Как перебрать двигатель

Как перебрать движок на Газели?

Когда на улице зима, то самое основное требование — это теплый гараж. Есть гараж — можно и в движке поковыряться. Плюс к гаражу — прямые руки и трезвый ум. А вообще если нет опыта, то лучше обратитесь в специализированный сервисный центр. Двигатель это не то, с чего следует начинать знакомство с ремонтом и обслуживанием автомобиля. И не важно, газель у вас или любое другое авто.

Советую найти хорошего частника. Сервисам доверять я бы не стал, дурят они хорошо, особенно не дружащих с техникой водителей. Не все конечно, недавно девушка обратилась в соседнем городе с поломкой после местного сервиса, а как оказалось ей ничего не делали и лишь деньги содрали((

Поэтому лучше хороший частник, который держит марку и отвечает за работу. Недавно тоже капиталил 421 двс,сам только по мелочи теперь, годы и лень((, возвращал 2 раза по гарантии, но там текло масло куда мастер и не лазил, второй раз немного заплатил все же. Но за то гарантия честной работы. В сервисах всегда текучка кадров, поэтому ответственность минимальна. Может если какие серьёзные фирмы, но я о таких не слышал.

Тесла может быть как заднеприводной так и полноприводной,также бывают различные комплектации,усилени­ я каркаса кузова в передней части за счет большого пространства в моторном отсеке под капотом,коробка автомат,разделяется на эконом и перфоман,одного заряда батареи в летнее время хватает на 300 километров.При постоянной динамичной езде начинают щелкать валы ,еще там установлен доп акумулятор на12вольт который умирает раз в год полтора.А ближайший дилерский центр находится в Финляндии и поэтому у нас большая проблема с запчастями ,тесла не продает запчасти только расходники.А вот по поводу цен то минимальная цена за б/у варьируется от3700000 и выше,а вобщем это очень удобный и комфортный автомобиль .

Скорее всего двигатель работает либо на спирте либо на смеси эфиров или чем-то подобном, т.к. эти виды топлива сгорают практически полностью не оставляя побочных продуктов (поэтому мы не видим сизые клубы дыма), подвод топлива отчетливо виден — он осуществляется через прозрачную силиконовую трубку — на первом кадре — снизу справа, кроме того отчетливо видна выхлопная система — 4 трубки со стороны маховика (напротив вентиляторов), поджигание вероятно происходит по "дизельному принципу" за счет сжатия, т.к. свечей зажигания не наблюдается. Вся "фишка" здесь заключается не в том что двигатель работает без топлива, а в том, что он суперсбалансированный (!), что и доказывают нам монеты которые ставят на ребро! В теории, например, рядный 6-ти цилиндровый двигатель является полностью сбалансированным относительно сил инерции разных 1-го и 2-го порядков поршней и верхних частей шатунов (взаимная компенсация сил инерции), здесь мы имеет 4 ряда по 8 цилиндров, что еще "круче". Вот Вам коротенький обзор представленного двигателя на русском языке:)

PS:Печаль :((( — двигатель все же, в данном случае, работает на сжатом воздухе — нашел в интернете, хотя авиомодельные двигатели внутреннего сгорания также работают практически без выхлопа, на форумах народ предлагает доработать до дизеля:)))

Двигатель промывать не рекомендуется вообще , современные масла содержат в себе все эти качества и моют ваш двигатель в течении всей эксплуатации, так же как и добавка различных присадок, противопоказана, это развод на деньги, уясните, что в масле уже есть все , не мешайте ему работать, особенно если это нормальная синька , а на саляле можно тупо словить клина, это большая глупость в нынешнее время нанотехнологий.))))и потом в остатки салярки , которые все не стекут, лить путевое масло, это вообще опасно свертыванием и уничтожением всех присадок масла и угроблением двигателя окончательно, возможно через несколько тысячь пробега.

Выше были даны хорошие и правильные ответы. Действительно: зимой, когда машина простояла довольно долго на морозе, даже когда вы ставите "на нейтралку" без выжимания сцепления стартеру будет крайне трудно "крутнуть" двигатель (даже при наличии хорошего аккумулятора). И даже после запуска стоит подержать педаль сцепления нажатой некоторое время, только после этого потихоньку отпускать её. Вы по звуку поймете как реагирует двигатель на это ваше действие.

