Какая должна быть искра на свече зажигания

О свечах зажигания.

Абсолютно любая свеча зажигания в абсолютно любом автомобиле нужна только лишь для того, чтобы воспламенить топливную смесь, поступившую в камеру сгорания двигателя.

При воспламенении смеси происходит самый настоящий взрыв, энергия которого толкает поршень вниз, создавая крутящий момент. Как и любой другой взрыв, он сопровождается высокой температурой, которая напрямую зависит от давления, при котором происходит взрыв. В нашем случае давление определяется силой сжатия.

В обычном двигателе амплитуда температур может достигать 2500 градусов по Цельсию , а при средних, около трех тысяч, оборотах двигателя смесь взрывается около двадцати пяти раз в секунду.

Кроме этого все возникающие продукты горения, также воздействуют на свечу зажигания.

Условия, в которых работает свеча можно смело назвать критическими и именно по этой причине производители свечей делают их строго под определенный двигатель. Почему это так важно будет понятно из последующего материала.

Конструкция свечи.

Основная задача свечи зажигания – обеспечить необходимый зазор между электродами. Сквозь этот зазор проходит большое напряжение, около двадцати тысяч вольт, за счет чего образуется дуга, которая и поджигает смесь. Однако этот зазор должен оставаться постоянным как можно дольше. Если величина зазора будет изменяться, то напряжение искрового разряда будет возрастать, создавая нагрузку на модуль зажигания. Вследствие этого пробой искры будет не постоянным и это будет заметно по неустойчивой работе двигателя.

Производители свечей давно нашли решение проблемы уменьшения искрового зазора. Благодаря конструкции свечи зажигания, все отложения, выброшенные во время, условно первого взрыва, догорают на раскаленных стенках самой свечи, а при последующем взрыве их сносит с электродов вихрем воспламенившихся газов и далее все повторяется вновь.

Проблема в том, что свеча зажигания не только не должна быть холодной, но и не должна быть очень горячей. Диапазон температур составляет всего пятьсот градусов в периоде от четырех сот до девятисот градусов Цельсия. Если же свеча перегреется, то возникнет эффект калильного зажигания, когда смесь будет загораться не в момент поджога, а произвольно, воспламеняясь от раскаленных поверхностей свечи.

Такое развитие событий вполне может вызвать разрушение самого двигателя.

Схема теплоотвода в свечах зажигания давно известна, но именно она, косвенно, влияет на конечную стоимость свечи.

После максимальной температурной точки, в камеру впрыскивается новая порция холодной смеси и эта смесь забирает около двадцати процентов от общего количества тепла. Более половины уходит через изолятор свечи и далее предается на головку блока цилиндров, откуда выводится системой охлаждения. Около десяти процентов уходит в воздух за счет внешней части керамического изолятора. Здесь не малую роль играет общая площадь необходимая для поглощения тепла. Именно по этой причине изолятор большинства свечей гофрированный, он защищает и от пробоя между проводом и массой.

Калильное число – грубо, число, показывающее температурный диапазон в котором та или иная свеча будет работать нормально, определяется именно отношением площадей призванных отводить тепло от электродов свечи зажигания. По сути, калильное число это способность свечи копить тепло в себе.

За калильное число в большей степени отвечает нижняя часть свечи, та, что вворачивается в двигатель. Керамический изолятор центрального электрода накапливает тепло и передает его металлическому сердечнику.

Для более эффективного теплоотвода сердечник делают из разных металлов. Чаще всего медную основу покрывают сплавом хрома и никеля. В особых случаях такой подход применяют и к боковым электродам, но это скорее исключение из правил. Применение нескольких металлов в центральном электроде наделяет свечу термоэластичностью, что позволяет компенсировать разницу температурных амплитуд, возникающую из-за разности частоты оборотов двигателя.

Так, например, при малых оборотах температура нижнего края электрода гораздо выше, чем при высоких оборотах. Кажущаяся несуразица объясняется тем, что как только свеча начинает перегреваться на высоких оборотах, медный сердечник начинает отводить тепло, более интенсивно, компенсируя, таким образом, увеличение общей температуры свечи.

Производители свечей зажигания непрерывно ведут борьбу в двух направлениях улучшения конструкции свечей. В первом случае, увеличивается ток, проходящий через искровой зазор, это дает более полное сгорание смеси, а значит, улучшает чистоту выхлопа и вместе с тем повышает мощность. Но при этом достаточно быстро разрушаются электроды свечи зажигания. Во втором случае идет борьба за ресурс свечей, и чем дольше они не требуют замены, тем лучше.

