Закоксовались кольца признаки

Реально ли раскоксовать поршневые кольца, не разбирая двигатель

Многие автолюбители сталкивались с необходимостью раскоксовки поршневых колец ДВС. Обычно такую процедуру производят во время капитального ремонта силового агрегата. Некоторые мотористы рекомендуют до проведения капиталки опробовать последнюю возможность увеличения компрессии в цилиндрах, а именно, раскоксовать кольца с помощью специальных средств, не разбирая двигатель. Есть много «за» и «против» такой раскоксовки, некоторые мастера вообще доказывают «мнимый» успех от такой процедуры. Попробую не предвзято разобраться с этим вопросом.

Что есть раскоксовка

Начну с Википедии. Что есть кокс (в автомобильном понимании). Нефтяной кокс (есть еще каменный, торфяной, даже песковый) – это твердый остаток после переработки нефти. В цилиндры нефть (точнее ее фракции) попадает в виде топлива и масла. По идее, остатки сгорания должны выводиться из цилиндров вместе с выхлопными газами. Это так и происходит, пока двигатель новый. По мере износа поршневой группы часть отработанных нефтяных фракций оседает в свободных полостях цилиндров, поршней, форсунок, свечей, где постепенно под действием высоких температур превращаются в нефтяной кокс.

• неправильно установлен угол зажигания;
• некорректно формируется горючая смесь (неисправны лямбда датчики, расходомер);
• автомобиль заправляется некачественным топливом;
• залито автомобильное масло, не соответствующее модели двигателя;
• использование присадок сомнительного качества;
• автомобиль длительное время не эксплуатируется, двигатель не запускается;
• двигатель был перегрет.

Особо опасен с этой точки зрения кокс, образующийся возле поршневых колец. Он препятствует нормальной работе колец, подклинивая их.

Признаки закоксования колец

• увеличение расхода автомобильного масла (выше 0,25 л на тысячу километров);
• неравномерное снижение компрессии в различных цилиндрах;
• изменение цветового оттенка и параметров выхлопных газов;
• уменьшение крутящего момента двигателя.

Варианты раскоксовки

1. «Мягкая» раскоксовка. Так называется самый бюджетный вариант раскоксовки. В топливо заливают специальные присадки в необходимой концентрации. Таким образом, присадки попадают в цилиндры вместе с топливом. Отрицательный момент при этом способе раскоксования: присадка проходит через топливную систему, включая фильтры, насосы, форсунки. Нет никакой гарантии, что такая присадка (особенно сомнительного происхождения) не создаст дополнительные проблемы. Некоторые мотористы не рекомендуют использовать такой метод, хотя положительный эффект от такой процедуры во многих случаях имеется.

2. «Жесткая» раскоксовка. Наиболее часто применяется автолюбителями. Для ее выполнения требуется производить демонтаж свечей зажигания или накаливания, форсунок. При этом необходимо выполнить комплекс работ в определенной последовательности. Такой вид раскоксования колец более эффективен.

Рекомендуемый порядок «жесткой» раскоксовки

Последовательность работ при «жесткой» раскоксовке:

