Как отремонтировать турбину своими руками

Как отремонтировать турбину автомобиля самостоятельно

Нет такого автомобиля, в котором ничего не ломается. И нескоро такое чудо техники появится, поэтому автовладельцу приходится мириться с неизбежностью проведения ремонтных работ. Обращаться по каждому поводу к специалистам — это не выход из положения. Нужно что-то уметь и самому, учиться и усовершенствовать свои навыки. Например, ремонт турбины своими руками можно осуществить, если проявить немного терпения, почерпнуть новые знания и перенять опыт мастеров.

Знакомимся с турбиной

Прежде чем приступать к ремонту любого оборудования, стоит ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это логично и правильно.

В конструкцию входит следующий набор деталей:

• крыльчатка с турбиной;
• насос воздушного центробежного типа;
• компрессор;
• ось с жёсткой конструкцией для связывания составных элементов;
• набор мелких деталей (подшипники, клапаны, уплотнители, кольца и прочее).

Газы, которые вырабатываются в результате работы мотора, направляются на крыльчатку турбонагнетателя. Их энергия носит кинетический характер, а благодаря крыльчатке она становится механической. Синхронная работа насоса и воздушного фильтра обеспечивает подачу воздуха внутрь компрессора. Воздух сжимается и направляется в двигатель. Таким образом повышается мощность двигателя и эффективность расхода топлива.

Примерно так и работает турбина. Теперь нужно определить характер и причину поломки. Приступаем к осмотру агрегата и его диагностике.

Выявляем проблему

Судить о том, что с турбиной что-то не в порядке, можно по следующим признакам:

• ощутимое снижение мощности двигателя;
• изменение цвета выхлопа (чёрный или тёмно-синий);
• увеличенное потребление масла;
• появление посторонних звуков при работающем двигателе.

Этапы ремонта турбонагнетателя

Все подготовительные работы выполнены, информация усвоена, вы полны решительности и энтузиазма — пора приступать к самому важному и ответственному этапу. Детально и внимательно изучаем, как отремонтировать турбину без привлечения специалистов.

Снимаем и разбираем турбину

1. Подготавливаем заранее минимальный набор обязательных деталей, которые могут потребоваться в процессе ремонта (вкладыши, сальники, винты, кольца, шайбы).
2. Снимаем турбину с места её крепления.
3. Откручиваем крепления, отмечая каждый из них, запоминая и записывая их изначальное расположение. Этот этап очень важен, поскольку разбирать проще, чем собирать. Не забываем про «улитки», которые также придётся снять.
4. Обостряем внимание на турбине и компрессоре. Если они пришли в негодность, то необходима будет замена на новые детали, поскольку ремонту эти составляющие не подлежат.
5. Для снятия компрессорного колеса необходимо использовать кусачки, на которых имеются раздвижные губы. Обратите внимание, что вал компрессора имеет левую резьбу.
6. По-хорошему требуется проверка люфта вала на допустимость, но для этого требуется иметь специальное оборудование для ремонта турбин. За неимением такового придётся надеяться на лучшее и при первой же возможности обратиться в соответствующий сервис.
7. Перед нами стоит задача снять компрессорное колесо, которое крепится на валу. В этом поможет универсальный съёмник.
8. Особое внимание уделяем втулкам вала, неисправность которых может вызывать возникновение люфта.
9. Очень аккуратно и тщательно промываем каждую деталь. Помните, что малейшая песчинка может вывести из строя весь агрегат. Некоторым деталям потребуется новая смазка, в качестве которой можно использовать автомобильное масло.

Возможные неисправности

В турбинах может забиваться катализатор, что приводит к снижению давления турбонаддува. Для исключения такой ситуации потребуется полностью открыть дроссельную заслонку, выжав педаль газа до упора, заставив таким образом работать двигатель на максимальных оборотах.

Если такая проверка не дала результатов и причина поломки остаётся неизвестной, пора приниматься за проверку перепускной заслонки. Её ещё называют WestGate. Чаще всего эта деталь приходит в негодность у любителей агрессивной езды со спортивным характером. Заслонка просто не успевает закрываться, пропуская часть переработанных газов.

Должного внимания заслуживает проверка вакуумной утечки. Показания датчика демонстрируют давление наддува, по которому можно судить о наличии разряжения. При холостой работе двигателя показатель разряжения не должен опускаться ниже 0,54 bar. В противном случае можно смело говорить про наличие вакуумной утечки. Она может появляться за коллектором или за дроссельной заслонкой.