Компенсировать это противоречие позволяет применение специальных материалов при изготовлении свечи. Выше мы читали о том, что калильное число косвенно влияет на стоимость свечи. Дело в том, что чем тоньше электрод, тем более дорогой материал в нем применяется, чтобы компенсировать слишком раннее разрушение электрода. В настоящее время применяют платину, иридий, золото, серебро… В обычных свечах чаще всего встречается платина и иридий.

Как образуется искра.

Если создать достаточное электрическое поле в газообразной среде, то у молекул газа начнется отделение электронов. Отделившиеся электроны неизбежно будут притянуты к положительному электроду. В процессе этого движения происходит ионизация молекул самого газа, и образования новых электронов… процесс не зря называют лавинообразным.

Напряженность электрического поля пропорциональна кривизне поверхности проводника.

Так, например, молния попадает в дерево, только по тому, что относительно поверхности земли оно «острое». Одинокий путник в степи тоже будет «острым» относительно земли, и одинокий пловец будет «острым» относительно воды.

Напряжение пробоя зависит от давления в той среде, в которой этот пробой должен произойти.

Среднее напряжение пробоя у свечи зажигания с зазором один миллиметр составляет около семисот вольт, при атмосферном давлении и порядка пяти киловольт при работе двигателя.

Средняя катушка зажигания способна создать импульс равный двенадцати киловольтам, т.е. напряжения с запасом должно хватить на стабильную искру в промежутке до двух миллиметров .

Этот запас напряжения имеет одну интересную особенность. Искра в свече зажигания возникает, где попало, что само по себе дестабилизирует угол опережения зажигания.

Производители свечей зажигания решают эту проблему несколькими методами.

Самый дешевый метод, из применяемых, сделать просечку в центральном электроде в виде латинской буквы V . Более дорогостоящий метод заострить электрод, но тогда придется кончик электрода делать из платины или иридия, что существенно поднимет стоимость свечи зажигания. Однако в комплексе этот метод тоже достаточно часто применяют, особенно в свечах, которые стоят в много клапанных моторах и имеют небольшое сечение центрального электрода, чтобы сохранить площадь необходимую для охлаждения свечи.

В заключение дам пару советов.

Выбирая свечи для своего автомобиля, приобретайте только те свечи зажигания, которые строго соответствуют вашему двигателю. Какие правильные, написано и в документации на автомобиль и в каталоге производителя свечей зажигания. Если так сложилось, что ваши свечи содержат платину или иридий, не экономьте, покупая свечи, центральный электрод которых сделан из никеля или меди.

Поверьте! Вы не будете следить за износом электрода и в конечном итоге сожжете катушки зажигания из-за возросшего напряжения пробоя, т.к. электрод быстро износится и искровой зазор превысит допустимое значение.

Не устанавливайте на свой автомобиль свечи, резьбовая часть которых длиннее чем у ваших старых свечей. В некоторых двигателях торчащий конец резьбы может достать до поршня. В большинстве случаев на лишней резьбе образуется нагар, и вы в последствие не сможете вывернуть свечу зажигания.

Не следует ставить свечи, резьба которых короче резьбы на ваших старых свечах. Нагар осядет на резьбе головки блока цилиндров, и когда вы заходите поменять свечи на рекомендованные вы не сможете их завернуть до конца.

Если вы не можете, по какой либо причине, сопоставить калильное число вашей старой свечи и свечи, которую вы хотите купить. Сделайте следующее.

Возьмите канцелярскую скрепку или тонкую проволоку и аккуратно введите ее между изолятором центрального электрода и юбкой вашей старой свечи. Достигнув дна, загните о край юбки оставшуюся часть.

Извлеките проволоку и замерьте загнутый кончик.

Повторите действие с той свечкой, которую хотите купить. Если полученные отрезки совпадают, то калильное число одинаково у обеих свечей.

Даешь искру! Обзор свечей зажигания

Свеча работает просто в чудовищном окружении. Температура газа в камере сгорания несколько раз в секунду меняется от +70°С при наполнении смесью до 2000–2700°С при вспышке топлива. Наружная же часть свечи всегда находится «на улице». Давление при вспышке подскакивает до 60 кг/см2. Беспрерывная вибрация и электрические разряды напряжением 25–40 тысяч В дополняют картину тяжких условий существования свечи. А ведь работать она должна долго и безупречно, иначе засбоит двигатель.

Но не только неисправность свечи становится причиной неустойчивой работы двигателя — неправильный ее подбор тоже может заставить мотор биться в лихорадке. Между тем купить правильные свечи совсем нетрудно. Для этого надо знать присоединительные размеры свечи, ее калильное число и наличие встроенного резистора. С размерами все ясно — диаметр и длина резьбовой части должны быть такими, чтобы свеча хорошо стала на место, не выступала в камере сгорания и не пряталась в колодце, то есть электроды должны находиться прямо в камере. С резистором вопросов тоже нет: в старых моделях его часто устанавливали в трамблер, сейчас же почти повсеместно он встроен прямо в свечу. Резистор нужен для подавления помех радиоприема, без него приемник будет немилосердно трещать не только у вас, но и у соседей по потоку.

