Замена коренного сальника

Сколько в среднем стоит замена сальника коленвала

Автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены сальника коленвала. Подобная услуга на территории России обходится в сумму от 1200 до 6600 рублей.

Что это?

Под заменой сальника коленвала понимают изъятие из транспортного средства изношенной системы уплотнения и установку новой. Сальник предназначен для предотвращения утечки моторной жидкости из двигателя.

О том, что пора менять уплотнитель коленвала, говорят такие признаки:

• Увеличенный расход масла.
• Появление маслянистых пятен около сальника.
• Проблемы в работе мотора.

Если не выполнять замену изношенного сальника, есть большая вероятность того, что спустя время двигатель выйдет из строя и потребуется его капитальный ремонт. Демонтажем и установкой автомобильных деталей занимаются мастера сервисных автоцентров.

Чтобы смена сальника прошла успешно, нужно проделать ряд таких действий:

• Обратиться в автосервис.
• Рассказать мастеру суть проблемы.
• Дождаться, пока специалист проведет диагностику.
• Выяснить причину неполадок, обсудить план решения проблемы.
• Дать согласие на ремонт.
• Дождаться, пока мастер установит новый уплотнитель.
• Проверить работоспособность машины.
• Оплатить труд специалиста.
• Получить гарантийный талон.

Мастер выполняет замену по такому алгоритму:

1. Ослабляется натяжение ремня генератора.
2. Снимается со шкива ремень.
3. Отвинчивается гайка, предназначенная для зажима шкива.
4. Снимается шкив с вала.
5. Снимается корпус маслонасоса.
6. Изъятие старого уплотнителя.
7. Монтаж нового.
8. Сборка элементов машины в обратном порядке.

Если сальник коленвала качественный, его стоит менять каждые 100 000 км пробега.

От чего зависит цена?

Российские автосервисы составляют разный прайс на замену сальников коленвала. Формируется цена под влиянием таких факторов:

• Марка транспорта.
• Цена нового уплотнителя.
• Сложность работы.
• Уровень квалификации мастера.
• Стоимость диагностики.
• Престижность и ценовая политика СТО.

Виды замены

Выделяют два способа замены сальников коленвала:

1. Стандартный, рекомендованный производителем.
2. Упрощенный, разработанный водителями целью экономии сил и времени.

В зависимости от того, кто выполняет работу, замена бывает:

• Профессиональная (частным мастером, специалистом СТО).
• Самостоятельная.

Также замена бывает:

• Со снятием мотора.
• Без снятия двигателя.

Примерные цены

Сервисные автоцентры России устанавливают примерно такие цены на смену сальника коленвала:

• Демонтаж старого и установка нового переднего сальника без снятия мотора – от 950 (для отечественных марок машин), от 1850 (для иномарок и внедорожников) рублей.
• Замена заднего сальника без снятия двигателя – от 2300 (для отечественных авто), от 5500 (для иномарок), от 7500 (для внедорожников).
• Замена со снятием мотора – от 6000 рублей.

Эти цены приведены только на работу автомастера. Новый уплотнитель обходится примерно в такую сумму:

• Elring (Германия) – от 310 рублей.
• Victor Reinz (Германия) – от 350.
• Espra (Испания) – от 250.
• Ajusa (Испания) – от 650.
• Goetze (Германия) – от 600 рублей.

Диагностика машины в большинстве автосервисах делается бесплатно (если планируется проводить ремонт в этой компании)

Как, где и у кого заказать эту услугу?

Заменить сальник коленвала можно так:

1. Обратиться в сервисный автоцентр.
2. Обратиться к частному мастеру, который занимается ремонтом автомобилей в гараже.
3. Выполнить работу самостоятельно.

В первом случае клиенту придется заплатить немалую сумму денег. Но обслуживание в автосервисах более качественное (имеется необходимое оборудование, квалифицированный штат). СТО выдает гарантию на проделанную работу. К тому же тут мастер поможет подобрать подходящую деталь. Некоторые сервисные автоцентры предоставляют скидки.