Допустим, что и эта проверка не пролила свет на проблему с турбиной. Значит, нужно сконцентрировать внимание на турбинном нагнетателе и подшипниках вала. В работе этих элементов не должно присутствовать дисбаланса и люфта. В этом процессе главное — предельная и максимальная точность.

Водители часто сталкиваются с пришедшей в негодность крыльчаткой, которая требует замены. Чтобы успешно справиться с этим заданием необходимо следовать следующим указаниям:

• отмечаем места соединения деталей, серединное положение улитки и её стыки;
• такие же действия проводим с валом, гайкой и крыльчаткой.

Если вы не пренебрегли этими советами, то установить новую крыльчатку будет легко.

Ремонт турбин дизельных двигателей мало чем отличается от ремонта турбонагнетателя бензиновых агрегатов. Потребуется соблюдать такие же меры предосторожности, запоминать, а лучше намечать расположение каждой детали, проявить максимальную осторожность и внимательность.

Мнения экспертов расходятся относительно целесообразности выполнения ремонта турбины своими руками. С одной стороны, этот агрегат сложный, капризный и дорогостоящий, поэтому самодеятельность может привести в негодность турбину. Но, с другой стороны, нужно всё-таки учиться оказанию помощи своему верному железному другу. В конце концов, не всегда есть возможность обратиться к специалистам.

Самостоятельный ремонт турбины | Стоит попробовать?

Рано или поздно, турбину придётся ремонтировать. Существует общенародное высказывание: лучше, чем сам – не сделает никто. Каждый может стать технически подкованным благодаря интернету и попробовать отремонтировать турбину своими руками. Собственная гордость и уважение гарантируются, как и экономия финансовых средств.

Турбокомпрессор, на самом деле не такое сложное устройство, чтобы его понять. По сути он состоит из трёх частей: корпус, картридж и актуатор. По крайней мере на первый взгляд. Однако при разборке все оказывается немного сложнее, но все равно никаких нанотехнологий. Выхлопные газы напрямую сотрудничают с турбинной частью. Компрессор несёт ответственность за наддув двигателя. Через так называемый подшипниковый узел (картридж) проходит вал / ротор. Колесо турбины жёстко связано с валом. Колесо компрессора расположено на валу и крепится гайкой. Более того, в турбине присутствует система регулировки потоков выхлопных газов. Актуатор может располагаться как на корпусе компрессора, так и на турбине. Перепускной клапан управляется как раз этой системой. Масло не вытекает наружу благодаря специальным уплотнениям в картридже. В принципе, это самые основные моменты по узлам и деталям турбины.

На первый взгляд всё просто. У многих возникнет желание самостоятельно осуществить ремонт турбины и получить положительный результат. Новая турбина – дорого (450-1200$). Б/у турбина без гарантии – это “кот в мешке”, рулетка. Купить восстановленный турбокомпрессор? Снова непредвиденные расходы (400-600 BYN). Поэтому ремонт собственными руками неплохой вариант. Постараемся рассмотреть все подводные камни и понять, на каком этапа ремонтного процесса услуги ТУРБОХЭЛП Вам обязательно понадобятся.

Снятие и установка турбины

Снять турбину и установить её обратно – это, пожалуй, единственный более-менее понятный момент для того, чтобы его сделать самому. Демонтаж и монтаж турбо пройдут с успехом вашими собственными силами, если Вы:

• имеете представление об устройстве турбокомпрессора и его работе,
• понимаете, из чего состоит автомобиль и как это всё взаимосвязано,
• умеете обращаться с необходимыми вспомогательными инструментами,
• у вас есть в распоряжении специально оборудованное место для монтажа/демонтажа деталей автомобиля
• являетесь внимательным, аккуратным и терпеливым человеком.

Но стоит принять во внимание следующие пункты:

• Перед установкой турбины обязательно убедитесь в чистоте трубки, что подводит масло;
• Ваше рабочее место должно быть чистым, чтобы никакая грязь не попала вовнутрь турбины;
• До того, как устанавливать турбину в двигатель, добавьте 15-20 гр. масла в необходимо отверстие и проверните вал, чтобы оно равномерно распределилось;
• После установки турбины, поменяйте воздушный фильтр на новый, а также масло с масляным фильтром;
• Запрещено использовать любые клеи, герметик, силикон, когда закрепляете подводящие трубки;
• После монтажа, заведите авто. Дайте поработать минут 20 на холостых оборотах;
• Осмотрите автомобиль на отсутствие подтёков любого вида (ОЖ и масло);

Разборка и очистка турбины

С разборкой турбины все более или менее просто. Если у вас есть в наличии весь необходимый инструмент, ловкость рук, физическая сила и немного везения чтобы ничего не поломать то скорее всего вы справитесь с этой задачей.