Но есть еще один нюанс: некоторые автомобили ( в часности Сузуки "Джимни") просто не будут заводиться без выжатой педали сцепления! Конструкторы сделали схему запуска таким образом, что напряжение на стартер подается только при нажатой педали сцепления.

Ну если разобраться, то реклама — это двигатель продаж и торговли, либо если брать социальную рекламу, то тогда попытка привлечь к какой то проблеме в обществе, для заострения на ней внимания(приносит плоды, но со временем, не имеет мгновенного эффекта). Ну а если брать тормоза, то это сами создатели неудачной рекламы=) А двигателем прогресса, во все времена являлась нужда втой или иной сфере жизни человека!

Как перебрать двигатель мотоцикла днепр

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.
У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

Форсировка двигателя

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.

Порядок разборки

1. Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
2. Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
3. Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
4. Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
5. Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
6. Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
7. Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Мотоцикл днепр как разобрать двигатель

Разборка двигателя мотоциклов Урал, Днепр

Разборку двигателя рассмотрим на примере двигателя мотоцикла «Урал» М67-36.

Разборка двигателя производится в следующем порядке: .

— снять коробку передач, для чего отвернуть гайки шпилек и болт крепления коробки передач к картеру двигателя;

— отсоединить всасывающий патрубок и снять карбюратор с прокладкой;

— демонтировать головку крышки цилиндра и ее прокладку, предварительно поставив под разъем емкость для слива масла;

— установить поршень разбираемого цилиндра в верхнюю мертвую точку так, чтобы оба клапана были закрыты, провернув коленчатый вал;

— отвернув гайки крепления кронштейнов, снять коромысла с кронштейнами оси, вынуть штанги толкателей;

— легкими ударами молотка через деревянный брусок отделить головку от цилиндра, необходимо следить за тем, чтобы прокладка отделялась вместе с одной из деталей и не порвалась. При снятии обеих головок нужно пометить демонтируемые детали, чтобы не перепутать их при сборке;

— отвернув гайки крепления, методом покачивания из стороны в сторону снять цилиндр;

— снять поршень, используя приспособления представленные на рис. 2.55. При этом сначала снять стопорные кольца поршневого пальца, затем надеть на поршень приспособление и установить его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовать поршневой палец;

— снять толкатели с направляющими, предварительно отвернув стопорные винты, вынуть толкатели, пометить;

— снять переднюю крышку, отвернув винты ее крепления;

— отсоединить провода от клемм катушки зажигания;

— снять крышку прерывателя, вынуть провода высокого напряжения вместе с резиновыми втулками;

— снять автомат опережения зажигания вместе с кулачкам и прерывателя;

— снять крышку, вынуть сапун.

При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он строго тарирован на давление в смазочной линии 70 — 90 кПа. Перед снятием распределительного вала необходимо измерить зазор в зацеплении и торцевое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снять генератор, и, установив на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление, замерить боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 2.56). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменить. Затем, закрепив в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 2.57), измерить торцевое биение зубчатых колес, которое не должно превышать 0,04 мм.

Для снятия распределительного вала необходимо отвернуть винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения, вал демонтируется при помощи съемника, который вставляется в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра зубчатых колес (рис. 2.58). Подведя оправку распределения под кулачок, вытолкнуть распределительный вал путем поворота оправки против часовой стрелки.

Для снятия маховика нужно отогнуть стопорную шайбу болта маховика, установить ключ 19×22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя, отвернуть болт крепления маховика, снять замочную шайбу и убрать ключ. Затем закрепить приспособление (рис.19, а) на маховике и ввертывая центральный винт приспособления, снять маховик с конуса коленчатого вала.

Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё… Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)

Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента) Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)

Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)

Еще вам понадобится БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет) Отвертка ударно поворотная ( любого производителя) 2 монтировки ( средние ) 2 монтировки (малые) 1-2 тупых зубила разных размеров еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника

В принципе начинаем работу и я расскажу с чего начать

САМОЕ ГЛАВНОЕ И КАСАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно. Так что будьте очень аккуратны. 1. Сливаем масло с движка и с коробки. 2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу) тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него) 3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки

Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек

Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))

Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято.

