После замены ремня грм машина не тянет

Что делать если машина не тянет после замены ремня ГРМ советы и фото

Что делать, если машина не тянет после замены ремня ГРМ: советы и фото

Что же делать, если после замены ремешка газораспределительного механизма возникли проблемы в движении авто? Что делать при появлении такой проблемы? Об этом вы узнаете тут.

Возможные причины

Для начала следует понять, что вы в последнее время делали с двигателем. Только так можно определить возможную причину неисправности. К примеру, если машина сразу же не тянет именно после замены ремня ГРМ, то, разумеется, следует проверить состояние элемента. Причин, по которым машина не тянет и падает мощность двигателя, может быть очень много. Рассмотрим наиболее встречаемые из них:

1. Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
2. Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
3. Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).

Кроме того, причиной снижения мощности могут служить и другие проблемы. К примеру, забитый топливный фильтр. Но мы рассмотрим решение часто встречаемых проблем.

Вибрация после замены ремня ГРМ, стук или просто машина глохнет на каждом светофоре – нетрудно догадаться, что, прежде всего, нужно проверить состояние газораспределительного ремня. Наиболее вероятные причины такие:

• в первую очередь нужно проверить, правильно ли выставлены метки. Достаточно небольшого отклонения и стук после замены ремня ГРМ неизбежен;
• проверьте инжекторные форсунки или настройку карбюратора двигателя. Вполне вероятно, что машина теряет мощность в результате их засорения;
• потеря мощности может быть связана со слишком поздним или ранним зажиганием.

В этой статье рассмотрим действия, связанные с проблемами газораспределительного ремня. Он у вас, конечно же, новенький, а значит нужно правильно выставить по меткам шкивы распредвала и коленвала шкивы. Прочие причины мы рассмотрим в других материалах нашего сайта.

Выставляем метки

Для того чтобы не попадать с ситуации, когда ваша машина не тянет после замены ремня ГРМ, нужно при его установке без ошибок выставить метки шкивов коленвала и распредвала. Рассмотрим эту процедуру на примере ВАЗа.

На фото вначале статьи вы видите, как выглядят совмещенные метки. Перепутать их на ВАЗовском двигателе довольно сложно.

• Для контроля положения коленвала придется снять заглушку на КПП. Она находится под термостатом. После снятия заглушки станет виден маховик. Если метки выставлены правильно, вы их увидите в отверстии металлической защиты.
• Если вы не совмещали метки в процессе замены газораспределительного ремня, то отметку на маховике нужно будет поискать, проворачивая его до получения результата. Кстати, если вашей машине уже много лет, то этот поиск займет немало времени. На старом ВАЗе таких «меток» может оказаться несколько, но самая нужная будет отличаться от прочих. Метки шкивов коленвала и масляного насоса нужно совместить.
• В конечном счете, должно быть так, чтобы метки одновременно совпали на валу, и на масляном насосе, а также на маховике и на металлическом корпусе защиты. Если все совпадает можно зафиксировать маховик, чтобы он не проворачивался, вставив между шестернями отвертку. Теперь можете заняться установкой и натяжением газораспределительного ремня.

После правильной установки стук после замены ремня ГРМ и прочие неприятности будут с большой степенью вероятности устранены. Если нет, то ищем и устраняем иную причину неудовлетворительной работы.

Потеря мощности после замены ремня ГРМ

У меня Форд Фокус американец двигатель Split Port 2 литра. Недавно заглох во время движения. В автосервисе сказали что порвался ремень ГРМ. Вместе с ремнем приобрел натяжной ролик. После того как все установили и собрали, двигатель завелся но стал тупить по страшному, мощности никакой, троит. Проверили компрессию, на всех цилиндрах около 6-7.

Но до этого двигатель отлично работал и хорошо разгонялся. Мастер утверждает что потеря мощности либо от того что немножко погнулись клапана, либо из-за выработки ресурса поршней, колец, клапанов и предлагает разобрать двигатель и смотреть дальше. Собственно вопрос: возможна ли потеря мощности из-за неправильной установки ремня и как можно это проверить?

