Ремонт реле регулятора генератора - Automotoworld.ru

Ремонт реле регулятора генератора

Реле-регулятор напряжения генератора: проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Реле-регулятор напряжения генератора: проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Ремонт

В случае проблем с аккумулятором необходимо проверить регулятор напряжения генератора. В частности, аккумулятор недостаточно заряжен или перезаряжен. Если возникает эта неисправность, самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при напряжении 14,2-14,5 В.

Задача этого простого устройства — регулировать величину электрического тока, который подается от генератора к батарее. В случае выхода из строя батарея будет недозаряжена или перезаряжена, что также опасно, так как значительно сокращает срок службы батареи.

Согласитесь, такая перспектива не очень хороша для одной маленькой детали. Именно поэтому так важно проверить техническое состояние регулятора напряжения (его еще можно назвать таблеткой или планкой). Однако, чтобы правильно проверить регулятор напряжения, нужно знать его тип и некоторые важные характеристики.

Типы регуляторов напряжения

После понимания того, какие типы этих устройств, каковы их характеристики и свойства, придет полное понимание процедур контроля. Так же ответит на то, какая схема, как и чем проверить регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае дело в том, что корпус регулятора подключается к щеточному узлу непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор — это отдельное устройство, которое находится на кузове автомобиля, в моторном отсеке и ведет от генератора к нему, а от него ведет к аккумулятору.

Особенность регуляторов в том, что их корпуса несъемные. Как правило, их закрывают герметиком или специальной смолой. И ремонтировать их нет смысла, потому что устройство не дорогое. Поэтому основная проблема с этим ключом — проверка реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора знаки напряжения будут одинаковыми.

Признаки неисправности

Так что в случае низкого напряжения аккумулятор просто не будет заряжаться.

Это значит, что с утра машина не сможет завестись, может даже не загореться свет на приборной панели, или возникнут проблемы во время движения.

Например, приглушенный свет ночью, нестабильная работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, отоплением, магнитолой и т.д.)

Высокое напряжение может вызвать падение уровня электролита в элементах батареи или его кипение. Это может вызвать появление белого налета на аккумуляторе. Если аккумулятор слишком заряжен, он может вести себя некорректно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме того, можно также обратить внимание на следующие признаки выхода из строя регулятора напряжения (в некоторых случаях некоторые из них могут присутствовать, а могут и не присутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • после включения зажигания контрольная лампа на панели приборов не загорается (однако может указывать на другие неисправности, например, перегорела лампа, отвалился контакт и т. д .;)
  • лампочка управления аккумулятором на панели приборов не гаснет после запуска, а это значит, что есть явные проблемы с зарядкой аккумулятора;
  • яркость фар становится зависимой от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в уединенном месте, поставив машину у стены и разогнавшись — если яркость меняется, вероятно, неисправен регулятор напряжения)
  • машина не заводится нормально с первого раза;
  • аккумулятор постоянно разряжается;
  • индикаторы на панели приборов выключаются при превышении оборотов двигателя 2000 об / мин;
  • снижаются динамические характеристики машины, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях аккумулятор может выкипеть.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода из строя регулятора напряжения могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание в обмотке возбуждения;
  • Выход из строя выпрямительного моста (выход из строя диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к клеммам АКБ;попадание влаги внутрь регулятора и / или корпуса генератора (например, после мытья автомобиля или езды под сильным дождем);
  • механическое повреждение устройства;
  • естественный износ устройства, в том числе щеток;
  • невысокое качество устройства, непосредственно проверенное.
  • Есть несколько простых способов проверить регулятор вне зависимости от того, съемный узел или нет.

Самый простой способ проверить инвертор — измерить напряжение мультиметром. на клеммах аккумулятора. Однако следует отметить, что приведенный ниже алгоритм не дает 100% вероятности отказа контроллера.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Возможно сломан сам генератор. Однако преимущество этого метода в том, что он прост и не требует демонтажа устройства с автомобиля.

Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора с помощью мультиметра следующий:

Установите тестер в режиме измерения постоянного напряжения на предельное значение около 20 В (это зависит от конкретной модели, самое главное, чтобы значения до 20 В были как можно точнее).

  • Запустить двигатель.
  • Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи на холостом ходу (1000 … 1500 об / мин). При исправном АРН и генераторе это значение должно находиться в диапазоне 13,2 … 14 В.
  • Увеличьте скорость до значения 2000 … 2500 об / мин. При нормальных условиях работы схемы соответствующее напряжение возрастет до 13,6 … 14,2В.
  • При увеличении скорости вращения до 3500 об / мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.
  • Если при проверке напряжения значительно отличаются от приведенных, возможно, в автомате поврежден регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно опускаться ниже 12 В и не должно превышать 14,5 В.