1. Отключить систему зажигания авто с бензиновым двигателем, снять высоковольтные провода, демонтировать индивидуальные катушки зажигания.
2. Демонтировать форсунки, снять свечи накала (для дизельных двигателей).
3. Поворотом коленвала установить поршни повередине цилиндров.
4. Слить масло, закрутить место слива.
5. Влить средство для раскоксовки в требуемые цилиндры согласно прилагаемой инструкции (обычно около 100 миллилитров на один цилиндр. При V-образном расположении цилиндров количество жидкости следует увеличить примерно на четверть. Некоторые производители рекомендуют закрыть места установки форсунок и свечей после заливки, чтобы средство не испарялось.
6. Рекомендуемая продолжительность раскоксовки – более 12 часов.
7. Слить остатки средства, которые попали в картер.
8. Удалить средство с помощью шприца из цилиндров, можно прокрутить коленвал (прикрыв двигатель, чтобы средство не разбрызгивалось). Система зажигания должна быть отключена, соблюдены меры пожарной безопасности.
9. Установить пробку слива в картер, свечи, форсунки, залить масло.
10. Соединить систему зажигания.
11. Завести двигатель, прогреть, произвести контрольный заезд, кратковременно поднимая обороты двигателя до 4.000 об/мин.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Помимо традиционного средства типа ацетон плюс керосин (соотношение 2 к 1), сейчас на рынках можно встретить немало уникальных средств для раскоксовки поршневых колец. Наиболее «почитаемые» из них – LAVR и XADO. Не буду рекламировать эти средства по отдельности, но определенный эффект они имеют.

В качестве средства для «мягкой» раскоксовки многие применяют Edial.

Я не хочу давать конкретные советы по выбору того либо иного способа и средства для раскоксовки, но лично я в своей практике применял смесь ацетона с керосином (это было более лет 20 тому назад, когда на авторынке не было современных средств, а у меня были старенькие Жигули). Компрессия в одном цилиндре была 3, после раскоксовки – 7. Я до капиталки еще три года откатал. Думаю, современные средства посильнее будут. Но раскоксовка поможет, если у вас действительно кольца закоксовались. Нелюбовь мотористов к таким средствам объяснить можно: капитальный ремонт – хороший источник дохода.

Признаки залегания поршневых колец и чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе

Мимо проезжает авто, а из его выхлопной трубы стелется облако сизого дыма. Это горит масло, попавшее в камеру сгорания. Ничего страшного в этом нет, если причина в колпачках клапанов – их замена стоит недорого, а вот изношенные поршневые кольца – это полная разборка двигателя, по финансам сопоставимая с его капитальным ремонтом.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

• создание герметичности между поршнем и цилиндром;
• обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
• отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

• низкий уровень машинного масла в двигателе;
• в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
• плохое качество масла;
• изношенный масляный фильтр;
• попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
• задиры на стенках поршня или цилиндра;
• перегрев двигателя;
• длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.

О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.

Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы – на Прокроссовер.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

• сизый дым выхлопа;
• масляный нагар на свечах зажигания;
• на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
• из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
• шум и стук в двигателе;
• падает давление масла.

[stextbox разобраться, кольца ли виноваты в появлении этих сигналов, можно провести диагностику самостоятельно.[/stextbox]

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

1. Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
2. Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
3. Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
4. Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
5. Сливаем масло.
6. Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
7. Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
8. Достаём свечи.
9. В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
10. Сливаем смесь через пробку масла.
11. Заливаем старое масло обратно.
12. Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
13. Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
14. Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
15. Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

[stextbox колец происходит не спонтанно. Даже если самостоятельно удалось привести двигатель в порядок, стоит съездить на компьютерную диагностику СТО.[/stextbox]

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

1. Кольца физически изношены, и пора их менять.
2. Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

Замена поршневых колец своими руками

Когда раскоксовка не помогла, а уверенность в том, что виноваты только поршневые кольца осталась, пора приступать к их замене. Фото: imglink.ru

Для проведения ремонта своими силами понадобятся:

• комплекты поршневых колец (по одному на каждый поршень);
• специальные щипцы для установки этих колец;
• инструкция по установке (на упаковке качественного комплекта обязательно указан порядок действий и расположение элементов);
• новая прокладка ГБЦ (при повторной установке одной и той же теряется герметичность).