4. Если вы 1 то откручивает 3 ГАЙКИ и ОДИН БОЛТ КОТОРЫЙ ПРИКРУЧЕН СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА А СО СТОРОНЫ ГДЕ НАХОДЯТСЯ 3 гайки видно будто шпилька обломана. учтите это .

В принципе дальше просто снимаем движок.

Этапы по работы со снятым движком .

1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом. 2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно. 3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос. иначе потом не снять гитару. 4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки. что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются. и могут лопнуть.
5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки ))) и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже) 6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее. надеюсь вы это уже сделали)

Теперь с помощью монтировок снимаем гитару. Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял

Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.

Дальше перекур так как изрядно намучившись стоить перекурить и стопочку выпить тем более она вам дальше понадобится )))

Маховик

Что бы удалить данную вещь вам понадобится Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу. Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в
ЛЕВУЮ СТОРОНУ. Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом. Теперь нужен будет тот съемник который был в начале. После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.
Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.

Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.

Сколько стоит разобрать и собрать движок?

короче движок сожрал все масло и наебнулся не заводится, в стошке говорят надо открывать смотреть че менять че точить + запчасти (это хуй с ним ща не рассматриваем) — но при любом раскладе придется перебирать весь движок и просят 25000 за это

ролс-ройс? какой год выпуска? или бентли? тогда дешево просят

можешь сказать где попросят дешевле? просто в 4 местах уже так просили примерно (не мажорские обычные стошки)

если ты про свой сивик, то тебе дешевля купить контрактный двигатель — дешевле и гемора меньше.
тот же d16z6 можешь найти или d15b. можешь поставить 160-ти сильный b16a2, но тогда придется менять коробку — хотя у тебя автомат, не знаю тогда. короче если d-двигатель брать, коробас менять не надо.
по ценам — 125-130 сильные дрыгатели выйдут в районе 25-30 тысяч в отличном состоянии. может дешевле. установка — как найдешь, меньше 10ки точно.
почитай сивик-клаб, там многие описывали свой опыт по замене.

там есть движок точно у меня но без доков, (кстати как там с геморром насчет винов?) предлагают все кроме блока перекинуть мне за 15 + 25 работа так как будут разбирать, 40 это пиздец кстати как искать движки на разборках?

ну уж извини, если у тебя дрыгатель стуканул, а ты хочешь за 10 тыщ его восстановить. чудес не бывает
да сорокет выйдет может меньше но будет почти новый движок — это круто
а твой. без масла работал. возможно расточка не понадобится, а может и понадобиться. но все нутро точно менять. просто узнаешь когда разберешь, а задешево только в гаражах сделают. так что имхо бу дрыгатель твой выбор.

если блок не менять, гемора с перерегистрацией не будет.

ну вот мне и предлагают такой вариант в принципе, ну 40 это лоховство или как?

повторюсь, 25 за работу платить глупо, если можно взять контрактный за те же деньги и просто переставить его в свою машину.

www.car-plaza.ru
у них движки в сборе, в отличии от разборки в Мамырях. мне разборка понравилась хотя двигло ещё не заводил

всяко бывает.
но опять же мне кажется что если залить синтетику с хорошими моющими свойствами, пару раз ее сменить с небольшим интервалом, плюс лаврика попробовать для раскоксовочки. как знать как знать, может и не пришлось бы вскрывать двигло

короче лотерея в 40 тонн

ИМХО, надо продавать машину на разборку, и покупать новую. И сделать выводы.

интересный вывод. почему?

Потому что цена нормального ремонта выливается

в 50% цены машины. А продать её после ремонта за 150% цены не получится.

ну у него вишь два пути есть — оба неплохие, оба 35-40 тыщ. имхо это хорошее вложение денег, ты будешь уверен в своем автомобиле. чем сливать его и покупать другой в непонятном состоянии.
и 40 тысяч — это около 30% цены его автомобиля. +с новым движком цена автомобиля возрастает. хоть на сколько-то, но возрастает. и его проще продать.

