Свечи зажигания пробой

Коронный разряд и его след на изоляторе свечи

Многие автолюбители при замене свечей зажигания обнаруживают на изоляторе характерные следы в виде коричневого ободка у основания изолятора. Зачастую появление этого «налета» неправильно объясняют прорывом выхлопных газов. Разбираемся, что это такое и — главное — опасно ли это?

Прорыв выхлопных газов

Следует сразу же пояснить, что прорыв выхлопных газов — признак вышедшей из строя свечи: ее изолятор неплотно прилегает к корпусу. Последствиями прорыва газов может стать падение компрессии в цилиндре и пропуски зажигания. Такую свечу необходимо менять. Важно запомнить, что след от прорыва газов всегда черный. Фактически это такая же «копоть», которую можно найти, например, на негерметичном участке выхлопной системы, где газы точно так же прорываются наружу, оставляя черные следы.

Коричневый ободок — нечто совсем другое. Это след от так называемого коронного разряда. Если быть точнее, это мельчайшие частички масла и других отложений, «притянутые» к изолятору коронным разрядом.

Коронный разряд

Коронный разряд — самостоятельный электрический разряд в газе (в нашем случае — в воздухе), возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большим изгибом поверхности. В случае со свечей зажигания местом испускания коронного разряда является кромка корпуса свечи, прилегающая к изолятору. Коронный разряд — нормальное явление, которое практически всегда возникает на проводниках с высоким напряжением. В условиях низкой освещенности коронный разряд можно даже увидеть: это характерное бледно-голубое сияние, «протекающее» вдоль изолятора свечи от корпуса к контактной клемме.

В условиях полной чистоты и герметичности свечного колодца след от коронного разряда практически не виден глазу. Но вокруг свечи зажигания всегда присутствует некоторое количество частиц масла, топлива и других технических жидкостей. При появлении коронного разряда происходит ионизация воздуха и частички масла притягиваются к изолятору, оставляя на нем тот самый коричневый ободок.

Коронный разряд — это ток утечки, и, например, в случае с промышленными высоковольтными линиями такая утечка может достигать высоких значений. В случае со свечами зажигания она настолько незначительна, что не влияет на работоспособность.

Используем след от «короны» для диагностики

Величина следа от коронного разряда зависит в первую очередь от плотности прилегания наконечника высоковольтного провода или наконечника индивидуальной катушки зажигания к изолятору свечи. Поэтому если при замене свечей обнаруживается значительный след от коронного разряда, очень вероятно, что наконечник потерял эластичность. В данном случае мы можем использовать след от коронного разряда на изоляторе как полезный диагностический инструмент, говорящий прежде всего об изношенности свечных наконечников.

В случае сильного износа неплотное прилегание наконечника может вызвать опасный поверхностный пробой свечи. Это разряд напряжения, возникающий между корпусом свечи и центральной клеммой. Пробой крайне нежелателен: он ослабляет искру в камере сгорания или даже полностью предотвращает ее возникновение.

Для уменьшения вероятности поверхностного пробоя корпус изолятора выполнен ребристым: это фактически увеличивает расстояние между корпусом и клеммой. Так, например, напряжение пробоя на корпусе без ребер составляет порядка 20 кВ, а с ребрами — уже 30 кВ. Но поскольку максимальное напряжение на свечах зажигания может достигать 40 кВ, без исправного свечного наконечника пробой все же может возникнуть.

Именно поэтому след от коронного разряда, возникающий при неплотном прилегании свечного наконечника, не только безвреден, но и отчасти полезен. Он помогает понять, что пора менять провода высокого напряжения или индивидуальные катушки зажигания. Иначе дело может дойти до поверхностных пробоев, которые вредны как для свечи зажигания, так и для двигателя в целом.

Следы на изоляторе свечи зажигания — весьма ценная информация. По следам от прорыва выхлопных газов, поверхностного пробоя или по следу от коронного разряда опытный специалист всегда определит, нужна ли замена свечи или катушки зажигания. Если все-таки нужна, всегда можно положиться на DENSO — в электронном каталоге компании вы найдете все необходимые запчасти и расходники.

Почему свечи зажигания пробивает при повышении давления?

Это деталь двигателя внутреннего сгорания, ввертываемая в головку блока, предназначенная для воспламенения воздушно-топливной смеси посредством высоковольтного электрического разряда. Это известно многим. Да, бывают разные (по размеру, калильному числу и прочим характеристикам) свечи – но не будем об этом.