Следующий этап – очистка деталей. Дело в том, что для последующей сборки турбокомпрессора с замененными деталями вся окалина, нагар, ржавчина и иные отложения должны быть полностью удалены. Иначе результат будет печальным – зазоры в турбокомпрессоры минимальные, любой перекос даже в 0,5мм повлечет за собой лишнее трение и очень быстрый износ. Можем Вас заверить что баночки карбклинера и WD-шки (главный инструмент ютюб ремонтника) вам точно не хватит. Мойка деталей, ультразвуковая ванна, дробеструй и пескоструй, компрессор… Это минимальный набор агрегатов для нормальной очистки любых деталей мотора. В принципе в любой мастерской по ремонту авто деталей (рейки, стартера, генераторы, турбины итд) такие приборы имеются, поэтому разобрав турбину вы можете отнести все запчасти в мастерскую неподалеку для правильной очистки.

Зазоры и люфты

Самостоятельный ремонт – это безусловно здорово. Но логическое понимание устройства турбокомпрессора действительно необходимо. Простой пример: имеется подшипниковый узел, внутри втулка / подшипник и корпус. Между ними есть люфт. Вы можете определить это как дефект. Делаете из бронзы новые втулки и запрессовываете их в корпус с небольшим натяжением. Дело в том, что у многих слесарей имеется представление, что новые втулки, это словно втулки в стартере или, может быть, в головке шатуна. Это фатальная ошибка. Турбина будет работать в своих предельных режимах. А демпфирующий эффект будет снижен, так как будет отсутствовать масляная плёнка. Подшипники скольжения быстро потеряют свои свойства. В 100% случаев вы уничтожите турбину окончательно. Иными словами, для качественного ремонта турбины нужно иметь правильное понимание устройства турбокомпрессора и его работы изнутри.

Дисбаланс деталей

Турбина – это конструктор. Большинство деталей имеют вращательный характер. Балансировка вращающихся частей – это важный процесс и может быть только выполнен на профессиональном оборудовании специализированного сервиса по турбинам. Диапазон частоты вращения ротора 100-200 тыс. об/мин. Растёт скорость – растёт частота вращения. Любой дисбаланс – критичен.

Если Вы решили разобрать и обновить подшипниковый узел, то знайте – любые подобные действия приводят к нарушению балансировки (никакие метки перед разборкой не помогут), и это нормально если в последующем вы сбалансируете собранный узел на оборотах близких к рабочим. Поэтому понимать необходимо следующее – турбина с дисбалансом сломается гарантированно и оперативно.

Для балансировки деталей турбины и сердцевины турбокомпрессора в сборе существуют специальные стенды. В ТУРБОХЭЛП мы сможем Вам помочь в правильной балансировке ротора и непосредственно картриджа в сборе на таком оборудовании. В том числе если вы приобрели картридж в сборе. Дело в том, что нет никакой гарантии что такой картридж был сбалансирован после сборки и в нем отсутствуют течи масла (к сожалению, случаи покупки некачественных картриджей нередки).

Настройка турбокомпрессора

В том случае если у Вас есть на руках уже сбалансированный и собранный турбокомпрессор, Вам обязательно потребуется его окончательная настройка для достижения оптимальной производительности и отсутствия ошибок по «недодуву и передуву». В принципе, существует теоретическая возможность донастройки турбины уже на автомобиле, т.к. примерно 20% турбин установлены на авто таким образом когда есть возможность отрегулировать актуатор и ограничитель хода механизма изменяемой геометрии. В таком случае Вам обязательно нужно вооружиться спец. инструментом и диагностическим сканером отображающим фактическое и заданное производителем значение наддува. В остальных 80% придется повторно снимать турбокомпрессор с авто и донастраивать его «вслепую».

Чтобы избежать таких приключений существует специальное оборудование, позволяющее измерить количество проходящего через турбокомпрессор воздуха в зависимости от регулировок актуатора и механизма VNT.

Итоги по ремонту турбины

Подведём итоги нашей вспомогательной статьи:

Правильно самостоятельно отремонтировать турбокомпрессор в домашних условиях в большинстве случаев не получится из-за отсутствия необходимого оборудования и знаний тонкостей техпроцессов.

