Доступный автомобиль, удобный, красивый, экономичный. Но стоимость – всегда напрямую зависит от качества. Поэтому, некоторые болячки – тоже становятся “народными” вместе с автомобилем. Например, такая распространенная неисправность, как “течь моторного масла”. К сожалению, частенько встречаются Джетты с масляной “шубой” на двигателе снизу, а утром под машиной можно обнаружить масляные пятна на асфальте. В нашем случае, причиной этому послужил – неисправный задний сальник коленчатого вала двигателя. Автомобиль – VW JETTA 1.6 пробег 51000 км.

Мотор 1,6 АКПП – DSG

Сипмтоматика: jetta сальник коленвала

К симптомам данной неисправности можно отнести – нестабильную работу двигател. А также, неожиданное повышение оборотов коленвала примерно до 1000 об/мин при запуске двигателя после небольшой стоянки. Впрочем, обороты потом плавно снижаются к отметке 600 об/мин, происходит это примерно в течении минуты. Это обусловлено тем, что в двигатель через негерметичный сальник попадает неучтенный воздух, в обход расходомера. Кстати, причиной выхода из строя сальника – вполне может служить неисправный Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ). По крайней мере, при текущем сальнике – ему нужно обязательно уделить пристальное внимание, чтобы не поменять потом сальник еще раз, уже вместе с клапаном. Ну и, наверное, стоит отметить, что если Вы заметили все эти симптомы на своем автомобиле – не стоит тянуть с диагностикой. Желательно почаще проверять уровень моторного масла, потому что его потери могут быть достаточно существенны. На сколько давно появилась неисправность – тоже, не всегда понятно. Так что, самое важное, что нужно сделать изначально – это проверить уровень масла в двигателе, а далее спланировать ремонт, затем следовать к месту его проведения. jetta сальник коленвала

Частично разбираем подвеску

Ремонт: jetta сальник коленвала

Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала со стороны АКПП – нужно, как Вы понимаете, эту самую АКПП демонтировать. Чтобы демонтировать АКПП – необходимо снять левый привод и отсоединить правый привод с внутренней стороны. Для того чтобы снять левый привод, и отсоединить от АКПП правый – нужно отодвинуть оба поворотных кулака. Чтобы отодвинуть оба поворотных кулака – нужно открутить шаровые опоры от нижних рычагов с обеих сторон. Как Вы понимаете, это в кратце. Если более подробно – то список манипуляций выглядит так:

• Необходимо снять оба передних колеса, защиту двигателя
• Затем демонтировать левый подкрылок
• Открутить центральную гайку крепления левого привода
• Открутить 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, с каждой стороны
• Пережать шланги системы охлаждения зажимами для шлангов Ø до 25 мм и отсоединить их от радиатора ATF

jetta сальник коленвала

• Разблокировать и отсоединить разъём стартера, снять пластмассовую крышку, отсоединить провода и снять стартер
• Вывернуть нижний болт крепления КП к двигателю
• Вывернуть все остальные винты крепления коробки передач к двигателю, кроме одного “легко доступного”
• Подвесить к крану и слегка приподнять КП
• Вывернуть последний болт крепления КП к двигателю, снять коробку передач с двигателя
• Принять меры против выпадения гидротрансформатора во время транспортировки, закрепив его
• Снять ведомый диск
• Снять промежуточную пластину -1- с центровочных втулок -стрелки A-
• Извлечь промежуточную пластину -1- вверх.
• При этом вывести удерживающий выступ -стрелка B- промежуточной пластины -1- из паза за крышкой

jetta сальник коленвала

• Затем следует привести коленвал в “ВМТ” первого цилиндра
• Выкрутить резьбовую заглушку отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров
• Осторожно! Опасность повреждения двигателя. Вкрутить стопорный болт коленвала. Если стопорный болт -T10340- до конца не вворачивается, значит, коленвал находится в неправильном положении.
• Снять масляный поддон
• Снять датчик числа оборотов двигателя -G28
• Вывернуть винты -стрелки- крепления крышки -1-
• Для снятия вкрутить в крышку -1- 3 винта M6 x 35
• Крышка -1- отделяется от коленвала вместе с задающим ротором датчика
• Крышка коленвала -2- с манжетным уплотнением из ПТФЭ поставляется с опорным кольцом для рабочей кромки -3-. Это кольцо перед установкой не снимать, т.к. при установке оно будет играть роль оправки.
• После извлечения крышки -2- с задающим ротором -3- из упаковки ротор из крышки не извлекать и относительно крышки не проворачивать.
• Правильное монтажное положение задающего ротора -3- обеспечивает фиксатор монтажного приспособления -T10134-
• Крышка, манжетное уплотнение и задающий ротор образуют единый узел, и заменять их следует только в сборе.
• Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который входит в резьбовое отверстие коленвала
• Установить крышку коленвала с задающим ротором на монтажном приспособлении, Задающий ротор не проворачивать и из крышки коленвала не вынимать.
• Установить установить приспособление -T10134- с крышкой -1- на фланце коленвала
• Выполнить монтаж крышки коленвала с задающим ротором при помощи монтажного приспособления, проверить положение задающего ротора
• Удалить опорное кольцо, Снять монтажное приспособление с крышки коленвала
• Замерить выступание крышки коленчатого вала относительно задающего ротора
• Замерить выступание -a- фланца коленвала -2- относительно задающего ротора -1-
• Номинальное значение: размер -a- = 0,5 мм. Если номинальное значение слишком мало, допрессовать задающий ротор. Если заданное значение достигнуто, провести дальнейшую установку.
• Все болты затягивать строго в соответствии с заданными моментами затяжки заводом-изготовителем.
• Далее сборка осуществляется в обратном порядке, с учетом требований завода-изготовителя.