Однако, не все знают, что свечи начинают работать нестабильно (вследствие их пробоя), когда увеличивается давление в камере сгорания. Это когда при подаче напряжения на свечу искра получается нестабильной, слабой, а то и вовсе отсутствует. Возникает вопрос – почему? Вот об этом пойдет речь в данной статье.

Итак, к примеру, есть свеча. Проверяем ее «на искру» (т.е. вывертываем из двигателя, подсоединяем к высоковольтному проводу и замыкаем корпус на массу; при этом давление воздуха, в котором находятся электроды свечи, равно атмосферному, т.е. давление — низкое ) — вроде, все нормально. Искра наблюдается довольно мощная, слышно характерное потрескивание. Но вот, будучи ввернутой в свое рабочее место, она иногда не работает как полагается, в результате чего дивгатель начинает «троить» (т.е. происходят пропуски зажигания, что ведет к снижению максимальной мощности двигателя, а также к перерасходу топлива).

Понятно, что будет лучше, если в таком случае заменить свечу на новую. А, впрочем, что уж мелочиться: сразу можно заменить автомобиль на новый, действуя по принципу, изложенному в примерно таком анекдоте:
В автосалон приходит владелец автомобиля который неделю назад приобрел его и требует:
— заберите его назад; мне денег не надо за него, просто заберите, чтобы духу его не было, а я куплю у Вас такой же новый.
— так, а в чем дело, может, отремонтировать.
— да ничего не надо, не хочу я его видеть больше, заберите его, говорю Вам; я же денег назад не требую.
— ну, а все-таки, можно хотя бы поинтересоваться — чем он Вам не нравится?
— ну Вы и даете! Ну, хорошо, посмотрите в салон: видите же, там пепельнца полная окурков. Как я на нем ездить-то буду?! Но все-таки представляет интерес, в чем причина нарушения работы свечи зажигания, когда она выполняет свою функцию, а не просто проверяется?

Главная причина состоит в том, что в камере сгорания топливно-воздушная смесь перед воспламенением сжимается, причем достаточно сильно, особенно в дизельных двигателях (там давление может достигать 16…20 атмосфер и даже более). В бензиновых двигателях внутреннего сгорания давление (компрессия) пониже и составляет, для исправного двигателя, 12…15 атмосфер.

Так вот, при повышении давления (т.е. когда свеча находится не при атмосферном давлении, а в камере сгорания двигателя) свечи начинают «пробивать». Это выражается в ослабевании, а то и в полном исчезновении искры между электродами свечи. Вопрос: что же получается, неужели электрического разряда не происходит? Ведь высокое напряжение-то подается.

Ослабление или исчезновение разряда между электродами свечи зажигания связано с тем, что при повышении давления пробивное напряжение газа (в том числе и топливно-воздушной смеси) увеличивается. Рассмотрим, например, кривые на рисунках 3.8. 3.15 из Справочника по электротехническим материалам (Авторы: Ю.В. Корицкий, Б.М. Тареев, В.В. Пасынков), стр. 52. 54. Видим, что, например, для воздуха, азота, элегаза в диапазоне давлений 0,1. 1,0 МПа (1. 10 атм или кгс/см 2 ) в целом наблюдается пропорциональная зависимость между давлением газа и его пробивным напряжением. Аналогичные кривые существуют и для топливно-воздушных смесей. Думаем, их без труда можно найти в соответствующих справочниках, научных статьях, дипломных или диссертационных работах соответствующей тематики.

Это означает, что чем выше давление газа, тем, как правило, выше и его пробивное напряжение (правда, это до определенных пределов). Т.е. тем труднее образоваться электрической искре на электродах свечи зажигания. Именно поэтому, кстати, грамотные работники автосервисов, проводя диагностику работы двигателя автомобиля, проверяют свечи зажигания на специальном стенде, в какой-то имитирующем условия, в которых работает свеча в двигателе: имитация состоит в том, что в камеру, где находится свеча, подают повышенное давление воздуха (при помощи, например, ручного насоса. да, именно — ручного, ибо воздух от компрессора зачастую содержит много водяных паров, которые вносят искажения в процесс диагностики свечей ) и затем дают электрическое напряжение. Так вот, нередки случаи, когда свечи зажигания довольно стабильно работают, скажем, при 4. 6 атмосферах, но начинают испытывать перебои искрообразования при более высоких давлениях.

