Давление бензонасоса ваз 2110

О том, сколько должен качать бензонасос

Часто приезжают в гости счастливые обладатели автомобилей, некоторые из которых, жалуются, мол, конь подводит, едет с потерей мощности, вроде как бензина не хватает. После чего обычно предлагаться два варианта развития событий. Первый — замер давления на авто, без снятия, второй — со снятием и проверкой на стенде, с ревизией состояния фильтра грубой очистки топлива.
Один из них задал вопрос такого плана: "А вот сколько должен качать бензонасос на моей машине?" Содержание ответа практически повторяло содержание этого поста.
Видите ли, у каждого автомобиля свой двигатель, у тех, которые работают на бензине, имеется различные способы доставки топлива в цилиндры, формирования топливно — воздушной смеси.
В карбюратор, точнее в поплавковую камеру, например, топливо подаёт насос, который высасывает топливо из бака, будучи установленным на двигателе, черпая энергию для работы где-то в двигателе через шток от кулачка. Давление, которое такой насос может создать сравнительно небольшое, его собрат — карбюраторный электробензонасос обычно не развивает более чем 0.3 бара максимум.
На автомобилях с одной форсункой на весь впускной коллектор, с так званым моноинжектором, оно же spfi (single point fuel injection) насос бывает как в баке, так и под машиной, и рассчитан на давление в топливной системе 0.8-1.2 бар. Опять же, в разных двигателях по-разному. Где-то 0.9, а где-то 1.0. максимально такой насос может развивать давление уже около 4 бар, но, как показывает практика, и 2 бара максимум является достаточно для нормальной работы двигателя.
В системах с распределенным впрыском, оно же mpi (multiple points injection) оно же полный инжектор, где одна форсунка на один цилиндр, и форсунки управляются блоком управления по проводам- давление в системе уже бывает от 2.5 бар до 4. Опять же, где-то 3, где 3.8, где 4. Максимум же таких насосов ограничивается установленным в насосе редукционным клапаном, который открывается при 7-8 бар.
На древних Ауди, Мерседесх, Фольксвагенах устанавливались так называемые механические инжектора, типа К, КЕ-Jetronic, где количество топлива регулировал не блок управления, а дозатор-распределитель, форсунки были лишены проводов, и в системе давление составляло от 5.5 до 6.5 бар. Такие насосы загибали стрелки манометра в тупик до 14 бар.
На системах с послойным впрыском, которые VAGов названы FSI, TFSI, насос который в баке, бывает, управляется собственным блоком управления, и подаёт топливо в магистраль высокого давления. В контуре никого давления обычно около 6 бар, в контуре высокого 50-150 бар, но насос там, к слову, как у карбюратора, приводится в движение механически, кулачком).
К чему веду.
В любом случае, даже увидев машину впервые, открыв капот, определив тип впрыска, уже можно примерно знать какое давление должно быть в топливной системе. Какое именно — задаётся регулятором давления топлива. А нормальный бензонасос в среднем должен качать максимально, то есть "в тупик", в два раза больше, чем на регуляторе с завода указано.
Регулятор давления топлива обычно устанавливается после топливной рампы, в ее окончании, если речь идёт о полном инжекторе, бывает и в баке, бывает в топливном фильтре, но в любом случае в порядке Сетка-насос-фильтр-регулятор. Форсунки в этой цепочке стоят после фильтра, бывая до регулятора (где есть обратка, возврат избыточного давления топлива в бак) и после (где сброс давления топлива происходит в баке, фильтре, но до топливной рампы, к которой подходит только одна трубка).
Если поставить манометр в систему, завести машину, мы увидим на манометре системное давление, если при этом пережать обратку или подачу после манометра, мы увидим максимальное давление насоса. Как же знать, хватает бензина или нет, когда наступаем на педаль газа? Очень просто. Проверив наличие обратки. Если шланг обратки пережать и давление растёт — значит обратка есть, если не растет — нет. А если шланг обратки нет? Как тогда? Тогда нужно наступить на газ и отпустить. — давление не должно проседать более чем на 0.2 бара. А идеале — остаться там же. Что в принципе справедливо и для систем с обраткой. При наличии вакуумной трубки на регуляторе давления, на холостом ходу двигателя давление топлива меньше заводского на 0.4-0.6 бар, а при нажатии на газ. — должно вырасти до заводских значений. Например, на регуляторе выгравированы символы 400 кПа, при работе на холостом ходу видно 350 kpa, при нажатии на газ должно получиться 400 кПа, но если есть просадка до 300 кПа при нажатии на газ.
Просадка говорит о снижении возможности насоса подать топливо на форсунки под нужным давлением в нужном количестве. Как так?
У бензонасоса есть два основных параметра — давление и производительность, которые обратно пропорциональны друг другу. И на коробке нового насоса обычно написано: насос такой-то, на машину такую-то, 110 литров в час, 3 бара.
Фокус в том, что 110 литров в час — это без нагрузки, без противодавления, без закупоривания выхода насоса чем-то, при давлении в 0 бар. Указана максимально возможная производительность. По простому — насос ставим в ведро, даём 12 вольт, и считаем, сколько литров насос сможет перекачать за минуту. Обычно 1.5 — 2 л/мин.
А 3 бара — это системное давление, на котором он должен работать.
Но если выход насоса заткнуть манометром, производительность упадет в ноль, а давление составит около 8 бар.
Отсюда вывод: При максимальном давлении P производительность V = 0, при максимальной производительности V давление P = 0. (См. Картинку в конце поста)
На машине насос должен работать в половине от максимума по давлению и максимума по производительности. При этом решающим фактором хорошей работы бензонасоса является давление.
Давление потому, что даже самый убитый насос, который ещё крутится, может выдать столько топлива, сколько потребляет двигатель. Но форсунки в связи с отсутствием давления будут это топливо не распылять, а лить.
Это как огурцы на огороде поливать: есть напор, шланг пальцем заткнул — распыл хороший, нет напора — заткнул — струйка течет. Топливная смесь не будет иметь должного образования, и как результат будут потери мощности с увеличением расхода топлива.
Иными словами если насос качает максимально 3-4 бара, то при этом производительность равна нулю, и этот насос сдох.
Зачем насосу качать вдвое больше?
При холостом ходу потребность в топливе одна, при оборотах она выше, но давление должно быть одинаковыми и там и там, для нормального распыления. Насос должен покрывать потребность в топливе постоянно, на всех режимах работы. На то еще и придуман регулятор давления топлива, который поддерживает примерно постоянное давление в топливной рампе, сбрасывая лишнее, что качает насос, обратно в бак. Вроде как на холостом ходу обратки больше, чем при педали в пол, но и так и так, в обратку должно идти в полный диаметр шланга, при любых режимах. Если на холостом ходу обратка есть, а при педаль в пол — нет, тогда, насос недокачивает.
Вторым вопросом было: А вот мне сказали что насоса на 80 литров в час мне не хватит, нужно ставить на 110. На что последовал ответ вопросом. А вы за час можете сжечь хотя бы 20 литров бензина.

