Компрессор для покраски авто своими руками

Компрессор для краскопульта: виды, устройство, самостоятельное изготовление

Как выбрать краскопульт с компрессором? Какими бывают эти устройства? Можно ли изготовить их самостоятельно из старой бытовой техники и подручных материалов? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.

Покраска автомобиля краскопультом.

Принцип работы

Для того, чтобы сформулировать свои пожелания к приобретаемому устройству, нужно четко представлять, как работает компрессорный краскопульт.

Концепция, на которой основан принцип действия пневматического распылителя, была сформулирована в 18 веке швейцарским физиком Даниилом Бернулли. Постулат сводится к тому, что давление в струе газа или жидкости обратно пропорционально ее скорости.

Наглядная демонстрация действия закона Бернулли.

Что это означает в практическом плане?

Что достаточно погрузить один конец трубки в сосуд с жидкостью и создать перпендикулярный другому концу воздушный поток – и возникший перепад давлений вынудит жидкость подняться по трубке и смешаться с воздухом.

Любопытно: регулируя скорость потока и/или положение трубки относительно его центра, можно насыщать или обеднять смесь воздуха с жидкостью.

Именно так работает простейший распылитель: он представляет собой две трубки, через одну из которых подается сжатый воздух, а вторая служит для подачи жидкости из резервуара.

Типы распылителей

Как подобрать краскопульт к компрессору?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам снова предстоит небольшой экскурс в теорию.

В настоящее время на рынке представлены три основных типа пневматических распылителей для красок.

1. HP (от англоязычного High Pressure, или высокое давление) – наиболее дешевые и конструктивно простые устройства. Они требуют подачи воздуха с большим избыточным давлением (до 6 атмосфер) и характеризуются весьма скромным переносом краски: на окрашиваемую поверхность попадает лишь 30-45% от распыленного объема. Остальное бесполезно оседает на окружающих объектах.

Краскопульт типа HP.

Полезно: краскопульты типа HP нередко маркируются как CONV – конвенциональные.

1. Огромные нецелевые потери краски и сопровождающее покраску образование аэрозольного тумана никого, разумеется, не устраивало. Дороговизна лакокрасочных материалов вкупе с вредом для здоровья маляров и загрязнением окружающей среды сделали свое дело, и в начале 80-х годов прошлого века появились краскопульты HVLP (High Volume, Low Pressure).

Их ключевая особенность исчерпывающе описывается в названии класса устройств: оно переводится как “большой объем, низкое давление”.

Рабочее давление и в самом деле уменьшилось до 2 атмосфер; расход воздуха же как минимум не сократился. Впрочем, главная цель была достигнута: перенос ЛКМ вырос до 70% от их расхода.

1. Последним на данный момент этапом эволюции стало появление краскопультов LVLP (Low Volume, Low Pressure). При том же рабочем давлении конструктивные изменения позволили сократить расход воздуха и повысить перенос краски до 90%. Тем самым были существенно снижены требования к производительности компрессоров.

Полезно: на краскопультах (крышке воздушной головки и регулировочных винтах) обычно присутствует цветовая маркировка, указывающая на их тип. Устройства HP маркируются белым или серебристым цветом, HVLP – зеленым, LVLP – синим.

Собственно, дальнейший алгоритм подбора краскопульта к имеющемуся компрессору интуитивно понятен: для производительных устройств с 6-ю атмосферами на выходе можно использовать распылители любого типа; для компрессоров низкого давления и высокой производительности подходят HVLP, для компактных малопроизводительных устройств выбор ограничен краскопультами LVLP (наиболее, к слову, дорогостоящими).

Типы компрессоров

Какой компрессор нужен для краскопульта?

И в этом случае мы начнем с краткой классификации видов.

1. Поршневые безмасляные компрессоры наиболее дешевы. Как правило, для них характерны невысокая производительность и компактные размеры. Типичное применение – подкачка колес автомобиля или мотоцикла; в качестве приложения к краскопульту годятся разве что для покраски не слишком ответственных и небольших по площади изделий вроде садовой калитки.

Безмасляные устройства отличаются дешевизной и компактностью.

1. Масляные компрессоры, как и следует из названия, отличаются заливаемым в картер маслом, что существенно уменьшает износ и шумность устройства. Они делятся на два подвида: компрессоры с прямым и с ременным приводом. Вторые более предпочтительны: они позволяют за счет разницы в диаметре шкивов электромотора и собственно компрессора получить большую компрессию в цилиндре при меньшей электрической мощности.

Однако: есть и оборотная сторона. Ремень будет нуждаться в периодической замене: в процессе работы он испытывает непрерывные деформирующие нагрузки. Впрочем, его цена более чем невелика.

1. Винтовые компрессоры выгодно отличаются от поршневых куда большим ресурсом, крайне редкой потребностью в обслуживании и более стабильным давлением на выходе. Оно обусловлено самой конструкцией. Как работает такое устройство?

Рабочая часть состоит из двух плотно пригнанных друг к другу и к корпусу роторов. Благодаря минимальному зазору при вращении они непрерывно вытесняют воздух из полости между ними в клапан, находящийся на одном из концов рабочей камеры.

Рабочая камера винтового компрессора в разрезе.

Вернемся в более практическую плоскость.

На что стоит обратить внимание при выборе?

• На тип устройства. Оно должно быть винтовым или поршневым масляным, во втором случае – с ременным приводом.
• На производительность. Она в идеале не должна уступать требованиям краскопульта. При использовании краскопультов LPHV и HP лучше присмотреться к устройствам с электрической мощностью от 2 киловатт: потребляемая мощность линейно связана с производительностью.

А вот максимальное давление не имеет решающего значения: сейчас на массовом рынке отсутствуют компрессоры, выдающие меньше максимально необходимых для раритетных HP 6 кгс/см2.

• На объем ресивера (накопительного бака для воздуха). Он не только сглаживает неизбежные скачки давления на выходе при работе поршневого компрессора: благодаря большому объему ресивера расход воздуха распылителем может кратковременно превышать производительность компрессора. Разумеется, придется делать периодические паузы в работе для стабилизации давления.

Для строительных работ рекомендуется использовать компрессоры с ресивером от 50 литров.

Объем ресивера – 100 литров.

Особый случай

Если вам только предстоит покупка оборудования для малярных работ и вы не собираетесь заниматься ими профессионально, стоит обратить внимание на электрические краскопульты с собственным компрессором.