Неспециализированные сервисные центры (СТО общего профиля) также не смогут гарантировать успешный ремонт турбины;

Специализированный сервис по ремонту турбин должен иметь необходимое оборудование для очистки, начальной и конечной балансировки ротора турбины, настройке турбины в сборе.

Но даже это не главное, т.к. в любом деле важен опыт и приобретенные с ним навыки. Сервис по ремонту турбин должен предоставлять качественные консультации по эксплуатации турбокомпрессора и увеличению срока его службы.

Тем не менее, даже если Вы решите пойти по пути самостоятельного ремонта, мы будем рады помочь Вам на любом из этапов восстановленияВсе вопросы Вы можете задать по телефону для технических консультаций компании ТУРБОХЭЛП

+375 (29) 969 26 26 – ремонт турбин на оборудовании

ПОДБОР ТУРБИНЫ

Вы обязательно найдёте нужную турбину!

* год указывается примерный, чтобы не дублировать одинаковые турбины для разных годов выпуска авто.

Истории клиентов

Ремонт турбины BMW 530 d Е60/Е61 3.0 2003

Зимой 2021 года мы делали ремонт турбины BMW 530 d Е60/Е61 3.0 2003. Частой причиной выхода из строя агрегата является п.

Ремонт турбины Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Весной 2020 года мы делали ремонт турбины Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi. Причины поломки установили только после полной диаг.

Ремонт турбины Volkswagen Sharan I 1.9 TDI

В январе 2020 мы делали ремонт турбины Volkswagen Sharan I 1.9 TDI. Причину обнаружили только после полной диагностики, .

Ремонтируем турбину своими руками

Если турбокомпрессор двигателя вашего автомобиля стал очень шумно работать или расходовать масло, не торопитесь с его заменой – сначала попробуйте сделать ремонт турбины своими руками.

Дефекты турбонаддува и причины их появления

Неисправности турбин дизеля и бензинового двигателя ничем не отличаются друг от друга. Ниже приведем некоторые из них:

• Износ опорных шеек вала и подшипников скольжения.Причины: низкое давление, плохое качество или сильное загрязнение масла. Признак этой неисправности – шумная работа турбины на любых оборотах.
• Механическое повреждение крыльчаток. Происходит при большой неравномерной выработке в сопряжении вала с подшипниками, приводящей к биению крыльчаток о корпус. Или при попадании на лопасти рабочих колес посторонних предметов.
• Закупоривание смазочных каналов подшипников сгоревшим маслом. Это возможно при глушении дизеля сразу после остановки машины. Так как если, остановив автомобиль, не дать мотору поработать несколько минут на холостых оборотах, перегрев корпуса подшипников неминуем. А в случае когда турбина имеет жидкостное охлаждение – при уменьшении теплопроводности каналов этой системы за счет отложения на их поверхности накипи или герметика из антифриза.
• Попадание масла из турбокомпрессора во впускной коллектор двигателя. Причина — увеличенные зазоры между поверхностями шеек вала и подшипниками, совместно с засорившимся сливным маслопроводом. Это дает знать о себе появлением синего дыма на высоких оборотах двигателя. При снижении частоты вращения коленвала выхлоп становится почти бесцветным.
• Неисправность актуатора. Чаще всего это заклинивание перепускного клапана в одном из крайних положений. Признаком является недостаточный наддув компрессора или превышение допустимых оборотов крыльчаток.
• Неплотности стыка улитки компрессора со впускным коллектором. Причиной может быть нарушение геометрии корпуса турбокомпрессора или приход в негодность прокладки. Эта неисправность обнаруживает себя свистом выходящего через дефект сжатого воздуха.

Демонтаж турбокомпрессора

1. Остудите мотор и слейте антифриз.
2. Отключите от корпуса узла масляные магистрали, и патрубки охлаждения.
3. Отверните крепеж фланцев улиток. Чтобы не повредить грани болтов или гаек, используйте для этого только накидные и торцевые ключи.
4. Отсоединение фланца улитки компрессора от впускного коллектора, как правило, не составляет труда. Фланец улитки турбины обычно крепко пригорает к выхлопной системе. Для разъединения этого стыка следует использовать WD-40, а если это не помогает, то и деревянную киянку.

Что такое картридж турбины

Картриджем турбокомпрессора двигателя называют узел, состоящий из корпуса подшипников, вкладышей и установленного в них вала с крыльчатками. Поступающий в продажу, он не требует балансировки вала с крыльчатками или других подготовительных операций и после удаления консервирующий смазки полностью готов к установке.