Дело в том, что при этом электрический разряд происходит уже не путем пробоя промежутка между электродами свечи, а либо через ее изолятор, либо (что чаще) по поверхности. Да, с одной стороны, судя по рисункам 3.19, 3.23, 3.25 (стр. 54. 57) упомянутого справочника, напряжение перекрытия (т.е. разряд в газе вдоль поверхности диэлектрика, например, фарфорового изолятора свечи зажигания) также, как и напряжение пробоя газового промежутка, увеличивается с ростом давления газа (топливно-воздушной смеси). Но, с другой стороны, это напряжение может существенно снижаться при загрязнении поверхности изолятора свечи зажигания (имеется в виду та его часть, которая находится в камере сгорания) продуктами горения топлива, в частности, углеродом, который, как известно, является неплохим проводником электрического тока. Кроме того, сказывается своего рода усталость фарфорового изолятора. Как на поверхности, так и внутри которого начинают появляться, причем во все большем и большем количестве, участки с пониженным электрическим сопротивлением (примерно, как на рисунке).

Что происходит, когда свеча зажигания двигателя, в процессе его работы, постепенно покрывается черным нагаром? Когда на ее изоляторе образуются места с пониженным сопротивлением? Очевидно, общее сопротивление, необходимое для перекрытия свечи зажигания по поверхности внутренней части ее изолятора, снижается. Соответственно, снижается и напряжение перекрытия. Свеча начинает работать плохо, искра становится слабой, красноватой. Но как только оно становится меньшим, чем напряжение пробоя газового промежутка (между электродами свечи), вместо его пробоя происходит перекрытие свечи, т.е. электрический разряд начинает осуществляться по поверхности ее изолятора.
Самое интересное состоит еще и в том, что до некоторых пор, пока мест с пониженным электрическим сопротивлением (например, где присутствуют частицы нагара) не так много, снижение работоспособности свечи зажигания не столь заметно (стр. 57 Справочника, формула 3.18), кое-какая искра все же есть, двигатель худо-бедно, но работает. Дело в том, что увеличение размера областей изолятора свечи, обладающих пониженным электрическим сопротивлением, эквивалентно снижению расстояния между электродами (о чем идет речь на стр. 57), т.е. пробивного (точнее, перекрываемого) расстояния, что ведет к снижению пробивного напряжения. Однако, эта зависимость довольно слабая: снижение пробивного напряжение осуществляется весьма медленно по мере уменьшения расстояния между электродами (т.е. по мере, например, накопления нагара на изоляторе свечи). Поэтому до поры до времени свеча не обнаруживает признаков неисправности и может работать вполне сносно. Но когда нагара ( или иных областей с пониженным электросопротивлением ) на поверхности изолятора свечи появляется уже много, напряжение перекрытия по ней уменьшается настолько, что его уже не хватает для нормального пробоя промежутка между электродами. И получается, что поверхность изолятора начинает шунтировать искровой промежуток, что иногда можно выявить на практике. Соответственно, искра ослабевает, а затем и вовсе исчезает.

В дальнейшем, при когда все больше областей изолятора снижают свое электрическое сопротивление, не происходит даже перекрытия. При этом по поверхности изолятора, при подаче напряжения на электроды свечи, может протекать ток БЕЗ ПРОБОЯ (без перекрытия). Соответственно, никакого разряда, даже по поверхности, обнаружить уже не удастся. Искры, конечно, уже не будет ни при каких условиях. Свеча становится полностью неработоспособной.

Однако, здесь происходит конкуренция: напряжения перекрытия по поверхности изолятора свечи и напряжения пробоя промежутка между электродами . С ростом давления растут обе величины; и если первое растет медленнее (как правило, это так), то при некотором давлении искра между электродами наблюдаться не будет. В противоположном случае — процесс перекрытия не будет реализован, искра между электродами будет присутствовать.

Кроме того , есть еще внутреннее сопротивление изолятора (той его части, которая облегает центральный электрод свечи зажигания). Оно не слишком сильно зависит от давления, но также, как и поверхность изолятора, шунтирует искровой промежуток. Поэтому ясно, что при повышении давления, начиная с некоторой его величины, пробой будет происходить внутри изолятора. В самом деле: ведь внутреннее сопротивление изолятора практически не изменилось, а для искрового промежутка и поверхности изолятора — выросло.