Компрессор-краскопульт – компактное и сравнительно недорогое (3-5 тысяч рублей) устройство, оснащенное собственным бачком для краски. Помимо компактности и дешевизны, его огромное достоинство – мобильность: для работы требуется лишь удлинитель от ближайшей розетки.

Единственный недостаток – небольшой (обычно не более литра) объем встроенного бачка; впрочем, именно благодаря скромной массе наполненного краской бака работа распылителем не покажется утомительной.

Ручной электрический краскопульт.

Очумелые ручки

Трудно ли сделать краскопульт из компрессора своими руками? Давайте разберем две несложных конструкции, которые не требуют для изготовления каких-то особых навыков и специальных инструментов. В качестве источника сжатого воздуха нам послужит старая бытовая техника (см.также статью “Самостоятельная настройка краскопульта и особенности эксплуатации”).

Пылесос

Старые пылесосы советского производства выгодно отличаются от современных тем, что их конструкция предусматривала подключение шланга не только к всасывающему патрубку, но и к выходному. Таким образом, вся необходимая доработка сводится к изготовлению собственно распылителя.

Переключив шланг, можно получить готовый компрессор.

Как сделать его из подручного материала?

1. Подбираем стеклянную или пластиковую емкость с широким (не менее 5 сантиметров) горлышком объемом 1-2 литра.
2. Вырезаем из плотного пенопласта по размеру горлышка плотно входящую в него пробку. Она должна быть снабжена прямоугольным уступом, позволяющим вставить в проделанные отверстия трубочки от гелевой ручки или капельницы под прямым углом друг к другу.
3. Проделав отверстия, вставляем трубки. Одна из них будет служить для подачи краски, вторая – для сжатого воздуха.
4. Делаем в пробке дополнительное отверстие, через которое в емкость будет поступать воздух: при падении уровня краски в герметичной емкости возникнет разрежение.
5. Еще одна пенопластовая пробка позволит соединить наш импровизированный краскопульт с шлангом пылесоса. Регулируя взаимное положение трубок, можно обеднить аэрозоль или сделать поток краски более плотным.

Схема работы приспособления.

Полезно: в 80-х – 90-х годах в продаже можно было встретить готовые насадки под горловину обычной литровой банки, надевавшиеся на них на манер полиэтиленовых крышек. Если среди ваших запасов найдется это нехитрое приспособление – создание краскопульта сильно упростится.

Холодильник

Краскопульт из компрессора от холодильника сделать сложнее, зато получившееся устройство куда тише и экономичнее пылесоса.

Вот примерная инструкция.

1. Демонтируем сам компрессор и пусковое реле. Медные трубки перекусываем и развальцовываем или отпиливаем ножовкой по металлу.
2. Подав питание, определяем, какая из трубок нагнетает воздух.
3. На всасывающую трубку герметиком или шлангом с хомутом крепим бензиновый фильтр для защиты от пыли. Его можно найти в магазине автозапчастей.
4. Нагнетающую воздух трубку парой бензиновых шлангов соединяем с ресивером – пластиковой или металлической канистрой. Для соединения используются посаженные на герметик штуцера.
5. Выход из ресивера снабжаем дизельным фильтром, взятым в том же автомагазине. Он избавит сжатый воздух от избыточной влажности.
6. Крепим компрессор и ресивер к платформе – толстой доске. Подключаем распылитель. Работаем.

На фото – распылитель из компрессора от холодильника.

1. Компрессор устанавливается в том же положении, в котором он находился в холодильнике. Иначе агрегат может просто не запуститься.
2. В нем периодически придется менять масло. Для слива старого и заливки нового масла используется третья, запаянная трубка, торчащая из корпуса компрессора. Откусив трубочку и сменив масло, заверните в нее болтик подходящего размера: это упростит дальнейшее обслуживание.

Заключение

Надеемся, что изложенные в статье рекомендации окажутся полезными читателю. В приложенном видео в этой статье можно обнаружить дополнительную информацию по выбору оборудования для покраски. Успехов в ремонте!

Компрессор для покраски автомобиля – как сделать правильный выбор?

Сегодня на рынке можно найти компрессор для покраски автомобилей от самых разных производителей. Они отличаются по цене и параметрам. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо знать особенности работы этого инструмента, способы применения и точно определить его практическую необходимость.

1 Компрессор для покраски автомобиля – конструкция и назначение

Специалисты по покраске различают несколько видов современных компрессоров, которые отличаются между собой по таким показателям, как:

• особенности конструкции (поршневые или винтовые),
• количество масла в сжатом воздухе (безмасляные или масляные),
• наличие ременной передачи и привода,
• мощность и вид источника питания (от 220 до 380 вольт),
• размеры емкости для накопления воздуха,
• производительность воздушного потока.

Винтовые компрессоры – устройства, где сжатие воздуха происходит посредством вращения корпусных роторов, которые располагаются параллельно относительно друг друга. Таким образом во время непрерывного вращения создаются специальные воздушные ячейки, которые постепенно уменьшаются в объеме, а давление в системе повышается.

Похожие статьи

Как правило, компрессоры винтового типа оснащаются автоматизированными системами управления и контроля, поэтому их довольно просто настроить на нужный режим работы, который зависит от конкретных условий. Винтовые компрессоры могут обеспечивать бесперебойную подачу сжатого воздуха длительное время, поэтому их используют в профессиональных цехах для покраски машины и другой техники.

За счет продуманной и в то же время простой конструкции такие аппараты имеют высокую цену, однако этот недостаток компенсируется удобством работы и практичностью. Среди преимуществ винтовых компрессоров также можно выделить:

• низкую энергопотребляемость (по сравнению с другими видами компрессоров),
• отсутствие перепадов давления при работе,
• низкий уровень шума.

Компрессоры поршневого типа – этот вид более распространен в среде простых автолюбителей из-за демократичной цены. За счет простой конструкции различные неисправные детали можно легко заменить, не вскрывая корпус. Давление в таких системах нагнетается за счет встроенного поршневого привода.

Привод может быть прямым или ременным. В первом случае установка будет более шумной и менее производительной, поэтому специалисты рекомендуют выбирать масляные компрессоры с двухступенчатым ременным приводом для устранения шума и повышения производительности. Помимо этого двигатель компрессора с ременным приводом вращается с меньшей частотой и имеет более надежную систему охлаждения.