6-7? Это ужасная компрессия. Вроде при обрыве ремня ГРМ клапана с поршнями встречаются, скорее всего проблема в этом, клапана погнуло…

Так вот в том то и дело, до обрыва тяга была отличная, какая была компрессия не знаю, не мерял. Везде пишут что клапана на Split Port не гнет. Начинаю уже сомневаться, неужели погнуло. А если погнутся клапана, то наверное не во всех цилиндрах одинаково и компрессия везде разная получилась бы. Может ли компрессия упасть от того что неправильно установлен ремень ГРМ?

насчёт того гнёт ли на SPLIT PORT не знаю, на ZETEC точно гнёт, наверное могли и ремень не правильно поставить (ошиблись на зуб), но это можно по меткам проверить.

компрессия 6-7 Ха , да он вообще не заведется,слесаря что-то мутят , метки сбиты -смотреть метки, если погнулся бы клапан в отдельном цилиндре то компрессия упала бы только в нем, если погнулись все двигло не заведется

есть великая вещь ПНЕВМО ТЕСТ ,в цилиндры дуют воздух и смотрят утечку в процентах и куда идет утечка в выхлопуху -значит клапана, в двигатель(масло заливная горловина) -кольца

мне кажется хотят развести на ремонт движка

на сплит порте клапана не гнёт, не встречаются они с поршнями там даже при самом неудачном сценарии, походу суперслесаря накосячили с метками и весь газораспределительный механизм работает хренова…, нада попробывать проверить герметичность пневмотестом, капнуть раскоксовывателем на ночь. С обрыва ГРМ на данном моторе не могла упасть компрессия

а как можно метки проверить? только все заново разобрав?

Естественно, только когда будет доступ к ремню, максимальное отклонение от нормы — 2 зубца, но нада выставлять всё идеально

Солидарен, двигатель с погнутыми клапанами не заведётся.

pentakl

Скажите, а какая должна быть компрессия?

pentaklНа зетеке 10, тут около того. 9-11 ИМХО.ЗЫ: солидарен с предыдущими ораторами, ремень одет не по меткам.

Так у мну похоже такая же фигня. Отсюда вопросик есть ли схема как правильно на сплинте (8 клапанов) ставить ремень, куда смотреть и где взять загадочный болтик нужной формы?

S25KeePeRтокари знакомые есть? в книжке его размеры написаны, если надо вечером скину(ты же имеешь ввиду «болтик» для фиксирования в мертвой точке?)

Я эту проблему решил следующим образом: поддомкратил машину, поставил чурбан под двигатель, опустил машину, снял опору двигателя и верхнюю крышку ремня ГРМ, открутил все свечи и с помощью деревянной палочки нашел верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Как я и думал метка ГРМ не оказалась ровно наверху, а была чуть левее на 1 зубчик. Шестигранником отвел натяжитель и зафиксировал его гвоздиком, после чего перекинул ремень. Собрал. Все отлично заработало

Аналогично. только я добавил пол ящика пивка к этому делу.

Хотел бы добавить что на SPI 2.0L FF1 usa 8кл. не надо никаких болтиков. там вообще ничего не нужно, меняется все очень просто и быстро.

edwminПривет у меня такая же машина,оборвало ремень,в сервисе поставили новый с натяж роликом,выехал из сервиса 500 метров и машина стала тупить(холостые не держала,глохла)кое-как доехал обратно,сервисменов обложил по-полной,пришел другой мастер и установил,что ремень был установлен не по меткам. Так что смотри метки!

Здравствуйте, фф2 115 , после замены ГРМ и приводных ремней у официалов машина стала плохо разгоняться, двигатель не слушается педали акселератора, только на высоких оборотах достигается мощность и увеличилась вибрация в автомобиле, а именно на руле. Сказали ,что все выставили по меткам с бабочкой

UnusualYВ этой ветке первые фокусы…Попробуйте задать вопрос в соотв. ветке.