СОАТЭ / Пресс-центр / Статьи / Бензонасос ВАЗ 2110: описание, характеристики, неисправности

Топливный насос (ВАЗ-2110) является основным конструктивным элементом топливной системы бензинового ДВС, который выполняет функцию подачи горючего к форсункам или карбюратору под высоким давлением.

Как выбрать бензонасос bosch хорошего качества?

Начнем по порядку, а так же просветим, как проверить качество бензонасоса Bosch, не устанавливая его на автомобиль и предостережения по установке.

Бензонасос ВАЗ 2110: описание

Основная задача погружного бензонасоса – создание давления в топливной рампе. За счет него бензин в нужном количестве подается в форсунки. Насос ВАЗ 2110 находится в задней части автомобиля, под задним сиденьем.

Основные компоненты:

• пластиковый стакан – в нем располагается насос;
• камера наполнения топливом;
• диафрагма (разделительная);
• поплавковый датчик уровня топлива – крепится к модулю электродвигателя;
• колодки для подключения питания;
• пружина возвратного действия;
• контактная группа;
• сетка-фильтр – позволяет удалить взвесь, посторонние примеси;
• электродвигатель.

Регулятор давления топлива (РДТ) отсутствует. Для изготовления используются только прочные, бензиноустойчивые компоненты, что исключает вероятность выхода из строя из-за агрессивных условий эксплуатации. Герметизация отдельных частей обеспечивается резиновой втулкой. Под воздействием топлива она не разрушается.

Важно помнить: электрический погружной бензонасос устанавливается только на десятки с инжектором. Если мотор карбюраторный – требуется насос иного типа. Рассматриваемый погружной одуль по своей конструкции, принципу работы схож с дизельным ТНВД. Приобретая деталь на замену следует изучить характеристики: создаваемое давление должно соответствовать номинальному, указанному производителем. При большем – будет присутствовать перерасход. При меньшем давлении – двигатель не запустится.