2 Способы и варианты применения компрессора

Бытовые компрессоры используются в самых различных отраслях производства, но в среде автолюбителей их применяют при покраске деталей автомобильного кузова. Перед тем как выбрать компрессор для покраски автомобилей в бытовых условиях, необходимо знать все параметры работ по покраске, например, объемы и сроки покраски, необходимое качество на выходе, количество покрасок в день и т. д.

Перед выбором компрессора необходимо правильно сделать выбор краскопульта – основного инструмента, с помощью которого осуществляется распыление краски в процессе работы.

Выбор компрессора предполагает учитывать показатели краскопульта (максимальное давление, количество «пропуска» воздуха в момент времени и т. д.). Разные системы имеют различные требования по количеству потребляемого воздуха. Наиболее эффективны краскопульты системы HVLP, у которых низкое избыточное давление на выходе, но очень высокий расход воздуха.

Что касается компрессоров поршневого типа, то при их выборе рекомендуется также учитывать и запасы производительности (не менее 20 процентов). Если работы осуществляются при низких температурах (до 5 градусов), то при использовании поршневого компрессора могут быть проблемы с запуском двигателя, так как масло в картере густеет и двигателю не хватает мощности для прокрутки цилиндров и поршня. Чтобы этого избежать, следует прогревать масляный картер перед покраской.

Покрасочные работы можно условно разделить на бытовые и профессиональные. В первом случае речь идет о простой покраске какой-нибудь детали кузова (крыло, зеркала, ручки, стойки и т. д.) без необходимости соблюдения стандартов и требований. При профессиональной покраске используются эффективные инструменты, специальные технологии, краски и другие материалы.

Таким образом, для простой покраски подойдет масляный компрессор поршневого типа с двухступенчатой ременной передачей, производительность которого не превышает максимальный объем воздуха, потребляемого краскопультом, при этом не более 250 литров/мин. Мощность устройства может варьироваться в пределах 1,5–3,5 кВт с давлением до 8 атмосфер. Если красите в гараже, компрессор также рекомендуется оснастить специальным воздушным фильтром, который препятствует попаданию твердых частиц и остатков масла на окрашиваемую поверхность. Помимо этого можно приобрести и специальный осушитель воздуха, который удаляет водяной пар, возникающий в процессе сжатия.

Для более профессиональной покраски поршневые компрессоры неэффективны, даже несмотря на более привлекательную цену. В этом случае лучше использовать винтовые компрессоры безмаслянного типа с невысокой мощностью. Они экономичны, производительны и не требуют приобретения дополнительных деталей и фильтров, а на выходе получается чистый воздух без примесей масла и влаги. Как правило, стандартный покрасочный цех на специализированном сервисе оснащается передвижной установкой винтового типа с мощностью до 5,5 кВт, производительностью до 620 литров/мин и давлением до 15 атмосфер. Воздухозаборники на таких моделях могут достигать 200–300 литров в объеме, при этом сама установка имеет все необходимые фильтры и рефрижератор для удаления влаги.

3 Выбор компрессора – основные критерии

При выборе компрессора воздушного типа необходимо обращать внимание на такие критерии:

• давление на входе и выходе,
• мощность устройства,
• источник питания,
• универсальность,
• производитель,
• гарантийные сроки,
• объем ресивера и др.

Давление – один из главных критериев выбора. В поршневых установках постоянное давление необходимо поддерживать в диапазоне 5,5–6,5 бар. При этом следует помнить, что увеличение давления приводит к большей энергопотребляемости, что следует учитывать в случае приобретения компрессора для производственных многоразовых работ.

Немаловажным фактором также является универсальность устройства для покраски своими руками. Оптимальная конструкция позволит применять компрессор в различных условиях (в гараже, на открытой площадке). Некоторые компрессоры способны работать от бортовой сети автомобиля и использоваться не только как инструменты для покраски, но и как универсальное накачивающее устройство и т. д. Поэтому выбор компрессора предполагает учет источника питания и напряжения, от которого может работать компрессор. Объем ресивера играет не самую важную роль в процессе выбора, поэтому для бытовых условий подойдут универсальные модели с объемом бака до 100 литров.

4 Самодельный компрессор – простой способ изготовления

Самый простой и эффективный способ изготовить компрессор своими руками – сделать его из старой автомобильной камеры. Для этого вам потребуется:

• автомобильная камера с покрышкой или без таковой,
• автомобильный насос с подключенным манометром,
• дополнительный ниппель,
• комплект для ремонта (шило, резина и т. д.)

В нашем случае камера выполняет роль ресивера, а насос нагнетает давление. Сначала необходимо проверить камеру на герметичность, для этого нужно накачать ее насосом и проверить на наличие утечек воздуха. При наличии утечки необходимо вулканизировать резину. Далее проделываем дополнительное отверстие под нипель, через который будет выходить воздух. Родной ниппель также следует оставить, он будет служить клапаном, который удерживает избыточное давление.

Далее подключаем краскопульт и определяем необходимый уровень давления в ресивере с помощью встроенного в насос барометра. Краску можно распылять на какую-нибудь ровную поверхность, она должна наноситься равномерно. Определив нужное давление, слегка ослабьте шланг насоса, чтобы самодельный компрессор не изменял давление (особенно если в насосе нет спускного механизма). После работ следите за тем, чтобы в камеру не попадала влага, иначе краска будет получаться размытой.

Самодельный компрессор намного эффективнее баллончика с краской, а учитывая стоимость профессиональных комплектов, иногда целесообразно сделать его своими руками. Существуют и другие способы, однако для них необходимо больше деталей (двигатель, переходники, редуктор и т. д.) и без профессиональных знаний не обойтись.

Способы изготовления краскопульта своими руками

Желание быстро и качественно покрасить, не затрачивая при этом много сил, подталкивает к мысли о приобретении краскопульта. Его эффективность превосходит кисть и валик. Но покупка инструмента, который стоит дороже других малярных инструментов оправдана, если им пользоваться часто или для окрашивания больших площадей. Если же предстоит покрасить небольшую площадь или предмет интерьера, то можно собрать краскопульты своими руками. Собирается конструкция из доступных и дешевых компонентов.

Разновидность краскопультов

В быту применяются устройства 3 типов:

• пневматический;
• электрический;
• механический или ручной.

Для дома рекомендуется инструмент пневматического типа. Он работает при подаче сжатого воздуха из ресивера компрессора. Второй по востребованности среди домашних умельцев – электрический. В основе работы – турбинный нагнетатель. Низкая производительность у механического устройства. Без воздействия человека устройство не работоспособное (подкачивается КМ и воздух в бак).