Люди у меня 2003г Зетек 1.8 16 клапанный. ПОходу такая же проблемка……как теперь его найти место…..или как правильно поставить его теперь и все остальное.

Замена ремня ГРМ на двигателе Split Portинструмент: ключи (головки) 7, 8,10,13,15,19, квадрат 8, шестигранник 8. Ничего сложного там не оказалось только неудобно откручавать некоторые болтики.

Клапанную крышку на SPLITE снимать не нужно.

Русфокус 2002г. На холодную из под себя рвет, но стоит прогреется примерное чуть меньше рабочей температуры и все пиши пропало. Начинаются тормоза такое ощущение, что «Пол табуна» под капотом разбегается (присутствует дерганье при нажатии на акселератор). Никакой динамики, стоит двигателю остыть, все делается норм. В чем может быть проблема, подскажите плз.

Подскажите пожалуйста: завел нормально машину, проехал 200метров, заглушил, и «ВСЕ» начинаю заводить клапана того гляди выскачат, мотор дребезжит, троит и глохнет. В чем может быть причина?

После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

• Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
• Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
• Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
• Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
• Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
• Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
• На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

• Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

• Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
• Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

• Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
• Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

• Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
• Пробой датчика при неисправных СЗ.
• Выход из строя катушки зажигания.
• Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

• Пройтись по клеммам, проверить.
• Поджать контакты разъемов жгута.
• Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Возможные проблемы в двигателе после замены ремня ГРМ

После замены ремня ГРМ нередко наблюдаются проблемы в двигателе. Ремонт может приводиться в мастерской, но авто отказывается ехать. Могут наблюдаться такие поломки: мотор троит или греется, низкие обороты или повышенная вибрация. Также авто может вообще не заводиться. У некоторых наблюдается замедленный старт.

Принцип работы ремня ГРМ

Если разбирать принцип работы ремня привода, то он отвечает за газораспределительный механизм. Основная задача — это синхронизация работы вала и распределительной коробки. Вследствие износа или механического воздействия ремень ГРМ выходит из строя. Этому могут способствовать:

• скошенные направляющие;
• деформация кольца;
• слет шкива;
• износ распредвала.

Проблемы с резиной начинаются после износа кольца. На внутренней его части имеются зубчики, которые со временем стираются. Направляющие должны строго подходить под деталь. В противном случае происходит перекос.

Вследствие этого мотор троит или вообще поддерживает минимальные обороты. Основная задача — обеспечить плавность хода и убедиться в цельности всех узлов.

Подробнее о замене ремня ГРМ

Замена ремня осуществляется по инструкции:

1. Снятие кожуха.
2. Высвобождение фильтра.
3. Снятие цилиндра.
4. Ослабление ролика.
5. Отсоединение шкива.
6. Замена детали.
7. Обратная сборка.

Процесс замены ремня ГРМ начинается с защитного кожуха. В разных марках авто он фиксируется на одном или нескольких болтах. Чаще всего для отсоединения детали не требуется специальный инструмент.

Для ремонта нужно запастись набором ключей и загнать авто на яму. Когда защитный кожух отсоединен, время переходить к цилиндру. На этом этапе надо придерживаться определенных правил:

• фиксация в мертвой точке;
• совпадение по маске;
• высвобождение головки;
• проверка шкива.

Первый цилиндр ставится в мертвую точку. На шкиве надо проверить положение метки. Далее останется оценить состояние головки и переходить к коленвалу.

Нюансы при снятии ремня

Чтобы избежать ошибок при установке нового ремня, целесообразнее разобраться во всех тонкостях:

• контроль положения шкива;
• проверка натяжения;
• фиксация ролика.