jetta сальник коленвала

Как Вы видите, процедура не совсем простая, требует определенной сноровки и опыта. Таким образом, замена сальника может занять примерно 4-5 часов времени. Но поверьте, оно того стоит. jetta сальник коленвала

Новый сальник с ротором и оправкой

Другие фото данных работ можно посмотреть в галерее ниже: jetta сальник коленвала

Замена переднего сальника коленвала на Шевроле Нива

Коленвал является одной из важнейших деталью двигателя и одновременно дорогой. Предназначение коленвала – преобразовывать механическую силу, вызванную возвратно-поступательными движениями поршней после сгорания топлива в крутящий момент. Он в дальнейшем передается на колеса и приводит автомобиль в движение.

Сам коленвал для Шевроле Нива изготавливается путем цельного литья и является монолитным.

Установка сальников

На коленвале предусмотрено размещение специальных резиновых сальников, которые предотвращают вытекание масла из двигателя. В соответствии с местом установки из различают на задний и передний. Со временем они подвергаются изнашиванию, теряют свои свойства и требуют замены. Обычно проблему можно определить по потекам масла в области шкива. В этом случае необходимо произвести замену переднего сальника коленвала

Обычно работа по замене переднего производиться в следующей последовательности:

• Для начала необходимо снять брызговики и защиту двигателя.
• Снимается ремень с гидроусилителя рулевого механизма.
• Ослабляется крепление генератора, он отворачивается, чтобы не мешал работе.
• С помощью торцевого ключа откручиваются и снимаются шкивы, расположенные на коленвале.
• Старый сальник извлекается с помощью отвертки либо другого острого предмета. После этого нужно обязательно прочистить посадочное место и перед установкой смазать моторным маслом.
• Теперь необходимо установить новый сальник

Если данная работа производиться на двигателе впервые, то лучше сразу поменять задний сальник, потому что обычно они имеют одинаковый ресурс и в скором времени проблема может проявиться с другой стороны.

Замена заднего сальника требует немного большей подготовки и времени на замену:

• Работа начинается с того, что необходимо снять коробку переключения передач
• Затем отключается корзина сцепления.
• Следующим снимается маховик, для этого откручиваются гайки, фиксирующие крышку картера. После того, как они отвинчены, крышку можно снять.
• Теперь, получив доступ к сальнику можно так же извлечь его с помощью плоской отвертки.
• Перед установкой сальника необходимо тщательно очистить место установки и смазать его маслом для двигателя.

После ремонта сборка производиться в обратной последовательности.

Проверка меток.

Во время проведения работы необходимо проверить совместимость меток нанесенных на коленвал и распредвал. По ним выставляется регулировка клапанов. Метки необходимы для того, чтобы во время проведения ремонта не нарушалась установка фаз газораспределения. Если во время замены сальника или других работ было какие-то действия были произведены неправильно, то несоответствие меток может вызвать проблемы с работой двигателя.

Если во время осмотра будет выявлено нарушение, то необходимо произвести установку коленвала по меткам. Для этого необходимо выполнить несколько действий:

• снимается со звездочки цепь рапредвала
• вал проворачивается до тех пор, пока метки не встанут напротив друг друга.
• с помощью специального ключа проворачивается коленчатый вал для установки поршня в ВМТ.

Ключ необходим для того чтобы было возможно провернуть коленчатый вал. Он устанавливается на гайку крепления или на верхнюю часть моторного отсека. Если нет ключа в наличии, можно поддомкратить автомобиль, установить его на четвертую скоростью и вращать колеса до тех пор, пока не совпадут метки на распредвале и коленвале.

Как можно понять, коленвал является одним из основных компонентов двигателя, поэтому необходимо следить за сальниками, уровнем масла, чтобы оно не вытекло или не загустело. Иначе в результате износа двигателя могут образоваться мелкие частицы металла, которые со временем приведут к заклиниванию коленвала.