Конструкция пульверизатора

Чтобы собрать самодельный краскопульт, нужно разобраться какие его детали вырывают КМ из бачка и переносят на основание. В данном случае не рассматривается источники подачи воздуха (компрессор или турбину). Изучается конструкция распылителя.

Воздушное устройство (пневматическое или электрическое) состоит:

• с иглы и дюза на корпусе;
• сверху воздушная головка. На ней с боку отверстие (придается облаку КМ форма);
• курок открывает клапан (для движения воздуха) вместе с бачком (где КМ);
• корректировщики размера факела, подачи краски, воздуха (на инструменте пневматического типа);
• регуляторы напора воздуха находится на корпусе, а краски и факела – на воздушной головке у электрического распылителя.

Принцип работы воздушного распылителя

Воздух, идущий по каналам распылителя, натыкается на клапан, соединенный с курком.

1. Нажимается курок. Освобождается путь для движения внутри корпуса. Воздух вылетает из воздушной головки.
2. В этот момент КМ не распыляется. Его останавливает конус иглы. Тот упирается до упора в стенку дюзы.

Такие действия характерны, если курок нажат слабо. Если нажатие сильное, то ситуация меняется:

1. При сильном нажатии курок от сопла отодвигает иглу. Для КМ открывается проход. Воздушные массы подхватывают его внутри каналов и уже стремительно выбрасывают вперед факелом мелких капель.
2. У многих моделей работающих от сети, емкость для краски расположена внизу корпуса. У таких устройств краситель выталкивается через трубку теми же потоком, что поступает в резервуар через 2 отверстие (оно открыто для него). Эта технология задействуется, если собирается пульверизатор для краски своими руками без компрессора (на основе пылесоса).

На моделях промышленных воздушная головка накручивается на дюзу. Собирая пулевизатор для покраски своими руками даже большие мастера не делают эту конструкцию детали из-за ее сложности. Используется более простой механизм распыления. Хотя он менее продуктивный.

Собирается мини устройство орального распыления

Самый простой распылитель краски, своими руками собранный, действует под воздействием дыхания человека. Его эффективность – это возможности легких пользователя.

Объем переносимого КМ зависит от диаметра трубок. Распылитель рассчитан на работу с жидкой краской. Покрытие не всегда получается качественным. Могут быть подтеки. Это мини устройство, которое быстро собирается своими руками для покрытия небольших площадей и деталей.

Конструкция собирается из деталей:

• ручка гелиевая или шариковая;
• в качестве резервуара используется банка или бутылка небольших размеров;
• пенопласт, можно заменить бруском из дерева размером 5х2х1 см;
• наждачка;
• термопистолет.

1. Ручка разбирается на корпус (для прохождения потока) и стержень (для выхода КМ).
2. Зауженный носик стержня расширяется до 3 мм диаметра.
3. Вытаскивается из носика стержня шарик. Нужно потереть наждачкой до тех пор, пока он не деформируется и выпадет.
4. Удаляется чернильная масса.
5. Под углом 90 о обе трубки соединяются в одной точке. Для закрепления положения используется деталь, напоминающая спичечную коробку. По горизонту занимает положение корпус ручки, по вертикали – стержень (канал для движения КМ). Возможно установка выходных отверстий будет корректироваться. Поэтому сразу прочно закреплять трубки не нужно. Достаточно использовать скотч.
6. Выполняется распыление.

Совет: выходное отверстие красителя (на стержне) размещается по центру корпуса ручки что выполняет роль воздушной трубки.

Устройство работает по принципу: КМ вытягивается из емкости по трубке за счет воздуха который пролетает над ней. Небольшое количество красителя разбивается на мелкие частицы под напором воздушных масс и пролетает вперед.

Распылитель из аэрозоля

Перед тем как сделать краскопульт выбирается состав с низкой степенью вязкости. В один сосуд загоняется КМ и воздух под давлением. В основе работы – принцип аэрозольной емкости. Инструмент компактный, без стороннего нагнетателя. Им окрашиваются небольшие участки. Собрать такое устройство непросто: сложно заправить краску, перекачка давления воздуха несет опасность.

Для сборки распылителя понадобятся:

• бесшовный пустой аэрозоль (от краски, пустая емкость освежителя воздуха);
• медицинский шприц, 20-100 мл;
• виниловая трубка одевается на шприц;
• давление повышается насосом или компрессором с манометром.

Конструкция как таковая не собирается. Суть работы в заправке аэрозоля КМ, в нагнетании в нем не больше 2,5 атмосфер.

1. Закачивается КМ. С аэрозоля снимается распылитель. Остается торчать носик.
2. Насаживается виниловая трубка на шприц до упора. От конца носика шприца добавляется еще 5 мм и отрезается.
3. КМ закачивается в шприц.
4. Состыковывается кончик виниловой трубки на шприце с носиком на баллончике.
5. Делается надавливающее движение, что позволит открыть клапан аэрозоля.
6. КМ перекачивается в емкость.
7. Когда шприц будет пустым и краска полностью перекачалась, отпускается клапан. Снимается шприц.

Если объем шприца небольшой, то процедуру перекачивания КМ повторяется до 100 мл.

Важно: нагнетание воздуха в аэрозоль – это ответственный и опасный этап. Рекомендуется использовать компрессор.

1. Воздух накачивается через иглу от шприца. Один конец насаживается на шланг компрессора, другой прижимается к аэрозольной трубке.
2. После надавливания иглой открывается клапан.
3. Нагнетается давление до 3 атмосфер. Для баллончика со швом показатель – 2 атмосферы.

Совет: баллончик может разорваться во время заправки воздухом. Чтоб не обрызгаться краской, его помещают в мешочек.

Продувной пистолет как основной рабочий узел самодельного устройства

Агрегат, работающий от сжатого воздуха более удобный. Хотя на его сборку тратится больше времени и сил. Воздух идет из тары герметично закрытой. Функцию ресивера выполнять бутылка или баллончик, можно заменить канистрой. Принцип работы напоминает первое устройство. В этом приборе стержень заменен стволом продувного пистолета. Подачу воздуха открывает и закрывает курок. Таким пульверизатором покрываются большие поверхности.

