Золотник рулевой рейки

Распределитель и его неисправности

Половина современных автомобилей оснащается гидроусилителем руля. Благодаря этому великому — в масштабах автомеханики — изобретению рулить стало намного легче, у руля повысилась острота и управление стало более плавным.

Конструкция гидравлической рулевой рейки предусматривает гидроцилиндр, разделенный поршнем на две полости. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло подается либо в правую, либо в левую полость. Значит, между рулем, насосом ГУР и гидроцилиндром есть механизм, который направляет гидравлическую жидкость в определенную часть силового цилиндра.

Как устроен распределитель

Конструкция распределителя

За процесс перераспределения масла в правую-левую полости силового цилиндра отвечает распределитель. Многие водители знают, что это, но очень отдаленно представляют себе, как он устроен и работает.

Каталог рулевых реек

А состоит он из трех частей:

  • Нижняя часть — шестерня, которая взаимодействует с зубчатым сектором рейки и отвечает за механическое движение рулевого механизма.
  • Золотник (она же распределительная катушка) открывает и закрывает перепускные каналы и направляет масло в соответствующие полости силового цилиндра, когда вал распределителя поворачивается вправо или влево.
  • Торсион — следящее устройство, которое обеспечивает строго дозированное вспомогательное усилие. Когда водитель поворачивает руль, торсион закручивается, и золотник открывает каналы.
  • Шлицевая часть, соединяется с рулевым валом, и через торсион крепится к нижней части, через штифт.
  • Подшипник распределителя — обеспечивает вращение валов.
  • Сальники и другие резиновые уплотнители обеспечивают герметичность механизма.

Почему ломаются распределители

Коррозия распределителя рулевой рейки

Итак, распределитель перенаправляет жидкость. Механизм этот износостойкий, несмотря на подвижные детали в конструкции. Но ничто не вечно под луной, и, несмотря на то, что золотниковый механизм спрятан внутри рейки, постоянно смазывается маслом и защищен корпусом от внешних воздействий, он все равно ломается.

Причины бывают разными:

  • распределитель мог повредиться, если автомобиль попадал в ДТП;
  • кустарный некачественный ремонт — распределитель часто повреждают энтузиасты во время любительского ремонта в гаражике под пиво, либо непрофессиональные автомеханики на СТО;
  • механический износ распределителя — случается, когда водитель долгое время откладывает ТО автомобиля на потом;
  • мало масла в системе или масло грязное.

Неисправности распределителей: как распознать и что делать

Что случилось: течь распределителя.

Появляется, если по распределителю расползлась ржавчина и зашла под верхний сальник-пыльник. Из-за постоянного взаимодействия с подвижными элементами распределителя и контакта с горячим маслом изнашиваются резиновые уплотнители — сальники, кольца.

Проявления: руль проворачивается рывками, либо вообще не вращается, потому что нарушена герметичность системы.

Как починить: как и с другими проявлениями коррозии — при легком повреждении шлифуем, при глубоком — меняем поврежденные элементы либо весь механизм. Изношенные уплотнительные элементы нужно заменить.

Что случилось: на внутренней поверхности корпуса распределителя появилась выработка — бороздки.

Такая неисправность называется “кольцевым износом”. Кольцевой износ появляется из-за того, что уплотнительные кольца распределительной катушки вращаются вместе с ней, плотно прижимаются к стенкам корпуса и потихоньку “выбивают” частицы металла. Со временем они перестают обеспечивать необходимую герметичность и удерживать поток масла.

Проявления: в этом случае при повороте руля влево-вправо жидкость возвращается в бачок и не дает усилия, которое давит на поршень рейки. Соответственно, руль становится тугим.

Как починить: если выработка некритична, корпус распределителя гильзуют.

Что случилось: механический износ торсиона и катушки.

Обычно изнашиваются крепления распределительной катушки, она разбалтывается и произвольно перекрывает каналы для масла. Торсион обычно изнашивается механически — металл, все-таки, имеет свойство устаревать.

Проявления: самопроизвольное вращение руля, колеса с запозданием отзываются на повороты руля.

Как починить: взять торсион с донора, или заменить весь распределительный узел.

Что случилось: коррозия зубьев шестерни.