Первый путь стоит больше 40 тыс, потому как кроме работы по сборке и разборке ещё есть запчасти. Если у него двигатель отправляется на переборку не превентивно, а по факту полного пиздеца, то можешь быть уверен, под замену там будет очень и очень много.
Второй путь возможно уложится в 40 тыс. Сколько точно стоит его двигатель? Но будет кот в мешке. В цене машина при этом не поднимется, потому как хавается ещё одно поле в ПТС и ещё покупателю надо объяснять почему менялись номерные агрегаты. И контрактный двигатель — это не новый двигатель. Один старый поменяли на другой старый. С чего расти цене?

вклейка по движку не проблема. проблема вклейка по кузову.

блин ну если они из другого двигателя, не надо быть вассерманом, чтобы догадаться, что они не новые

>> Потому что цена нормального ремонта выливается

в 50% цены машины. А продать её после ремонта за 150% цены не получится.
Какая-то не очень понятная логика.
ИМХО: (в предположении о том, что стоимость ремонта встанет в 50%) целесообразность этого ремента определяется тем, можно ли продать НЕОТРЕМОНТИРОВАННУЮ машину за 51% и более процентов.
Если да, то продаем за 51+%, добавляем 50% (заначенные для ремонта). Итоговой суммы достаточно для покупки эквивалента. Приведем контр-пример. Пусть рыночная стоимость доремонтного авто: 10%. Очевидно продавать не выгодно, так как придется докладывать 90%. Ремонт будет дешевле, т.к. требует только 50%.
То, что ты написал какое-то очень жесткое условие. Которое как правило не верно. Приведу пример. На капоте новой машины образовался скол эмали. Ремонт стоит 3%. После ремонта машину нельзя будет продать за 103% стоимости. Еще бы! С чего это новая машина с отремонтированным сколом должна стоить дороже новой машины без скола. По твоей логике получается, что ремонт такой машины со сколом на капоте не оправдан и ее надо продавать.

А почему никто не спрашивает обстоятельства кончины?
Он (двигатель) у тебя на 4-х тысячах и скорости 100кмч взял и заклинил?
Или просто в одно (не совсем прекрасное) утро отказался заводится?
Ты звук дикого пиздеца слышал вообще или пациент умер тихо «во сне»?
Все это о многом может рассказать, а «мастеру» СТОшки в том числе может рассказать о том, что ты не лох и на 25 тонн тебя просто так не разведешь.

Ну ты понял что тебе тут хотят посоветовать .
Найти у друзей гараж так, чтобы лебедку можно было бы к потолку пристегнуть.
По вечерам планомерно переберешь движок. Тетрадку заведешь, будешь записывать что откуда открутил. Это же не на зубиле кольца поменять. Тому есть что терять. А тебе уже нечего терять.
Я серьезно.
Одна такая переборка и масло доливать уже перестанешь забывать раз и навсегда. Через 5-10 лет купишь нулевое авто. Уже будешь понимать что делать нужно и что нет. Плюсы со всех сторон.
Просто щас жопа с сервисами. В последние годы по Москве активно расплодились ‘ы. Завалили сервисы работами. Спрос опередил предложение. В результате цены взлетели вверх.

Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»

Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).

Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.

Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.

Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.

Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.

Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.

Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.

Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.

Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.

Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.

Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.

Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.

Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.

Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.

Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.

Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.

Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.

Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.

А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.

Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.

Пример, где канал был перекрыт прокладкой:

Пример, где канал был перекрыт герметиком:

А теперь результаты:

Разрушенные ролики коренного подшипника.

Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Баф феникс как перебрать двигатель

Особенности проведения технического обслуживания и ремонта двигателей BAW FENIX BJ1044 / BJ1065 / FAW CA1041

Протяжка головки блока цилиндров

Схема протяжки головки блока двигателя Fenix 1065

Сначала отпустить каждый болт крепления ГБЦ на 1,0-1,5 оборота, затем затянуть усилием 160-200 Н·м (рис. 2).

Рис.1. Порядок затяжки ГБЦ (Fenix 1065).