Для изготовления инструмента понадобятся:

• продувочный пистолет;
• гелиевая ручка разбирается на стержень и колпачок;
• емкость 0,5 л;
• для герметизации емкости – крышка;
• брусок из дерева как основа для монтажа всех составляющих элементов;
• бутылка (можно заменить канистрой). Предназначена для нагнетания воздушных масс;
• от безвоздушной камеры – ниппель;
• хомут и шланг;
• компрессор (реже задействуется насос).

Краскопульт работоспособный, если тара с краской будет полной и периодически подкачивается воздух. Наличие компрессора избавит от необходимости выполнять пункт 5.

Конструкция собирается в последовательности:

1. Готовится трубка подачи КМ. Достается из металлического носика стержня носик. Для этого он обрабатывается наждачкой. Если просто снять металлический носик, то краска на вылете будет облаком с крупными частицами.
2. Выпиливается из деревянного бруска буква «L». На ней будут крепится ствол продувочного устройства и стержень. В центральной точке более длинной стороны сверлится отверстие диаметром ствола. На короткой стороне, в ее центре – отверстие под стержень. С внешних сторон продеваются с двух сторон обе трубки. Внутри элемента они должны сойтись. Положение их фиксируется.
3. В крышке резервуара для КМ просверливается отверстие под стержень. Он опускается вовнутрь емкости так, чтобы не упирался в дно. В противном случае стержень укорачивается.
4. Короткая сторона деревянной конструкции фиксируется на крышке емкости клеем.

Для нанесения КМ готов пистолет, но по технологии необходим поступающий сжатый воздух.

1. Нагнетается воздух в тару герметично закрытую пробкой. Используется канистра, бутылка. Задействуется обычный насос. Под ниппель и шланг сверлятся отверстия в пробке. Прилегание стенок деталей к пробке должно быть максимальным. Поэтому на 2 мм отверстия меньше диаметра этих элементов. Во внутрь тары опускается шланг на 10 см. ниппель вставляется так, чтобы резьба была наружу. Фиксируются детали эпоксидным клеем.
2. Пробка закручивается на резервуаре для КМ.
3. Свободный конец шланга надевается на штуцер продувного пистолета.
4. Насос соединяется с ниппелем. Накачивается 4 атмосферы.

Устройство готово. Можно приступать к окрашиванию. Чрезмерное накачивание давления приводит к взрыву.

Какой компрессор для покраски автомобиля выбрать?

В этой ста­тье рас­смот­рим какие ком­прес­со­ры быва­ют, их харак­те­ри­сти­ки, на что сто­ит обра­тить вни­ма­ние при выбо­ре ком­прес­со­ра для покрас­ки автомобиля.

Ком­прес­сор пред­став­ля­ет собой устрой­ство, кото­рое сжи­ма­ет и потом выда­ёт воз­дух под давлением.

Для исполь­зо­ва­ния в мастер­ских рас­про­стра­не­ны два типа компрессоров:

• рота­ци­он­ные винтовые
• порш­не­вые

Дру­гие типы ком­прес­со­ров име­ют спе­ци­фи­че­ское применение.

Вин­то­вой компрессор

Вин­то­вые ком­прес­со­ры сжи­ма­ют воз­дух дву­мя рото­ра­ми-вин­та­ми. Они могут без пере­ры­ва рабо­тать и не пере­гре­вать­ся. Име­ют высо­кую про­из­во­ди­тель­ность и надёж­ность, но доро­го сто­ят, что огра­ни­чи­ва­ет их при­ме­не­ние. Вин­то­вой ком­прес­сор подой­дёт для боль­шой мастер­ской, где он будет рабо­тать постоянно.

Порш­не­вые ком­прес­со­ры сжи­ма­ют воз­дух при помо­щи одно­го или несколь­ких цилин­дров. Такой ком­прес­сор при рабо­те нагре­ва­ет­ся и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ской оста­нов­ки и охла­жде­ния. Это опре­де­ля­ет его рабо­чий цикл. Кро­ме того, одним из недо­стат­ков порш­не­вых ком­прес­со­ров явля­ет­ся повы­шен­ный уро­вень шума, кото­рый они созда­ют во вре­мя работы.

Порш­не­вой компрессор

В целом, ком­прес­со­ры явля­ют­ся доста­точ­но изно­со­стой­ки­ми устрой­ства­ми. К при­ме­ру, рота­ци­он­ный ком­прес­сор может про­ра­бо­тать от 40000 до 60000 часов. Это экви­ва­лент бес­пре­рыв­ной рабо­ты в тече­ние 20–30 лет. При регу­ляр­ном обслу­жи­ва­нии, порш­не­вые мас­ля­ные ком­прес­со­ры могут про­слу­жить от 10 до 15 лет.

Порш­не­вые ком­прес­со­ры наи­бо­лее попу­ляр­ны для при­ме­не­ния в мастер­ских и в быту. Они име­ют доступ­ную сто­и­мость. Даже высо­ко­про­из­во­ди­тель­ные моде­ли сто­ят срав­ни­тель­но недо­ро­го. Имен­но этот тип ком­прес­со­ра мы будем рас­смат­ри­вать в этой статье.

Параметры и характеристики компрессора

• Про­из­во­ди­тель­ность. Это объ­ём сжа­то­го воз­ду­ха за мину­ту. Изме­ря­ет­ся лит­ра­ми в мину­ту (л/мин). В первую оче­редь нуж­но обра­щать вни­ма­ние имен­но на объ­ём­ную про­из­во­ди­тель­ность ком­прес­со­ра. Это самый важ­ный пара­метр. Каж­дый пнев­ма­ти­че­ский инстру­мент име­ет опре­де­лён­ные тре­бо­ва­ния объ­ё­ма воз­ду­ха для рабо­ты. Про­из­во­ди­те­ли порш­не­вых ком­прес­со­ров чаще все­го ука­зы­ва­ют тео­ре­ти­че­скую про­из­во­ди­тель­ность на вса­сы­ва­нии. Реаль­ная про­из­во­ди­тель­ность на выхо­де, кото­рая и нуж­на для рабо­ты крас­ко­пуль­та, может отли­чать­ся на 25–30%, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го рабо­че­го дав­ле­ния. Кро­ме того, про­из­во­ди­тель­ность ком­прес­со­ра долж­на на 15–20% пре­вы­шать пред­по­ла­га­е­мый рас­ход воз­ду­ха, что­бы ком­прес­сор не пере­гре­вал­ся при рабо­те. Если же выход­ная про­из­во­ди­тель­ность будет сов­па­дать с потреб­но­стью крас­ко­пуль­та, то нуж­но сле­дить за цик­лом рабо­ты и отды­ха ком­прес­со­ра. После 3–4 минут рабо­ты нуж­но будет делать пау­зу 3 мину­ты, что­бы ком­прес­сор остыл.

