Форсунки дизеля ремонт

Принципы ремонта форсунок дизельного движка

Дизельный двигатель уже давно заслужил свою популярность среди владельцев транспортных средств. Данный вид двигательной системы зарекомендовал себя как наиболее экономичный и надежный в сравнении с бензиновым аналогом. Пользователям дизельной ДВС известно, что ремонт и регулировка дизеля несколько отличается от привычного бензинового мотора. Дело в том, что дизель имеет несколько иное устройство и сложный принцип функционирования.

Для поддержания правильной функции дизельного двигателя, важную роль играет регулировка и своевременный ремонт форсунок. Согласно рекомендациям ведущих производителей дизельных двигателей, регулировку и ремонт компонентов ДВС необходимо выполнять каждые сто тысяч километров пробега. При строгом соблюдении всех условий эксплуатации, диагностика и ремонт может производиться спустя 150 тысяч километров пробега. Указанный период обслуживания, подразумевает обязательную диагностику дизельного двигателя и замену всех изношенных компонентов системы. В ряде случаев, восстановить работоспособность системы можно путем локального ремонта ДВС.

Ремонт и диагностика дизельного движка.

Форсунки дизельного двигателя могут приходить в неисправность в результате критического износа или избыточного засорения. Как правило, срок эксплуатации рабочих элементов двигательной системы достаточно велик и с износом форсунок можно столкнуться только при длительной эксплуатации автомобиля. Чаще всего современный автолюбитель сталкивается с засорением системы. Рабочие элементы ДВС начинают утрачивать свою производительность в результате использования топливной смеси низкого качества. Наличие различных примесей, серы и воды в топливе, неблагоприятно сказывается на структуре компонентов системы. При долговременном простое транспортного средства, посторонние примеси способствуют образованию коррозии на поверхностях деталей. Поэтому, для увеличения срока службы важнейшей системы автомобиля, стоит уделить должное внимание качеству используемой топливной смеси.

В связи с непростым устройством дизельного двигателя, все работы по регулировке и чистке форсунок должны производиться в специально оборудованной мастерской. Даже при достаточном уровне познаний устройства дизеля, ремонт потребует наличия профессионального оборудования. При наличии всего необходимого оборудования, диагностика и восстановление форсунок дизельного двигателя производятся в несколько этапов.

Этапы проверки и ремонта форсунок.

1. Вне зависимости от масштабов проводимых работ, первым делом производится обязательная прочистка форсунок. После этого, выполняется визуальная диагностика рабочих компонентов системы на предмет механических повреждений.

В ходе диагностики, важнейшим прибором остается манометр, который позволяет определить давление впрыска. Как известно, именно данный параметр свидетельствует о правильной или нарушенной функции форсунок. Помимо этого, манометр позволяет получить сведения о ходе иглы распылителя.

2. Следующим этапом происходит проверка формы распыления ДТ. Для того, чтобы определить уровень герметичности детали, давление снижают примерно на двадцать бар. Более точные сведения о состоянии совокупности позволяют получить современные диагностические приборы. После проведения диагностики, принимается решение о восстановлении или замене поврежденного элемента двигательной совокупности.

Восстановление работоспособности дизельного двигателя.

В большинстве случаев, незначительные отклонения от нормы устраняются путем прочистки форсунок. Загрязненная форсунка препятствует правильному распылению смеси, в связи с чем нарушается правильная работы движка. Содержание посторонних примесей в составе мотора, неизбежно приводит к сбою функции иглы и нарушению формы распыления. В таком случае, форсунка требует обязательной чистки.

Чистка форсунок может производиться с помощью специального оборудования или вручную. В условиях специализированных мастерских чистка форсунок производиться на профессиональных стендах. При прочистке деталей в условиях гаража, применяют самодельные устройства или обычные щетки.

В случае если ДВС укомплектована гидромеханическими форсунками, то одна из характерных неисправностей является поломка распылителя или иглы. В данном случае, неисправный элемент необходимо заменить на новый. Если в ходе диагностике было выявлено повреждение корпуса, то необходимо произвести замену кожуха, в то время как сам распылитель можно сохранить.

Диагностика форсунок дизеля: возможные неисправности, ремонт, отзывы

Данные устройства в определенной дозировке впрыскивают топливо в камеру сгорания, где воздух нагрет до высоких температур и создано высокое давление. На форсунки оказываются самые высокие нагрузки – механизм постоянно работает в агрессивных средах, а сама работа связана с высокой интенсивностью. Поэтому форсунки часто выходят из строя. Диагностика форсунок дизеля – это первое, с чего нужно начинать ремонт топливной аппаратуры и только после переходить к другим элементам.

Принцип действия дизельного впрыска

Для лучшего понимания механизма форсунки следует описать схему цикла впрыска в дизельном двигателе.

Итак, ТНВД забирает определенный объем дизельного топлива из топливного бака. Далее насос закачивает топливо в рампу. Солярка подается в каналы, ведущие к форсункам. Затем топливо подается на распылители. Когда уровень давления на распылитель доходит до определенного установленного производителем уровня, форсунка открывается, и солярка подается в цилиндры.

Как работает форсунка на дизелях

На примере примитивной форсунки можно рассмотреть принцип действия. В боковой части имеется канал, через который непрерывно подается дизельное топливо. Внутри форсунки имеется камера – в ней есть барьер. Он может двигаться за счет пружины. Также в устройстве есть игла. Барьер может опускаться или подниматься по мере роста/спада давления. Игла под воздействием давления может подниматься, тем самым освобождая путь топливу. Так работает примитивная форсунка с одной пружиной.

Common-Rail

На силовых агрегатах с данной системой питания устанавливается два типа форсунок – это электромагнитные, а также пьезоэлектрические. Последние – это очень серьезный механизм, его сравнивают с автомобилями “Феррари”, и аналогия не случайна, учитывая частоту срабатывания. Для того чтобы облегчить диагностику форсунок дизеля в случае неисправностей, следует понимать ее устройство и принцип действия.

Электромагнитная форсунка представляет собой корпус с соленоидом внутри, мультипликаторным клапаном, плунжером, который воздействует на иглу в корпусе распылителя. Все это дополнено подводящими и отводящими каналами для топлива.

Работает все это следующим образом. Дизельное топливо по каналам высокого давления от рампы подается к игле туда, где она контактирует с распылителем, и в надплунжерную полость. Плунжер за счет этого пожимает иглу к ее посадочному месту. В нужный момент соленоид поднимется и откроет клапан – полость над плунжером соединится со сливным каналом. Так как давление над плунжером снижается, а вокруг иглы растет, то за счет давления игла поднимается и осуществляется впрыск топлива. Стоит только соленоиду вернуться на его законное место, давление над плунжером приходит в норму и игла мгновенно закрывается.

Пьезоэлектрическая форсунка работает примерно так же, но здесь другое устройство. В конструкции механизма имеется дополнительный гидрокомпенсатор – он является посредником между пьезоэлементом и мультиклапаном. В целом детали практически те же, что можно встретить в электромагнитной форсунки.

Вся прелесть в том, что при подаче электричества на пьезоэлемент он меняет свои характеристики и геометрию за какие-то 0,1 мс. Такая скорость работы дает ему возможность делить цикл впрыска на несколько процессов, при этом сохраняется настолько точная дозировка, что даже грамм солярки не прольется зря.

Для лучшего понимания

Один цикл впрыска топлива делится на три части – это предварительный впрыск, основная фаза и завершающая. Так, во время предварительной части в цилиндры подается лишь малая часть горючего – что-то в пределах 2 мл. Это необходимо для прогрева и подготовки воздуха в камере сгорания в подаче основной порции топлива. В тот же момент давление внутри цилиндра выравнивается. Основная фаза – это понятно, и дополнительно описывать ничего не нужно. А вот впрыск малой порции на завершающей фазе нужен, чтобы догорели остатки смеси в цилиндре. Это способствует лучшей очистке и регенерации сажевых фильтров.

Плюсы пьезофорсунок в том, что за один цикл она способна подать топливо несколько раз. Благодаря этому двигатель работает очень плавно и отличить его от бензиновых аналогов практически невозможно.

Что обычно ломается в электромагнитных форсунках

Начать стоит с электромагнитных механизмов. Основной и самый страшный враг любых форсунок – это плохое топливо и вода. Но конечно же, в процессе диагностики форсунок дизеля наблюдается и естественный износ.

Наиболее распространенная неисправность – износ посадочного места для шарика мультипликатора. Если плунжер закрыт неплотно, то это ведет к тому, что солярка течет в сливную магистраль. Если над плунжером не будет создано достаточного давления, то возможны утечки топлива через распылитель. Если утечек через распылитель нет, но имеется утечка по сливным каналом, то двигатель станет глохнуть при нагрузках. Если игла усаживается, наблюдаются усадки плунжера, если не отрегулирована игла или ее вообще нет, то это приведет к переливу. Мотор будет троить, на холостых из трубы возможен белый дым. Если провести диагностику форсунок дизеля Common, то, скорее всего, будут выявлены именно эти недостатки.

Теряет жесткость и пружина, прижимающая иглу. Вследствие коррозии клинит мультипликатор. Случаются и проблемы с соленоидом, открывающим клапан на впуск – все это не добавляет двигателю устойчивости в работе.

Каждая деталь в форсунке подвергается тем или иным негативным воздействиям, и даже незначительная мелочь может привести к нестабильной работе двигателя.

Неисправности пьезофорсунок

Что касается неисправностей, то здесь все приблизительно то же, что и у устройств устаревшей конструкции. Но из-за более сложного управляющего элемента можно добавить замыкание на «массу» пьезоэлемента. Это может привести к тому, что двигатель просто не запустится.

О неисправностях игл и распылителей сказано выше, но нужно добавить, что если форсунка переливает сильно, то из выхлопной трубы будет сильно дымить черным дымом. Это сигнал к диагностике форсунок дизеля.

Реже случается, то пьезоэлемент выходит из строя или теряет свои свойства. В случае потери свойств мотор может потерять тягу и троить. Нужно упомянуть и о закоксованности.

Как проверяют форсунки в СТО

При жалобах на дымность работы ДВС, потерю тяги и другие вышеописанные симптомы первым делом выполняют компьютерную диагностику. И если в ходе процесса система выдает ошибки, то элементы демонтируют и передают в цех для дальнейшей диагностики форсунок дизеля на стенде.

Элемент устанавливается на стенд, где проверяют базовую работоспособность – не травит ли топливо по сливной магистрали, если есть утечка, то под каким давлением она происходит. Если диагностика на стенде показывает, что все в порядке, то элемент устанавливают на более серьезное оборудование, где практически полностью имитируется работа дизельного двигателя. В ходе такой диагностики работы форсунок дизеля автоматика будет поэтапно замерять все параметры и характеристики форсунки, это даст понимание причин и проблем.

Далее форсунка направляется в ультразвуковую ванну для того, чтобы убрать нагар и кокс. Далее деталь отправляется на специальный стенд, где ее разберут для последующего ремонта.

Диагностика своими руками

Можно выполнить своими руками диагностику форсунок дизеля Common Rail. Для этого есть два пути – проверка форсунок на рампе и самодельном стенде, проверка на двигателе.

Судя по отзывам, проще всего тестировать работу форсунок на моторе без ее снятия. Для этого двигатель должен работать на холостом ходу. Затем владелец по очереди должен выкручивать распылители. Если после снятия распылителя работа мотора стала хуже, то форсунка исправна. Так методом исключения можно найти неработающую форсунку – при откручивании распылителя работа двигателя не изменится.

Также можно проверить форсунки на утечки непосредственно на двигателе. Для этого понадобятся специальные пластиковые емкости и соединительные шланги. Шланги соединяются с форсунками. Емкости следует подвесить вертикально.

Далее заводят мотор и начинают наблюдение. Если одна из подготовленных прозрачных емкостей будет наполнятся быстрее, чем другие, то вот она проблема. При анализе форсунок следует следить, чтобы емкости не наполнялись больше чем на три четверти. Норма при таком тестировании – это разница в 10 %. Если разница в объеме топлива больше, то нужно искать утечку.

Такой способ диагностики простой и эффективный, однако не всегда проблема связана именно с утечками.

Заключение

Вот так выполняется диагностика дизель-форсунок. Ремонт подразумевает очистку ультразвуком, а также замену изношенных элементов. Проверяют каждую шайбу, ход соленоида, стопорные кольца, промеряют все втулки. Все, что изношено, меняется на новое.

Форсунки дизеля ремонт

Дизельный Джип Гранд Чероки всем хорош. Красив. Надежен. И может долго служить верой и правдой своему хозяину. При условии, если хозяин будет вовремя обслуживать своего железного коня и кормить его качественным топливом, маслами и расходниками. Как нарушение регламентных сроков может привести к замене форсунок, читайте ниже.

• Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
• Год выпуска: 2012
• Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
• Особенности ДВС: V6, дизель
• Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 ступеней, AWD)
• Пробег: 119 819 километров

Причина обращения: Горит «Check Engine», затрудненный запуск двигателя.

форсунки и ТНВД Гранд Чероки

Автомобиль, о котором пойдет речь, до приезда к нам обслуживался в крупном сетевом мультибрендовом техцентре. Со слов владельца делал это регулярно, как рекомендовано в инструкции. К нам обратился по причине того, что двигатель запускается хорошо, но уж ооочень долго. Стартер крутит, но не заводится машина несколько минут. На вопрос как давно менялись топливные фильтры, хозяин машины сильно удивился. Дело в том, что в предыдущем сервисе его уверяли, что на данном автомобиле топливного фильтра нет. Ну что ж, видимо спутали с бензиновой версией. На бензиновых Jeep Grand Cherokee схема топливной системы исключает проходной топливный фильтр. Дизельный Гранд имеет целых два проходных фильтра, один из которых не выдержал более 100 тысяч пробега без замены, и начал разрушаться. Нужно заметить, что фильтр был изготовлен из гофрированной фильтрующей бумаги в отличии от фиброматериала, используемого в оригинальных фильтрах и качественных аналогах. Как он там оказался и когда, сейчас уже не выяснить.

Частицы фильтрующего элемента почувствовав внезапную свободу со всех сил устремились по топливной системе через ТНВД и регулятор давления топлива напрямую к форсункам, зажигая по пути ошибку P0088-00 Fuel rail pressure too high (слишком высокое давление в топливной рампе) и Check Engine на приборной панели. Одной заменой топливных фильтров теперь точно не обойтись. Сняв регулирующий клапан подачи топлива с ТНВД, он же Fuel Quantity Solenoid (FQS), ничуть не удивились, увидев под ним большое количество инородных примесей.

Частицы фильтра в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

Результаты тестов и проверок, описанных в статье про ошибку P0088 выявили, что необходима проверка форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД) на стенде. Вооружаемся специнструментами и приступаем к демонтажу. Без специального ключа для топливных трубок есть шансы повредить электрическую часть форсунок, либо смежные детали.

Без такого ключа замена форсунок затруднительна

Бывают случаи, что и форсунки не вынимаются из колодцев. Для таких случаев мы используем съемник, выполненный, как обратный молоток. Особенность заключается в фиксации за резьбовую часть, что исключает повреждение форсунок

Съемник дизельных форсунок Grand Cherokee WK2

Промывка топливных рамп и трубок теперь однозначно необходима. Заодно сделаем очистку регулятора давления. Снимаем рампы. Производитель предлагает делать это со снятием впускного коллектора, но наши механики не лыком шиты, съели не одну собаку на таких моторах, изготовили себе спецключи и вполне обходятся без этого.

Топливные рампы и трубки CRD 3.0 после промывки

Вердикт дизелистов: форсунки требуют замены по причине практически нулевой гидроплотности. В народе про такое говорят «форсунки текут в обратку». Топливный насос, к счастью, пострадать не успел. Через пару дней владелец привез форсунки и новые уплотнительные шайбы. Несколько часов кропотливой работы по «сборке в обратной последовательности», после установки еще обязательно нужно прописать форсунки. каждая из них имеет уникальный код, в котором зашифрованы данные по производительности, необходимые коррекции для блока управления и другие не менее важные параметры.

На экране телефона код форсунки.

Ключ на старт и Джип Гранд Чероки урчит как новенький. К слову сказать, стоимость форсунок измерялась шестизначным числом. На эту сумму можно было купить запас топливных фильтров для небольшого сервиса на несколько лет. Вовремя меняйте все расходники, используйте только качественные комплектующие и доверяйте свои автомобили тем, кто специализируется именно на таких моделях и знает про них всё. Ну или почти всё. Консультации и запись на обслуживание по телефону: +7(495)125-2582.

Форсунки дизеля ремонт

Методика восстановления форсунок

Методика восстановления топливных форсунок Toyota, после неудачного снятия

Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления форсунок. Несмотря на то, что уже достаточно широко распространены двигатели 1AZ, 1JZ, серии D4 фирмы Toyota, с завидным постоянством мне привозят на восстановление используемые на этих моторах топливные форсунки. Наиболее часто встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок. Причин этому несколько:

1. Неквалифицированная работа слесаря

2. Со временем происходит «охрупчивание» пластика из которого выполнены катушка и разъем.

4. Механическое повреждение при ударах, ДТП и т.д..

Наиболее частая ошибка при снятии таких форсунок – это попытка провернуть форсунку за разъем. Хотел бы сразу предупредить всех кто столкнется со снятием данных форсунок: ни в коем случае этого не делать. Учитывая что пластик, из которого выполнены части форсунок, испытывает постоянные изменения температуры, естественным образом происходит ухудшение его механических свойств.

При попытке проворота за разъем, он просто ломается. Для снятия таких форсунок я использую заточенный ключ на 18мм. Поворот и дальнейшее «расшевеливание» осуществляю за металлический корпус в районе прижимной вилки (размачивая при этом ее WD40).

Причиной такого нежелания сниматься обычно является сажа, пригоревшая внутри цилиндра к корпусу распылителя форсунки.

Итак, мы имеем поврежденную форсунку с мотора 1JZ-FSE. На фотографии видно что обрыв выводов обмотки катушки произведен «под корень» (Рис.1).

Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3

Начинаем ремонт.

1. На противоположной стороне от разъема корпус катушки имеет выступ (Рис. 2), не позволяющий проворачиваться обмотке. В нашем случае нам необходимо найти оторванные выводы катушки. Они, как правило, находятся внутри металлического корпуса форсунки, закрывающего саму обмотку. Чтобы добраться до них, нам необходимо повернуть обмотку сначала в одну сторону, затем в другую. Для этого удаляем отливку (Рис. 3). Теперь немного срезаем пластика со стороны разъема чтобы обеспечить свободный поворот обмотки на угол, необходимый в дальнейшем для извлечения оборванных кончиков обмотки.

2. Теперь подготавливаем оторванный разъем. На наждачном круге мы потихоньку протачиваем одну сторону (как показано на Рис. 4) до появления контактной группы самого разъема (Рис.5). Нам они необходимы для подпайки к ним удлиненных выводов катушки. С внутренней стороны делаем два отверстия диаметром 0,8-0,9 мм для выводов (Рис. 6). Теперь разъем готов к сборке.

Рисунок 4	Рисунок 5	Рисунок 6

3. Наиболее сложная и требующая аккуратности и осторожности – это работа по высвобождению из пластика выводов катушки. Проворачиваем обмотку на угол, необходимый для очистки и лужения первого вывода (Рис. 7). Слой за слоем срезаю пластик до появления свободного кончика катушки. Я произвожу эту работу канцелярским ножом (Рис. 8). Аккуратно этим же ножом зачищаю лаковую изоляцию с провода. Эту операцию необходимо выполнять крайне осторожно. Если сильно натянуть вывод провода или перегнуть его, он может обломиться. Очищенный вывод лужу паяльником. Не советую для этого применять агрессивные растворы. Наиболее оптимально использовать сосновую канифоль. Она легко счищается и с ней прекрасно эти провода паяются. Плюс еще в том, что пока вы не счистите канифоль, она прекрасно сохраняет залуженный вывод зафиксированным. Берем кусочек провода от проводки автомобиля. Нам понадобятся медные жилки от него по диаметру примерно одинаковые с диаметром провода катушки. Припаиваем отрезок жилки многожильного провода (Рис. 9). Место пайки очищаем от канифоли (я для этого использую карб-спреи, отлично моют и без механического воздействия). Теперь место пайки покрываем тонким слоем цапонлака. Это необходимо для герметизации места пайки.

На напаянный вывод одеваем кембрик, сделанный из изоляции проводов (Рис. 10). Необходимо подобрать его такого диаметра, чтобы он свободно помещался между металлическим корпусом и обмоткой при ее проворачивании. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию вывода от корпуса форсунки. По аналоги делаем также второй вывод. Центруем обмотку катушки по следу ранее удаленной нами стопорной отливки. Вот что у нас в итоге получилось (Рис. 11). Обязательно проверьте сопротивление обмотки. Не исключено, что при зачистке выводов может появиться межвитковое замыкание. Его необходимо устранить перед окончательной сборкой.

Рисунок 7	Рисунок 8	Рисунок 9

Рисунок 10	Рисунок 11	Рисунок 12

4. Теперь полученные выводы пропускаем в подготовленный ранее разъем (рис. 13). Приклеиваем разъем к корпусу обмотки эпоксидным клеем. Придерживаем разъем до его фиксации. Теперь после того, как первый слой клея подсох, подпаиваем выведенные проводки к выводам разъема. Лишние кусочки обрезаем. Очищаем место спайки от канифоли и покрываем их так же цапонлаком. Теперь остается только покрыть разъем и катушку еще одним слоем эпоксидного клея. Далее срезаем обильные подтеки клея и оставляем высыхать форсунку на сутки (Рис. 14). Советую тщательно подойти к выбору клея, необходимое свойство – сохранение своих механических свойств в диапазоне температур -40С до +150С. Сразу предупреждаю — всем известный Poxipol в данном случае не годится, он становится мягким как пластилин при температуре свыше +90С.

Рисунок 13	Рисунок 14

Вот, в общем-то, и все. Еще раз обращаю ваше внимание на аккуратность и осторожность при выполнении ремонта.

Я понимаю, что необходимо такие поврежденные форсунки менять. Но, учитывая их стоимость и отсутствие вариантов «Б/у», был вынужден найти способ их восстановления. Первая подобная форсунка мною была восстановлена 4 года назад. До сих пор работает, и отказов по ней нет. Более того, два раза уже подвергалась УЗ очистке. Из приведенного в данном материале примера я показал только одну форсунку. Из 6-ти снятых 4 удалось полностью восстановить и промыть. Две форсунки, к сожалению, пришлось поменять по причине механического повреждения корпуса распылителя. Данные повреждения привели к клину иглы.

Ремонт и промывка форсунок на Тойота Прадо 150 дизель

Автомобили Toyota Prado 150 (diesel) оснащены современной системой прямого впрыска Common Rail. Дизельные форсунки крайне чувствительны к качеству горючего, но их своевременная чистка и замена снижают риск поломки топливной системы или всего двигателя.

Целесообразность промывки форсунок

Дизель низкого качества усложняет работу инжектора и негативно влияет на всю топливную систему Прадо 150. Проверить состояние модулей стоит, если при эксплуатации автомобиля появились следующие изменения:

• шумы в двигателе;
• увеличение потребления дизтоплива;
• снижение мощности или дестабилизация работы двигателя;
• мотор глохнет на холостых оборотах;
• один или более цилиндров отказывают;
• увеличение количества и задымленности выхлопов;
• появление хлопков из глушителя.

Распространенная причина неисправностей – зашлаковывание или деформация материала форсунки. Общее загрязнение топливной системы и вредные примеси в горючем под действием высоких температур образуют стойкий нагар на внутренней поверхности всех узлов и соединительных трубок. Загрязнение может образоваться быстро или постепенно накапливаться годами. Как результат, герметичность игольчатого клапана нарушена. При значительном загрязнении может заклинить распылитель и прогореть головка поршня.

Машина перестанет заводиться, потребуется капитальный ремонт.

Своевременная промывка форсунок на Тойота Прадо 150 (дизель) почти полностью восстанавливает их работоспособность.

Способы промывки форсунок

Чистка форсунок Прадо 150 (дизель) проводится в автосервисах с использованием специального ультразвукового оборудования. Это быстрый и надежный способ. Форсунки снимают и промывают на стенде. Накипь расщепляется под воздействием ультразвуковых колебаний. Результат проверяет оператор стенда. Сравниваются показатели до и после очистки, в случае необходимости процедуру повторяют.

Можно воспользоваться бюджетным вариантом и промыть детали с помощью самодельной установки, не разбирая двигатель:

1. Топливопровод системы впрыска подсоединяют к резервуару стенда.
2. Из резервуара в двигатель подается специальная промывочная жидкость: Сольвент, Wynn’s или средство другой марки.
3. Автомобиль заводится и работает на холостом ходу до полной остановки мотора.
4. Двигатель остывает полчаса, и процедура повторяется сначала.

Однако при таком способе очистки промывочная жидкость может вызвать неисправность свечей зажигания и ухудшить качество моторного масла.

Центры технического обслуживания для профилактики загрязнений рекомендуют промывать модули подачи горючего после каждых 30000 км пробега, а также регулярно добавлять в топливо чистящие присадки. Для двигателя Toyota Land Cruiser Prado выбирают средства совместимые с дизелем.

Ремонт форсунок

Диагностировать неисправности системы подачи топлива Common Rail на автомобилях Прадо 150 можно по параметрам давления или по величине перелива топлива. Если проверка указывает на неисправность детали, а очистка не приносит результата, требуется ремонт.

Для ремонта электромагнитных форсунок Прадо 150 (дизель) нужен оригинальный ремкомплект для Common Rail, который включает распылитель и обратный фильтр. Процедура проводится при помощи набора рожковых ключей и спецсъемника:

1. Крепление модуля ослабляется с помощью съемника, и деталь выкручивается из гнезда.
2. Снимается крышка распылителя.
3. Закоксованный элемент удаляется, ставится новый.
4. Заменяется обратный клапан с другой стороны детали.
5. Форсунка устанавливается на место и закрепляется.

В сервисных центрах перед установкой регенерированной детали устраняют сопутствующие поломки. Обязательно очищают топливные бак и насос, заменяют топливный фильтр и медные прокладки.

Замена форсунок

Срок службы модуля зависит от качества горючего и регулярной промывки топливной системы, а также от манеры вождения. Заменить форсунки на Прадо 150 нужно, если в результате длительной работы или агрессивной эксплуатации они подверглись деформации и чистка уже нецелесообразна.

• если пробег меньше 80000 км, то менять нужно только неисправный модуль;
• если пробег больше 80000 км, заменяют все форсунки, независимо от состояния.

Важно обращаться только в профильные сервисы. Здесь имеются запчасти для Toyota Land Cruiser Prado, необходимые инструменты и стенды для проверки работы. После проведения всех процедур владельцу выдают документы с гарантией, исключая риск подмены оригинальной запчасти на подделку или установку б/у детали. Специалисты помогут записать корректировочный коэффициент и номер форсунки в электронный блок управления автомобиля (ЭБУ), и запустить процедуру Pilot Quantity Learning, согласно инструкции по эксплуатации.