Разновидности бензонасосов

В наше время изготовители автомобилей оборудуют свою продукцию топливными насосами механического или электрического типа. Первые используются в автомобилях карбюраторного типа. В них горючее в условиях пониженного давления оказывается в карбюраторе. Электрические топливные насосы, напротив, организуют подачу топлива в двигатель при воздействии высокого давления.

Сейчас топливные насосы ломаются не часто. Как правило, виноватыми в этом оказываются неаккуратные водители автомобилей.

Основные причины поломок:

• засорение топливных фильтров;
• езда с пустыми бензобаками.

При наличии данных причин топливный насос Bosch функционирует на полную свою мощность, а значит, изнашивается значительно быстрее.

Механические топливные насосы обеспечивают попадание топлива из топливного бака в двигатель. Они не требуют наличия высокого давления, поскольку располагаются близко друг от друга.

КАК РАБОТАЕТ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.

Это теория. На реальном двигателе перепад давления может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается отклонений в работе двигателя. Почему возможен разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления.

Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 bar

Производитель Bosch выпускает для каждого типа топливной системы свой бензонасос. Почему после выхода из строя родного бензонасоса, народ ставит бензонасос Bosch с Ваз 2110? Как же соответствие давления и производительности бензонасоса с родным? Если поставить с большим давлением, увеличиться расход?

Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратка и лишнее топливо возвращается в бак, так же имеется регулятор давления топлива из название понятно я думаю, какую функцию он выполняет.

Следовательно, был насос 2,8 bar, поставили бензонасос Bosch Ваз 2110 с 3,8 bar станет только лучше. Расход топлива может увеличиться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки начинают не распылять, а лить бензин, который не сгорает.

Характеристики бензонасоса Bosch 0580453453

Специально для своих читателей, заморочился и промерял бензонасос, что лежит у меня на витрине. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром корпуса. Почему? Диаметр корпуса можно регулировать прокладкой из бензостойкой резины.

Чаще всего, характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаются длиной, давлением, расположением фишек для клемм и все :). Сеточка бензонасоса по посадочным местам не отличается, а вот по форме может.

Фишку под клемму можно переделать или поставить с того же ВАЗа. Важна длина бензонасоса, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он в модуле, то тогда нужно соответствие, что бы его поставить.

Длина бензонасоса:

• Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
• Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
• Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм

Неисправности и ремонт

Топливный насос выходит из строя по разным причинам. Часто – бензин низкого качества. Важно помнить: перед снятием насоса проверяется состояние фильтра, напряжение питания на клеммах. Неисправности насоса разнообразны: выход из строя электромотора, поломка крыльчатки, иное. Процесс диагностики и ремонта включает этапы:

• снимается заднее сиденье, ковролин и отрывается железный люк (под ним располагается насос) – ключом на 12, шлицевой отверткой снимается с посадочного места;
• после демонтажа отверткой откручивается пара боковых винтов – они удерживают на посадочномместе датчик давления топлива (поплавок должен быть обязательно исправен);
• отсоединяются две колодки (подводят питание) – одна подключена к кронштейну, вторая к мотору (перед отключением следует разжать фиксаторы);
• снимается фильтр грубой очистки (выглядит как мелкоячеистая сетка) – достаточно поддеть её отверткой, отодвинуть стопорную шайбу;
• электродвигатель вытаскивается из пластикового корпуса – достаточно отжать пластик вниз (внутри расположены пружины), вытащить шплинт;
• выкручивается 2 винта, крепящие крышку – после чего её можно снять вместе с резиновой втулкой;

Когда все выше перечисленные операции завершены – можно вытащить сам двигатель из корпуса, установить другой модуль. Важно помнить: если резиновая втулка, установленная в корпусе, деформирована либо частично разрушена – она должна быть обязательно заменена.

Замена насоса

Тут потребуется изначально купить качественный насос. Рекомендуется покупать такой, который стоял раньше. Также можно купить деталь от компании BOSH.

Перед проведением работ по снятию насоса стоит снизить давление в системе и отсоединить аккумулятор. Далее потребуется снять все патрубки, которые подходят к насосу и открутить болты его крепления к мотору.

Работы стоит проводить аккуратно, так как в системе может остаться определенное количество топлива.

Работы по сборке проводятся в обратном порядке.