Услуга частного автомастера обойдется дешевле, чем обслуживание в автосервисе. Но тут есть риск попасть к неграмотному и неопытному специалисту. Обращаться к частникам стоит лишь по совету хороших знакомых. Ремонт своими руками обходится дешевле всего. Но самостоятельная замена сальника коленвала возможна лишь при наличии определенного уровня знаний, опыта, набора необходимых инструментов.

Замена заднего и переднего сальников коленчатого вала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

• неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
• масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
• естественный, физический износ материала;
• механические повреждения, как следствие – течь;
• некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

• ключи, отвертки;
• ключ для регулировки ГРМ-ремня;
• смазка на основе графита или тосол;
• канистра моторного масла;
• герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

С полезным видео о замене заднего сальника можно ознакомиться здесь:

Потёк сальник коленвала- что с ним делать?

Потёкший сальник- всегда неприятность, от него двигатель становится грязным, вся пыль собирается на двигателе. Масло разъедает резину- потёкший передний сальник быстро приведёт в негодность ремень ГРМ. Когда течёт задний сальник коленвала, масло попадает на диск сцепления, и оно теряет свои фрикционные свойства. Скорее всего, всё масло из двигателя не вытечет через повреждённый сальник, но доставит некоторые проблемы.

Причины, почему течёт сальник коленвала

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

Последствия от потёкшего сальника

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Потёк передний сальник коленвала

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности). Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Итак, давайте подсчитаем, какие затраты на замену сальника:

• Замена сальника
• Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

• Замена клапанов
• Притирка клапанов
• Фрезеровка плоскости головки
• Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
• Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
• Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
• Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
• По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

• Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
• Замена шатунных вкладышей
• Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

Потёк задний сальник коленвала

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Выдавило сальник коленвала: причины и решение

Сальник коленвала – деталь, которая располагается в выходящей наружу части коленчатого вала. Как правило, сальник выполняется из резины или силикона и имеет округлую форму с диаметром отверстия равным диаметру коленвала. Несмотря на простоту конструкции, эта деталь служит важной цели – удержанию масла, которое может выбрасываться через наружную часть коленвала во время его вращения. Выход из строя сальника может привести к нестабильной работе двигателя, а также подвергнуть мотор серьезным повреждениям. Обычно потеря работоспособности уплотнителем коленвала сопровождается несколькими симптомами, которые могут предупредить водителя о возникшей проблеме, которую необходимо устранить.

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Почему протекает сальник коленвала?

Причинами выхода из строя сальника коленвала могут быть:

1. Выход рабочего ресурса детали.
   Со временем форма сальника подсыхает и деформируется, в связи с чем деталь перестает плотно прибегать к стенкам, и соединение теряет герметичность.
2. Воздействие низких температур.
   Под воздействием низких температур, например, при длительном простое автомобиля на морозе, материал сальника может потерять свои рабочие свойства. Деталь может перемёрзнуть, высохнуть и потерять упругость, что снижает герметизирующие свойства.
3. Низкое качество детали.
   Если вы недавно провели замену сальника и уже видите следы протечки, скорее всего проблема в качестве установленной детали. Рекомендуем ставить автокомпоненты только проверенных временем и опытом автомобилистов производителей.
   Также не стоит списывать со счетов и неправильную установку детали. Для полной посадки часто требуется специальное оборудование, которое есть только на профессиональных СТО.
4. Выход ресурса масляного фильтра.
   Бывает, что замена сальника на новый не дает результатов. Это происходит потому, что протечку сальника легко спутать с протечкой масляного фильтра. В последнем случае замена сальника не будет эффективна, и масло продолжит подтекать.
5. Сальник выдавливает из посадочного места.
   Часто сальник не просто деформируется по форме, но и может быть выдавлен из гнезда под давлением картерных газов (при неполадках ДВС), вследствие чего образуется зазор и теряется герметичность компонента.

Обратите внимание на то, что потеря герметичности сальником коленвала является неполадкой, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Например, обрыв ремня ГРМ, потерю рабочих характеристик механизмом сцепления. Если вы обнаружили протечку, сальник порвался, потрескался или его выдавило из гнезда, необходимо в короткие сроки провести замену детали.