Немного сложней обстоит дело с калильным числом свечи. Что это такое? Собственно, это число отражает важнейшее свойство свечи, от которого зависит температура возникновения калильного зажигания, а оно, в свою очередь, может наступить при перегреве свечи, когда ее части нагреваются так сильно, что воспламеняют топливную смесь. Калильное зажигание часто приводит к прогоранию клапанов и поршней, разрушению свечи и выпаданию их в камеру сгорания, а это как правило заканчивается серьезным ремонтом двигателя. Температура калильного зажигания зависит от степени сжатия в камере сгорания, качества бензина, конструкции самой свечи и правильности настройки двигателя. Диапазон температур нагрева рабочих поверхностей свечи для разных двигателей — от 500 до 900°С. Именно поэтому и выпускаются свечи с разным КАЛИЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. Само по себе калильное число — это отвлеченная величина, суть ее в том, что она пропорциональна давлению, при котором в цилиндре специальной моторной установки возникает калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча устойчивей к высоким температурам, такую свечу принято называть холодной. Казалось бы, ставь самую холодную свечу — и вся недолга, мотор будет работать как часы. Однако на деле получается немного сложнее. Если свеча чересчур холодная, на ней будет активно оседать нагар, и в конце концов дело дойдет до электрического пробоя — свеча перестанет работать. Более горячая свеча самоочищается при работе — нагар попросту сгорает. Самый простой способ выбора свечи очевиден — ее калильное число должно строго соответствовать рекомендации производителя двигателя. Впрочем, если производитель допускает применение свечей с неким диапазоном калильного числа, имеет смысл летом ездить с более холодными свечами, а зимой — с более горячими.

От классики до модерна

Классический вариант свечи содержит стальной корпус с резьбой и шестигранником, изолятор с центральным электродом, образующим искровой зазор с боковым электродом. То есть по конструкции устройство довольно простое. Но несмотря на это модернизация не прекращается и существует несколько типов свечей.

Самые распространенные способы классификации на сегодняшний день — по числу боковых электродов и применяемым материалам. Можно разделить свечи на одноэлектродные и многоэлектродные, это первая классификация. На гоночных автомобилях и в роторных двигателях используются свечи вообще без бокового электрода, с одним центральным, с технологией полуповерхностного разряда, когда искра идет от центрального электрода на металлический корпус, скользя по изолятору. Такая конструкция обеспечивает более надежное воспламенение смеси, однако технология производства настолько сложна, что свечи стоят запредельно дорого.

Если же говорить о массовом производстве, то чаще всего применяются одноэлектродные и как альтернатива 2-, 3-, 4-электродные. Кстати, ошибочно полагать, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры одновременно. Искра всегда одна, просто бьет она по разным боковым электродам, от чего искрообразование становится устойчивее. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально.

Далее можно классифицировать свечи по строению центрального электрода и применению материалов. Основной тип — где электрод исполнен из никеля, его диаметр 2–2,5 мм.

С созданием особо форсированных моторов пришлось искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью. Так появились свечи с центральным электродом из платиновых сплавов. При изготовлении наконечника электрода из драгоценного металла удается уменьшить диаметр центрального электрода. Это существенно влияет на качество воспламенения смеси. И, наконец, третий вариант — применение иридия, самого тугоплавкого материала. Тогда центральный электрод становится совсем тонким, диаметр его составляет всего 0,6 мм, практически иголочка, наконечник которой сделан из драгоценного металла.

Кроме этого у каждого производителя есть свои ухищрения, свои ноу-хау. Так, например, для борьбы с нагаром используется М-образное или V-образное смещение, когда точка искрообразования специально сдвинута, чтобы воспламеняемость была эффективнее. Недавно появились свечи с наконечником в боковом электроде и т.д. Но все это лишь в незначительной степени влияет на работу свечи.

Менять будем?

Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10–15 тыс. км. Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси. У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода — и свеча способна ходить 40 тыс. км, три — до 60 тыс., а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается и центральный электрод, для которого 60 тыс. км — это предел.

Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если покупателя все же не смутит высокая стоимость платиновой или иридиевой свечи (стандартная — до 100 рублей, а иридиевая — до 400 рублей), то вместе с ней он получит продленный срок службы, улучшенное воспламенение и как следствие бесперебойную работу двигателя.