Протяжка головки блока цилиндров BJ1044 (4100QBZL)

Во время проведения первого ТО необходимо обязательно проводить протяжку головки блока цилиндров (ГБЦ). При этом необходимо соблюдать последовательность протяжки. В указанной последовательности (см. рис. 3) сначала отпустить каждый болт крепления ГБЦ на 1,0-1,5 оборота, затем затянуть усилием 160-200 Н·м. При замене прокладки ГБЦ затяжку проводить в 4-5 приемов. Ось коромысел ставится в последнюю очередь.

Рис. 2. Порядок затяжки ГБЦ BJ1044 (4100QBZL).

Проверка работы системы охлаждения

При возникновении выброса охлаждающей жидкости из радиатора системы охлаждения и перегревах двигателя необходимо проверить:

• состояние прокладки компрессора системы тормозов;
• состояние прокладки головки блока цилиндров;
• работоспособность термостата;
• работоспособность электромагнитной муфты вентилятора (работоспособность датчика включения, наличие напряжения в цепи, исправность катушки).

Примечание:
Более подробно смотри в разделе «Система охлаждения».

Внимание:
Для предупреждения перегревов двигателей!

При эксплуатации в условиях повышенных температур и во время обкатки автомобиля рекомендуется механически блокировать вентилятор тремя болтами М6, находящимися в торцевой передней части электромагнитной муфты и имеющими контргайки S-10. Данная блокировка предусмотрена производителем и не требует внесения изменений в конструкцию автомобиля.

Ремонт ГБЦ Бау Феникс 1044

Ремонт ГБЦ Бау Феникс 1044 может выполняться как в рамках капитальной переборки мотора, .

В работы по восстановлению головки блока входят :

• замена клапанов – впускных и выпускных
• полная переборка
• смена комплекта гидрокомпенсаторов
• замена постели распределительного вала
• смена прокладки ГБЦ
• замена распредвалов
• фрезеровка плоскости гбц

Когда нужно ремонтировать дизельную ГБЦ на BAW Fenix 1044, лучше всего обратиться к нам. Мы хорошо разбираемся в конструкции и особенностях этого элемента двигателя. И отремонтировать ГБЦ дизельного Бау Феникс 1044 сможем в короткие сроки.

Диагностика дизельной головки блока Бау Феникс 1044

Для правильного решения и оптимальной схемы ремонта следует качественно провести подготовительный этап. В вопросах восстановления таким этапом является диагностика дизельной головки блока Бау Феникс 1044.

В данном случае следует не только выявить конкретные неполадки ГБЦ, но и оценить состояние детали в целом. На BAW Fenix 1044 может повести головку блока или на ней могут появиться микротрещины. В таком случае переборка может оказаться бесполезной.

В нашем сервисе мотористы не только могут продиагностировать элементы головки ДВС, но и выполнить опрессовку ГБЦ Бау Феникс 1044.

Замена прокладки гбц BAW Fenix 1044

Замена прокладки ГБЦ BAW Fenix 1044 проводится обычно при снятии этого элемента для ремонта или же по необходимости.

Прокладку головки блока может пробить. И тогда антифриз попадает в дизель. И опытный мастер по ремонту двигателей всегда поймёт, если пробило прокладку ГБЦ на Бау Феникс 1044. А работая с дизельными BAW Fenix 1044 регулярно, у нас чаще всего есть в наличии прокладка ГБЦ для её установки в короткие сроки.

Ремонт дизеля БАВ Феникс 1044 – основной подход

Капитальный ремонт дизеля BAW Fenix 1044 включается в себя несколько этапов. Так, дизелисты наших техцентров придерживаются следующей схемы:

• Разборка агрегата с последующей мойкой элементов
• Снятие дизельного двигателя БАУ Феникс 1044 с помощью подъемника
• Сборка и холодная обкатка дизельного двигателя
• Замена отработанных деталей, восстановление работы агрегата
• Осмотр деталей для установления списка дефектов

Осмотр и регулировка всех систем дизеля BAW Fenix 1044 осуществляется на базе специализированного оборудования. Это значит, что в наличии есть подъемники и стенды для работы с топливной системой дизельного мотора. Проверка элементов мотора, как связанных с ним систем, так и самого агрегата, осуществляется техническим путем, позволяющим точно выявить износ деталей.