Чтобы замена сальника была эффективна и деталь работала весь заявленный производителем ресурс, рекомендуем приобретать детали только известных и проверенных производителей.

Купить ремни ГРМ можно в магазине IXORA. При необходимости вам помогут сделать правильный выбор наши квалифицированные менеджеры.

J11; TIGGO; FREECA; HOVER; X240; ELANTRA; LANTRA; SANTAMO; SONATA; JOICE; AIRTREKASPIRE; CEDIA; CHARIOT; COLT; COLT/RODEO; DELICA; ECLIPSE; ETERNA; GALANT; GRANDIS; LL300; LANCER; LEGNUM; LIBERO; MONTERO; NIMBUS; OUTLANDER;
PAJERO; PAJERO/SHOGUN; RVR; SANTAMO; SHOGUN; SPACE; STRADA; TRITON; WIRA; PERSONA

HOVER; X240; CHARIOT; COLT/RODEO; ECLIPSE; L; NIMBUS; SPACE; STRADA; TRITON

B-MAX; C-MAX; COURIER; ESCAPE; FIESTA; FOCUS; FUSION; GALAXY; GRAND; IKON; KUGA; MONDEO; PUMA; S-MAX; TOURNEO; TRANSIT; 121; 2; 3; DEMIO; SOHO; C30;
S40; S60; S80; V40; V50; V60; V70

DOKKER; LODGY; LOGAN; SANDERO; SOLENZA; SUPERNOVA; LARGUS; CLIO; KANGOO; LOGAN; MEGANE; SANDERO/STEPWAY; SYMBOL; THALIA; TONDAR; ZOE

AVANTE; COUPE; ELANTRA; i30; LANTRA; TIBURON; TRAJET; TUCSON; TUSCANI; CARENS; CEED; CERATO; PRO; SPECTRA; SPECTRA5; SPORTAGE

SANTA; SONATA; TRAJET; MAGENTIS; OPTIMA

J11; TIGGO; FREECA; CHARIOT; COLT/RODEO; DELICA; GALANT; LL300; NIMBUS; RVR;
SPACE; STRADA; TRITON

MATIZ; SPARK; Spark; MATIZ; TICO; COLT; LANCER; MIRAGE

MITO; 500; ALBEA; DOBLO; FIORINO; GRANDE; IDEA; LINEA; PALIO; PANDA; PETRA; PUNTO; QUBO; SIENA; MUSA; YPSILON; KA

A3A4A6; TT; ALHAMBRA; CORDOBA; EXEO; IBIZA; LEON; OCTAVIA; SUPERB; BEETLE; BORA;
GOLF; JETTA; NEWNOVO; PASSAT; POLO

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена коренного сальника

Инструменты:
Домкрат.
Набор ключей и головок.
Головка на 32 и хороший вороток.
Трещотка.
Удлинители для трещотки.
12-ти гранный ключ на 17 и такая же головка.
Отвертка.
Пассатижи.

Чтобы добраться до сальника…
Откручиваем правую ступичную гайку, потом снимаем колесо, вытаскиваем палец шаровой, палец рулевого наконечника, сливаем из АКПП жидкость, затем вынимаем привод из АКПП, откручиваем вилку стойки, переднюю радиальную тягу № 6 от нижнего рычага (тягу и вилку можно и оставить, но тогда АКПП снимать и особенно ставить будет сложнее).

Подкладываем под ДВС доски или подвешиваем его, я клал доски.

Снимаем аккумулятор, площадку аккумулятора, гофру воздушного фильтра.

Откручиваем все шланги и провода от АКПП.
Снимаем кожух гидротрансформатора №2 (далее оп тексту ГТ).

Вытаскиваем из АКПП все тросики.
Тросик дроссельной заслонки крепится двумя гайками, одну из них надо полностью открутить и трос выйдет из кронштейна.
Тросик спидометра находится сзади коробки, крепится просто металлической скобкой, которая под пыльником.
Тросик режимов АКПП находится под коробкой. Нужно снять кожух, потом вытащить шплинт № 31, а потом вытащить скобу № 8. Когда вытащите тросик, вытащите из него втулочку № 9, если она конечно у вас есть, т.к. втулку могли потерять до вас.