Ремонт турбокомпрессора

Для устранения дефекта актуатора полная разборка турбонагнетателя двигателя обычно не требуется. Если же неисправность сложнее – заклинивания клапана актуатора, то ее устранение потребует полной разборки агрегата. Чтобы отремонтировать турбокомпрессор самому сделайте следующее:

• Вымойте корпус и осмотрите узел для определения неисправности.
• Рисками пометьте положение улитки турбины относительно улитки компрессора.
• Снимите с корпуса подшипников обе улитки.
• Разберите «картридж». Для этого отверните крепления крыльчаток и снимете их. Учтите, что резьба для фиксации на торцах вала всегда левая. Посадка ступиц крыльчаток на вал – конусная. Поэтому для снятия часто приходится использовать универсальный съемник.
• Незначительное нарушение геометрии лопастей поправьте подгибанием. После этого, так же как и после замены рабочих колес, вал с крыльчатками необходимо балансировать.
• При нарушении геометрии опорных шеек вала прошлифуйте их на круглошлифовальном станке, если износ не превысил предельно допустимые значения. В случае превышения предельно допустимого износа – замените вал.
• Поменяйте вкладыши в корпусе подшипников. Проследите за тем, чтобы отверстия для подачи масла в корпусе и вкладышах совпали.
• Внутреннюю поверхность вкладышей обработайте разверткой. Ее размер должен быть больше, чем диаметр опорных шеек вала на 0,04 мм.
• Продуйте и промойте полость корпуса подшипников.
• Смажьте опорные шейки маслом и соберите картридж.
• Прикрепите улитки.
• Если при установке турбонаддува обнаружится, что старые прокладки пришли в негодность, вы можете изготовить их самостоятельно. Для уплотнения соединения, через которое проходят выхлопные газы, нужно использовать металлоасбест. Для остальных подойдет паронит или прессшпан прокладки. Последние при установке нужно слегка смазать обычным силиконовым герметиком.

Чтобы восстановить картридж турбины, требуется доступ к оборудованию и инструментам, отсутствующим в обычном гараже. Если у вас его нет, вам придется оплачивать услуги специалистов, которые выполнят необходимые операции. Поэтому выгоднее всего отремонтировать турбокомпрессор двигателя самому. Если вы хотите гарантированно хороший результат, лучше всего поменять картридж на новый.

Ремонт защиты от перегрузок

Для проверки исправности актуатора запустите мотор и снимите с патрубка шланг, подводящий давление к диафрагме актуатора. Если клапан актуатора не поменял свое положение, то неисправность налицо. Ремонт механического актуатора чаще всего заключается в замене диафрагмы управления устройством или иное устранение негерметичности управляющего пневмопривода. Если же заклинивание клапана актуатора дизеля вызвано отложениями грязи, то чтобы отремонтировать его, достаточно чистки.

Поиск неисправности электромеханического актуатора турбонаддува двигателя может потребовать проверки электрической части устройства. Чаще всего здесь встречаются такие дефекты, как окислившиеся контакты соединений и обрыв в проводах рядом с местом обжима клемм.

Ремонтируем турбину своими силами

Мощность и скорость, которые дарит автомобиль с турбированным двигателем, являются для многих водителей принципиальными вопросами.

Достигаются они за счет встроенного турбокомпрессора, который подает большие объемы воздуха в цилиндры двигателя, увеличивая этим его мощность. Однако, омрачает счастье владения таким суперполезным агрегатом его частая поломка. Все детали автомобиля со временем изнашиваются, но ремонт турбины происходит намного реже, чем полная замена испорченного механизма.

Соблюдение элементарных правил эксплуатации, тщательный технический осмотр в положенный срок, использование качественного синтетического масла и его регулярная замена, правильное без перегибов положение маслопровода, наличие турботаймера и приобретение перепускного клапана блоу-оффа — эти нехитрые манипуляции способны увеличить долговечность турбокомпрессора в несколько раз. Возможность посещать СТО при малейшей неисправности по карману не каждому, поэтому есть смысл освоить азы минимального ремонта турбины собственными силами.

Схема турбины достаточно проста, ее основными элементами являются:

• Общий корпус узла и улитка.
• Подшипник скольжения.
• Упорный подшипник.
• Дистанционная и упорная втулки.

Так основные элементы турбины металлические (алюминиевый корпус, стальной вал), отремонтировать их нельзя – только заменить.