После того, как всё необходимое есть под рукой, можно начинать:

1. Снимаем головку блока цилиндров. Оцениваем её состояние (наличие трещин), состояние клапанов. Если найдены дефекты – устраняем или обращаемся за помощью к профессионалам. Если всё хорошо – то продолжаем.
2. Сливаем масло и открываем поддон картера.
3. Снимаем масляный насос и изучаем его состояние.
4. Верхушку цилиндров очищаем от нагара и откручиваем крышки шатунов, выталкивая их вверх.
5. Снимаем старые кольца.
6. Счищаем нагар с поршня (если он есть) и с помощью щипцов устанавливаем новые комплекты колец. Внимательно следуем инструкции и не делаем резких движений (кольца довольно хрупкие).
7. В обратном порядке собираем двигатель, не забываем установить новую прокладку ГБЦ.
8. Неплохо бы заменить и масло с масляным фильтром.

Как еще можно провести раскоксовку своими силами – узнайте в видео:

Что предлагают на СТО

Самостоятельно заниматься ремонтом получается не у всех. Обратиться к услугам механика – сэкономить своё время и силы. Причины некорректной работы двигателя выявит компьютерная диагностика. Её предлагают на любом СТО при первом обращении.

Стоимость диагностики варьируется от бонуса «Бесплатно» (в случае ремонта авто на этом же СТО) до 1500 рублей. Замена поршневых колец – одна из самых дорогих услуг – в среднем она обойдётся в 20 000 рублей.

Выбор автовладельца в данном случае невелик: либо самому справляться с проблемой и попытаться сэкономить, либо довериться мастерам.

[stextbox помнить: последствия работы двигателя с изношенными поршневыми кольцами могут обернуться как выходом из строя головки блока цилиндров, так и капитальным ремонтом ДВС.[/stextbox]

Как известно, проблему лучше предотвращать, чем потом её решать. Износ и залегание поршневых колец – это результат нарушений в эксплуатации автомобиля. Цель водителя – максимально продлить срок службы двигателя:

• использовать только качественное моторное масло;
• вовремя проводить ТО;
• не допускать перегрева двигателя (следить за показаниями датчиков на приборной панели);
• заправляться только тем топливом, которое рекомендует производитель данного авто;
• периодически «выгуливать» свою машину, не давать застаиваться маслу в двигателе.

Правила достаточно просты, но помогут избежать сложностей и больших затрат.

Признаки закоксовки двигателя

В последнее время повсюду много говорят о закоксовке моторов, да и мы сами неоднократно сравнивали и оценивали автохимию для устранения этой проблемы. Причина такого интереса к теме заключается в том, что современные двигатели конструктивно склонны к образованию нагара в цилиндро-поршневой группе. Автомастера говорят, что вне зависимости от стиля эксплуатации к пробегу 70 000 км у всех машин уже есть заметные загрязнения в камерах сгорания. Как же распознать закоксовку?

Сначала разберемся, что такое закоксовка и почему она происходит. В процессе сгорания рабочей смеси на внутренних деталях мотора оседают продукты неполного сгорания топлива, следов масла, примесей. В камерах сгорания, на поршнях и поршневых кольцах образуются кокс, нагар, смолистые или лаковые отложения. Загрязнения изменяют геометрию и объем камер сгорания, скапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и каналами. Впоследствии кольца внутри поршня становятся малоподвижными — «залегают». По этой причине падает компрессия, а попадание масла в цилиндры усиливается. Ситуация ухудшается как снежный ком. Все это и есть закоксовка.

Закоксовка – это комплексная неисправность, которая сказывается на работе всех систем. В другой стороны, признаки закоксованности цилиндро-поршневой группы не настолько дифференцированы, чтобы можно было однозначно диагностировать ее. В качестве методов определения проблемы применяют измерение компрессии, эндоскопию цилиндров, но чаще ориентируются на внешние признаки и общее неприятное впечатление от работы мотора. Какие же это симптомы?

Повышенный расход ГСМ

Первое, на что владельцы обращают внимание – увеличение потребления топлива и моторного масла. Это самый основной признак закоксовки двигателя.