• Дав­ле­ние – каж­дый пнев­ма­ти­че­ский инстру­мент тре­бу­ет опре­де­лён­ное дав­ле­ние для рабо­ты. Совре­мен­ные HVLP-крас­ко­пуль­ты рабо­та­ют при низ­ком дав­ле­нии, что отра­жа­ет само их назва­ние ( HVLP – High Volume Low Pressure, высо­кий объ­ём при низ­ком дав­ле­нии). Будет доста­точ­но 2–3 атмо­сфер, что может лег­ко обес­пе­чить любой ком­прес­сор. Более важен имен­но боль­шой объ­ём сжа­то­го воз­ду­ха, о кото­ром упо­ми­на­лось в преды­ду­щем пунк­те. Для пнев­мо­ин­стру­мен­та тре­бу­ет­ся 6–7 атмо­сфер, что так­же не проблема.

Масляные или безмасляные компрессоры?

Порш­не­вые ком­прес­со­ры быва­ют: сма­зы­ва­е­мые мас­лом (исполь­зу­ют мас­ло, что­бы смяг­чить рабо­ту цилин­дров, порш­ней и порш­не­вых колец). Воз­дух на выхо­де в таких ком­прес­со­рах тре­бу­ет обя­за­тель­ной филь­тра­ции (уста­нав­ли­ва­ет­ся вла­го­мас­ло­от­де­ли­тель), что­бы мас­ло не попа­ло в воз­дух при рас­пы­ле­нии и не испор­ти­ло покраску.

Не сма­зы­ва­е­мые – исполь­зу­ют тефло­но­вые (и дру­гие) порш­не­вые коль­ца. Такие ком­прес­со­ры не тре­бу­ют смаз­ки и обыч­но име­ют более лёг­кий вес, так как в них исполь­зу­ют­ся алю­ми­ни­е­вые ком­по­нен­ты, вме­сто чугун­ных. Тефло­но­вые коль­ца так­же тре­бу­ют пери­о­ди­че­ской заме­ны. Без­мас­ля­ные ком­прес­со­ры не тре­бу­ют филь­тра­ции воз­ду­ха от мас­ла, но тре­бу­ют уста­нов­ки вла­го­от­де­ли­те­ля. Они более про­сты в обслу­жи­ва­нии, так как не тре­бу­ют долив­ки и заме­ны масла.

Без­мас­ля­ные ком­прес­со­ры рабо­та­ют гром­че, гре­ют­ся и изна­ши­ва­ют­ся быстрее.

Мас­ля­ные ком­прес­со­ры могут исполь­зо­вать­ся более интен­сив­но и более долговечны.

Компрессоры с прямым или с ременным приводом?

В ком­прес­со­рах с пря­мым коак­си­аль­ным при­во­дом шкив элек­тро­дви­га­те­ля соеди­нён с колен­ва­лом напря­мую. Такие ком­прес­со­ры име­ют более низ­кую сто­и­мость, чем ком­прес­со­ры с ремен­ным при­во­дом. Они подой­дут для пери­о­ди­че­ско­го, не интен­сив­но­го использования.

Ремен­ный привод

В ком­прес­со­рах с ремен­ным при­во­дом энер­гия дви­га­те­ля пере­да­ёт­ся с помо­щью рем­ня. Они надёж­нее и дол­го­веч­нее, чем ком­прес­со­ры с пря­мым при­во­дом, пото­му что диа­метр махо­ви­ка бло­ка цилин­дров боль­ше, чем диа­метр шки­ва дви­га­те­ля, про­ис­хо­дит сни­же­ние чис­ла обо­ро­тов колен­ва­ла, умень­ша­ет­ся тре­ние и износ дви­жу­щих­ся частей. Ремен­ные ком­прес­со­ры обла­да­ют более низ­ким уров­нем шума, рас­счи­та­ны на более дли­тель­ную экс­плу­а­та­цию, име­ют луч­шее КПД. Для про­фес­си­о­наль­но­го исполь­зо­ва­ния луч­ше поку­пать ком­прес­сор с ремен­ным приводом.

Какой размер ресивера выбрать?

• Реси­вер нужен для соблю­де­ния балан­са рабо­ты и пере­ры­ва ком­прес­со­ра. Он дол­жен дать допол­ни­тель­ный воз­дух, кото­рый необ­хо­дим в корот­кий пери­од вре­ме­ни, когда ком­прес­сор остывает.

• Реси­вер мини­ми­зи­ру­ет пуль­са­ции в систе­ме, про­ис­хо­дя­щие из-за воз­врат­но-посту­па­тель­ных дви­же­ний порш­ня компрессора.
• Реси­вер помо­га­ет охла­дить воз­дух и умень­шить в нём вла­гу. Нуж­но пери­о­ди­че­ски сли­вать кон­ден­сат через спе­ци­аль­ный вен­тиль вни­зу ресивера.
• Ком­прес­сор рас­счи­тан на запол­не­ние воз­ду­хом опре­де­лён­но­го объ­ё­ма реси­ве­ра за опре­де­лён­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни. Раз­мер реси­ве­ра дол­жен бази­ро­вать­ся на выход­ной про­из­во­ди­тель­но­сти ком­прес­со­ра. Чем боль­ше реси­вер ком­прес­со­ра, тем он будет реже вклю­чать­ся для накач­ки воз­ду­ха. Если реси­вер будет слиш­ком боль­шой, то он будет дол­го напол­нять­ся воз­ду­хом, из-за чего ком­прес­сор будет рабо­тать в не свой­ствен­ном ему режи­ме и будет перегреваться.
• При выбо­ре сре­ди ком­прес­со­ров с оди­на­ко­вы­ми харак­те­ри­сти­ка­ми, при­об­ре­тай­те ком­прес­сор с реси­ве­ром наи­боль­ше­го раз­ме­ра. Обыч­но это не менее 50 лит­ров. Опти­маль­ным раз­ме­ром мож­но счи­тать реси­вер 100 литров.

Какой компрессор для покраски выбрать?