В этом и состоит причина того, что, начиная с некоторой величины давления газа, в котором находится рабочая часть свечи зажигания, при подаче высокого напряжения искра между ее электродами исчезает. Причем, такое закономерно наблюдается и на новых свечах. Конкретные величины соответствующего критического давления зависят лишь от качества изготовления свечи, а также от характера газовой (топливно-воздушной) среды, в которой находится работающая часть свечи. Скажем, при давлении в 50. 100 атмосфер (если механическая конструкция свечи позволит его выдержать), в силу очень высокого пробивного напряжения топливно-воздушной смеси, искра не будет наблюдаться, вероятно, у любой автомобильной свечи зажигания: пробой будет идти или по поверхности изолятора, или внутри него самого. Впрочем. закон Пашена начинает нарушаться при высоких давлениях; вполне возможно, что при возрастании давления, начиная с некоторого критического, напряжение пробоя искрового промежутка вновь снизится и, следовательно, искра появится.

Ореол на изоляторе свечи зажигания

Что же касается темного ободка (ореола) на наружной поверхности изолятора свечи зажигания, то он, как правило, вовсе не связан с трещинами на нем, с «проникновением газов из камеры сгорания», как можно иной раз прочитать на автомобильных форумах. Некоторые «спецы» даже советуют менять свечи зажигания, как только появился такой ободок. Смешно, но это вовсю, на полном серьезе, обсуждается «знатоками». Которые потом «раскручивают» своих клиентов на замену свеч, а также создают впечатление о своей квалификации.

На самом же деле, причина появления ореола банальная. В процессе работы свечи зажигания ее наружная часть (изолятор) электризуется, т.е. на ней появляются электрические заряды, причем высокой величины. Это приводит к тому, что находящиеся в подкапотном пространстве частички пыли, масла и т.п., ионизируясь, в свою очередь, притягиваются к изолятору. И, так как последний при работе двигателя нагревается достаточно сильно, прикипают и остаются там в твердом коксообразном состоянии. Кстати, подобный эффект используется в электроочистке газов. Так что ничего такого парадоксального здесь нет.

И вот для того, чтобы образующийся ореол, благодаря своему пониженному, по сравнению с фарфором изолятора, электрическому сопротивлению, не мешал ( посредством шунтирования электроискрового промежутка между электродами свечи ) процессу искрообразования, на свечу и надевается специальный колпачок ( обычно черного цвета ), закрывающий достаточную длину изолятора, где ореол образовываться не будет. Поэтому наличие ореола практически абсолютно не мешает нормальной работе свечи (о чем, кстати, сообщают и производители свеч зажигания), свидетельствуя, разве что, о ее возрасте и/или об интенсивной ее эксплуатации. А также о том, что в подкапотное пространство попадают пары масла, частицы пыли или еще чего.

Как проверить пробитые свечи зажигания? Причины и следствия

Как известно многим, свечи зажигания один из важнейших и наиболее часто заменяемых элементов двигателя, которые за счет производимого электрического разряда высокой вольтажной силы провоцируют воспламенение топливно-зажигательной смеси, приводящее в свою очередь к старту движения. Но опытные водители очень часто становятся участниками досрочной замены, когда недавно поставленные становятся пробитые свечи зажигания.

В случае пробоя, подобная поломка всегда приводит к нестабильной работе и неисправности свечи зажигания, впоследствии накапливающегося давления внутри камеры сгорания топливной смеси, а также воздуха в цилиндре. Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя (установка троит).

При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её (свечи зажигания) на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру. Но двигатель по-прежнему «троит», и перерасход топлива заметен даже без детальных просчётов. Что же делать в таких ситуациях, если возможности заменить свечу на новую нет, а с неисправностью что-то нужно предпринимать?

Чтобы понять с чем придется бороться, нужно понять смысл скрытой проблемы. Зажигательная смесь перед возгоранием в камере имеет свойство сжиматься (особенно в установках, использующих дизель как топливную основу). Давления в камере при этом достигает некогда более 20 атм. В таких «условиях работы» свечу зажигания (чаще всего дешевые и некачественные аналоги) пробивает, и вырабатываемая искра или вовсе пропадает, или появляется с перебоями.

Иногда на таких свечах особо внимательные водители могут увидеть небольшие трещины/царапины/сколы. Продолжение эксплуатации таких свечей ведет к полному пробитию корпуса и утечке вырабатываемого разряда через образовавшеюся пробоину в изоляторе свечи зажигания. В итоге, искра пропадает навсегда и на практике это выглядит как рывки и провалы при езде, неустойчивость на холостом ходу и дефекты при запуске двигателя.