Так что лучше — поставить дорогие или чаще менять дешевые? Если доступ к свечам не затруднителен, то проще ставить дешевые и чаще менять. Дело в том, что в России качество топлива оставляет желать лучшего, у нас до сих пор для увеличения октанового числа активно используются ферроценовые добавки. Поэтому многие автопроизводители в перечне регламентных работ прописывают одновременную замену масла, фильтров и свечей. В среднем, это составляет каждые 10 тыс. км для любых свечей, но касается только России. В Европе чаще всего межсервисный интервал для свечей зажигания совпадает с рекомендованным производителями свечей. И срок их службы может достигать 60 тыс. км пробега, а бывает, и 100 тыс. км. Такая практика есть у Mercedes-Benz и BMW.

Несколько слов о ферроцене, чем же он страшен? Налет откладывается на изоляторе свечи, и становится проводником, по которому происходит утечка тока. Эти отложения не сгорают, они могут только накапливаться. Достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы свеча вышла из строя уже через 100 км пробега. Почувствовать это можно лишь тогда, когда свеча успела нагреться до 450–600 градусов. При езде с определенной нагрузкой, например, по шоссе со скоростью 100 км/ч, при нажатии на педаль газа начинаются резкие подергивания. Если система зажигания отрегулирована правильно, можно быть уверенным, что искра уходит на корпус. В холодном состоянии это не проявляется.

Особо следует оговорить момент, когда двигатель сильно изношен. В этом случае в камеру сгорания попадают частички масла и охлаждающей жидкости. Они накапливаются на свече и тоже могут привести к калильному воспламенению. В этой ситуации рекомендуется сократить интервал замены до 2 тыс. км, чтобы не погубить двигатель. Еще один момент, который может вывести свечу из строя. Если мы эксплуатируем автомобиль на газе, октановое число превышает 100. Тепловые режимы выше, и процесс старения свечи ускоряется. И тогда интервал замены свечи сокращается в два раза по сравнению с рекомендованным.

Чем же грозит езда с неисправными свечами зажигания? Во-первых, увеличивается расход топлива и падает надежность зажигания. Могут наблюдаться проблемы при пуске, подергивание автомобиля. Двигатель можно испортить, если свеча была неправильно подобрана и возникло калильное воспламенение, а также если свечу неправильно установили: недотянули или перетянули. Недостаточный момент затяжки при установке — плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие — перегрев свечи и выгорание электродов. Но если перетянуть, можно сорвать резьбу.

Кроме того, отказ свечи может привести к выходу из строя дорогого каталитического нейтрализатора. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее «вычислить» и заменить. Следует использовать изделия только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, нужно подобрать свечи, наиболее близкие к штатным по тепловой характеристике и размерам.

О перспективах

Много воды утекло с тех пор, как на первых автомобилях вместо свечей использовались запальные устройства. Первые свечи зажигания, близкие к нынешним, Роберт Бош изобрел лишь в начале прошлого столетия. С тех пор совершенствовались технологии, менялась геометрия свечи: она стала стройнее, компактнее, все активнее применяются драгоценные материалы, и появилась потребность совмещения в свече зажигания функции воспламенения и различных датчиков. Такие свечи уже есть и используются, например, в BMW М5. Наряду с основной функцией на них возлагается еще и задача информировать систему блока управления двигателем о состоянии процессов в камере сгорания. Внешне они ничем не отличаются от обыкновенных, а вот внутри содержат устройство, которое позволяет давать информацию блоку управления двигателем, что происходит с каждым отдельным цилиндром. За счет этого можно улучшить качество воспламенения, быстрее реагировать двигателем на какие-то изменения. Пока это не нашло широкого применения, так как технология дорогостоящая и не на всех машинах оправдана, скорее рассчитана на перспективу. Но, возможно, не за горами то время, когда неисправности автомобиля мастеру не надо будет выявлять на глазок по состоянию свечи, а она сама передаст всю необходимую информацию через бортовой компьютер. Кто знает…

Как проверить искру от свечи зажигания мотоцикла

Искра от свечи зажигания вашего мотоцикла отвечает за воспламенение горючей смеси воздуха и топлива в двигателе. Неисправная или поврежденная свеча зажигания может ослабить двигатель, ограничив его производительность или вообще не запуская его. Регулярная проверка свечей зажигания и проверка их способности генерировать искру могут предотвратить возникновение проблем на дороге. Тест требует чуть больше, чем базовый набор инструментов и понимание того, как получить доступ к свечам зажигания и снять их с мотоцикла.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 Шаг 5
• 6 Шаг 6
• 7 Шаг 7
• 8 Шаг 8
• 9 Шаг 9
• 10 подсказки
• 11 Предупреждение
• 12 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте свой мотоцикл на боковой стойке или поставьте его на сервисную стойку и дайте двигателю полностью остыть.

Шаг 2

Снимите сиденье, топливный бак и панели кузова с мотоцикла, чтобы обеспечить доступ к головке цилиндров двигателя и свечам зажигания, используя универсальный или торцевой ключ.