Выби­рай­те ком­прес­сор, кото­рый смо­жет удо­вле­тво­рить потреб­но­сти ваше­го крас­ко­пуль­та. Боль­шин­ство совре­мен­ных крас­ко­пуль­тов тре­бу­ют мно­го воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния (200–400 лит­ров в мину­ту) и низ­кое дав­ле­ние. Это озна­ча­ет, что рас­пы­ля­е­мый мате­ри­ал име­ет мень­шую ско­рость, поэто­му мень­ше веро­ят­ность скач­ков при рас­пы­ле­нии. HVLP про­из­во­дит более мяг­кое рас­пы­ле­ние, сокра­ща­ет поте­рю мате­ри­а­ла и уве­ли­чи­ва­ет эффек­тив­ность пере­да­чи мате­ри­а­ла. Для крас­ко­пуль­тов ука­зы­ва­ет­ся рас­ход воз­ду­ха, при кото­ром они будут нор­маль­но рабо­тать. Выход­ная про­из­во­ди­тель­ность ком­прес­со­ра явля­ет­ся реша­ю­щим пара­мет­ром для нор­маль­но­го функ­ци­о­ни­ро­ва­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Этот пара­метр ука­зы­ва­ет, смо­жет ли ком­прес­сор доста­точ­но быст­ро сжать воз­дух, что­бы поспеть за краскопультом.

Суще­ству­ют так­же крас­ко­пуль­ты LVLP , кото­рые подоб­ны крас­ко­пуль­там HVLP , но тре­бу­ют мень­ший объ­ём воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния ( LVLP – Low Volume Low Pressure, низ­кий объ­ём и низ­кое дав­ле­ние). Такие крас­ко­пуль­ты могут тре­бо­вать менее 200 лит­ров воз­ду­ха в мину­ту для рабо­ты. Выби­рая такой крас­ко­пульт нуж­но учи­ты­вать его недо­стат­ки. Они име­ют низ­кую ско­рость рас­пы­ле­ния и факел мень­ше­го раз­ме­ра. Более подроб­но о крас­ко­пуль­тах може­те про­чи­тать в ста­тье “как выбрать крас­ко­пульт”.

Ком­прес­сор луч­ше брать с запа­сом про­из­во­ди­тель­но­сти (на 20–40%), что­бы он не рабо­тал на пре­де­ле и не грел­ся. Таким обра­зом, ком­прес­сор будет запус­кать­ся реже, и не будет нагре­вать­ся, что сохра­нит воз­дух более холод­ным и сухим. Если посто­ян­но соби­ра­е­тесь зани­мать­ся покрас­кой, то луч­ше брать мас­ля­ный ком­прес­сор с ремен­ным при­во­дом, с реси­ве­ром 100 лит­ров и про­из­во­ди­тель­но­стью 440–650 лит­ров в мину­ту. Или же, учи­ты­вай­те все выше­при­ве­дён­ные све­де­ния, и выби­рай­те самый доро­гой и про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор, кото­рый може­те себе позволить.

Можно ли красить машину компрессором с маленькой производительностью?

При недо­ста­точ­ной про­из­во­ди­тель­но­сти ком­прес­со­ра, дав­ле­ние воз­ду­ха будет падать после корот­ко­го про­ме­жут­ка вре­ме­ни рас­пы­ле­ния крас­ки. Из-за это­го меня­ет­ся факел крас­ко­пуль­та, и нане­се­ние крас­ки ста­но­вит­ся нерав­но­мер­ным. Что­бы про­дол­жить нор­маль­но кра­сить, при­хо­дит­ся ждать неко­то­рое вре­мя, когда нор­маль­ное дав­ле­ние вос­ста­но­вит­ся. При нане­се­нии обыч­ной крас­ки (не «метал­лик» или «пер­ла­мутр») таким ком­прес­со­ром воз­мож­но кра­сить панель за пане­лью, но с боль­ши­ми пане­ля­ми (капот, кры­ша) может воз­ник­нуть про­бле­ма. При нане­се­нии крас­ки с эффек­том «метал­лик» скач­ки в дав­ле­нии могут стать при­чи­ной нерав­но­мер­но­го рас­пре­де­ле­ния алю­ми­ни­е­вых части­чек, что ста­нет при­чи­ной дефек­тов покрас­ки. Мало­мощ­ный ком­прес­сор при­дёт­ся ждать, когда он вос­ста­но­вит нуж­ное дав­ле­ние, пока крас­ка сох­нет, что не очень хорошо.

Луч­ше, что­бы ком­прес­сор имел запас, ина­че он будет посто­ян­но рабо­тать на пре­де­ле, созда­вая мно­го теп­ла и вла­ги, либо при­дёт­ся пери­о­ди­че­ски оста­нав­ли­вать­ся и ждать, когда вос­ста­но­вит­ся запас сжа­то­го воздуха.

Какой шланг для подключения краскопульта выбрать?

Шланг меж­ду крас­ко­пуль­том и ком­прес­со­ром может сокра­щать дав­ле­ние, если он слиш­ком малень­ко­го диа­мет­ра. Крас­ко­пуль­ты HVLP име­ют более высо­кие тре­бо­ва­ния к объ­ё­му воз­ду­ха, поэто­му шланг дол­жен быть не менее 8 мм внут­рен­не­го диа­мет­ра. Так­же, дли­на шлан­га не долж­на быть излиш­ней, так как это при­во­дит к паде­нию давления.

220 или 380 вольт?

Нуж­но учи­ты­вать, смо­жет ли выбран­ный вами ком­прес­сор нор­маль­но запу­стить­ся с учё­том элек­тро­снаб­же­ния в вашей мастер­ской. Какое выбрать пита­ние 220 или 380 вольт? Если есть воз­мож­ность под­клю­че­ния, то луч­ше выбрать 380 вольт. Ком­прес­со­ры, под­клю­чён­ные к одно­фаз­ной сети более чув­стви­тель­ны к пони­жен­но­му напряжению.

—>Автозапчасти и СТО —>

Учимся красить машину: техника покраски, положение краскопульта, правила.

Когда вы берете в руки краскопульт, то у вас возникает вполне логичный вопрос: как его правильно держать? Краскопульт должен находиться точно под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности. Главное соблюдать это положение при покраске крупных деталей. Пренебрежение этого правила опасно появлением участков разного оттенка на поверхности, особенно при использовании краски «металлик». Наклонять краскопульт можно лишь при покраске торцов, арок, различных труднодоступных мест.