Но что делать, если проблемы остались, а на свечах видимых дефектов нет? Очень многие, в подобных ситуациях советуют оценить работу двигателя в темноте. Если микротрещины имеют место быть на свече, то вы сразу сможете увидеть характерные электрически разряды тока вокруг корпуса вкрученной свечи зажигания.

Другим распространённым методом диагностики пробитых свечей является наблюдением за ними в специальных стендах, повторяющих условия в которых имеет место быть свеча при работе (камеры с повышенными давлением воздуха). Постепенно повышая уровень атмосферы, можно заметить наличие работающей искры. К сожалению, подобная техника доступна только в некоторых станциях технического обслуживания, и из подручных средств подобную конструкцию вряд ли можно создать.

В условиях, когда до СТО не добраться можно воспользоваться старым «дедовским» способом. Для этого, в полной тишине нужно проверить изменяющийся звук запущенного двигателя, при последовательном отсоединении проводов, идущих от свечей. При разрыве контакта с исправной свечей – вы услышите заметное ухудшение работы двигателя, при поврежденной – звук двигателя не должен поменяться и это свидетельствует что данная свеча неисправна.

Но самый основной и информативный метод проверки в «домашних условиях» является проверка с помощью стартера, или запущенного двигателя. Для этого, необходимо свечу положить на корпус двигателя и включить зажигание. У исправно работающей свечи, между кончиками электродов будет наблюдаться искра, размером до четырех миллиметров.

Запасливые водители, неоднократно сталкивающиеся с подобной проблемой, вооружаются специальными приборами, которые в народе называют «пистолеты», или «пробники». Конструкция подобных приборов проста, поэтому не составит труда купить такой незаменимый «помощник» в автомагазинах или в сервисных центрах.

Тестер представляет собою небольшого размера прибор, с углублением в форме паза, куда помещают проверяемую свечу. С другой стороны, на свечку одевают резиновый колпак. По нажатию на кнопку «пистолета», свече дается необходимый разряд, который проверяет наличие проводимости контактов во свече. На некоторых приборах установлена лампочка-индикатор, сигнализирующая об исправности проверяемого экземпляра. Но при всей удобности подобного устройства, 100% информативности он не даёт, так как не может повторить точные условия работы свечи, а лишь слегка их имитирует.

Ford Focus Клуб

Так возьми новый комплект свечей и проверь у них на приборе. Может все-таки свечи хреновые?

Кстати, повышение давления в цилиндрах из-за неисправности катализатора в принципе невозможно. Товарисчи с сервиса принцип действия ДВС хотя бы знают? 😯

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Сообщение sunrize » 25 авг 2010, 00:46

Сообщение лекс » 25 авг 2010, 07:00

Свечи брали разные. Новые не пробивает. С других авто не пробивает. А через 2 недели с моего фокус-покуса пробивает!
Кстати у них наблюдаются еще 3 форда из нашего города с аналогичной проблемой(Мондео и фокусы).

Сообщение лекс » 25 авг 2010, 07:05

Спасибо за отзывы, не ожидал от вас такой отзывчивости.
На форумах не лажу, особенно не люблю писать сам. Но стало просто интересно, неужели мой авто такой уникальный?(может полтергейст завелся под капотом?!)
Всем спасибо, про МАР ничего не знаю, посмотрю.

Сообщение Viktor-s » 25 авг 2010, 11:41

Свечи брали разные. Новые не пробивает. С других авто не пробивает. А через 2 недели с моего фокус-покуса пробивает!
Кстати у них наблюдаются еще 3 форда из нашего города с аналогичной проблемой(Мондео и фокусы).

s_pl Маршал
Сообщения: 9250 Зарегистрирован: 24 апр 2006, 12:35 Авто: X-REY ’16 1.6 5MT 5d, PICANTO ’11 1.0 5MT 5d Откуда: Липецк Благодарил (а): 15 раз Поблагодарили: 17 раз Контактная информация:

Сообщение s_pl » 25 авг 2010, 13:36

Свечи брали разные. Новые не пробивает. С других авто не пробивает. А через 2 недели с моего фокус-покуса пробивает!
Кстати у них наблюдаются еще 3 форда из нашего города с аналогичной проблемой(Мондео и фокусы).