Новички часто спешат с установкой ремня, поэтому допускают фатальные ошибки. Лучше заранее перепроверить положение шкива и выводить все крепежи. Речь идет о коленвале и распределительной коробке. Когда ремень находится на месте, важно вновь подсоединить защитный кожух.

Риск для авто

Автомобилисты порой игнорируют проблему с ремнем ГРМ, поэтому не обращают внимание на проделки двигателя. Вместе с тем есть несколько уровней сложности при замене детали. Для оценки тяжести повреждения уточняется информация касательно газораспределительного механика. При износе мотора клапана работают несинхронизированно.

Если троит мотор, скорее произойдёт износ детали. Часто затачиваются зубчики, и происходит проскальзывание. Еще наблюдаются ситуации с деформацией цилиндров. У поршня меняется положение и уменьшатся его ход. Первым страдает распредвал, и в моторе появляется повышенная вибрация. Если ситуация запущена, авто вообще не будет заводиться.

Услуги мастерской

Если нет желания самостоятельно возиться, можно прицениться и выбрать хорошую мастерскую, где заменят ремень ГРМ. За замену ремня специалисты берут примерно 25 тыс. руб. Сам ремень ГРМ при этом стоит обо 5 тыс. руб. При замене детали часто обнаруживаются попутные неисправности:

• треснутое кольцо;
• изношенный вал;
• нагар на запчастях.

Если полностью менять кольца и прокладки, стоимость увеличится до 60 тыс. руб.

Износ ремня ГРМ

Срок годности ремня ГРМ измеряется в пройденном километраже. Для советских авто этот параметр стартует от 70 тыс. км.

Если рассматривать современных производителей, таких как Audi, Volkswagen и другие, он увеличивается до 110 км. Автокомпании в инструкции дают четкие правила по замене ремня привода газораспределительного механизма. Все пометки видны в сервисной книжке.

Внеплановые замены

Когда водитель внезапно обнаруживает, что мотор троит, возможно, потребуется внеплановая замена ремня. Процедура проводится в случаях, если наличествуют:

• трещины;
• полный износ ремня;
• громкий звук;
• выпуклости на зубиках.

Также должны насторожить дефекты ремня в боковой части. Если края выглядят истрепанными, возможно, потребуется неплановая замена. На внутренней поверхности детали также могут быть разрывы и царапины.

После замены ремня грм машина не заводится, глохнет

Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.

Возможные причины

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.

Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

• Мотор должен быть прогретым.
• Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
• Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
• Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

1. Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
2. Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

После замены ремня ГРМ двигатель троит, стучит, что делать

Мужики ниче понять не могу отдал в сервис поменять ГРМ, самому некогда было, сегодня утром забрал авто, а она ***** троит и такое ощущение как будто на 2ух цилиндрах работает! Датчик коленвала пробовал крутить эффекта ноль.
Машина вообще не едет газу в пол а обороты даже не поднимаются какоето время а потом резко как возрастут и машина начинает ехать, на оборотах троения не наблюдается! Где копать пока не знаю!
Обратно к этим идиотам не хочу ехать, придется самому все перепроверять, что посмотреть первым делом?
Компрессию, (может клапана загнули пока выставляли идиоты) или если слабая везде значит ГРМ
все фишки протыкнуть
Подсос воздуха
Что еще глянуть?

Nissan Cedric ENY34 4WD МТ COLD Edition RB25DET

Проверь зажигание. Наверняка ошиблись на ЗУБчик.

Ответ:
Так погоди!!При чем здесь компрессия и голова?Начнем с того что до ремонта машина ехала?! Дальше! Метки смотреть в первую очередь!!RB любит чуть ли не точность в микронах по меткам!Сам налипал с ними!!Ставили все хорошо по меточкам провернули мотор зуб убежал(((Поймали выставили!Тебе могли сахатнуть метку на коленвале. Там она расположена не айс((( смотри метки не лезь в компрессию))))

Nissan Gloria ENY34 RB25DET Neo
www.gloria-cedric.ru

Волков бояться в лес не ходить,шашлык не есть,водка не пить!