Шаг 3

Осторожно снимите крышку кабеля свечи зажигания вручную. Проложите кабель свечи зажигания. Отвинтите свечу зажигания от головки цилиндров, используя гнездо свечи зажигания и торцевой гаечный ключ.

Шаг 4

Осмотрите состояние изолятора свечи зажигания – керамической части свечи зажигания и электродов на конце свечи зажигания. Обратите особое внимание на наличие трещин на поверхности изолятора и наконечника изолятора рядом с электродами, а также изогнутых или расплавленных электродов. Замените свечу зажигания, если есть какие-либо повреждения изолятора или электродов.

Шаг 5

Посмотрите на общую окраску наконечника изолятора свечи зажигания, рядом с электродами. В идеале изолятор должен иметь светло-коричневый цвет, что указывает на то, что двигатель и топливные системы работают правильно. Темно-коричневый наконечник изолятора, выглядящий влажным, является признаком того, что топливная система работает на полную мощность, состояние, которое добавляет больше топлива в камеру сгорания цилиндра, или что свеча зажигания не зажигается. В качестве альтернативы, пепельно-белый изолятор указывает на обедненное состояние или больше воздуха, чем топлива, что вызывает перегрев цилиндра. Не выбрасывайте свечу зажигания в это время.

Шаг 6

Измерьте зазор или расстояние между боковым и центральным электродами на концах свечи зажигания, используя щуп соответствующего размера, как указано в заводской инструкции по обслуживанию вашего мотоцикла. Вставьте щуп между электродами. Вы должны почувствовать небольшое сопротивление, когда датчик движется через зазор. Отрегулируйте зазор до указанного на заводе зазора с помощью плоскогубцев, если щуп свободно перемещается через электроды или не может поместиться в зазоре.

Шаг 7

Поместите свечу зажигания в крышку кабеля свечи зажигания. Удерживая свечу зажигания за крышку кабеля, осторожно прижмите электроды к головке цилиндров двигателя. Запустите двигатель и следите за промежутком между электродами для искры. Свеча зажигания считается исправной, если она не повреждена и между электродом и головкой цилиндров возникает искра. Переместите свечу зажигания в другое место и попробуйте еще раз, если искра не появляется. Если свеча зажигания не производит искру, причиной может быть катушка зажигания.

Шаг 8

Снимите свечу зажигания с крышки кабеля. Поместите встроенный прибор для проверки свечей зажигания в крышку кабеля свечи зажигания вместо свечи зажигания. Прикрепите зажим заземления инструмента к головке цилиндров двигателя. Запустите двигатель и наблюдайте, как инструмент искрится внутри корпуса инструмента. Катушка зажигания хороша, если инструмент производит искру. Замените катушку зажигания, если внутри инструмента не возникает искра. Замените свечу зажигания, если катушка зажигания создает искру.

Шаг 9

Ввинтите свечу зажигания в цилиндр двигателя вручную, если свеча находится в хорошем рабочем состоянии и производит искру. Затяните свечу зажигания с усилием динамометрического ключа не более чем на 12 футов, если иное не указано в заводской инструкции по обслуживанию вашего мотоцикла.

Проверьте оставшиеся свечи зажигания, если таковые имеются, используя метод, описанный выше. Замените все поврежденные или неисправные свечи зажигания. Установите на место панели кузова мотоцикла, сиденье и топливный бак, используя универсальный или торцевой ключ.

Свечи зажигания: чья искра мощнее?

Споры вокруг свечей зажигания сегодня заметно поутихли. Причин, как нам кажется, несколько: ассортимент свечей в магазинах широк как никогда, качество топлива в стране все-таки несколько улучшилось, а автопарк помолодел и стал более «иномарочным». Тем не менее вопросы в редакцию продолжают поступать. Одних интересует информация общего характера — зачем, к примеру, все-таки нужны многоэлектродные свечи? Других волнуют чисто личные проблемы: посмотрите на фото свечи и поставьте диагноз мотору… Ответы на десяток подобных вопросов приводим ниже.

В чем достоинства многоэлектродных свечей? Правда ли, что на них искр больше, чем на «обыкновенных»?

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Сразу развеем живучий миф про «многоискровые» свечи: их не существует в природе. Боковых электродов может быть сколько угодно, но искровой разряд всегда один. Продавцы часто демонстрируют «многоискровый» режим на стендах, где создается впечатление одновременного разряда в виде светящегося кольца, но это всего лишь обман зрения, как в кино.

Разряд постоянно как бы прыгает от центрального электрода то к одному боковому, то к другому, но это происходит поочередно, а не одновременно. Никакого светящегося кольца при одиночном разряде, конечно же, не будет.

Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium. За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Что до преимуществ многоэлектродных свечей, то они есть. Первое — это ресурс: за счет распределения нагрузки между боковыми электродами снижается темп их эрозии. Кстати, именно поэтому их часто устанавливают в моторы с затрудненным доступом к свечам. Второе — наличие так называемой «открытой искры», при которой фронт пламени не застревает в межэлектродном пространстве, а уходит в камеру сгорания. Скорость сгорания увеличивается, что несколько повышает мощность мотора и улучшает его экономичность. Третье достоинство — сравнительно малое число подделок подобных свечей.

Недостатки? Сравнительно высокая цена плюс невозможность выставить желаемый межэлектродный зазор…

Зачем нужны разного рода «драгоценности» типа иридиевых электродов?

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Затем, что срок службы иридиевых, платиновых и прочих «породистых» свечей в несколько раз выше, чем у «беспородных»… При этом тугоплавкие материалы электродов дают возможность повысить напряженность поля в межэлектродном пространстве, одновременно освобождая путь фронту пламени. А более мощный искровой разряд, помимо всего прочего, способствует хорошей самоочистке свечи.

Почему не приживаются форкамерные свечи?

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Приживается то, что имеет очевидные достоинства. В частности, своего рода «микрофоркамеры» — выемки в электродах отдельных фирменных свечей — способствуют стабилизации разряда на кромках таких выемок. Такие выемки могут быть как на боковых (Denso), так и на центральных (NGK) электродах. Определенный технический эффект при этом есть.

Что касается «полноценных» форкамерных свечей, то они часто используются в моторах спортивных машин Формулы 1. Дело в том, что такие двигатели трудятся на высоких оборотах, при которых проблем с вентиляцией просто не возникает. А вот на минимальных оборотах холостого хода, да и на малых нагрузках, смесь в цилиндрах движется куда менее интенсивно, а потому внутренняя камера свечи фактически задыхается. Именно это и наблюдается, как правило, при попытках тупо установить на свой движок нечто псевдоспортивное.

Какой зазор должен быть в свечах?

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Сложный вопрос. Авторитет номер один в этом вопросе — производитель автомобиля, точнее — двигателя. Правда, сегодня подобные рекомендации обращены разве что к сервисменам: потребителю всеми силами перекрывают доступ в подкапотное пространство (и правильно, в общем-то, делают).

Смешнее другое: даже рекомендованный зазор не может быть единым для всех типов свечей. Скажем, для тех же иридиевых он заведомо может быть побольше, чем для классических! Но таких рекомендаций обычно никто не дает. Поэтому его конкретная величина всегда индивидуальна именно для тандема свеча — мотор. В общем же случае чем больше величина зазора, тем сильнее искра и очаг воспламенения. Добавим также, что с ростом зазора снижается вероятность закорачивания электродов сажевыми мостиками.

Опасность чрезмерного увеличения зазора очевидна: больше зазор — больше требуемое напряжение пробоя. А разряду все равно, куда «стрелять»: он может пробить и катушку, если решит, что ему так легче…

Что такое плазменные свечи?

Это плазма или не плазма?

Мы не знаем… Вопрос упирается исключительно в терминологию, потому что любой искровой разряд можно назвать холодной плазмой. Поэтому попытки отдельных производителей называть свои свечи плазменными — это следствие неграмотности, а также желания сыграть на неопытности потребителей. Все свечи — либо плазменные, либо нет: соответствующей терминологии просто не существует. Но называть плазменными только свечи собственного изготовления, не удостаивая тем же своих коллег по цеху, просто некорректно.

Почему свечи делают все более тонкими? Даже размер под ключ раньше был 21 мм, а сейчас — 14.

Да, раньше свечи были явно толще.

Свечи с резьбой М14х1,25 и большим шестигранником использовались на двигателях с двумя клапанами на цилиндр. При этом свеча чаще всего подходила к камере сгорания сбоку и места для размещения ее было предостаточно. На современных двигателях с четырьмя, а то и пятью клапанами единственное место для размещения свечи — это центр камеры сгорания. Свеча вворачивается в головку блока цилиндров сквозь свечной колодец, который «ворует» пространство у клапанов и рубашки системы охлаждения. Именно поэтому приходится делать все более тонкие свечи и колодцы малого диаметра.

Вывернутая из двигателя свеча покрыта слоем масла. В чем причина?

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Замасленные свечи могут быть признаком сравнительно легко устраняемых неполадок, например, слишком высокого уровня масла в двигателе или засорения каналов вентиляции картера. Но возможно, это вызвано гораздо более грозными неисправностями, такими как изношенные поршневые кольца, разбитые направляющие втулки клапанов и неисправные сальники клапанов.

Свечу удалось вывернуть с огромным трудом, а новая свеча не вворачивается до конца. Что делать?