Сообщение Viktor-s » 25 авг 2010, 14:17

Свечи брали разные. Новые не пробивает. С других авто не пробивает. А через 2 недели с моего фокус-покуса пробивает!
Кстати у них наблюдаются еще 3 форда из нашего города с аналогичной проблемой(Мондео и фокусы).

Сообщение motorist » 25 авг 2010, 14:35

Свечи брали разные. Новые не пробивает. С других авто не пробивает. А через 2 недели с моего фокус-покуса пробивает!
Кстати у них наблюдаются еще 3 форда из нашего города с аналогичной проблемой(Мондео и фокусы).

Тогда еще ворпос. Каким бензином заправляешься, и являешься ли приверженцем одной АЗС? Так, например, некоторые производители повышают октановое число 92го бензина, а может и 95го. хотя про 95й не слышал, железосодержащими соединениями, при сгорании такого бензина, на свечах образуется токопроводящий налет, который быстро выводит свечи из строя.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Сообщение vlad290485 » 26 авг 2010, 06:45

Сообщение лекс » 26 авг 2010, 07:26

Меняли, брали новые у дилера. Дважды меняли катушку.

Сообщение лекс » 26 авг 2010, 07:30

Присадки в топливо не заливал ни разу.
Раньше заправлялся на Татнефти 95,
последнее время только Лукойл 95.
Видимого налета на свечах нет. Только в выхлопной трубе черная сажа.

Сообщение лекс » 26 авг 2010, 07:31

Здравствуйте,
а на какой заправке заправляетесь, на любой?

Сообщение vlad290485 » 26 авг 2010, 08:42

Здравствуйте,
а на какой заправке заправляетесь, на любой?

в общем в кузне если заправлюсь на сибнефть (газпромнефть) 95 — то свечам хана сразу. щас заправляюсь на Випе 92. вроде ничо, но свечи не менял больше, бывает что есть провалы и подтраивает. вот планирую щас полностью перейти на Виповский бенз, и поменяю свечи. Коренную проблему так никто и не смог определить — ни официал. ни другие сервисы.

Сообщение лекс » 26 авг 2010, 10:35

Сообщение motorist » 26 авг 2010, 16:13

Вот тут уже напрашивается вывод, что быстрый выход из строя свечей, может быть связан со слишком ранним зажиганием. Дело в том, что при заправке 92м, система автоматически подстраивает зажигание на более позднее, которого уже достаточно, для более-менее сносной работы свечей. При 95м бензине по видимому зажигание настолько раннее, и вкупе с бедной смесью и большой степенью сжатия, на которой работают все современные моторы, искра не может пробить промежуток между электродами и идет по пути наименьшего сопротивления.
Тут два варианта решения проблемы: Попросить на диагностике запрограммировать зажигание на более позднее (достаточно 1.5-2градуса), либо подобрать свечи с большим калильным числом, предназначенные для моторов с большей степенью сжатия.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Сообщение лекс » 27 авг 2010, 08:24

Сообщение sunrize » 27 авг 2010, 09:35

Други мои, ну давайте же рассуждать логично. У лекс -а происходит пробой по внешней части свечи. При том, что свечи в нормальном, рабочем состоянии. Провода и проч. на его машине проверяли. Да, действительно современные моторы работают на оч бедной смеси, но не на сверхбедной как допустим двигатели с форкамерно-факельным зажиганием.
Далее. Электрическое сопротивление топливной смеси в цилиндре будет повышаться по мере увеличения давления сжатия.(Для наглядности посмотрите на природу. Молнии наблюдаються в зоне низкого давления.) И давление это будет предельным к конце такта сжатия. В это же время происходит нарастание вторичного напряжения в системе зажигания. И нарастать оно будет пока не произойдёт пробой между электродами свечи и начнётся процесс горения рабочей смеси. А теперь представьте себе, что смесь в цилиндре не подожглась из-за сильного обеднения. Догадайтесь с трёх раз где будет происходить основная фаза разряда.
А вот вам и доказательство теории:
Видите, изоляторы свечи белые, это сильно бедная смесь.

А вот тоже самое на тёмном фоне. Чтобы хорошо было видно место пробоя.

Т.к. составом смеси в основном заведует МАР (по его сигналам БУ рассчитывает время впрыска), то он и виновен в сильном забеднении смеси.

P.S. Буду рад, если ошибся, дорогой он зараза.