Не факт, мне когда при замене на один зуб на одной голове объе****сь тож троило, трамблеру чуть голову не свернул, пытаясь поймать зажигание. А дело оказалось в ГРМе.

2002 – Mazda Tribute 3.0 FWD
1998 – Nissan Gloria PY33 VG30E
1993 – Nissan Safari WRGY60 TD42

Если на зуб перескакивает,то зажигание и сбивается.Искра либо позже,либо раньше зажигает

Волков бояться в лес не ходить,шашлык не есть,водка не пить!

Проблема и дело в том. Что когда зажигание сбито.
То на холостых просто тупит. Может и пу…к..ать.
и подстреливать. НО. при раскручивании мотора
работает на УРА. Эт нормальное явление.

Кароче сегодня целый день провели возле автомобиля
смотрю свечи отличные все кроме 3 и 6 цилиндров в 3 черная в 6 залита бензом!
проверили компрессию 12-13 очей в каждом! фуууух слава богу клапана целы!
далее снимаем датчик коленвала, снимаем крышку смотрим метки —- метки в идеале тютелька в тютельку думаю хмм что за хрень то!
Собираем все обратно, ставлю в 3 и 6 цилиндры другие свечи и катушки с 1 на 3 и 2 на 6, собираем заводим один хер троит на холостом изредка булькает в воздухан, обороты повышаю больше 2000 работать начинает как часы.
Разбираем все опять по новой проверили, кароче все ок!
Батя говорит может дело в датчике колена? Раскручиваем его и что я вижу! >( мастера из за своей слишком большой сердобольности либо по не знанию сего агрегата считывающий диск тоже пометили маркером и получилось, что самые крайние дорожки замазались прямо в аккурат между 3 и четвертым цилиндрами! Оттираем его ацетоном ставим все, закручиваем, заводим – работает как часы.
В итоге что имеем после этого когда мотор работает на холостых и у датчика колена обороты небольшие он наезжая на слой краски дает искру позднее когда поршень пошел уже низ из за этого не работал соответственно цилиндр, ну и соответственно когда обороты повышались то датчик проскакивал эту отметину!
Не знаю что и сказать, работа вроде сделана хорошо, видимо скрупулезность и сердобольность подвела мастеров! Завтра приеду к ним расскажу!

Nissan Cedric ENY34 4WD МТ COLD Edition RB25DET

Сообщение от

me1nik

Кароче сегодня целый день провели возле автомобиля
смотрю свечи отличные все кроме 3 и 6 цилиндров в 3 черная в 6 залита бензом!
проверили компрессию 12-13 очей в каждом! фуууух слава богу клапана целы!
далее снимаем датчик коленвала, снимаем крышку смотрим метки —- метки в идеале тютелька в тютельку думаю хмм что за хрень то!
Собираем все обратно, ставлю в 3 и 6 цилиндры другие свечи и катушки с 1 на 3 и 2 на 6, собираем заводим один хер троит на холостом изредка булькает в воздухан, обороты повышаю больше 2000 работать начинает как часы.
Разбираем все опять по новой проверили, кароче все ок!
Батя говорит может дело в датчике колена? Раскручиваем его и что я вижу! >( мастера из за своей слишком большой сердобольности либо по не знанию сего агрегата считывающий диск тоже пометили маркером и получилось, что самые крайние дорожки замазались прямо в аккурат между 3 и четвертым цилиндрами! Оттираем его ацетоном ставим все, закручиваем, заводим – работает как часы.
В итоге что имеем после этого когда мотор работает на холостых и у датчика колена обороты небольшие он наезжая на слой краски дает искру позднее когда поршень пошел уже низ из за этого не работал соответственно цилиндр, ну и соответственно когда обороты повышались то датчик проскакивал эту отметину!
Не знаю что и сказать, работа вроде сделана хорошо, видимо скрупулезность и сердобольность подвела мастеров! Завтра приеду к ним расскажу!