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Самым оптимальным расстоянием от окрашиваемой поверхности краскопульта до краскопульта считается 15-20 см. Для наглядности можно использовать ширину ладони с растопыренными пальцами, на руке среднестатистического человека это 19-21 см. Это может вам помочь прикинуть расстояние. Так же расстояние может незначительно изменяться в зависимости от настроек распылителя, вязкости и типа краски. Если расстояние будет слишком маленьким, то возможен, так называемый, эффект «апельсиновой корки», также возможны подтеки. Если же расстояние будет слишком большим, то краска будет подсыхать еще в полете, образуя большой напыл, как результат «сухое» покрытие и большой расход краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание нужно производить слева направо, горизонтальными движениями. Краскопульт нужно вести равномерно, не изменяя скорость, максимально параллельными движениями. Не забывайте о правильном положении краскопульта. Каждый новый проход должен проходить по предыдущему не меньше, чем на половину. Это позволит избежать полос на краске.

Итак, начинаем движение в стороне от верхнего левого края поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок полностью. Дойдя до правого края, не прекращая движение, курок отпускаем. Основной фактор овладения покраской-это определение момента спуска курка. Но, как показывает практика, со временем контроль над спуском курка срабатывает рефлекторно.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Для покраски торцов и внутренних частей детали нужно пользоваться несколькими правилами.Например, нужно покрасить переднее левое крыло. Сначала прокрашиваем торцы, начиная сверху в месте крепления болтов, переходим к передней части, в месте крепления фары, потом колесные арки и нижние торцы, и в конце-боковой торец возле двери. Ну а теперь красим лицевую часть крыла. Эта последовательность позволит не допустить напыл на лицевой части окрашиваемой детали. В общем при покраске любой детали сначала красят торцы, а после лицевую часть, тогда напыл на лицевой части исключен.

Как окрасить широкие (длинные) поверхности

Длинные поверхности удобнее и проще красить частями по 60-80 см. Окрашиваемые части должны находить друг на друга на 10-15 см. Красить такие поверхности целиком за один раз чревато неравномерным нанесение ЛКП.

Как окрашивать горизонтальные части

Горизонтальные детали (капот, крыша, крышка багажника) окрашивать нужно так же как и остальные детали, но движение нужно начинать от себя и постепенно продвигаться вперед. Так же допускается наклон краскопульта на себя (факел от себя). Таким образом каждый проход будет перекрывать напыл оставшийся от предыдущего прохода.

Полная покраска автомобиля

Полную покраску автомобиля обычно начинаю с крыши. Если крышу красить в последнюю очередь то пыль может испортить все остальные детали, так как они находятся ниже. Мало вероятен напыл на крыше при окраске нижних частей, а если он и будет, то не тек заметен как на остальных деталях.Когда вы берете в руки краскопульт, то у вас возникает вполне логичный вопрос: как его правильно держать? Краскопульт должен находиться точно под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности. Главное соблюдать это положение при покраске крупных деталей. Пренебрежение этого правила опасно появлением участков разного оттенка на поверхности, особенно при использовании краски «металлик». Наклонять краскопульт можно лишь при покраске торцов, арок, различных труднодоступных мест.

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Как качественно покрасить автомобиль дешевым краскопультом?

Краскопульты конвенциональной системы распыления считаются самыми простыми инструментами из всех красковых распылителей. От этого у них приятная невысокая цена, что в свою очередь влияет на популярность этого товара среди частных автомаляров. При самостоятельной покраске автомобиля, прежде чем решиться на приобретение краскопульта с системой HP, стоит внимательно изучить его недостатки. Не ухудшит ли экономия качество покраски?

Недостатки дешевых краскопультов

В процессе работы краска распыляется с помощью конвекционной системы под высоким давлением, которое на выходе приравнивается к 1,2 — 1,5 атм. На входе аппарата давление должно быть в разбеге от 2,5 до 5 атм. Потребление воздуха невысокое, примерно, от 100 до 300 л/мин.

Основным преимуществом краскопультов этой категории считается ровное и быстрое нанесение краски на желаемую поверхность за счет широкого факела. Но их недостаток, который способен испортить всю покрасочную работу— маленький процент переноса краски. На поверхность переносится только 45% выходного материала, а вся оставшаяся часть попадает в воздух, образуя мелкодисперсный туман, и оседая на всю поверхность в помещении. Вихревые воздушные потоки, которые происходят в следствие повышенного давления, способствуют оседанию частичек пыли на только что окрашенной поверхности, из-за чего покрытие нуждается в неоднократной шлифовке.

Также из-за высокого уровня избыточного распыления они выделяют более летучие органические соединения, которые необходимо улавливать фильтрами, чтобы избежать загрязнения. Эти фильтры должны регулярно очищаться. Такая работа получается очень энергозатратной, и фактически неэкономичной, как предполагалось изначально.

В каких ситуациях можно экономить на краскопульте

Не стоит ставить крест на данном инструменте. Все-таки для каких-то целей он очень может пригодиться.

1. Краскопульты с высоким давлением могут применяться для покрытий темных цветов (черный, темно-синий), которые не имеют оттенков. На подобных поверхностях неровный слой будет менее заметен.
2. Однозначно его стоит приобретать, если нужно наносить грунт. Он справится с этим качественно, быстро и без пыли.
3. В крайнем случае он может наносить краску даже на лакированную и акриловую эмаль, но, правда, не ждите чистого глянцевого результата, как при использовании дорогих краскопультов с низким давлением.

Советы по покраске

Любой тип краски требует определенные настройки на краскопульте, поэтому перед каждой работой его нужно регулировать. Рекомендуется заранее развести небольшое количество краски и на ней потренироваться в регулировке.

Чтобы не потратить всю тестовую краску в один момент, начинать процесс регулировки нужно с минимального давления, понемногу прибавляя его до нужного уровня. Нужно добиться того, чтобы краска ровно ложилась на поверхность без распыления в стороны, больших и маленьких капель и подтеков. Подтеки указывают на слишком большое давление в краскопульте. Множество капель — на низкое.

Также перед началом работ обратите внимание на структуру материала, чтобы не сломать инструмент, прочистите краску от любых сгустков.

Держите инструмент на расстоянии от поверхности не менее 40 см и перемещайте его с одинаковой скоростью, направляя струю перпендикулярно наносимой поверхности. Не прокрашенные участки возможно обнаружить с помощью бокового света.

После покраски инструмент нуждается в промывке, так как оставшаяся краска при следующем использовании будет смешиваться с новой, из-за чего настроенный краскопульт потеряет свои настройки.