В первую очередь, ржавчина съедает центральные зубья, потому что большую часть времени шестерня находится в нейтральном положении (когда автомобиль едет прямо). Эта проблема — следствие порванных пыльников рулевой рейки, когда внутрь механизма попадает вода, грязь и реагенты с дороги.

Проявления: хруст и вибрации при повороте руля, тугой руль.

Как починить: если коррозия поверхностная, то есть возможность отшлифовать деталь. Если коррозия глубокая, то придется менять запчасть.

Что случилось: износились зубья шестерни.

Если рулевую рейку неправильно отрегулировали — не дотянули, или зубчатая пара со временем разболталась, шестерня и зубья вала рейки взаимно разрушаются. Попросту — они бьются друг о друга во время движения.

Проявления: рейка гремит, руль вибрирует, автомобиль плохо слушается руля.

Как починить: изношенные валы придется заменить.

Что случилось: рассыпался подшипник распределителя.

Подшипники — чисто механические элементы. Поэтому они разрушаются, в первую очередь, от механического трения. Любители активно порулить-поскакать по бездорожью должны быть готовы к тому, что подшипник золотникового механизма придется менять раньше, чем хотелось бы. Ну и, конечно, ржавчина разрушает подшипники на ура. Многие водители даже не подозревают, что у распределителя есть свой пыльничек и за его состоянием тоже надо следить.

Проявления: люфтит руль, стучит под капотом слева.

Как починить: нужно полностью перебирать распределитель, изношенный подшипник менять.

Ремонт распределителя рулевой рейки

Вот наступил тот момент, когда рулевое управление вашего авто начало сбоить. Как понять, что “полетел” именно распределитель, ведь проявления поломок РУ так похожи между собой? Неисправности распределителя проявляются так:

  • Руль не слушается. Выход из строя распределителя. Он должен перегонять жидкость влево-вправо, но этого не происходит. Скорее всего, вышла из строя распределительная катушка.
  • Самопроизвольное вращение руля. Нет, это не полтергейст, если торсионная часть в распределительном механизме свернутая, то руль в автомобиле может вращаться самопроизвольно (при запущенном двигателе).
  • Разное усилие рулем влево-вправо, или в обе стороны: неисправна та же катушка.
  • Коррозия распределителя: если на распределительный механизм долгое время попадала влага и грязь.
  • Шум распределителя: при спокойном положении руля с заведенным двигателем этот звук будет слышен в салоне. Сели за руль, включили двигатель, насос начал создавать давление, и вы услышите звук — шипение, похожее на свист спущенной шины. Вы не трогаете руль — он есть, если вы сместили руль влево-вправо — шум пропадает. Значит, дело в распределителе.
  • Закусывания руля в одну или в обе стороны, особенно при непрогретом двигателе.

Большой выбор рулевых реек

Как видно, проявлений много, и не всегда водитель сможет определить, что сломался именно распределитель.

Если вы заметили странное поведения руля, не гадайте, а пройдите диагностику на СТО, ведь лучше вовремя отремонтировать распределитель, чем потом покупать целую рулевую рейку. Исправного вам распределителя!

Ремонт рулевой рейки. Золотниковый механизм

Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

• 34122AG030 (новый арт. 34122VA000) – верхний сальник
• 34122AG000 (новый арт. 34122AG020) – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050 (новый арт. 34191VA000)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника

• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).

Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:

1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.

2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!

4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.

5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)

6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.

7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.

8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Боль нужно вытащить полностью!

9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.

10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.

Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…

Снятие золотникового механизма

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.

После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.

Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.

Читайте также  За что отвечает датчик скорости

Ремонт золотникового механизма

Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Для начала очистите звёздочку вала от старой консистентной смазки. После этого можно рукой вытянуть золотник из корпуса. Не нужно отмывать его от рабочей жидкости, просто постарайтесь держать его в чистоте.

2. Разжав специальными пассатижами стопорное пружинное кольцо, аккуратно снимите его. Не допускайте царапин на поверхности вала!

3. Теперь снимите сам золотник, сальник и опорное кольцо. Запомните положение сальника. Ось протрите от рабочей жидкости и внимательно осмотрите поверхности в местах установки сальников на предмет задиров, царапин и т.п. При обнаружении следов износа на валу золотника в местах установки сальников — отшлифуйте и отполируйте эти места — иначе новый сальник прослужит недолго!