Снимаем стартер.
Чтобы снять стартер надо постараться. Верхний болт откручивается легко, а вот нижний… в общем проще открутить 2 длинных болта № 3 и снять половину стартера № 7, за одно я смазал подшипник № 14.

А можно снять правую опору АКПП, потом её кронштейн и со стороны колеса, через длинный удлинитель, головкой открутить нижний болт стартера и снять стартер в сборе.
Но там под стартером есть провода, которые я думаю будут мешать и головку просто не засунешь под него. В общем, я стартер пополам разбирал.

Перед тем как откручивать ГТ я сделал метки, чтоб потом знать как он был прикручен к маховику.
Откручиваем ГТ от маховика. Они крепятся друг к другу с помощью 8 болтиков на 10.
Одновременно можно открутить только 2 болтика, поэтому придется прокручивать коленвал за шкив, со стороны ремней против часовой стрелки.

Когда ГТ откручен снимаем опоры АКПП, вместе в кронштейнами.
В это время АКПП надо поддомкратить или подвесить.
Лучше подвешивать, т.к. потом будет проще отводить коробку от ДВС.
Когда опоры сняты откручиваем болты крепления АКПП по кругу.
Когда болты откручены АКПП можно отводить от ДВС, только аккуратно, придерживая ГТ, т.к. он может просто вывалиться из коробки, а весит он килограмм 10 а может и больше.

Сняв АКПП надо снять маховик.

Чтоб маховик не прокручивался, коленвал надо застопорить, например за шкив со стороны ремней. Маховик крепится к коленвалу шестью спец. болтами.

Мало того что болты 12-ти гранные, так они ещё и плоские. То есть головку или ключ нормально на них не наденешь. В общем открутить их сложно, но можно. Я 5 болтов открутил нормально, а при откручивании последнего болта один ключ завернулся и погнулся, у второго сточились грани, в итоге открутили головкой, вдвоём с помощью полуметровой трубы. Отец прижимал головку к болту, а я крутил.

Вот теперь видно сальник, ради замены которого делалось то, что описано выше.

Старый сальник вытаскивается отверткой.
Новый сальник был в смазке, его просто аккуратно и как можно ровнее вставляем в предварительно очищенное от грязи посадочное место, затем аккуратно, равномерно вбиваем его глубже до упора.

Собираем…
Прикручиваем маховик так как он стоял, для этого там есть отверстие которое должно совпасть на коленвале и маховике.
Ставим ГТ в АКПП, так чтоб он не торчал, а был немного внутри коробки.

Основная сложность при сборе — это поставить АКПП.
Тут главное чтоб вал попал в шлицы в АКПП и чтоб ГТ не выпал.
Мы ставили втроём, тяжело, не с первого раза, но всё же поставили.
Сначала подняли коробку на уровень с ДВС, потом Отец держал коробку сверху, друг снизу дергал и толкал коробку в сторону ДВС, я крутил колесо, чтоб вал совпал со шлицами.
Когда АКПП наделась на вал надо надеть её на направляющие втулки, которые торчат из блока ДВС. Потом равномерно прикручиваем АКПП к мотору, но не затягиваем болты.
Ставим ГТ в соответствии с метками и прикручиваем его к маховику.
Затем ставим стартер, опоры, тросики, провода, шланги охлаждения АКПП, привод, собираем подвеску, ставим гофру, аккумулятор заливаем ATF, пробуем заводить и ехать.
После пробной поездки, проверяем не течет ли масло или ATF откуда-либо.
Если ничего не течёт – значит ПОЛУЧИЛОСЬ. Ура…

Благодарности:
Мой Отец — самый сильный из нас троих, поэтому ему благодарность за физическую помощь в откручивании ступичной гайки и подъёме АКПП.
Вованыч — за совет по снятию стартера.
Braganza — за подсказки по снятию тросика режимов АКПП,за инфу по сальникам и за то что успокоил по поводу ГТ.
myza-oleg — за фотки и советы по замене сальника и за то что всё разжевывал подробно.
Redkiy_nsk (с drom’a) — за присутствие в гараже и помощь в снятии и постановке АКПП.

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.