Перед сдачей автомобиля БАВ Феникс 1044 в ремонт мастером-приемщиком заполняются все необходимые документы. На этом же этапе вы можете задать все вопросы, перепроверить расчет стоимости услуг и отдельно уточнить какие-либо нюансы.

Заменить детали можно на оригинальные запчасти дизельного мотора BAW Fenix 1044 или на подобранные нашим специалистом аналоги. Мастер подскажет наиболее выгодные варианты: оригинальные запчасти дизельного мотора BAW Fenix 1044 или на подобранные нашим специалистом аналоги. Общая сумма ремонта оговаривается заранее с учетом предложенных вариантов.

Краткий перечень наших услуг:

• — диагностика и ремонт двигателя, трансмиссии, КПП, топливной аппаратуры и электрооборудования;
• — кузовной ремонт и предпродажная подготовка Бав Феникс;
• — ремонт пневмосистем;
• — диагностика и ремонт подвески, рулевого управления и тормозов;
• — установка и ремонт дополнительного оборудования;
• — все виды технического обслуживания;
• — развал-схождение и шиномонтаж.

Доверяя свою технику нам, вы можете быть уверены, что она находится в надежных профессиональных руках. Мы гарантируем высокое качество услуг по обслуживанию и ремонту Baw.

Для записи на наш сервис звоните по указанному телефону или заполняйте форму обратной связи. Ждем вас!

Если возникли вопросы
по ремонту,
звоните, мы с радостью ответим

Московская обл., г. Люберцы, Котельнический проезд, 12А

с 8.30-20.30 ежедневно

BAW Fenix 2.7 MT

BAW Fenix 3346 3.2 MT

BAW Fenix 33462 3.2 MT

Общие преимущества и стоимость

На высоте находится уровень грузоподъемности, который может достигать 1300 кг. Благодаря максимально увеличенному общему ресурсу и оптимальной прочности рамы водителям предоставляется возможность проводить перевозку груза, масса которого достигает 2,5 тонны. Автомобили Баф Феникс идеально справляются с транспортировкой груза данной массы, при этом на достаточно большие расстояния. Каркас авто значительно усилен, потому транспортное средство Бав не испытывает каких-либо деформаций от серьезных весовых нагрузок.

Грузовик Baw Fenix 33462 от производителей из Китая относится к категории самых популярных вариантов на современном отечественном рынке. Модель часто приобретается для перевозки крупных грузов на относительно небольшие расстояния, а также по городу. Проблем с приобретением не возникает, так как в стране нет так давно стала работать широкая дилерская сеть Бау, которая позволит приобрести нужную модель. Приобрести Baw 33462 можно по цене от 750 тысяч рублей до миллиона. Стоимость оптимально сочетается с общим качеством грузовика. За годы эксплуатации грузовик доказал свою эффективность и общую состоятельность, причем даже в относительно сложных условиях.

Любые услуги по ремонту авто

Даже если в конкретный момент необходимая Вам запчасть отсутствует на складе компании SVAuto, мы готовы заказать ее у поставщика и осуществить ее доставку в кратчайшие сроки. Оперативность поставки крупногабаритных кузовных деталей, стекол, элементов подвески и запчастей для ремонта двигателя возможна за счет того, что мы минуем посредников, заказывая все необходимое для ремонта BAW Фenix (БАФ Феникс), ремонта YUEJIN (ЮДЖИН) и ремонта FAW (ФАФ) напрямую с заводов «БАУ Мотор Корпорэйшн» и «АВТОТОР». При необходимости, приобретенные Вами запчасти будут установлены прямо в техническом сервисном центре компании SVAuto.

Мы осуществляем ремонт BAW, ремонт FAW 1041 (и ремонта FAW других моделей) и ремонт YUEJIN любой степени сложности, работая с электрикой, двигателями, подвеской, кузовным ремонтом, покраской и шиномонтажом, а также осуществляя профессиональную диагностику Вашего авто и подбор необходимых запчастей.

Безотказная работа коммерческого транспорта — залог Вашего успеха в бизнесе. Компания SVAuto всегда готова сделать все возможное для того, чтобы Ваши служебные автомобили оставались в строю, избавляя Вас от лишних затрат на их ремонт, а также сокращая издержки, связанные с вынужденным простоем легкого коммерческого транспорта.