4. Чтобы при установке нового сальника не повредить его об острые кромки, которые имеются на валу, оберните изолентой это место:

5. Смажьте подшипник со стороны сальника консистентной смазкой (я использовал Литол-24). Оденьте новую опорную шайбу подшипника (34127AG010) и новый сальник (34122AG000). Удалите изоленту и оденьте золотник на ось, совместив шпонку с пазом.

6. Разожмите пассатижами пружинное стопорное кольцо, аккуратно проденьте его сквозь вал до золотника и посадите на место. Обязательно дожмите пружинное кольцо, убедившись, что оно село на место.

7. Теперь нужно заменить верхний сальник. Он находится в корпусе золотникового механизма и запрессован стопорным кольцом. Поставьте корпус на прочную поверхность через деревянную прокладку и, подобрав оправку, соответствующую по диаметру, выбейте кольцо внутрь корпуса. В качестве оправки я использовал свечную головку на 16, обернув её изолентой снаружи.

8. Промойте внутреннюю поверхность корпуса клапана и нанесите тонкий слой рабочей жидкости ГУР на место установки сальника и стопорного кольца. Установите сальник (34122AG030) на место (сторона сальника с пружинкой должна смотреть внутрь корпуса) и осадите его подходящей оправкой. Поставьте на место стопорное кольцо и аккуратно запрессуйте его до упора.

9. Чтобы не повредить новый сальник острыми кромками вала, оберните вал изолентой от канавки пыльника (включая саму канавку) до края со шлицами. Чтобы лучше скользил, брызните изоленту слегка силиконовой смазкой. Протрите внутреннюю поверхность корпуса золотникового механизма от пыли, нанесите на неё тонкий слой рабочей жидкости ГУР и аккуратно вставьте золотник в корпус. Опорная шайба подшипника должна утопиться в корпус, а сам подшипник останется снаружи.

10. Оденьте на подшипник новое уплотнительное кольцо, предварительно брызнув его силиконовой смазкой

11. Смажьте подшипник и звёздочку вала консистентной смазкой (я использовал Литол-24).

Установка золотникового механизма

Удалите изоленту с вала. Возьмите золотниковый механизм за вал и "вворачивая" его против часовой стрелки, вставьте в корпус рейки. У меня получилось с третьего раза!

Затяните крепёжные болты сначала от руки, затем ключём. Очень важно затягивать их постепенно, по чуть-чуть, равномерно с обеих сторон!

Подсоедините сначала трубки большего диаметра и закрепите их с другого конца корпуса рулевой рейки. Затем присоедините трубки меньшего диаметра.

Оберните изолентой вал вращения от канавки пыльника до шлицов. Заполните зазор между валом и корпусом золотникового механизма примерно на половину глубины густой силиконовой смазкой, и проденьте пыльник сквозь ось. Убедитесь, что пыльник сел в канавку. Удалите изоленту.

Установка рулевой рейки выполняется в порядке обратном снятию. Поэтому, описывать подробно не буду. Единственное скажу, что при установке самой рейки на подрамник сначала наживите все болты от руки. Затем покачивая, усадите рейку на место и затяните болты окончательно.

При присоединении рулевого карданчика, сначала подсоедините рулевые тяги к рычагам поворотных кулаков и выставите колёса примерно ровно, а уже затем присоединяйте карданчик. У меня получилось так, что руль встал (при прямолинейном движении) точно на прежнее место – как будто, я ничего и не снимал!

Забегая вперёд, скажу, если после установки рулевой рейки при прямолинейном движении отклонение руля получилось более 5° – это не страшно, просто снимите руль и установите его максимально ровно, как позволяют шлицы. При повороте руля, не снимайте его полностью с оси, так, чтобы он повернулся вместе с подрулевым шлейфом. Более точно выставите руль при регулировке углов установки колёс.

Внимание: на автомобилях оборудованных системой стабилизации VDC, проверку положения руля при прямолинейном движении проводите на минимальной скорости! При отклонении рулевого колеса от центрального положения более, чем на 5°, при движении автомобиля на высокой скорости зажжётся предупреждающая лампа системы VDC на приборной панели (код ошибки С0071), и заблокируется ряд сервисных функций, таких как система помощи при подъёме в гору… Как считать код ошибки без компьютера — написано здесь. Это говорит о том, что требуется выполнить калибровку нулевого положения датчика положения рулевого колеса системы VDC. Такую калибровку можно выполнить только у официального дилера через программу Subaru Select Monitor. Перед калибровкой нужно выполнить регулировку углов установки колёс и выставить центральное положение рулевого колеса.