Основные причины неисправности турбины вполне поддаются самостоятельной диагностике и ремонту. Конечно, при отсутствии необходимых навыков лучше перепоручить эти процедуры профессионалам.

Практически все поломки имеют в своей основе 2 нарушения: техосмотр, выполненный некачественно или не в срок.

Основные виды неполадок турбины:

• При повышении оборотов из выхлопной трубы выделяется дым синего цвета, который исчезает при нормальных значениях.

Причина: в турбине имеется течь, через которую в камеру сгорания попадает масло.

• Выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Причина: топливная смесь сгорает в интеркуллере или нагнетающей магистрали при неисправности системы управления.

Причина: сливное отверстие маслопровода турбины непроходимо, требуется очищение.

• Увеличение расхода масла на километраж (может достигать соотношения 1 литр: 1000 км).

Причина: течь в турбине, разъединение стыков патрубков.

• Разгон автомобиля занимает больше времени.

Причина: снижение объемов воздуха, поставляемых турбокомпрессором вследствие его неисправности.

• Свист при работе двигателя.

Причина: нарушение неразрывности соединения мотора и турбины, протечка воздуха в образовавшиеся щели.

• Скрежещущий звук при работающей турбине.

Причина: наиболее вероятна деформация корпуса узла, самостоятельный ремонт неэффективен, возможно потребуется замена турбокомпрессора целиком.

• Увеличение уровня шума при работающей турбине.

Причина: засор маслопровода, увеличение зазоров ротора, соприкосновение ротора и корпуса турбокомпрессора.

• Повышение расхода топлива и усиление концентрации выхлопных газов.

Причина: нарушение соединения с турбокомпрессором, недостаточный объем воздуха при подаче.

Разбор турбины для проведения ремонта самостоятельно, последовательность действий:

• Открепляем все ведущие к турбине трубопроводы, не задевая деталей узла и прочих устройств.

К ним относятся: патрубок, соединяющий турбину с другим патрубком для создания потока воздуха.

• Снимаем обе улитки: турбинную (возможно, потребуется приложить усилия) и компрессорную. Снимаем либо с помощью киянки – сбиваем, либо откручиваем прикрепляющие болты. Стараемся не задеть колесо турбины.

Необходимо внимательно осмотреть состояние лопаток. При наличии деформаций поверхностей, даже минимальных размеров, требуется их замена ли ремонт путем шлифовки и обтачивания.

1. Оцениваем состояние патрубка. На нем могут присутствовать незначительные капли масла, но в идеале патрубок должен быть практически сухим. На многих моделях турбокомпрессора к его отверстию присоединена суфлирующая система. При ее повреждении или расхождении деталей в месте стыка будет значительное количество масла, как и на самом патрубке. В этом случае собственными силами обойтись не удастся, необходимо подключать к ремонту профессионалов.
2. Проверяем исправность вала – после снятия улиток ищем наличие люфта – захватываем вал рукой и пытаемся сместить в направлении оси. Полу- и одномиллиметровый поперечный люфт вполне допустим. Также сразу осуществляем проверку радиального люфта — задевание лопастей за корпус турбины: переставляем вал в крайнее правое состояние и проворачиваем лопасти. При соприкосновении данных деталей ситуация свидетельствует о необходимости замены турбины вследствие поломки. Необходимо разъединить патрубок от впускного коллектора или интеркуллера и турбины и оценить состояние отверстий. Если в патрубке отмечается значительное количество масло, но в области отверстий его практически нет, делаем вывод о неисправности турбокомпрессора, сопровождающемся повышенным больше максимального значения расходом масла.
3. Снимаем с помощью пассатижей и специального съемника компрессорные колеса, при этом помним о левой резьбе на компрессорном вале.
4. Отделяем уплотнительные вкладыши во впадинах ротора и откручиваем 3 болта упорного подшипника.
5. Отделяем уплотнительные вкладыши от стопорного кольца с торцевой части турбины.
6. Снимаем подшипники скольжения, также закрепленные на стопорном кольце со стороны компрессора.
7. Основные комплектующие, такие как картридж, уплотнители, кольца и прочее, при разборе следует почистить и помыть.
8. Обратите внимание при покупке автомобильного средства : наличие светящейся надписи индикатора Check-engine на панели означает серьезную неисправность турбины. Точную причину поломки сможет в случае определить лишь эксперт.