Слава богу что все хорошо!И ребята молодцы только чуть чуть “перестарались”)))Ты конечно съезди скажи им но и говори чтоб сильно не расслаблялись)))))

Nissan Gloria ENY34 RB25DET Neo
www.gloria-cedric.ru

Сообщение от

me1nik

Кароче сегодня целый день провели возле автомобиля
смотрю свечи отличные все кроме 3 и 6 цилиндров в 3 черная в 6 залита бензом!
проверили компрессию 12-13 очей в каждом! фуууух слава богу клапана целы!
далее снимаем датчик коленвала, снимаем крышку смотрим метки —- метки в идеале тютелька в тютельку думаю хмм что за хрень то!
Собираем все обратно, ставлю в 3 и 6 цилиндры другие свечи и катушки с 1 на 3 и 2 на 6, собираем заводим один хер троит на холостом изредка булькает в воздухан, обороты повышаю больше 2000 работать начинает как часы.
Разбираем все опять по новой проверили, кароче все ок!
Батя говорит может дело в датчике колена? Раскручиваем его и что я вижу! >( мастера из за своей слишком большой сердобольности либо по не знанию сего агрегата считывающий диск тоже пометили маркером и получилось, что самые крайние дорожки замазались прямо в аккурат между 3 и четвертым цилиндрами! Оттираем его ацетоном ставим все, закручиваем, заводим – работает как часы.
В итоге что имеем после этого когда мотор работает на холостых и у датчика колена обороты небольшие он наезжая на слой краски дает искру позднее когда поршень пошел уже низ из за этого не работал соответственно цилиндр, ну и соответственно когда обороты повышались то датчик проскакивал эту отметину!
Не знаю что и сказать, работа вроде сделана хорошо, видимо скрупулезность и сердобольность подвела мастеров! Завтра приеду к ним расскажу!

Ну и всё таки зажигание же,а?)))))

Волков бояться в лес не ходить,шашлык не есть,водка не пить!

Получается что так! На 3 и 6 цилиндр опаздывало!

Nissan Cedric ENY34 4WD МТ COLD Edition RB25DET

Адрес: Новый Уренгой Сообщений 1

Сообщение от

me1nik

Получается что так! На 3 и 6 цилиндр опаздывало!

привет решили проблему?

Сообщение от

Batir

привет решили проблему?

))))?? за 7 лет наверно решили то..

nissan cedric-LX300 S package
http://www.gloria-cedric.ru [работает]

Сообщение от

Batir

привет решили проблему?

Решили во втором посте об этом рассказал!

Сообщение от

сергей65

))))?? за 7 лет наверно решили то..

Серж привет! Давно тебя не слышал! Ближе к НГ созвонимся надеюсь!

Nissan Cedric ENY34 4WD МТ COLD Edition RB25DET

Почему растягивается ремень ГРМ и что с этим делать

Если на автомобиле растянулся ремень ГРМ, то это значит, что он потерял свои изначальные свойства или сбились настройки натяжения. Вообще, мягкий привод газораспределения любого современного движка имеет небольшой ресурс — 50–100 тыс. км пробега. Поэтому ничего удивительного в этом нет, и на подержанных машинах деталь нужно заменять или натягивать.

Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более подробно.

Возраст

Выше было написано, что ресурс привода определяется возрастом (пробегом автомобиля).

К тому же, имеет значение и возраст самого изделия — использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость, дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается, что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со временем.

Из этого следует, что в первую очередь надо проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

Ремень ГРМ с трещинами

Падение мощностей двигателя

Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается — топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск, двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

Дым из выхлопной трубы

Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая работа мотора.

Дымящий автомобиль

Стучит мотор

Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы. И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится неисправность смежных узлов.