До заправки системы жидкостью не устанавливайте на место пыльник и защиту картера. Не опускайте автомобиль на колёса.

При сборке я установил новые втулки стабилизатора, а также поменял масло в двигателе – время подошло!

Заправка системы жидкостью ГУР

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

1. Соедините патрубок с бачком и установите бачок на место.

2. Залейте в бачок новую жидкость ГУР до горлышка. Крышку не устанавливайте, а прикройте бачок сверху тряпкой (будет «плеваться»).

3. Вращайте руль влево вправо до крайних положений. Сначала плавно, затем по мере ухода жидкости вращайте руль с максимальной скоростью, немного задерживая его в крайних положениях. По мере ухода жидкости доливайте её, но не до горлышка, а до отметки MAX HOT. Делайте паузы в несколько минут и снова продолжайте вращать руль. У меня, таким образом, в систему ушло примерно 0,5 л жидкости.

4. Залейте жидкость в бачок до отметки MAX HOT, закройте крышку бачка и запустите двигатель. Насос немного взвизгнет и уровень существенно опустится. Долейте жидкость до отметки MAX COLD и начинайте плавно вращать руль влево вправо до крайних положений. После того как прекратятся взвизгивания насоса – заглушите двигатель.

5. Долейте жидкость до отметки MAX COLD. Сделайте паузу минут 10. Запустите двигатель и начинайте быстро вращать руль влево вправо до крайних положений, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР. Заглушите двигатель.

6. Повторите п. 5 несколько раз, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР при вращении руля после запуска двигателя. Мне хватило 3-х раз. Всего в систему ушло 0,7 л жидкости, что соответствует заправочному объёму.

7. Осмотрите внимательно все соединения трубок на рулевой рейке и убедитесь, что нет следов утечки.

Вот теперь можно установить пыльник двигателя, защиту картера на место, поставить колёса и опустить машину.

Сделайте пробную поездку. Проверьте при медленном движении по прямой положение рулевого колеса, и если его отклонение от ровной позиции более 5°, то переставьте руль, как описано выше. После этого можно ехать на регулировку развала-схождения, где нужно руль выставить ровно.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Читайте также  Зарядка необслуживаемого аккумулятора

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

Рулевая рейка в разрезе

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Зубчатый шток рулевой рейки

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Шток рулевой рейки
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Фторопластовая втулка рулевой рейки, износ
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.
Читайте также  Жидкость для автоматической коробки передач

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Принцип работы гидроусилителя руля автомобиля

Гидроусилитель позволяет увеличить усилие, которое водитель прикладывает к рулю. При использовании усилителя руль будет легко проворачиваться, при этом обратная связь и возможность напрямую воздействовать на рулевую рейку останется.

В гидроусилителе управляющей сигнал подводимый от рулевой колонки усиливается с помощью энергии потока жидкости. Насос нагнетает жидкость из бака и подаёт ее к распределителю. Распределитель позволяет подавать жидкость в одну из полостей гидроцилиндра, шток которого соединён с рулевой рейкой. Рассмотрим подробнее как работают эти устройства.

Элементы гидроусилителя руля автомобиля: насос, гидроцилиндр, распределитель

Насос гидроусилителях

В гидроусилителях руля используют объёмные — шестеренные и пластинчатые насосы. Вращение к валу насоса в гидравлическом усилителе передаётся с помощью механической (ремённой передачи).

Пластинчатый насос гидроусилителя руля

Насос всасывает жидкость из бака и попадает к распределителю. Давление в системе ограничено настройкой предохранительного клапана.

Распределитель

В гидроусилителях могут использоваться гидрораспределители различной конструкции. Рассмотрим один из самых распространённых вариантов — гидрораспределитель с поворотным золотником.

Золотник распределителя усилителя руля

Руль с помощью карданных валов соединён с поворотным золотником. При вращении руля вращается и золотник. На золотнике расположено несколько пазов, через которые и будут соединяться заданные каналы при повороте золотника Золотник размещён внутри поворотной втулки. Во втулке выполнены окна для подвода жидкости к золотнику и канавки, через которые жидкость подводится к отверстиям для присоединения трубопроводов, выполненным в корпусе.