Сначала разберемся с маслом. Если маслосъемные кольца залегают и перестают выполнять свою основную функцию – снятие лишней масляной пленки, в камеры сгорания попадает слишком много масла. Во время воспламенения топливной смеси оно не сгорает, а ложится лаковой пленкой на днища поршней и стенки цилиндров. Эти отложения нарастают и притягивают к себе другие загрязнения – осадки топлива. При этом в самой системе смазки объем лубриканта уменьшается, что сразу заметно по масляному щупу.

В каждом автомобиле производитель устанавливает допустимый расход смазочных материалов. И важно понимать, что данный показатель не является стандартным и универсальным. Понятно, что мощные автомобили с большим количеством «лошадей» под капотом смазки потребляют больше, нежели малолитражки. Старые, с большим пробегом машины без капитального ремонта двигателя также «кушают» больше, чем новенькие модели. Отдельно необходимо отметить, что иностранные марки потребляют меньше масла, нежели российские в силу несовершенства технологического процесса и низкого качества используемых при производстве материалов. Однако в последнее время наблюдается тенденция по нивелированию данной разницы. И одно время производители боролись за уменьшение расхода масла, но потом сменили приоритеты. И сейчас в инструкциях по эксплуатации многих современных машин угар масла предусмотрен автопроизводителем. Как же понять, что масло уходит много? На основании опыта, многочисленных тестов и анализа небольшим, но сверхнормативным расходом масла считается для атмосферных двигателей около 100 мл на 1000 км пробега, а для турбированных – в районе 500 мл на тот же пробег. Умеренный расход масла – до 400 мл для атмосферных двигателей и до 1000 мл – для турбированных на 1000 км. А угар более 400 мл на 1000 км в атмосферных двигателях и более 1000 мл на такой же пробег − в турбированных считается большим.

Что касается расхода бензина, наличие нагара в камера сгорания сильно влияет на происходящие там процессы. Меняется соотношение рабочей смеси, могут возникнуть калильное зажигание, детонация. Одним словом, все идет не так, как задумано автопроизводителем. Соответственно, ЭБУ некорректно оценивает эффективность горения и увеличивает впрыск топлива.

Если замечаете, что чрезмерно уходит масло из силового агрегата или резко вырос расход топлива, не пускайте дело на самотек в надежде когда-нибудь ситуацию исправить. Последствия могут быть довольно серьезными: износ подвижных деталей увеличится, но может случиться масляное голодание и даже клин. И ремонт в этом случае обойдется несоизмеримо дороже, нежели при устранении причин большого расхода масла на ранних стадиях.

Не пора ли раскоксовать кольца?

Из этой статьи вы узнаете основные признаки закоксовки поршневых колец, чем и как самостоятельно провести раскоксовку колец. В конце статьи видеоинструкция по проведению раскоксовки.

Причина закоксовки двигателя

Во время эксплуатации автомобиля, в двигателе неизбежно скапливаются различные загрязнения. Наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндропоршневой группы — поршни и поршневые кольца. Связано это с тем, что в камере сгорания происходит температурное разрушение моторного масла. Продукты разрушения масла и несгоревшие остатки топлива забивают поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и масла, ухудшается запуск двигателя и т.д. Но самое главное — закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая биение и вызывая их ускоренный износ.

Более интенсивно двигатель закоксовывается во время зимней эксплуатации автомобиля, сопровождающейся частыми запусками в мороз в целях прогрева двигателя.

Признаки, которые указывают на то, что требуется раскоксовка двигателю:

1. Основной признак, это повышенный расход масла.
2. Повышенная дымность выхлопа и появление синего оттенка выхлопных газов;
3. Большое количество газов на выходе из сапуна;
4. Большое количество черного нагара на выходе из выхлопной трубы;
5. Падение мощности двигателя (определяется по ухудшившейся тяге и динамике разгона автомобиля);
6. Появление детонации (обычно она появляется при резком нажатии на педаль газа);
7. Ухудшение запуска двигателя (особенно при низких температурах).