Сообщение motorist » 27 авг 2010, 16:34

Ну видишь Толя, ты на свечи глянул. Это уже проще для определения неисправности. Пробой по изоляторам, это вообще круто 😯
Товарищ ничего не упоминал про детонацию, а она должна быть при бедной смеси. Потом, или фото увеличивает, но там, между электродами, по моему, зазор с километр? Как такой промежуток можно пробить, тем более при высокой степени сжатия и бедной смеси?
Кстати, про форкамерные моторы, там как раз качество смеси очень бедная смесь на работу свечей не влияет, потому-что очень бедная смесь поджигается факелом из форкамеры.
И еще, Толяныч, извини,если говоришь, смесь не раз и не два, не подожжется, то на совершенно новых свечах, уже должны быть пропуски в искрообразовании? Он про это ничего не писал. Буду спорить до конца, но ты Толя меня не убедил. Тут виновата не только бедная смесь, но более, это очень высокое давление в цилиндрах и раннее воспламенение смеси с ударной нагрузкой от детонации.
Драться не будем?

Как быстро определить неисправность свечей зажигания. Известные и неизвестные способы

Нередко водитель замечает, что с автомобилем, который буквально только что работал нормально, начинают происходить непонятные вещи: изменяется ровный звук мотора, ухудшается приемистость, динамика движения, ощущается какая-то вибрация.

Скорее всего, причина подобного безобразия — перебои или полный отказ в работе одного из цилиндров по причине неработающей должным образом свечи зажигания. Опытные водители в таких случаях говорят, что двигатель «троит».

Мало того, что такая неисправность может испортить настроение, так ещё и грозит обернуться повышенным расходом топлива, что и вовсе уж приятным не назовёшь. Как же побыстрее отыскать неработающую свечу зажигания?

На моторах с контактной системой зажигания это можно сделать довольно просто — на работающем двигателе следует снимать высоковольтные провода с каждой свечи по очереди и прислушиваться к работе двигателя.

При снятии провода с рабочей свечи характер работы мотора заметно изменится, если же никак не отреагирует — значит, свеча неисправна.

Но модели с бесконтактной системой зажигания подобных экспериментов не любят и могут ответить неприятностью в виде пробитого коммутатора.

На таких машинах в обычных условиях свечи можно проверить при помощи специального пробника с пьезоэлементом или же пробника самодельного, сделанного из пьезоэлемента обычной зажигалки и небольшого куска провода.

Этот провод нужно добавить к короткому выводу пьезоэлемента, соединив с наконечником свечи. Само же устройство прижать металлической частью к металлической части свечи и нажать на подвижный стержень до щелчка.

Если между электродами свечи возникнет искра — свеча в порядке. Конечно, это не те испытания, которым подвергают свечи на специальном стенде с барокамерой или при помощи специального диагностического тестера, и всё же неработающую свечу определить можно.

Но для этого нужно иметь сам пробник и необходимо выкрутить свечи.

Проверка свечей при помощи шила и провода Существует ещё вариант проверки на работающем двигателе при помощи шила и куска провода. В этом случае проверка похожа на описанный выше вариант с контактной системой зажигания, только высоковольтные провода со свечей снимать теперь не нужно.

Один конец провода приспособления следует соединить с «массой» автомобиля, а второй — с шилом. Держа шило за изолированную ручку, протыкают высоковольтный провод, идущий к свече, до контакта с токопроводящей центральной жилой, выключая данный цилиндр из работы.

Методика определения неисправности аналогична описанной выше. Хотя, надо заметить, приведенный способ не лишен недостатков: неоднократное протыкание провода вряд ли улучшит его технические характеристики, к тому же не исключается вариант, что вместо провода можно проткнуть собственный палец.

Но есть ещё один способ быстрой проверки неработающей свечи, причём без снятия с двигателя. Для этого необходим самый обычный тестер, который, кстати, в дороге может сослужить хорошую службу и много места в багажнике не займёт.

Итак, при неработающем двигателе нужно снять провод со свечи зажигания и измерить напряжение: «плюс» вольтметра соединить с «плюсом» аккумулятора, а «минус» — с колпачком свечи, на который одевается провод. Малейшее отклонение стрелки прибора от «нуля» означает, что свеча неисправна.

Дело в том, что в процессе работы в изоляторе свечи образуются микротрещины, которые заполняются влагой. Эти микротрещины и являются причиной того, что разряд происходит внутри самой свечи, а не между электродами (пробой) в камере сгорания.

Проверка прибором и показывает, есть ли утечка тока, или нет. Весьма быстро и весьма эффективно.