Поворотная втулка распределителя

При повороте золотника, он поворачивается относительно втулки, через паз соединяются окна, через которые жидкость от насоса подводится в одну из полостей гидроцилиндра, а из другой полости жидкость отводится на слив.

При прекращении поворота, окна должны закрыться это происходит за счёт того, что втулка объединена с зубчатым колесом рулевой рейки. И при движении колес и рейки поворачивается втулка, в результате чего окна перекрываются. Получается, что при в повороте золотника открываются каналы для течения жидкости, а при повороте колес втулка «догоняет» золотник, и окна перекрываются.

Торсион гидроусилителя руля

Втулка и золотник связаны еще через один элемент — торсион. Это тонкий, но упругий вал, который работает на скручивание. С одной стороны торсион соединён с золотником, с другой со втулкой. При повороте руля, а значит и золотника торсион скручивается, жидкость поступает в гидроцилиндр, его шток движется увлекая за собой рулевую рейку, которая вращает шестерню и поворачивает втулку. При повороте втулки скручивание нивелируется.

Движение жидкости в распределителе усилителя

Максимально возможное рассогласование между положением золотника и втулки ограничено. В золотнике выполнен паз в которым перемещается штифт, соединённый со втулкой, при достижении максимального положения штифт упирается в кромку и золотник движется вместе со втулкой. Таким образом сохраняется механическая связь золотника и втулки, позволяющая управлять автомобилем даже в случае отказа гидроусилителя руля.

Гидроцилиндр с рулевой рейкой

Гидроцилиндр с рулевой рейкой

В гидроусилителях руля используют гидроцилиндр двухстороннего действия с двухсторонним штоком. Жидкость подводится по трубкам к резьбовым отверстиям, выполненным в гильзе. В гильзе размещены поршень и шток, который соединён с рулевой рейкой или выполнен с ней единой деталью. С торцов уплотнение гильзы и штока обеспечивается манжетами. Для герметичного разделения полостей на гильзе установлены два односторонних или одно двухстороннее уплотнение.

Поддержание постоянного расхода

Скорость поворота колес должна быть постоянна, не зависимо от оборотов двигателя. Но при изменении частоты вращения вала ДВС будет изменяться и подача насоса, поэтому необходимо использовать устройство для поддержания постоянного расхода.

Регулятор расхода гидроусилителя руля автомобиля

Регулятор расхода содержит несколько основных элементов — постоянный дроссель (нерегулируемое гидравлическое сопротивление), золотник поджатый пружиной. В корпусе регулятора выполнены канала для подвода жидкости от насоса, слива в бака, и подачи жидкости к распределителю.

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан

Для экономии энергии и снижения давления в тех случаях, когда гидроусилитель не задействуется в систему может устанавливаться электромагнитный клапан с соленоидом. При отсутствии управляющего воздействия, клапан открывается, и жидкость отправляется на слив, давление в системе падает, как только руль сдвигается с места, клапан закрывается и гидроусилитель готов к работе. Быстродействие клапана очень велико, поэтому заметить момент его срабатывания практически не возможно (без применения специальных приборов).

опыт переборки рулевой рейки

Считаю нужным поделиться, ибо ошибки обходятся дорого. Заранее извиняюсь — фото не будет, но постараюсь максимально точно описать все словами.
Итак. Необходимость возникла из-за уже невыносимого убывания гидрожидкости. Да, лил Феби, может поэтому, а может просто потому, что рейке уж 3000000. Основная течь шла слева, но справа тоже было. В принципе, мог себе позволить заплатить за переборку — но не везет мне на сервисы, так что, подумал я, лучше самолично накосячу, зато уверен буду.

Рейка: ZF ***433066D
Рейку снял довольно споро (не пытайтесь открутить нижний болтик жарозащиты, просто отведите его в сторону, погнув немного). Нижний болт крепления — без помошника вывинтить нереально. Самый гемор — это фланцы гидротруб, запасайтесь кольцами сразу, потеряете непременно хоть одно.

Ремкомплект взял Emmetec в ентой фирме http://rulewoi.ru/catalog?group=81&page=10
Меня сразу напрягло, что они подбирают комплект не по номеру рейки а по вину — но, в принципе, выдали то что нужно, причем некоторые важные позиции (втулка серединная и один концевой сальник) — оказались в двойном комплекте.