Специфика самостоятельного ремонта

• Необходимо иметь в наличии специальный комплект для ремонта, куда входят метиз, кольца, сальники и вкладыши.
• Проверяем фиксированность номинальных вкладышей. При наличии колебаний обтачиваем, чистим, смазываем моторным маслом и проводим балансировку вала.
• Стопорные кольца устанавливаем в специальные пазы картриджа внутри турбины.
• Смазываем вкладыш турбокомпрессора специальным маслом для двигателя и фиксируем его на положенном месте с помощью стопорного кольца.
• Устанавливаем компрессорный вкладыш.
• Смазываем и устанавливаем на место втулку.
• Сверху втулку закрепляем пластиной за счет болтов.
• Устанавливаем защиту от грязи с помощью стопорных колец.
• Устанавливаем масло съемное кольцо.
• Устанавливаем улитки.

Следует крайне внимательно подходить к сборке разобранной турбины. Нередко возникает ситуация, когда разбор прошел вполне благополучно, а вот с монтажом возникают проблемы. Старательно очищенные от загрязнений, вымытые с помощью специально подобранного состава и осмотренные на предмет деформаций (по необходимости производится их замена) детали турбины очень аккуратно, до полного упора, устанавливаются в предназначенные пазы.

Особенность строения турбины – небольшое число элементов обусловливает ее относительную долговечность. Комплектующие ее детали легко поддаются и в большинстве случаев требуют замену, но даже при неисправности абсолютно всех деталей турбина способна выполнять рабочие действия. Однако, не стоит воспринимать этот факт как руководство к действию, так как неверно функционирующая турбина обеспечивает поистине фантастический расход масла.

Указанная последовательность операций является общей для всех видов турбокомпрессоров, в зависимости от модели некоторые действия могут меняться. При серьезной неисправности рекомендуется произвести замену поврежденной турбины.

Заключение:

Для экономии средств имеет смысл освоить самостоятельный ремонт турбины, тем более учитывая, что временные затраты не превышают нескольких часов.

Самостоятельный ремонт турбины

На первый взгляд ничего сверхсложного в конструкции турбокомпрессора нет. Агрегат наддува состоит всего из трех частей — турбины, компрессора и расположенного между ними корпуса подшипников или, как его называют профессионалы, картриджа. Через картридж проходит вал ротора. Сам ротор изготовлен заодно с турбинным колесом, а на противоположной стороне вала закреплено компрессорное колесо. Чтобы регулировать давление наддува, турбокомпрессор оснащают механизмом, размещенным на корпусе компрессора или турбины, который при помощи рычагов управляет перепускным клапаном в турбине.

Имеются еще уплотнительные кольца и маслоотражатель, герметизирующие внутреннюю полость корпуса подшипников, но это, в общем-то, и все, из чего состоит турбокомпрессор. При такой видимой простоте устройства появляется соблазн отремонтировать неисправный агрегат самостоятельно. А знакомство с ценниками на новые (в среднем 500 — 1 000 у.е. в зависимости от модели), «бэушные» (200 — 400 у.е.) и побывавшие в восстановительном ремонте (150 — 450 у.е.) турбины, а также дефицит предложений по ремонту от специализированных мастерских не только на периферии, но и в белорусской столице этот соблазн лишь усиливает. Однако догадываются ли энтузиасты самостоятельного ремонта о «подводных камнях», которые их ожидают?

Как по маслу

В том, что далеко не все нюансы известны даже технически «подкованным» автомобилистам, мне, например, пришлось убедиться когда-то после одной из публикаций в газете. Сначала позвонил один знакомый, за ним другой, и оба были заинтригованы, что подразумевалось под демпфирующей функцией масла в подшипниковых втулках турбины. Возможно, этот вопрос и не нуждался бы в подробном рассмотрении сейчас, но с ним связана одна из распространенных ошибок, допускаемых при самостоятельном ремонте.

Необходимость демпфирования вала ротора обусловлена тем, что выхлопные газы проходят через турбинную часть не сплошным потоком, а бьют по лопаткам колеса турбины импульсами в соответствии с открытием-закрытием выпускных клапанов в цилиндрах двигателя. Тонкий вал ротора не обладает достаточной жесткостью, и чтобы компенсировать ударное воздействие импульсов на него, в турбокомпрессорах, установленных, по крайней мере, на распространенных у нас автомобилях, как правило, используются втулки плавающего типа.