Как упоминалось выше, регулятор может быть отделен от генератора переменного тока или объединен с ним. Сегодня практически все иномарки и большинство современных отечественных автомобилей оснащены многофункциональными реле. Это связано со спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для проведения соответствующих проверок необходимо собрать схему, показанную на рисунке.

Зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью можно было регулировать напряжение в цепи), лампочка на 12 В (например, от указателя поворота или фары, мощность 3 …

4 Вт), мультиметр, сам регулятор напряжения (может быть от Bosch, Valeo или другого генератора). Желательно, чтобы провода, используемые для переключения, были «зажимами-крокодилами».

Проверка регулятора напряжения в генераторе 37.3701: 1 — аккумулятор; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — клемма регулятора «W»; 5 — клемма регулятора «В»; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «В» регулятора напряжения.

Ремонт реле регулятора

Те, кто следит за моим БЖ должны быть в курсе о моей не большой проблемке связанной с пропажей зарядки, которую я временно решил, но так как я на новый год всегда езжу к родителями (2000 км. пути), то мне крайне важно, что бы мое авто не подвело меня где-то далеко за городом. В общем настало время решить раз и навсегда эту проблему, есть два пути решения:

Решение №1 — замена реле регулятора, но тут было два БОЛЬШУЩИХ НО:
1 проблема — оригинальный регулятор 27702-0D010 стоит

5500 рублей, НО! Если не много капнуть глубже, то выясняется, что оригинальный регулятор это регулятор фирмы БОШ с номером F00M145236 (замена на F00M145873) — который стоит уже

2500 рублей; ну либо можно взять китайский аналог фирмы UTM BOR236 стоимостью чуть меньше 1000 рублей

2 проблема — то, что вместе с контактами регулятора сгнили контакты и в самой фишке, которая надевается на регулятор (ответная часть), ремонтировать которую не имеет смысла. В каталоге для ее заказа я не нашел номера, позвонил в авторазборы, кто-то отказывался продавать ее отдельно, кто-то просил не разумных денег!

Решение №2 — ремонт контактов реле-регулятора и замена ответной фишки

Я выбрал вариант решения проблемы №2 потому что:
— сейчас совсем нет свободных денежных единиц, грядут большие перемены в моей жизни (чуть позже думаю сделаю запись)
— как-то стремно менять и без того функционирующую вещь, тем более оригинальную, если ее можно отремонтировать
— китайский регулятор ставить не хотелось вообще

Зашел в автомагазин и за 81 рубль купил 4-х контактную колодку (фото из инета)

Итак снимаем генератор:

1 — сдергиваем защитный колпачек и под ней откручиваем контакт (ключ на 10)
2 — отсоединяем разъемы

Снимаем ремень и откручиваем два болта, крепящих генератор (верхний ключом на 12, нижний ключом на 14)

несем генератор домой, в тепло =)

Для начала нужно снять заднюю крышку. Для этого нужно открутить 1 мелкий винт (к сожалению не сфоткал, но там все понятно) и две больших гайки, которые находятся под резиновыми пыльниками:

Снимаем крышку и видим регулятор. Что бы снять его нужно выкрутить три винта

Теперь берем регулятор и ножовку по менталлу… :D

Что же я буду с этим делом? Да! Безжалостно все кромсать =)

Контакты окислившиеся до ужаса…

Все контакты кроме одного зачистил без проблем, а вот один (собственно главный виновник торжества) уже еле держался и когда я начал его зачищать он тут же обломился под корень…

Читайте также  Свечи зажигания по вин коду автомобиля

Делать нечего, взял паяльник и начал рыть "окоп" вокруг отломившегося контакта

Слава Богу "корень" контакта был в вполне достойном состоянии. Обрабатываем кислотой и "насераем" туда паяльником =)

Ну и припаиваем 3 провода (именно три, 4-ый контакт свободный)

Собираем обратно, прихватываем кусок отрезанного пластика на супер клей на свое место

Ну и само собой все герметизируем. Я использовал черный и прозрачный твердый клей для клеевого пистолета, со своей задачей он справился на ура!
P/S: черный клей мне показался на порядок практичнее прозрачного

Установка работает на ура! =)

При разборке реле-регулятора и его осмотре я хотел заодно заменить и щетки, а когда к концу ремонта контактов я нечаянно обломил одну щетку (и без того короткую), я твердо решил из заменить =). Но для этого я сделаю отдельное БЖ, ибо в одно БЖ можно поместить не более 20 фотографий, что для нас крайне мало, народ ведь любит поподробнее =) Вот ссылка на БЖ с заменой щеток

Запчасти

Toyota Corolla 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2001

Toyota Corolla, 2002

Toyota Corolla, 2005

Toyota Corolla, 2005

Комментарии 15

Доброго времени суток Вопрос по порядку действий по съему гены
Нужно ли отключать АКБ ?