На станции технического обслуживания можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, с помощью приборов компрессометр и анализатор герметичности. Показания замеров компрессии и герметичности, покажут объективную картину состояния цилиндров, колец и клапанов головки цилиндров.

Что же с этим делать?

При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем. Это сложно и дорого! Чтобы не доводить двигатель до такого состояния, необходимо через каждые 50 тыс. км пробега проводить раскоксовку колец двигателя. Это легко сделать с помощью состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка-Титан». Состав разработан учеными Новосибирского Института Органической Химии СО РАН и производится уже более 10 лет.

Сегодня «Раскоксовка–Титан» — это пожалуй, самый популярный в Сибирском регионе состав для раскоксовки двигателя. «Раскоксовка-Титан» состоит из сложного комплекса растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ), способных растворять самые труднорастворимые загрязнения, при этом состав не вредит материалам двигателя.

Как провести процедуру раскоксовки двигателя?

«Раскоксовка – Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия и эффективно растворяет коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам, что способствует восстановлению компрессии, снижению расхода масла и топлива, а также облегчает запуск холодного двигателя.

Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Результаты раскоксовки двигателя

Результаты испытаний, прошедших в таксопарке, приятно удивили даже разработчиков! В некоторых, сильно закоксованных двигателях, увеличение компрессии после процедуры достигало до 4 кг/см2! В среднем компрессия у двигателей, после раскоксовки поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с выравниванием по цилиндрам.

Процедуру раскоксовки двигателя необходимо проводить через каждые 50 тысяч км пробега автомобиля и после случаев перегрева. Если своевременно проводить раскоксовку двигателя, то можно избежать капитального ремонта и существенно увеличите ресурс двигателя. Процедура эта простая, а состав «Раскоксовка–Титан» стоит совсем не дорого.

Стоит отметить, что если предварительно применить «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс», то можно добиться лучшего результата, так как она размягчает кокс и эффективнее, чем сама «Раскоксовка-Титан», очищает маслосъемные кольца. Мы настоятельно рекомендуем совместное применение этих препаратов.

Видео инструкция по проведению раскоксовки колец:

Адреса точек продаж в Кемеровской области:
Кемерово, улица Шатурская 2, офис 7, компания КСМ Альянс (дилер) тел. 8-384-290-01-89
Кемерово, улица Суворова, 29, ИП Речицкий В.А., магазин "Автоспутник" тел. 8 (384-2) 64-06-64
Мыски, ул. Советская 26/2, ул. Советская 51, ул. Наградская 51, ГРЭС ул. Вокзальная 14
Новокузнецк, Кондомское шоссе 6а корпус 8, офис 107, Компания КСМ АЛЬЯНС (дилер), тел. 8-3843-77-96-17
Новокузнецк, Вокзальная улица, 9 магазин "Мотор" ул. Вокзальная 9, тел. +7 (3843) 72–35–66
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 51А . м-н АвтоЛюкс (2 этаж) Авто масла, тел. +7–951–164–78–89
Новокузнецк, Пролетарская улица, 2 м-н Урал Авто тел. +7–951–174–41–56
Новокузнецк, Слесарная улица, 9А м-н Автозапчасти тел. +7–961–730–71–71
Осинники, улица Гагарина, 18, Автомагазин

НИВА КЛУБ

Раскоксовка — удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 — маслоотражательные колпачки клапанов, 2 — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением, а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию», т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор «закипел»), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование «без разбора» различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).

Итак, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1. Выкручиваем свечи.

2. Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче

3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры «СУРМ — раскоксовку» (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.

4. В течение 10-15 мин происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.

5. Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На «классике» удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 — между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.

6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.

7. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.

Если кому-то никак не достать «СУРМ — раскоксовку», то можно применить любую «пятимнутную» промывку. Технология такая же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P. S. Признаки «течи» маслоотражательных колпачков — дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.