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

Очевидно, что и прежняя свеча не была завернута в головку блока цилиндров. Поэтому часть резьбы в головке покрылась нагаром и не дает ввернуть новую свечу. В такой ситуации лучше всего надфилем вдоль резьбовой части старой свечи выполнить канавки. Это превратит свечу в подобие метчика. Далее, нанеся на резьбу свечи тонкий слой пластичной смазки, вворачиваем ее в отверстие, периодически «сдавая назад», пока не пройдем всю резьбу. Протираем свечное отверстие тампоном из безворсовой ветоши и вворачиваем новую свечу. Желательно применить специальную высокотемпературную смазку или просто натереть резьбу графитом.

Изолятор свечи приобрел непонятный красноватый цвет, хотя нагара практически нет. Что это?

Типичная страшилка в багровых тонах.

Красный нагар на свече образуется при сгорании бензина с высоким содержанием железосодержащих присадок на основе ферроцена. Эти присадки недобросовестные производители используют для повышения октанового числа бензина. Присадка неполезна как для свечей, так и для двигателя. Увидев такой цвет свечи, задумайтесь о смене бензозаправочной станции.

Следует ли чистить свечи от нагара между заменами?

При исправном двигателе нагара образуется немного и очистка свечей не требуется. Если свечи покрываются обильным нагаром при небольших пробегах, то это повод заняться ремонтом двигателя, а не очисткой свечей. К тому же резьбовые отверстия под свечи выполнены в алюминии, и бесчисленные выворачивания-вворачивания могут привести к срыву резьбы.

Коллеги-автолюбители, расскажите, встречались ли вы с какими-то необычными дефектами свечей?

Зазор на свечах зажигания — каким должен быть?

Ситуация, когда свечи зажигания куплены у проверенного продавца, но мотор функционирует некорректно, знакома многим. Когда машина начинает двигаться рывками, практически все начинают диагностику системы зажигания, думая, что проблема не может скрываться в новых свечах. Но оптимальный зазор на свечах зажигания автомобиля иногда нарушен даже у новых изделий. Это не считается заводским браком, потому что данную проблему можно устранить самостоятельно. Но перед этим требуется определиться, какой зазор должен быть на свечах зажигания и почему он не соответствует заводским установкам.

Что такое правильный зазор на свечах зажигания

В конструкции таких изделий предусмотрен центральный электрод, на который подается высоковольтное напряжение, чтобы совместно с боковым генерировать искру. Зазор – это расстояние между ними. Если размер зазора свечи зажигания отклоняется от заводских установок, машина будет подергиваться при движении или возникнет детонация, ведущая к троению силового агрегата. Таким образом этот простой технический нюанс способен негативно повлиять на рабочие процессы мотора, и по неопытности многие находят его не сразу.

Работа двигателя предусматривает сжатие горючей смеси за счет подъема поршня в крайнюю верхнюю точку. Это основное условие, чтобы в камере сгорания образовалось давление. В этот момент на свечу приходит напряжение от высоковольтной катушки, и между электродами возникает разряд, которого достаточно, чтобы воспламенить горючую смесь.

Рассмотрим, почему этого не происходит, если зазоры на свечах зажигания отклоняются от заводских установок. Эта незначительная ситуация может возникнуть с каждым. Даже дорогие изделия от известных брендов могут иметь электроды, расположенные на неправильном расстоянии. Об изделиях низкого качества и говорить не стоит, потому что малоизвестные производители не обеспечивают должного технического надзора за выпускаемой продукцией. Поэтому следует знать, какой зазор свечи правильный, чтобы уметь регулировать рабочие процессы мотора.

Большой зазор

Если большой зазор у свечей зажигания, электрический разряд будет слабым или может вообще не возникнуть, от чего не сгоревшее топливо улетучится через выпускной коллектор. Проблема возникает не только с новыми свечами, в которых на производстве электроды были установлены на неправильном расстоянии, но и когда они уже отработали некоторый пробег. Постепенно контактная поверхность обоих электродов, между которыми генерируется электрическая дуга, выгорает, и расстояние между ними, соответственно, увеличивается, что является проблемой. Как зазор свечей влияет на работу двигателя, когда так происходит? Это трудно не заметить, потому что снижается его мощность, начинается троение и работа с перебоями.

Для изолятора, который защищает от пробоя нижний контакт, также имеет значение то, какой зазор свечей зажигания. Это обусловлено тем, что при увеличенном расстоянии искра вынуждена искать путь как можно короче, чтобы достичь другого электрода, а потому может пробить изоляцию. А в зимнее время большое расстояние негативно влияет на запуск двигателя, особенно на холодную. Большая вероятность, что он вообще не запустится. Также следует знать, какой зазор ставить на свечах, потому что с его увеличением поднимается вероятность появления нагара на контактных поверхностях, что полностью исключает вероятность появления искры. Чтобы исключить внезапный отказ этих деталей, следует обслуживать или менять свечи по прохождении машины 15-20 тысяч километров. Замена данных изделий или регулировка расстояния выполняется, если зазор свечи зажигания двигателя более 1,3 мм.