Привет. В любой не понятной ситуации — снимай АКБ)))

Наш человек, сломалось, не беда, починим!

Ну а че, не в сервис же нести? =)

Хорошая работа, буду ждать замену щеток=)Про клей написали, попробуй силиконом потом промазать, думаю будет вполне =)

Спасибо. Да, ближе к лету видно будет

Странно, у нас в Тюмени фишки на крупных разборках в дар отдают, а в "Автотауне", ящики висят с ними, выбрал и пошел.

Авторазборка — странный предмет… У меня не было времени бегать по городу целыми днями в поисках нормальных разборок

Так то все хорошо, но термоклей по лету потекет (проверено на своем опыте).

Инфу к сведению принял, буду наблюдать. Спасибо

У меня просто на хонде сваперы моторную косу попортили, пришлось также фишки на дпдз и лягушку заднего хода делать, летом почти весь термоклей вытек.

Ближе к лету я думаю обработаю чем либо поверх клея и все. Ты как решил данный казус?

Да пока никак :) Купил моторную косу и положил до лучших времен в гараж, а вообще мне кажется, что обычный силикон с этой задачей вполне справиться :)

Не знаю но может кому пригодится но с фишками на тайоте дела обстоят гораздо проще чем кажется меня это выручало несколько раз. Итак, с заменой фишек на оригинальные есть 2 варианта: 1 вариант это когда в каталоге в разделе "проводка, крепления и коннекторы" есть раздел фишки. В этом случае необходимо вооружиться словарем для того что бы перевести все с английского или даже с японского (иероглифы просто копируются и вставляются в онлайн переводчик) и заказываете данную позицию. Вот 2 вариант: в онлайн каталоге ограниченный выбор коннекторов, остальных же там нет! А теперь главное — обратите внимание на все фишки в каталоге (те что там имеются) и вы поймете что первые пять цифр номера у них все одинаковые, а остальные пять цифр находятся как раз на тех коннекторах которые в каталоге отсутствуют! То есть берете сломанный коннектор, смотрите какой там номер и доставляете через тире этот номер к первым пяти цифрам и смотрите стоимость ентого на наличие в экзисте или автодоке! Всем удачных ремонтов!

Ремонт реле регулятора напряжения квадроцикла

Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.

За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.

Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому "плясал" вокруг них.

Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.

Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
"Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В)."
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.

Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:

Alex069

Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)

Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.

За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.

Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому "плясал" вокруг них.

Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.

Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
"Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В)."
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.

Как проверить реле-регулятора генератора?

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

  • Низкое качество самой детали.
  • Возникновения короткого замыкания.
  • Механическое повреждение детали.
Читайте также  Какие свечи зажигания лучше denso или ngk

Популярные марки:
Acura ZDX , Audi A7 , Citroen C4 , Infiniti Q60

Причиной неисправности может также стать попадание воды.

На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.


Реле-регулятора – назначение, принцип работы, разновидности.

Причиной появления реле-регулятора в схеме электрооборудования автомобиля стал факт, что генератор не всегда выдает на АКБ напряжение, необходимое для правильной зарядки. Основную проблему составляет переменное число оборотов коленвала и, соответственно, вала электрогенератора, выработка последним нестабильного напряжения. Функционирование приборов бортовой сети, зарядка аккумулятора требуют стабилизации выходного сигнала генератора.

Реле-регулятора выполняет функции:

  • Стабилизации напряжения на выходе генератора в заданном диапазоне;
  • Отсечки (отключения цепей заряда) при превышении максимально допустимого уровня.

Через прибор подключается обмотка возбуждения генератора. Фактически РР выполняет функции цепи отрицательной обратной связи – рост числа оборотов приводит к увеличению напряжения на выходе генератора (клеммах АКБ), благодаря РР происходит его снижение на обмотке возбуждения, уменьшение магнитного потока возбуждения, снижение выходного напряжения электрогенератора. При уменьшении оборотов протекает обратный процесс. Таким образом на аккумуляторе получают до 14.2-14.5 В (в некоторых моделях автомобилей до 14.8 В) вне зависимости от скорости вращения вала.

Рекомендуем: Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

При превышении указанной величины на контактах АКБ выдача напряжения на клеммы блокируется полностью.

Разновидности реле-регулятора.

РР классифицируют по нескольким признакам.