Как купить бензонасос bosch хорошего качества?

На рынке бензонасос Bosch стоит в двое дешевле, чем у меня. Приведу более точную информацию, розничная цена бензонасоса Bosch Ваз 2110 на рынке или в недобросовестных магазинах дешевле закупки оригинального бензонасоса Bosch на 10$.

Я его покупаю грубо за 300 грн, у официального поставщика и знаю, что это оригинал, а подделка бензонасоса Bosch продается за 220-250 грн в розницу.

Бензонасос Bosch находиться в герметичной, прочной упаковке, упаковочный пакет плотнее обычных, это чувствуется. Внутри пакета очищенный бензин, если вы чувствуете запах, то герметичность нарушена, а значит есть шанс коррозии внутри бензонасоса.

Погруженные бензонасосы смазываются и охлаждаются топливом. Из-за некачественного бензина и присадок, внутренние электро механизмы разъедает. При работе на сухую перегрев и стирание щеток. Срок службы бензонасоса очень большой.

Встречались иномарки, которые спустя более 25 лет решились менять бензонасос, только по той причине, что стал плохо качать, такой машиной была Honda Accord 2.0 1986 года. Для меня были удивительно слышать, когда мне дедушка, он же водитель, этого автомобиля, рассказывал, как он тестировал.

Говорит, беру баночку, налил водички, включил на аккумуляторе, смотрю струя слабая, я и понял, что он уже старый. Насос стоял оригинальный, я его лично держал в руках. Давление создаваемое бензонасосом может достигать 6-7 атмосфер, с такой мощностью работает бензонасос Bosch с ВАЗ 2110.

Какой топливный насос купить

Есть ряд простых правил по выбору насоса топливного характера. Предварительно подбираются модели по типу двигателя.

Топливный насос может быть механическим и электрическим.

Требуется обратить внимание на следующие факторы:

1. Производительность насоса и мощность двигателя.
2. Конструкционные особенности.
3. Возможность ремонта и монтажа.
4. Доступность запчастей на рынке.
5. Аналогичность родным деталям.

При выборе не стоит приобретать запчасти, которые уже были в употреблении, так как элементы топливной системы быстро изнашиваются. Практичнее приобрести аналогичную деталь от производителя, который входит в список наиболее популярных по соотношению цены и качества. Это позволит прослужить насосу долго.

Требуется внимательно проверять при покупке наличие маркировки и специальных штрихкодов, так как подделки всегда имеют меньший ресурс, чем оригиналы.

Специалисты СТО рекомендуют приобретать модели бензонасосов с аналогичными характеристиками по отношению к родным. Это позволит подобрать оптимальный вариант, который не будет перегреваться или иметь дефектов в работе.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

не держится давление в топливной рампе ваз 2112

На ваз 2110 регулятор давления топлива предназначен для того, чтобы в любом режиме работы поддерживалось постоянное давление в топливной системе. РДТ представляет собой мембранный клапан, который устанавливается в топливной рейке. С одной стороны на него осуществляется давление бензина, с другой пружины и воздуха из впускного коллектора. Если по каким-то причинам регулятор давления топлива не выполняет свои функции, то понять это можно по таким признакам:
Работа двигателя стала неустойчивой, он может начать глохнуть, работая на холостом ходу, хотя, казалось бы, уровня топлива хватает, все системы исправны; Коленчатый вал на холостом ходу имеет повышенные или же, наоборот пониженные обороты; PДвигатель, что называется, теряет приемистость; Повышается расход бензина по сравнению с тем, что был ранее; Двигатель запускается с трудом.

Хотя это свойство проявляется не всегда. Если регулятор пришел в полную негодность, тогда наблюдается повышение давления топлива. Вместо нормы для ВАЗ 2110, составляющей в пределах от 2,5 до 3,3 кг/см2, доходит до 4 5 и даже больше. Следовательно, топливный насос подает больше бензина по объему, который не полностью сгорает, и перерасход гарантирован. Конечно же, такому регулятору необходима замена, и чем скорее тем лучше. В случае, если регулятор давления топлива не дает нужного давления, или попросту не держит, то нехватка уровня давления топлива ведет к тому, что нормальной подачи не происходит, и ВАЗ 2110 задыхается, когда нужно увеличить обороты. К тому же стартер не может быстро раскрутить двигатель, приходится многократно его включать.