Малый зазор

Если в конструкции невооруженным глазом наблюдается уменьшение зазора свечи зажигания, искра будет сильная, но не настолько, чтобы вспыхнула горючая смесь. Поэтому, как и в предыдущем случае, тоже будут пропуски, что влечет к вышеперечисленным проблемам. Кроме того, если впрыск топлива в двигатель реализован посредством карбюратора, можно ожидать регулярной заливки свечей, что окончательно парализует их работу. В процессе работы возможно только увеличение, а потому недостаточное расстояние наблюдается исключительно в новых изделиях. Вот как влияет зазор свечей на работу двигателя, если он слишком малый. Поэтому, выбирая такие изделия, необходимо их замерять. Минимальное расстояние не должно превышать 0,4 мм. Если оно меньше этого значения, это определенно маленький зазор на свечах, и лучше выбрать другие или увеличивать его своими руками, используя специальные приспособления.

Какой зазор на свечах лучше

Рассмотрим, какой зазор свечей оптимальный между вышеуказанными значениями, ведь разница составляет 0,9 мм. Для каждой машины эта цифра может отличаться в зависимости от того, как реализовано зажигание:

для карбюратора с трамблером допустимо расстояние 0,5-0,6 мм. При таких значениях достигается оптимальная работа;

для мотора с инжектором зазор в свече зажигания достаточно установить на 1-1,3 мм;

если карбюратор оснащен электронным зажиганием, в отличие от трамблера достаточно 0,7-0,8 мм.

Стоит сказать, как определяют то, какой зазор на свечах должен быть, исходя от схемы зажигания. Дело в том, что карбюраторная система работает от низкого напряжения, за счет чего искра слабее и требуется небольшое расстояние. Учитывая, что сегодня карбюраторы практически не используются, в основном требуются знания относительно инжекторных двигателей.

Как отрегулировать зазор свечей зажигания

Это не представляет сложности и не нужно обладать особыми навыками. Но сначала необходимо измерить, какой зазор в свечах зажигания для подтверждения необходимости его регулирования. Для этого нужно осмотреть свечу на тот случай, если на ней окажутся механические повреждения. Возможна поломка изолятора в нижней части, что способствует появлению пропусков. Далее, если не обнаружено повреждений, следует почистить свечи на машине, зазор после этого можно измерить даже обычной линейкой. Но такое вычисление вызывает сомнения у опытных мастеров, потому что таким прибором сложно делать замеры с точностью до 0,5 мм. Поэтому использовать рекомендуется специальные ключи или измерительные щупы, предназначенные для подобных задач.

Эти приспособления, измеряющие зазор между свечами зажигания, отличаются тем, что имеют форму буквы “Г”, а для их изготовления используют металл. Они продаются наборами, где толщина каждого ключа отличается от предыдущего на 0,1 мм. Точность измерения такими средствами достигает 97%. Чтобы точно узнать, сколько составляет зазор на свечах зажигания, необходимо поочередно вставлять между электродами ключи. Тот, который подойдет по размеру, покажет фактическое расстояние. Учитывая такую высокую точность измерения, очистка электродов от нагара обязательна, иначе будет большая погрешность.

Теперь рассмотрим, как выставить зазор свечей, зная фактическое расстояние, на котором друг от друга находятся контактные поверхности. Приведем пример на инжекторном моторе, потому что сегодня все современные автомобили оснащаются таким силовым агрегатом. Это обусловлено более высокой эффективностью впрыскивания горючей смеси в сочетании со стабильностью зажигания. Понимая, какой зазор должен быть между свечами инжекторного типа, настраиваем расстояние не ниже 1,1 и не более 1,3 мм. Другими словами, при расстоянии менее 1,1 мм электроды необходимо отдалить друг от друга, чтобы получить необходимый зазор. Значение свыше 1,3 мм, вынуждает уменьшать расстояние. После окончания регулировки необходимо снова проверить зазор на свечах, двигатель должен начать работать нормально.

Как настроить зазор свечей, не имея опыта

Выполнить регулировку довольно просто, но у некоторых людей может и не получиться с первого раза, даже если они знают, какой зазор свечи надо выставлять. Тогда можно обратиться за помощью к специалистам автосервисов нашей компании Oiler, работающих в Киеве. Тут проведут полную диагностику зажигания и вспомогательного оборудования, чтобы настроить его. Для этого в каждом автосервисе есть все необходимые приборы, а мастера знают, какой лучше зазор на свечах зажигания, в зависимости от марки машины и установленного в ней мотора.