Такие подшипники скольжения вращаются вместе с ротором, пусть и гораздо медленней его, и при этом масло, подаваемое в подшипник под давлением, создает два слоя — на внутренней и на наружной поверхности втулки. Эти слои подобно амортизаторам гасят колебания ротора, возникающие от ударов выхлопных газов по лопаткам турбинного колеса.

При самостоятельном ремонте, определив, что в подшипниках ротора имеется большой люфт, из бронзы вытачиваются новые втулки, которые затем по причине функционального сходства с другими втулками, например, в верхней головке шатуна или в стартере запрессовываются в отверстия корпуса картриджа. В результате одной амортизирующей прослойкой масла становится меньше, демпфирование теряется, и это ведет к тому, что новые втулки быстро разбиваются, и случается, что разламывается ротор.

Сокрушающий дисбаланс

Чтобы не рисковать оказаться непонятым и в отношении балансировки, воспользуюсь аналогией с автомобильными колесами, для которых эта процедура является обязательной после каждой замены покрышки или ее ремонта. Если не отбалансировать переднее колесо, то после разгона автомобиля на руль начинают передаваться неприятные вибрации, иногда такие сильные, что баранку становится трудно удерживать в руках. Дисбаланс задних колес внешне не так заметен, но и он рано или поздно напомнит о себе характерным «пятнистым» износом протектора покрышек, преждевременным выходом из строя деталей подвески.

Махонькие колеса турбины и компрессора по весу, конечно, несопоставимы с автомобильными колесами. Однако нагрузки от инерционных сил пропорциональны не только массе, но и квадрату скорости, с которой эта масса вращается. Другими словами, нагрузки увеличиваются в геометрической прогрессии по мере того, как колеса вращаются, быстрее и быстрее. А крутится ротор в турбокомпрессоре, напомню, со скоростью свыше 100 тысяч об/мин, достигая в некоторых конструкциях и 200, и даже 300 тыс. об/мин!

Как только на картридже будет откручена первая гайка, а без этого узел подшипников не разобрать, балансировке ротора можно сказать «прощай». После обратной сборки ротор неизбежно приобретает дисбаланс, а нагрузки, порождаемые им, оказываются чрезмерными как для вала ротора, так и для его подшипников, и обеспечивают отремонтированной, но не подвергнутой балансировке турбине быстрый выход из строя.

Почему нельзя

Победить дисбаланс можно только на специальном оборудовании. Причем при профессиональном ремонте балансировку приходится делать, как минимум, дважды. Сначала балансируют «голый» ротор, а затем после сборки картриджа эту же процедуру повторяют на другом балансировочном стенде для всего вращающегося в турбине «хозяйства». На втором стенде имитируются реальные условия работы картриджа в турбокомпрессоре с подачей к его подшипникам горячего масла под давлением.

Говорить о чем-то подобном в обычном гараже и даже автосервисе широкого профиля не приходится. Но без тщательной балансировки нельзя надеяться на положительный результат ремонта, даже если он проведен с заменой всех комплектующих за исключением только корпусов турбины, компрессора и картриджа. Поэтому даже не ошибки с плавающей посадкой втулок, а именно балансировка, или, точнее, ее неосуществимость в кустарных условиях, и делает удачный ремонт турбокомпрессора в гараже невозможным даже теоретически.

А что можно?

Единственное, на чем владелец может сэкономить, так это на самостоятельном демонтаже неисправного турбокомпрессора с двигателя, а после ремонта в специализированной мастерской — его установке на старое место.

Необходимо лишь, прежде чем устанавливать отремонтированный агрегат, промыть трубку подвода масла, чтобы исключить попадание грязи в турбокомпрессор, и залить в маслоподводящее отверстие 10 — 20 г чистого моторного масла той же марки, которая используется в двигателе. Затем следует несколько раз провернуть ротор турбокомпрессора рукой. Полезно попутно заменить в двигателе масло, масляный и воздушный фильтры.

После присоединения к турбине масляных магистралей и воздухопроводов требуется запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10 — 15 минут. В этот период надо проверить герметичность всех соединений. Отремонтированная турбина нуждается в обкатке: пробег не менее 1 000 км со скоростью не более 100 км/ч и без резкой смены скоростных режимов.

Вердикт

Простой с виду агрегат требует квалифицированного ремонта. Надеяться на собственные силы и даже на помощь обычного автосервиса — значит переоценивать свои и его возможности. Ремонт следует доверять только мастерским, специализирующимся на турбокомпрессорах. Признак такой мастерской — оснащение стендами для предварительной балансировки ротора и окончательной балансировки картриджа.