Проверка давления в топливной рампе на ВАЗ 2115 + самодельный манометр давления топлива

Вполне понятно, что о перерасходе бензина мы в первую очередь узнаем по показаниям датчика его уровня. Однако иногда ДУТ также начинает врать, и тогда истинного расхода не узнать. Может быть ситуация, когда у вас еще полбака бензина, а ДУТ говорит, что топливо почти на нуле. То есть, путать вас может сам датчик расхода, и прежде, чем спешить с заменой регулятора, убедитесь, что ДУТ исправен, помните, что у ВАЗ 2110 проблемы с ним очень даже часты. Если вы заметите, что он привирает, возможно нужна регулировка, а то и замена топливного датчика. Итак, датчик у вас уже в порядке, но налицо перерасход топлива, другие неполадки, указывающие на то, что регулятор барахлит. Первым делом, проверьте его. Нужно открутить пробку штуцера, отвечающего за контроль давления топлива.

Посмотрите, если кольцо уплотнения порвалось или просто перестало быть эластичным, ему (а то и всей пробке) нужна замена; Выкрутите из штуцера золотник, это делается точно так же, как в любой шине; При помощи шинного манометра, закрепленного хомутиком на штуцере, замеряйте давление при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах нормы; При отсоединении вакуумного шланга регулятора, давление должно немного (на 0,2 0,5 кгс/см2 ) повышаться. Если этого не происходит, значит, для вашего ВАЗ 2110 выход один нужна замена РДТ. В среднем цена стандартного РДТ колеблется в районе 300 рублей, аналог РДТ СОАТЭ стоит около 600 рублей. Нужно снизить давление в топливной системе, затем открутить гайку, крепящую топливную трубку к РДТ; Отвернуть болт ключом на 10, крепящий направляющую трубку указателя уровня масла, снять ее; Открутить болты, крепящие РДИ к рампе; Вывести из топливной рампы штуцер, снять РДТ; При установке нового регулятора опытные автовладельцы советуют смазать уплотнительные кольца бензином.

В дальнейшем не забывайте поглядывать на датчик уровня топлива. При обнаружении большого расхода можно заподозрить, что замена прошла не совсем правильно, и необходимо провести ее более аккуратно. Бензонасос желательно проверить на предмет величины давления при пережатии обратки. И скорости набора давления в процессе пережатия. Это все на форуме описано. когда начинаешь крутить подымается тихо тихо до трех — это указывает на подыхающий насос, однако нужны вышеописанные данные для 100% диагноза. после как заглушишь держит давление минут 3 и начинает падать — я так понимаю, что падает давление до нуля.?

Тогда проблема в герметичности топливной системы. Дело в том, что после выключения мотора в бензонасосе срабатывает обратный клапан, запирая давление в топливной магистрали, дабы после стоянки мотор завелся без лишних крутилок стартером. Если же давление в топливной системе при выключенном моторе интенсивно падает, то либо неисправен клапан в бензонасосе, либо негерметичен РДТ, либо после чистки негерметичными стали форсунки. Кстати, по поводу сетки. Если под ней подразумевается плоская круглая сетка на дне пластиковой колбы с насосом, то спешу огорчить, это вовсе не единственная сетка. Много более труднодоступная для чистки — цилиндрической формы впаянная в пластиковую колбу насоса.

Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

• частичная потеря мощности;
• неадекватная реакция на «газ»; на минимальных оборотах холостого хода;
• изменение тональности работы мотора;
• шум в топливном баке;
• неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый ­и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Какое давление должно быть в топливной системе?

В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления.

Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

• • Когда нужно проводить замеры?
  • Измерительные приспособления
  • Инструкция по диагностике
  • Какое давление должно быть в топливной системе?
  • Проверка отдельных элементов

  Когда нужно проводить замеры?

  Работа системы питания построена следующим образом:

  1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
  2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
  3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

  Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону

  уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

  

  Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль. Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

  • автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
  • двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
  • периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
  • прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

  

  Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

  Измерительные приспособления

  Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

  • манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
  • шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
  • колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
  • зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

  Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части. Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

  • пассатижи;
  • отвертка;
  • обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
  • ветошь.

  Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

  Инструкция по диагностике

  Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

  1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
  2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
  3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
  4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
  5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

  

  Какое давление должно быть в топливной системе?

  Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки. На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар. Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

  Проверка отдельных элементов

  Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

  • электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
  • вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
  • напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
  • протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

  Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким. Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

  

  Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

  1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
  2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
  3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

  Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект. Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».