Течь из-под кожуха привода ГРМ

Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя. Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

Износ ремня ГРМ

Как и говорилось выше, износ удастся определить на глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа — трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном осмотре:

• надрывы и разлохмаченность (выступающие нити) — ремень ослаблен;
• большое количество трещин, мелких и больших — указывают на старение изделия;
• истирание между зубьями — неправильно проведено натяжение;
• сильные потертости на торце — привод перекошен, нужно отрегулировать.

Разлахмоченный ремень ГРМ

А еще можно послушать, как работает привод. Если ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость. Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

Стартер крутит в холостую

Это означает, что двигатель не получается завести. Уже ситуация вышла боком, и поздно махать кулаками. Сам по себе стартер крутится бодро, но мотор не хочет запускаться, так как нет реакции. Данный признак означает потерю компрессии, что вызывается разрушением агрегата. Что делать — единственный вариант, окончательно убедиться в неисправности, а затем отправить ДВС на свалку и купить новый. Можно, конечно, попытаться отремонтировать движок, но целесообразнее приобрести контрактный агрегат в хорошем состоянии.

Выше были представлены все известные симптомы растянутого ремня ГРМ.

Чем грозит неисправность

Заменить потрепанный ремень ГРМ следует как можно скорее, чтобы не только синхронизовать процесс зажигания с работой ДВС, но и в профилактических целях. Если произойдет обрыв, это грозит серьезной поломкой элементов движка и требует сложного, дорогого ремонта.

Проскок ремня происходит не только на шестернях, но и на коленвальном шкиве и звездочке распредвала. Зажигание обязательно смещается в сторону позднего, что требует незамедлительного исправления. А конкретно величина изменения настроек зажигания зависит от количества зубьев. Допустим, если их 100, то смещения одного зуба вызывает трансформацию в 3,6 градуса.

Метки ГРМ

Что происходит с двигателем:

• повышается расход горючего;
• затрудняется запуск двигателя, особенно по утрам;
• увеличивается дымность выхлопа;
• падает тяга.

А если перескакивает несколько зубьев, то работа мотора становится критической. Двигатели некоторых автомобилей, оснащенных электронным управлением, вообще не заводятся, так как ЭБУ автоматически отключает мотор во избежание поломок. Но если компьютера, предохраняющего двигатель, нет, последствия станут очень плачевными.

Менять или подтянуть

Заменять ремень ГРМ в срочном порядке нужно, если визуальный осмотр дал следующую картину:

• сильно разлохмачен один из краев изделия;
• гладкая, внешняя сторона изделия имеет следы прижогов, истерта;
• на внутренней стороне подрезаны зубья;
• есть трещины.

Если же состояние ремня хорошее, но произошло его ослабление (перескок на один или несколько зубьев), нужно проверить работу натяжных устройств.

Проверяется степень натяжения следующим образом: за привод цепляют весы и тянут до 10-килограммовой отметки. Не ослабляя хвата, замеряют отклонение привода от «спокойного» положения. Укажет на слабую натяжку отклонение более чем на 5,5 мм. В противном случае, виновников перескока становится само изделие, которое и надо менять.

Регулировка натяжного ролика

Самостоятельно или на сервисе

Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно это сделать.

1. Поставить машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
2. Открыть капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
3. Ослабить крепление натяжного ролика.
4. Осуществить процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой стрелки.
5. После натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
6. Проверить степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

Однако выполнить данный процесс удается не всегда и не у всех. А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ. Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня специалистам.

Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также показывает индикацию.

Еще для нормальной регулировки крайне важно выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует эксцентрик.

Другая сложность — перетягивание ремня. Оно настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и сила противодействия.

Порванный ремень ГРМ

Вот что конкретно может произойти из-за перетягивания:

• уменьшается ресурс привода ГРМ;
• изнашивается ролик и натяжное оборудование;
• повреждается водяной насос;
• загибается шпилька, выполняющая функцию опоры ролика.

Естественно, могут повредиться и другие системы автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

Как проводить регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.