Учитите (вдруг кто не знает?) что напорные сальники, средний и крайний правый — обязательно должны иметь либо внутреннее пластикове кольцо (на среднем у меня зеленое, на правом — белое), либо комплектоваться отдельным кольцом уплотнительным. Нет такого — выдавит ваш сальник на раз, попадете на "начинай сначала".

Разделал рейку тоже довольно споро, оказалось, что выработка цилиндра золотника — в пределах. Шток нержавый, вообще все довольно приличное.

Самая ответственная операция, извлечение среднего сальника — легко осуществилась двумя удлинителями и головкой Force на 22.

И вот далее я, воодушевленный, упорол главный косяк. А именно: взял очень похожий (просто один в один) средний сальник из ремкомплекта — и давай его вколачивать штоком. Вколачиваю — и чувствую, что он не идет. Нет бы мне остановиться, выбить его, посмотреть — я колочу. Слышу, что недошел, пластиковое колечко болтается — что делать, колочу дальше. Заколотил вроде (причина оказалась — увеличенный наружный диаметр на 0.5 мм, об этом ниже)

Далее, начитавшись отчетов, давай заправлять шток, обмотав зубцы изолентой, чтобы, значить, сальник средний не повредить. Оказалось — глупая затея. Там все плотно, изолента не проскакивает, сминается, туда не лезет, обратно не вынимается — короче, вывернулся сальник, повредилось и выпало уплотнительное кольцо на нем. Все, хана.
Какой я поимел гемор при выковыривании этого среднего сальника — это отдельно. Головкой он уже не выбивался, пришлось его мять длинным шабером на дистанции, ессно, не обошлось без повреждений зеркала и посадочного места.

Выяснилось: очень похожие, даже идеально похожие сальники (явно ожин производитель) — отличались на 0.5мм в наружном диаметре. Обязательно проверьте посадочные диаметры перед установкой этого, самого проблемного узла!

К счастью, в вышупомняутой фирме — можно купить отдельные детали, по каталогу. Об этом они "забывают" упомянуть на своем сайте (торговать комплектами много выгоднее). Новый сальник обошелся в 650 руб, а новое кольцо пластиковое, разбитое при попытке выбить (без него никак нельзя собирать!) — в 400.
Новый сальник тоже упорол; оказалось, что повреждения посадочного места разрывают резину на его корпусе. К счастью, я при сборке забыл вложить втулку, выбил обратно и это увидел (потекло бы на 100%).

Далее было предпринято исправление посадочного места (точнее — входа в него). Это удалось сделать с помощью черенка для лопаты, изоленты, двустороннего скотча, полоски наждачной шкурки. Если кому надо — могу отдельно описать процесс)
После чего: старый сальник вбит, выбит, повреждений на нем нет, стало быть, можно смело заколачивать новый.

Еще раз: проверьте точнось соотвествия нового сальника! Что другое вы поправите, а это. И, не дай вам Бог забыть перед этим сальником поставить втулку и пластикове кольцо. Без этого не только нельзя собирать, без этого вы и сальник обратно не выбьете. И, в попытках сделать это — скорее всего, изгадите корпус.
Запрессовку всех трех важнейших позиций (10.2, 9, 24.3 по нижеприлагаемой схеме) — лучше призводить путем надевания их на шток, продвижения до посадочного места, затем отметки начала входа фломастером на штоке и забиванием до упора. Смещение от отмети должно равнятся следу посадки на старом сальнике, это где то 8 мм. Недобить нельзя — давление жидкости вывернет сальник. Перебить не страшно, ибо дальше посадки сальник не забьется.

Еще советы: для снятия фторопластовых колец на золотнике — используйте не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку. очень может быть, что новое кольцо вы испортите ( при надевании они сильно растягиваются).

Вообще: неторопливость, обдуманность, нервы долой, мобильник выключить.

Вроде все; что кому интересно — спрашивайте, хотите ругать за техлоховство — тоже не обижусь.

UPD: перед снятием и разборкой рейки — обязательно пометьте расположение вала золотника относительно корпуса (при завернутом в лунку на штоке фиксаторе, в виде заточенного болтика), резьбовой шайбы затяжки зазора (которая алюминиевая с гайкой) и положение шарнира рулевой колонки относительно кузова, в положении "прямо". Не сделаете этого — будет очень много лишних движений.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: