Завоздушивание системы охлаждения

Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Простые методы, чтобы выгнать воздух после замены охлаждающей жидкости

Процедуру нужно проводить медленно, так как горячий антифриз может обжечь лицо и руки. В современных авто продувку осуществляют через радиатор — термостатическая пробка не позволяет сделать это через расширительный бачок.

Выгнать воздух из системы отопления — обязательное регламентное требование после проведения ее обслуживания. Завоздушивание трубок вызывает ряд проблем, приводящих к поломке авто.

Может ли из-за воздушной пробки выдавливать антифриз

С проблемой выдавливания антифриза из системы охлаждения чаще всего сталкиваются владельцы российских автомобилей. В большинстве случаев это может быть связано:

• с неисправностью выпускного клапана на крышке расширительного бачка;
• неквалифицированной заменой (доливом) охлаждающей жидкости.

После появления пробки охлаждение двигателя осуществляется на недостаточном уровне:

• он перегревается либо не подает теплый воздух совсем;
• обогрев салона плохо работает.

Также нарушается циркуляция тосола — он выдавливается из трещин на шлангах, в местах неплотного прилегания соединительных элементов, из-под крышки бачка.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Способ удаления воздушной пробки зависит от конструкции автомобиля, объема попавшего воздуха, наличия необходимого оборудования.

Дорожный

Способ наиболее простой в исполнении, может применяться при отсутствии под рукой необходимых инструментов, однако не всегда эффективный.

Заливка жидкости в бачок

После замены охлаждающей жидкости выгнать воздух можно, выполнив последовательность действий:

1. Установить автомобиль на ровной поверхности.
2. Затянуть ручной тормоз.
3. Установить домкрат под передние колеса и поднять авто на максимально возможную высоту (не менее полуметра).
4. Снять пробку с расширительного бачка.
5. Завести мотор.
6. Установить обдув салона на максимальную скорость.
7. Начать медленно доливать антифриз до достижения предельного уровня.
8. Нажатием педали газа поднять обороты до 3 тысяч и удерживать в этом положении до момента нагрева мотора.
9. Сильно сдавить шланг, отводящий охлаждающую жидкость от радиатора (будучи готовым к разлитию тосола) с целью выдавливания воздуха.

Последнее действие повторять до момента удаления пробки. В процессе рекомендуется контролировать температуру двигателя во избежание перегрева.

Продувка без применения оборудования

Способ эффективнее предыдущего, но требует большей аккуратности. Все действия проводят на прогретом двигателе (не менее 60 ºС):

1. Долить тосол до требуемого уровня.
2. Снять верхний патрубок (для инжекторного двигателя — с дросселя, для карбюраторного — впускного коллектора), и конец опустить в чистую емкость.
3. Выгнать воздух из антифриза, сильно дунув в расширительный бачок. Продувать нужно до момента, когда в выливаемой жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.
4. Закрепить шланг на место.

Процедуру нужно проводить медленно, так как горячий антифриз может обжечь лицо и руки. В современных авто продувку осуществляют через радиатор — термостатическая пробка не позволяет сделать это через расширительный бачок.

Продувка с помощью компрессора

Способ применяют в сервисных центрах — используют специальный компрессор, подающий воздух под давлением. В гаражных условиях допускается взять автомобильный насос.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Процедура аналогична предыдущему методу, требуется следить за напором (из-за мощного потока можно выгнать не только воздух из системы антифриза, но и саму охлаждающую жидкость).

Полная замена

Необходимо удалить имеющуюся жидкость и долить новую, соблюдая технические регламенты. Чтобы ситуация не повторилась, нужно промыть систему очищающим составом, заполнить ее антифризом при помощи компрессора, проверить образование воздушных пузырьков на сливе. По окончании процедуры плотно закрутить крышку и убедиться в надежности всех соединений.

Профилактика завоздушивания, вызывающего перегрев мотора

Чтобы исключить проблемы с охлаждением, нужно выполнять рекомендации:

• периодически проверять уровень антифриза;
• использовать только проверенную охлаждающую жидкость (ОЖ);
• при замене рекомендуют обращать внимание на цвет ОЖ и покупать аналогичную новую;
• возникшие проблемы нужно устранять сразу после их появления, не дожидаясь усугубления ситуации.

Основная рекомендация специалистов — проводить техническое обслуживание у проверенных мастеров и не заливать воду в систему.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Воздушная пробка или попросту завоздушенность системы охлаждения негативно сказывается на работе двигателя и его агрегатах. При этом нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что может привести к сильному перегреву двигателя, а вследствие этого, повлечет за собой негативные последствия и дорогостоящий ремонт. Поэтому, так важно вовремя распознать симптомы завоздушенности системы охлаждения и уметь устранять неисправность. Тем более, выгнать воздушную пробку, несмотря на важность процедуры, не представляется сложным и затратным и под силу любому автомобилисту.

Симптомы завоздушивания системы охлаждения

Признаками наличия в системе воздуха могут быть:

Холодная печка

Одним из симптомов наличия воздушной пробки, будет холодный воздух при включенной печке на прогретом двигателе. Тосол или антифриз не может должным образом циркулировать через радиатор печки, если система завоздушена. Вследствие этого, печка не будет прогреваться жидкостью и будет дуть холодный воздух.

Перегрев двигателя

Наличие воздуха в системе нарушает циркуляцию охлаждающей жидкости. Из-за этого основной радиатор не сможет полноценно функционировать и отводить тепло, что и приведёт к перегреву двигателя.

Проблемы с термостатом

Если двигатель быстро нагревается при запуске и срабатывает вентилятор радиатора (причем температурная стрелка может показывать что двигатель холодный), то это может указывать на неисправность термостата или в патрубке помпы образовался воздух. Возможно, термостат заклинило и жидкость циркулирует по малому кругу. Если проверка или замена термостата не помогла, то вероятнее всего в системе воздух.

Утечка охлаждающей жидкости

Также, воздушная пробка может образоваться из-за разгерметизации системы, когда воздух заполняет пространство вместо тосола или антифриза. Необходимо тщательно следить за следами подтёков и уровнем охлаждающей жидкости.

Шум помпы

При нехватке охлаждающей жидкости в системе, помпа начинает шуметь или слышны неестественные посторонние звуки. Возможно, неисправность помпы вызвана другими причинами, но, также, это может произойти из-за завоздушенности системы охлаждения.

Если один из признаков имеет место быть, то необходимо диагностировать систему охлаждения. Но, прежде всего, важно выяснить причину возникновения проблемы.

Причины образования воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может происходить по ряду причин:

Разгерметизация системы

Нарушение герметичности в различных местах (трещины в радиаторе, блоке, головке блока цилиндров) и соединениях (трубки, штуцера, шланги, патрубки) приводит к подсосу воздуха. Это происходит из-за механических повреждений, естественного износа деталей или некачественной установки деталей и креплений, что приводит к снижению давления в системе. Важно помнить, что в местах подсоса воздуха не всегда образуются подтеки и воздух может поступать через неплотные соединения бессимптомно. Если видимы следы утечек охлаждающей жидкости, то необходимо устранить их, но если после ремонта в системе снова появляется воздух, то необходима тщательная диагностика и осмотр проблемного участка.

Неправильный долив охлаждающей жидкости

При заливаем антифриза или тосола в систему через узкую горловину сильная широкая струя может перекрыть выход воздуху. Это способствует тому, что воздух может остаться в системе. Чтобы этого не происходило, заливать жидкость необходимо медленно, не спеша, тонкой струёй, чтобы воздух успевал выходить из системы.

Неисправный воздушный клапан

Данный клапан, как правило, встроен в крышку расширительного бачка или радиатора. В его задачи входит стравливание лишнего воздуха из системы и предотвращение попадание его из вне. Если крышка неисправна, то будет происходить попадание воздуха в рубашку охлаждения двигателя, а при повышении давления может нарушиться герметичность системы. Неисправную деталь лучше заменить, так как качественный ремонт в этом случае, затруднителен.

Подтекание помпы

Подсос воздуха и утечка жидкости может происходить из-за повреждённых сальника, прокладки или фибры помпы. Поэтому, важно следить за этим узлом и вовремя устранять неисправность.

Повреждение прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров в процессе эксплуатации может быть повреждена или просто изношена, что способствует попаданию антифриза в цилиндры. Симптомами повреждения прокладки будут: белый дым из выхлопной трубы, следы антифриза в масле и бурление в расширительном бачке с характерным запахом выхлопных газов.

Все эти причины нарушают нормальное охлаждение и приводят к перегреву, что влечет за собой поломку и затратный ремонт узлов и агрегатов двигателя. Из-за сильного нагрева резко повышается износ двигателя, возможна деформация деталей (перекос головки блоков), повреждение уплотнительных соединений, западание колец, а также, заклинивание мотора.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Методы устранения воздушной пробки:

1. Данный метод подходит для автомобилей оснащённых подогревом дроссельного узла или карбюратора от охлаждающей жидкости, например, семейство ВАЗ. Необходимо освободить расширительный бачок от мешающих доступу элементов, выкрутить крышку и на горловину бачка положить чистую ткань. Отсоединить один из подводящих патрубков (любой) от дроссельного узла и подуть в расширительный бачок. Таким образом, создаётся давление в системе и воздух начнет выходить из отверстия крепления патрубка. Когда из отверстия польется антифриз, необходимо быстро надеть патрубок обратно и зафиксировать хомутом, иначе воздух может опять попасть в систему.

Необязательно продувать воздух ртом, а сделать это при помощи двигателя, а точнее, помпы. Для этого необходимо завести мотор и прогреть его 10-15 минут. Затем, заглушить двигатель и отсоединить один из патрубков дроссельного узла. Будьте предельно осторожны, так как жидкость будет горячая и под давлением. Когда выйдет воздух и польется антифриз, необходимо надеть патрубок обратно и стянуть хомутом. Не забывайте следить за тем, чтобы в бачке была жидкость и систему не попал воздух.

2. Этот метод по принципу действия схож с предыдущим, только для этого потребуется насос, чтобы создать давление в расширительном бачке и ёмкость, для слива антифриза. Для начала, необходимо отсоединить верхний приводящий патрубок (обратка) или шланг от расширительного бачка, и опустить его в ёмкость, куда потечёт антифриз, который затем можно вернуть обратно. Затем, необходимо залить антифриз в бачок до максимума и к штуцеру, где крепился шланчик, подсоединить насос или компрессор. Включить насос и дождаться когда воздух выйдет из шланга и пойдет антифриз. Когда уровень антифриза в бачке упадет до минимума, выключить насос и долить жидкость до максимума, и повторить данную процедуру (прогон антифриза воздухом) 2-3 раза. Прикрепить патрубок на место, к расширительному бачку.

3. Если первые два способа не помогли выгнать воздух из системы охлаждения, то распространен ещё один прием. Для этого необходимо поднять переднюю часть автомобиля хотя бы на 30 градусов. Можно использовать крутой склон или домкрат. Машину необходимо расположить так, чтобы расширительный бачок был выше других элементов системы охлаждения: радиатор, печка и т.д. Далее, надо зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, используя для этого ручник или противооткатное устройство. Завести двигатель и дать прогреться 10-15 минут. Затем, осторожно открыть крышки расширительного бачка или радиатора, включить печку на максимум. После, необходимо долить антифриз до максимума в радиатор или бачок, и периодически погазовывать, чтобы жидкость лучше циркулировала в системе и начал выходить воздух. Далее, необходимо периодически доливать антифриз и прогазовывать до тех пор, когда жидкость перестанет уходить и не будут видны пузырьки в горловине. Печка при этом должна дуть горячим воздухом, что свидетельствует о том, что воздушная пробка из системы удалена.

Вообще, вариантов, как избавиться от воздуха в системе немало, но все они основаны на принципе вытеснения тяжелой жидкостью легкого воздуха. Но все же, лучше не позволять образовываться воздушной пробке в системе охлаждения: тщательно следить за машиной, вовремя проводить обслуживание и профилактику, и использовать только качественные материалы и антифриз.

Профилактика образования воздушной пробки

В первую очередь, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе и отсутствием видимых утечек антифриза. При низком уровне антифриза необходимо дополнить его до требуемого уровня, но если приходится доливать охлаждающую жидкость слишком часто, то это свидетельствует о неисправности системы и о требуемой диагностике.

Также, необходимо использовать только качественную охлаждающую жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля. Некачественная жидкость при частых нагревах может быстро испаряться, что образует мелкие пузырьки воздуха, что приводит к завоздушенности и коррозии системы охлаждения.

Важно регулярно промывать систему и менять охлаждающую жидкость в соответствии требуемой периодичностью. Несвоевременная замена антифриза вызывает засорения в системе коррозийными отложениями, что затрудняет эффективность теплообмена и, в дальнейшем, образует воздушные пробки. Для эффективной очистки системы охлаждения существуют спецжидкости и автохимия, а также, можно воспользоваться «народным» способом, используя «кока-колу» или лимонную кислоту.

В заключение

Чтобы в последствии не тратить сил, времени и средств на устранение завоздушенности системы, лучше, при первых же симптомах, выполнить диагностику и предотвратить образование воздушной пробки. Так как это сильно снижает эффективность работы системы охлаждения, что способствует повышенному износу двигателя и его повреждению.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Пузыри в расширительном бачке

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Тема: Завоздушивает систему охлаждения

Завоздушивает систему охлаждения

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 04.02.2012 Адрес Россия, Мытищи. Сообщений 5,738

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Модератор Регистрация 26.01.2008 Адрес Россия, Ухта Возраст 46 Сообщений 6,346 Записей в дневнике 7

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес Россия, Курган Возраст 36 Сообщений 73

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Модератор Регистрация 26.01.2008 Адрес Россия, Ухта Возраст 46 Сообщений 6,346 Записей в дневнике 7

Сообщение от L1meOne

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 08.10.2008 Адрес Россия, Рыбинск Возраст 41 Сообщений 1,743

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес Россия, Курган Возраст 36 Сообщений 73

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес Россия, Курган Возраст 36 Сообщений 73

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 19.06.2011 Адрес Липецк Сообщений 509

Сообщение от L1meOne

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 18.03.2006 Адрес Россия, Тверь Возраст 54 Сообщений 1,026

Сообщение от Alexx76

Не факт. У меня просто засрался радиатор печки. Промыл — получил "ташкент".

L1meOne, меняй термостат. а потм посмотришь.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес Россия, Курган Возраст 36 Сообщений 73

Термостат я поменял, дырку на трубе рядом с термостатом заделал — ничего не изменилось, через несколько минут печка снова начинает дуть холодным. Как можно помпу проверить ?

— Добавлено чуть позже —

Спасибо за ответы.Радиатор вчера промывали все нормально.при повышении газа в бачке струя такая же.я уже думаю что это помпа.Оказалась помпа крылчатка развалилась.

Это с другой темы, про такую же проблему. Из этой цитаты я почему то полагаю, что без газа в бачок струя тоже идет. И раньше почти уверен, что струя тоже была. А сейчас на ХХ ни капли с обратки не идет пока газу не накинешь тысяч до трех.