И напоследок метод более хлопотный, но не менее результативный, если нет вообще никаких тестеров и пробников. На колпачок выкрученной свечи надевают снятый высоковольтный провод, а на металлическую оправу — конец обычного провода, второй конец которого соединяют с «массой».

Если нет подходящего куска провода, свечу можно просто прижать металлической частью к «массе» и провернуть стартером коленвал. Наличие хорошей искры между электродами скажет о том, что свеча исправна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Помогите решить проблему с машиной. Пробиваются наконечники свечей. На сегодняшний день уже 3.
Первый пробило примерно полторы недели назад, в качестве временной меры заклеили силиконовым герметиком — откатался неделю. После чего двигатель начал снова троить и практически глохнуть. Ошибочно был заклеен тот же наконечник — результат нулевой. На самом деле оказался пробитым уже совсем другой наконечник. И вот сегодня было принято решение купить на разборе наконечники — купили, но они не от Галанта, а вроде как от Диаманта — стержни немного толще и внутри чем-то заполнены (в родных внутри пустота). Поставили. Полпути прошло нормально, но когда был использован режим кикдауна пробой повторо проявился и двигатель залихорадило в очередной раз. При осмотре выявился пробой совсем в другом наконечнике, который до этого был идеальным.
Выкрутив свечи обнаружили странный белёсый налёт на 2х свечах.
Пробитый наконечник был заклеен по ранее проверенной технологии — машина работала как часики, обороты стабильны, никаких провалов в работе (без движения минут 20-30). Но при начале движения пробой в последнем наконечнике проявился снова.
Помогите, за один день их сразу 3. ;( не знаем в чем проблема.

Заранее благодарен за помощь.

P.S. фотки катушки и наконечника в разобранном виде. если кому интересно

#2 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 20:29

#3 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 20:37

#5 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 21:00

#6 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 23:20

#7 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 23:34

#8 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 23:42

#9 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 23:49

#10 Сообщение -=Andy=- » 04 мар 2007, 00:05

#12 Сообщение mek » 04 мар 2007, 00:47

#15 Сообщение mek » 04 мар 2007, 19:03

Да, дырка там, и на всех наконечниках было именно в этом месте.
Вчера сходил на стоянку, проковырялся 2 часа выяснилось, что не работает именно наконечник на свечу второго цилиндра (если считать со стороны ремня ГРМ). Ставил катушку от другого цилиндра — эффект нулевой, свеча или мокрая и еле тёплая или сухая и такая же еле тёплая. Пробовал переставлять непосредственно катушку вместе с наконечником с другого цилиндра — второй цилинд начинал работать, а тот в который была установлена катушка с наконечником из второго цилиндра соотвествненно переставал работать. ;(
В запасе есть 2 катушки, эксперимент был произведён и с ними — так же отрицательный результат.
В итоге, на наконечнике второй свечи был обнаружен ооооочень маленький пробой, сначала никак не могли заметить, только дома под мощной лампой удалось разглядеть.
Не знаю, поможет ли повторная проклейка этого наконечника. Даже если поможет, то на сколько долго. И не пробьёт ли таким же образом абсолютно новый купленный наконечник — не хотелось бы тратить время и средства на заведомо безвыходную ситуацию.
Просто я хочу докапаться до причин такого поведения. По какой причине пробивает наконечники? Какие факторы присутствуют сейчас в двигателе, которых не была ранее? Ведь сейчас-то не пробивает другие пробитые ранее и проклееные наконечники
Вопросов много, а ответов не могу найти.

Не знаю как это возможно повлияло, но где-то месяц назад дочь забыла выключить люстру в салоне. В результате — за 2ое суток полный разряд батареи. Завёлся от стоящего рядом заведённого авто. Завёлся с первого тыка, в этот вечер гонял долго и упорно чтобы зарядить аккум. ВСЁ, более никаких эксцессов с машиной не было.

Помогите хоть чем-то, где капать. Какой блок отвечает за поджиг смеси в цилиндре? Может ли он выдавать на катушку большее напряжение, что соответственно приводит к повышенному напряжению на наконечнике и последующему пробою? И почему тогда абсолютно новая свеча с этим же наконечником не поджигают смесь в цилиндре?
Пробивает-то наконченики в основном только в режиме кикдауна, когда хочется поддать скорости (по крайней мере такое произошло с 2мя из трех наконечников, первый просто пробило при спокойной езде недели полторы назад).