По используемой элементной базе устройства разделяются на:

  • Релейные, использующие для стабилизации и отсечки только переключение контактов реле;
  • Транзисторные и гибридные транзисторно-релейные, построенные на базе полупроводниковых элементов (применялись в автомобилях, выпускавшихся до 90-х годов);
  • Интегральные, архитектура которых основана на интегральных полупроводниковых и твердотельных переключательных компонентах, работающие в современных авто;
  • Микропроцессорные (микроконтроллерные) с программным заданием алгоритмов (режимов) работы (широко применяются на высококлассных автомобилях, например Audi, BMW).
  • Внешние (отдельные устройства, монтируемые на кузовных конструкциях);

  • Встроенные, конструктивно входящие в состав генератора;
  • Совмещенные с щеточным узлом электрогенератора.

Различают также устройства с регулировкой по «+» и «-» (включаются в разрыв соответствующего провода), двух-, трех- и многоуровневые.

Основные признаки неисправности

Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

  1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
  2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
  3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
  4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
  5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Если щеточный узел будет совмещен с реле, то генератор потребуется снять для проверки. Для начала необходимо проверить совмещенную схему реле-регулятора, которая сегодня используется на многих иномарках и даже отечественных машинах.

Для этого потребуется снять и разобрать генератор, т. к. нужный нам узел крепится с валом генератора, по которому ходят щетки. Ищем на генераторе «окошко» для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел достаем и чистим. Обычно он в графитовой пыли.

Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам потребуется аккумулятор, ведь блок питания или зарядное устройство не работают без него. Итак, подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно к реле-регулятору, а к последнему подключаем еще и лампочку на 12 В.

При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, т. к. щеточный узел является проводником, и в спокойном состоянии напряжение здесь равно 12.7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14.5 В. Лампа при достижении этого показателя должна погаснуть. Ведь 14.5 В — это «отсечка» роста напряжения. И если лампа погаснет, это значит, что реле сработало, и оно в принципе является рабочим.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, и лампочка при этом горит, то значит, что реле не дает отсечку. В таком случае его необходимо заменить на новое.

Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и сможете сделать это самостоятельно.

Реле – это отдельное устройство (в отличие от интегральных схем), используемое для управления сигналами большой мощности при помощи сигналов малой мощности. Реле отделяет и защищает цепь низкого напряжения от цепи высокого напряжения посредством электромагнитной катушки. Эта статья расскажет вам, как проверить и реле (твердотельное), и катушку.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

  1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
  2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
  3. Далее потребуется собрать следующую схему.

При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Читайте также  P0301 обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1 причины

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Реле-регулятор автомобиля, несмотря на компактность, является одним из ключевых компонентов “генерирующей” части автомобильного электрооборудования. Его исправное состояние необходимо для нормальной текущей эксплуатации.

Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предотвращает перезаряд аккумулятора.
Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с автомобильного генератора, меняется в значительных пределах в зависимости от частоты вращения вала двигателя и степени нагрузки, создаваемой бортовыми потребителями. Мощность генератора рассчитывается на максимальную нагрузку. Поэтому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превышает заданное значение, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

реле-регулятор напряжения генератора

Принцип действия и назначение реле

проверка реле регулятора

Классическое реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу повышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
Реле выполняет функции стабилизатора напряжения. Термин, используемый для его обозначения, описывает принцип функционирования первых внедренных в серийных автомобилях стабилизаторов напряжения бортовой сети.

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

  1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
  2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

  • начинает плохо заводиться двигатель; ;
  • в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

  1. При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
  2. При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
  3. Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка интегрального реле-регулятора

В случае исполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

  • регулируемый источник напряжения (его функции выполняет зарядное устройство);
  • автомобильная лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота или плафона салонного освещения);
  • несколько соединительных проводов.

Кроме того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один или несколько (в зависимости от исполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для некоторых моделей зарядных устройств параллельно выходу потребуется подключить аккумуляторную батарею, так как иначе источник не включится.
Далее включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору или мультиметром.
С учетом того, что щетки хорошо проводят электрический ток, а реле может находиться в двух состояниях и имеет пороговую характеристику:

  • при входном напряжении не свыше 14,5 – 14,7 В лампочка горит;
  • в случае превышения указанного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

схема проверки совмещенного типа

Если лампочка продолжает гореть при напряжении 16 В и более, реле считается вышедшим из строя и подлежит обязательной замене.

Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

  • в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
  • в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

схема проверки отдельного регулятора

Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В.
Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

Особенности проверки реле заднеприводных автомобилей

Подключение реле большинства заднеприводных легковых автомобилей (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в которой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются между собой напрямую и дополнительно соединяются с массой корпуса реле.
Остальные проверочные процедуры остаются неизменными.

Заключение

Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к технически сложным и выполняется с привлечением простейших приборов. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонентов электрической схемы требует минимального уровня специальных знаний и профессиональной подготовки.

Сильная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на автомобилях различных марок процесс его проведения отличается только отдельными деталями, которые учитывают конструктивные особенности.
Из-за сравнительной простоты и высокой информативности результатов реализации проверку реле целесообразно совместить с контролем остальных цепей генератора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: