Воздух в бачке расширительном

Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)

Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.

Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.

То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет "непрерывного водяного шланга" — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.

Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.

Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.

Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.

То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.

Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — "на не до конца остывшей" — не равно — "на горячей"!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.

То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.

У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.

Как накачать воздух в расширительном баке котла

Расширительный бак в системе отопления предназначается для компенсации перепадов давления жидкого теплоносителя, которое происходит при пусках и остановках тепловой сети. Такое явление объясняется температурным расширением воды либо другого теплоносителя — антифриза.

Для того чтобы выполнять свои функции, внутренняя полость такого защитного устройства разделена на 2 части мембраной — воздушную и водяную.

Первая имеет предустановленные параметры по давлению, которые в процессе эксплуатации могут падать, поэтому пользователю нужно знать, как накачать давление в расширительном баке котла.

Конструкция и назначение расширительного бака

Расширительный бак — навесной герметический металлической сосуд, внутренний объем которого поделен эластичной газоплотной мембранной на 2 области, верхнюю, наполненную воздухом или азотом и нижнюю — водяную, для сетевой воды.

В нижней части размещен патрубок для присоединения к системе. В воздушной области установлен ниппель для поддержания расчетного давления.

В этих сосудах жидкий теплоноситель не имеет контакта с воздухом, в связи, с чем снижает его коррозионная активность. Допустимое давление в сосуде допускает их успешно интегрировать в любую гидростатическую схему.

Мембрана может устанавливаться как со сменным вариантом, так по постоянной схеме. Цена первых намного выше, зато такие установки более предпочтительны, так как при разрыве мембраны не потребуется менять весь агрегат.

При покупке расширительной емкости для отопления, нужно быть внимательным, чтобы ошибочно не приобрести модификацию для водоснабжения.

Правильное давление в расширительном баке

Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На 10 м напора сети отопления необходимо около 1 атм.

Для нормального функционирования системы теплоснабжения нужно создать давление в воздушной полости равным паспортному значению расширительного устройства.

Многие агрегаты поступают в сеть с уже созданным рабочим параметром в воздушном секторе, их накачивать перед установкой не требуется.

Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.

Если система теплоснабжения обустраивается не по традиционной схеме, перед тем как накачать расширительный бак выполняют индивидуальные расчёты: калькулируется объем сетевой воды и первоначальное давление заполнения воздушной камеры.

Норма для разных моделей

Расширительные устройства используются в новейших системах теплоснабжения и практически заменили открытые расширители.

На рынке климатической техники достаточно таких предложений по маркам, как западных, так и отечественных производителей, в основном они рассчитаны под стандартные закрытые и открытые тепловые схемы, могут быть установлены в любом месте, неприхотливы к монтажу и исключают контакт теплоносителя с воздухом.

Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:

• Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, Zilmet CAL — PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.

Обслуживание расширительного бака: проверка показаний, подкачка давления

На отопительной системе установлены манометры, при помощи которых проверяется давление в сети. На расширительном бачке установлен ниппель для воздуха. Он по форме аналогичен, установленным на автошинах.

Поэтому закачивать воздух и откорректировать давление, можно самым простым автомобильным насосным комплектом с манометром.

Перед тем, как проверить показание давления в воздушном секторе бака или качать воздух, нужно подготовить установку и учесть разницу единиц измерения давления.

Авто манометр показывает в МПа, поэтому показатель на шкале необходимо перевести в атмосферы/бары:

Проверка работоспособности расширителя:

• Контроль на внешние повреждения и коррозию — 1 раз/6 мес.
• Проверка показаний параметров среды в воздушном секторе — 1 раз/6 мес.

Накачка давления в расширительный бак: пошаговое руководство

Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.

1. Отключается котел.
2. Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
3. Закрывают кран подпитки.
4. Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
5. Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать «0».
6. К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
7. Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого — 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
8. После это запускают систему отопления в обратном порядке.

Причины снижения давления в расширительном баке

Когда настенная расширительная емкость заполнена верно, то стрелка манометра движется плавно без каких-то скачков. Если неправильно подкачивать, лишний воздух станет вытеснять избытки горячей воды из водяного сектора, тем самым увеличивая давление в отопительной сети.

Напротив, низкие показатели в воздушном отсеке, приведут к тому, что теплоноситель просто выгнет мембрану и наполнит весь объем. В результате при росте температуры воды в сети сработает сбросной защитный клапан.

Другие способы устранения неполадок

Проверка параметров в расширителе включена в перечень ежегодного техобслуживания котла. Когда в процессе испытания через дренажный вентиль идет воздух, а стрелка манометра в газовом секторе снизилась до атмосферного, значит, в баке пробита мембрана и её нужно поменять.

Склеиваться мембрану не рекомендуют, поскольку она работает циклично на растяжение/сжатие, что вызовет повторное разрушение склеенного соединения, причем в самый неподходящий для котла момент.

Допустимые неполадки расширительного бачка:

1. Стрелка на манометре в отопительной системе сильно колеблется и имеет высокое значение даже при низкой температуре теплоносителя из-за отсутствия воздуха в полости — необходима подкачка воздухом расширителя.
2. Повреждена мембрана — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
3. Поврежден корпус, выполняют восстановление целостности в сервисном центре.
4. Пропускает ниппель воздушного сектора –требуется продуть, и подкачать сосуд воздухом.
5. Малый объем расширителя — нужно выполнить новый расчет и заменить устройство на новую модификацию.
6. Утечка теплоносителя из воздушника из-за повреждения мембраны — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
7. Давление теплоносителя низкое, он не поступает в верхнюю точку сети, из-за отсутствия воздуха (азота) в расширителе — потребуется заполнить воздухом установку.

Таким образом, подведя итог, нужно отметить, что требованиями эксплуатации тепловых сетей для компенсации температурного расширения теплоносителя в системах, как закрытого, так и открытого типа положено выполнять компенсацию температурного расширения сетевой воды с применением расширительных баков.

Их предварительно рассчитываются под технические характеристики внутридомовой системы отопления. В процессе эксплуатации такие устройства должны периодически обслуживаться и заполняться рабочим агентом: воздухом или азотом.

Как проверить и настроить давление в расширительном баке

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором. (О том, как выбрать и подключить котел для теплого пола, читать здесь.)

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

• Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
• Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Читать также: Тепловой узел отопления: схема теплового пункта

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см 2 . Перевести легко:

Пузыри воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Прокладка ГБЦ?

Может прокладка впускного коллектора? А может трещина.

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 41
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Пузырьки начали наблюдаться с декабря, причем сильные такие, чуть ли не хлопки.

Недавно в расширительном еще и сильное давление появилось — крышку начинаю снимать — её воздухом вообще выбивало из рук.

На прошлой неделе сломалась помпа, поменяли, проблема с пузырьками и давлением осталась. Крышки менял два раза — не помогло.

Вчера промыл систему охлаждения промывкой, залил новый тосол, и сегодня обнаружил — давления-то в расширительном больше НЕТ и пузырьков не наблюдаю.

Буду наблюдать за уровнем тосола.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 41
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 31.01.2011
Сообщений: 548
Откуда: Ставрополь
Возраст: 39
Авто: ВАЗ -21213 1995 г.в,была, теперь 2105 92 г.в.

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1304
Откуда: Москва.
Возраст: 56
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Сегодня по дороге из Москвы что то задёргался движок.
Остановился, открыл капот. Смотрю — всё нормально.
Только заметил — в бачке тосол пенится:

и в радиаторе тоже пена, как от Фери :

Уровень тосола возрос немного, хотя перегрева мотора не было.
Странно.
Потом завёл , всё работает нормально. Доехал без проблем.

На обратном пути опять, мотор задёргался, пришлось подсос вытягивать, что б не заглохнуть.
Остановился . Открыл капот, смотрю — а от пены и следа нет.
Всё чисто!
Вот , что это было?

Рег.: 16.04.2009
Тем / Сообщений: 3 / 277
Откуда: Moscow
Возраст: 41
Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

Рег.: 06.07.2011
Сообщений: 3
Откуда: Республика Коми, Сыктывкар
Возраст: 39
Авто: 21214, 2004 г.в.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 36
Авто: 21213, 1994г

может такой тосол попался? может в новом радиаторе печки моющие вещества остались откуда то?

у меня все пенилось после попытки промыть систему охлаждения.
излечилось только после того, как я ведер пятнадцать воды прогнал через систему, то есть заливал-заводил-сливал- заливал снова.
замучался остатки моющего средства удалять.

попробуй тоже простой водой хорошенько промыть систему, а потом залей нормальный тосол новый.

Рег.: 22.06.2011
Сообщений: 29
Откуда: Москва ЗАО
Возраст: 45
Авто: 2123, 2012 г/в, L

Друзья! Решил спросить конкретно, т.к. после изучения тем по сходной проблеме к четкому решению не пришел.

Для ориентира — стоковая Нива 213-ая, 99 г.в., карб., 107 тык, я — 5ый хозяин. (со слов предыдущего, машина 7 лет стояла в гараже (потом была им, профессиональным водителем, обслужена в начале 2011 г. и ездила на дачу). Подкупила достаточно крепким кузовом и не потерявшим приемистость двигателем (капиталки не было).
Проблема — МАСЛО в ТОСОЛЕ . много. Покрывает всю поверхность тосола в расширительном бачке слоем сейчас меньше сантиметра (до промывки был толще). Старый тосол был зеленым, в целом здорового, но мутноватого цвета — масло плавало по поверхности исключительно в бачке и под крышкой радиатора.
Промыл, возможно, не очень хорошо (10л дистиллированной воды и мучительные долгие «жмаканья» толстых патрубков радиатора), но вытекала потом чистая. Под напором систему не промывал — не было возможности.
Нового зеленого Нордикса ОЖ40 влезло с проливами 7 литров. На следующий день смотрю — снова слой масла в бачке . На щупе масло вроде черное, эмульсии не видно. Со слов предыдущего хозяина — залил в движок чересчур жидкой синтетики — погнало через крышку ГБЦ. Заменил он это масло — вроде гнать перестало, под машиной правда сухо. Но движок буду мыть однозначно — весь в потеках масла по указанной выше причине).

Куда бечь и что делать.

Нивку хочу обслужить по максимуму, чтобы еще послужила. Движок приемистый, тянет, не греется (но вентилятор постоянно гоняет, надо найти где предыдущий хозяин замкнул накоротко, а то зимой долго прогреваться будет. )
Ничего пока не протягивал (ГБЦ имею ввиду). Хочу регулировать клапана. хотя. не мешай машине ездить, что называется. Застучат — тогда и отрегулирую.

Вижу решения:
— тупо поменять прокладку ГБЦ, протянуть болты в последовательности по манулу;
— помыть двигатель и затем искать свежие потеки на остальных его прокладках;
— уже залил в новый Нордикс присадку Хай-Гир, защищающую систему охлаждения от коррозии и смазывающую помпу (рекомендовано продавцом в «Георгие-А»). Хотя, если в движке сквозная коррозия между картером и тоннелями системы охлаждения, какая, на фиг, присадка.
-следить за состояние масла по щупу — искать белесую эмульсию и смотреть на степень жидкости масла, что понять наверняка, что тосол с маслом гуляют, где хотят.

Приветствую все мнения и советы — заранее спасибо! Руки не опускаю — планирую обратиться к профессионалам на Нагорной, если сам не осилю.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3198
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

ИМХО прокладка ГБЦ
Нужна как минимум замена прокладки, а возможно шлифовка ГБЦ.
Возможно двигатель перегревали и повело ГБЦ.
После залей водички с моющей присадкой и посмотри.

У 21213 нет электровентилятора, механический гоняет постоянно, а если стоит электрический, то нужно смотреть «где колхоз». Возможно поставили из-за перегрева.

Рег.: 22.06.2011
Сообщений: 29
Откуда: Москва ЗАО
Возраст: 45
Авто: 2123, 2012 г/в, L

Рег.: 29.10.2009
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Возраст: 37
Авто: 2131 2007

Рег.: 25.06.2010
Сообщений: 98
Откуда: Подмосковье
Возраст: 53
Авто: ВАЗ-21312 1,8к 1999г., ВАЗ-21061 1,5к 1996г.

Предыстория.

Недавно двиг перебирался после прогара прокладки ГБЦ (замена колец, шлифовка ГБЦ, замена клапанов). Когда я пришёл на СТО забирать машину, мастер, делавший ремонт, сказал, что, к сожалению, мотор, когда хорошо прогрет, пузырит в расширительный бачок, так что, скорей всего, головку придётся снимать и шлифовать по-новой — видимо, прокладка слегка пропускает — скорей всего из-за того, что плохо сделана притирка башки (притирали мы с братом сами — сначала он прошёлся на фрезерном станке (но грубом (такой уж был в наличии), в поперечной плоскости остались заметные волны от проходов фрезой, забракованные мастером, потом я эти волны сшлифовывал камнем). Ремонтировался я будучи в отпуске, далеко от дома, время очень сильно поджимало (пора было уже возвращаться на работу), поэтому на переделку времени не было — решил рискнуть и с пузырящей ГБЦ попытаться потихоньку доползти до дома — поэтому машину забрал в том виде, как было.

Дальше дело было так — забрав машину из СТО, первым делом я тут же заглянул в двиг — действительно, на хорошо прогретую заметно пузырило до тех пор, пока не включишь принудительно вентилятор (у меня стоит дополнительный вентилятор от восьмёры, включающийся и от врезанного в патрубок датчика, и от выключателя в салоне), после чего небольшие бульки были только если открыть краник печки (судя по всему, при заливке тосола его открыть забыли, и там была пробка). В моменты, когда пузырило (т.е. при выключенном вентиляторе), если выключить двиг, бульки в расширительный бачок ещё какое-то время выходили. Никаких других признаков негерметичности прокладки (рост уровня масла, эмульсия на щупе, масло в тосоле, помутнение тосола) не было. Правда, пока шли бульки, не сообразил я открыть расширительный бачок и понюхать, так что пахло ли выхлопом, не знаю. На всякий случай я пока гонял двиг, пожамкал все патрубки — когда я увидел, что бульки появляются при открытом кранике печки, возникла слабенькая надежда — а вдруг дело всего лишь в воздушных пробках из-за плохой прокачки системы охлаждения? Погонял машину остаток того дня и следующий день и, убедившись, что при включённом вентиляторе бульков 100% нет, решил на следующий день ехать домой (500 км).

Ехал неспеша, в режиме обкатки, не вылезая за 3000 оборотов и 85. 90 км/ч. Мотор, по моим меркам, грелся прилично, хоть и в пределах допустимого (до половины расстояния между 90 и началом красного сектора) (как потом выяснилось, зажигание мастер установил очень позднее). Поэтому по пути я несколько раз останавливался, заглядывал под капот — но бульков не было совсем даже когда я выключал вентилятор.

Приехав домой, гоняю машину уже несколько дней — за всё время ни разу не видел ни одного булька в расширительном бачке. Прочих симптомов тоже тьфу-тьфу не появлялось, в т.ч. из расширительного бачка выхлопом не пахнет. На всякий случай открыл клапанную крышку и сделал протяжку крепления ГБЦ (точнее, просто проверил, ибо болты (восьмёрочные) не поворачивались и усилием в 12 кг — значит, затяжка в норме).

Насчёт качества притирки ГБЦ могу сказать следующее — в поперечной плоскости проверял штангелем, видимых глазом зазоров не было при проходе вдоль всей поверхности. В продольной плоскости проверить было нечем, но когда шлифовал, старался не испортить сделанное фрезерным станком — камушком возил по поверхности равномерно, кругами. В итоге из видимых глазом дефектов были лишь мелкие царапинки от камня, глубиной, наверно, в сотые доли мм или ещё меньше.

Из того, что тревожит — хотя после регулировки зажигания мотор стал нормально тянуть и перестал сильно греться на ходу (по крайней мере, в тех режимах, которые допустимы при обкатке), но по-прежнему заметно греется на холостых. Если гонять мотор на холостых минут 15. 20 — то стрелка показометра уходит на середину между 90 и началом красного сектора, после чего включается дополнительный вентилятор и в течение 3. 4 минут отгоняет её на миллиметр-другой назад (после чего выключается). Включение печки чуть-чуть ситуацию облегчает, но радикально не меняет. Радиатору только год, помпа и термостат, по словам мастера, живы, тосол свежий. Может, так оно и должно быть, но смущает, что пробой прокладки ГБЦ, повлекший за собой весь описанный выше геморрой, случился при температуре двига, лишь на совсем чуть-чуть выше, чем серединка между 90 и красным сектором.

Ну а теперь внимание, вопросы:

1) Может ли такое быть, что, немножко постояв/поработав, ГБЦ таки нормально уселась на своём месте (ну или прокладка, «приработавшись», заполнила собой места возможных утечек) — из-за чего всё само собой пришло в норму? Или же наоборот, достаточно высокая температура на ХХ (а может и не только? — ведь больше 3000об/мин 90км/ч пока не гонял) — следствие того, что прокладка ГБЦ таки немножко пропускает?

2) Возможно ли, что причиной бульков были всего лишь воздушные пробки в системе охлаждения? (Только тогда почему поначалу бульков было так много, а есть/нет зависело от вентилятора — где-то там внутрях блока кипел тосол. )

3) Может ли такое быть, что причиной высокого (как мне кажется) нагрева движка является не закончившаяся ещё пока приработка поршневой?

Как накачать расширительный бак котла?

Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.

Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.

Как накачать воздух в расширительный бак котла?

Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.

Процесс закачивания состоит из четырех шагов:

1. Сначала отключите систему от электросети, извлеките вилку из розетки. Это в первую очередь обезопасит вас.
2. Далее слейте из котла воду. Если оборудование новое и установлено правильно, то сливать всю воду не нужно. Достаточно перекрыть подачу холодной воды, открыть кран подачи горячей, а также открыть вентиль подачи горячей воды на расположенном ближе всего смесителе. Таким образом содержащаяся в котле вода полностью уйдет. На большинстве современных котлов есть особые штуцеры для слива воды. Можно воспользоваться и ими, но это неудобно – вам придется спускать воду в ведра, тазики, большие миски, потом выливать ее и повторять процедуру. Первый способ быстрее и проще. Слив воды из газового котла нужен для того, чтобы удостовериться, что вы будете накачивать воздух именно в расширительный бак. Если в нем останется вода, это будет неэффективно.
3. Накачайте бак. На каждом баке есть обычный ниппель, к которому можно легко подключить насос. В большинстве случаев для доступа к ниппелю не приходится снимать крышку котла. Когда будете накачивать бак, постоянно следите за показателями манометра на насосе. Ваша задача – накачать приблизительно до 1,2 атмосферы. Это оптимальное значение. Если получилось больше – нужно ослабить. Иначе система может просто не работать, пока давление не придет к нормальному значению. Если видите, что во время накачивания из смесителя все еще идет вода, это нормально.
4. Подключите котел. Когда давление в расширительном баке достигнет нормы, можно вновь подключать котел. Сначала закройте кран подпитки, откройте кран холодной воды. При этом начнет литься грязная вода, воздушные пузыри. Когда это прекратится, кран можно закрывать. Далее кран подпитки снова нужно открыть, чтобы наполнить котел до его рабочего состояния. Здесь нужно смотреть на манометр, расположенный на корпусе.

После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.

Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.

Как выявить неисправность и почему падает давление в расширительном баке?

Самые распространенные признаки неисправности:

1. «Скачущее» давление во время работы котла. Например, когда система работает на обогрев, оно растет, а при переключении на горячее водоснабжение падает. В последнем случае показатель и вовсе может опуститься до нуля.
2. Приходится постоянно подпитывать отопительную систему, хотя обнаружить утечки не удается, а теплообменник работает нормально. Нередко проблема возникает при наличии в доме теплого пола.

В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.

В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.

Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»

Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.

Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.

Какое давление должно быть в расширительном бачке системы отопления

Расширительный бачок, гидробак или демпфер в системе теплоснабжения если и не является основным устройством, то он очень важный элемент, который обеспечивает безопасность отопительной системы в целом. Данный аппарат выполняет компенсацию температурного расширения сетевой воды в момент пуска системы. По законам термодинамики, любая жидкость при нагревании увеличивается в объеме.

Для того чтобы закрытая система теплоснабжения работала, ее запитывают водой и полностью стравливают воздух. Без этого циркуляционный насос работать не будет.

При включении горелочного устройства котла, тепло от сгорания топлива передается нагреваемой воде, которая расширяясь, переходит в специальное устройство, где аккумулируется. При охлаждении системы она опять поступает во внутренний отопительный контур.

Устройство

В торговой сети имеются два вида расширительных баков, — настенный, баллонного типа и, работающий, по мембранному принципу. Первые устанавливаются в низкотемпературных водопроводных системах, их окрашивают в синий цвет, а вторые, с красной маркировкой, используются в высокотемпературных водяных системах.

Гидробак выполняют в форме закрытого сосуда, в нем установлена разделительная мембрана, из особого резинового материала с повышенной эластичностью и прочностью.

За начальное рабочее давление в расширительном бачке отопления закрытого типа принимается давление (Р) в воздушном отсеке при 18 °С в пустом агрегате. Оно будет равняться статическому в заполненной внутридомовой трубной системе, при отсутствии воздушных пробок в трубах.

В этот момент, мембрана находится в равновесном состоянии, поскольку давление воздушной среды в камере стабилизируется водяной системой теплоснабжения, демпфер не может заполняться из сети, а рабочая емкость будет свободна для будущей температурной компенсации среды.

Функции расширительного бачка закрытой системы отопления. Компенсация увеличенного объема воды в системе теплоснабжения во время пусковых процессов. Благодаря своим физическим свойствам, при достижении Т воды порядка 100 C ее объем в трубах увеличивается на 4.30 %. Этот процесс сопровождается ростом Р, воздействующего на трубную систему и подключенное оборудование.

Давление может быть разрушительным и вывести систему теплоснабжения из строя.

Для предотвращения разрывов трубной системы, на обратный трубопровод перед котлом устанавливается гидробак, который наполняется излишками сетевой воды. Конструкция его гасит гидроудары в трубах отопления, возникающих при завоздушивании или резкого отключения сетей от котла арматурой на подающей линии.

Какое давление должно быть в демпфере

Важной характеристикой гидробака является рабочий объем устройства, пропорциональный Р и не превышающий сброс сетевой воды, при максимально допустимом температурном режиме. Прежде чем установить, какое давление должно быть в расширительном баке системы отопления, собирают технические данные отопительной системы.

Исходные данные для определения рабочих параметров демпфера:

• Суммарный объем теплоносителя, литр;
• водяной объем труб внутридомовой системы, литр;
• объем батарей, литр;
• водяной объем котла, литр.

Полученный общий объем умножают на поправочный коэффициент, установленный для конкретной жидкости. Таким образом определяют, какое давление должно быть в расширительном бачке системы отопления.

Так для трубной системы с объемом 100 л потребуется гидробак с объемом:

• для водяного теплоносителя: 100х0,2 = 20 л;
• для антифриза: 100х0,15 = 15 л.

Р начальное в гидробаке настраивают на заводе-изготовителе — 0.75 атм, но этого не достаточно для безаварийной работы сетей. Условия производителей оборудования определяет предельное давление, при котором допустимо эксплуатироваться твердотопливный котел и вспомогательные устройства — не выше 3 атм.

Если объём теплоносителя в демпфере «гуляет» от 20% до 80%, при том, что Р в сосуде = 3 атм., то это считается нормальным режимом эксплуатации. Расчет давления в расширительном баке газового котла, зависит от фактического показателя в трубах. Если Р = 1.4 атм, то демпфер должен заполняться при Т теплоносителя 18-20 С:

Р демпфера =1.4×0.8 = 1.12 атмосфер.

Это и будет являться рабочим параметром для гидробака, который обеспечит безаварийный режим работы при запуске отопления дома.

Как проверить давление

Проверку давления в демпфере проводят стандартным ручным манометром. Специально в нем производитель оборудовал вывод, оснащенный велосипедным ниппелем. Проверка согласно эксплуатационным нормам должна проводиться не реже 1 раза в году, лучше всего, если это будет выполнено в период проведения обязательного технического обслуживания теплового оборудования, во время которого будет проверяться работоспособность основного и вспомогательного котельного оборудования.

Ниппель располагается напротив входного патрубка котла. Для контроля или регулировки показателя используют стандартный автомобильный насос, идущий в комплекте с манометром. Перед тестированием уточняют единицы измерения на шкале прибора, если они указаны в МПа, результат потребуется рассчитать, сколько будет давление, выраженное в атмосферах:

1.0 ат =1.0 кгс/см2= 0.1 МПа

Важно! Если в процессе замеров, выяснится, что Р низкое, например, ниже 1.12 атмосфер проводят настройку гидробака. Иначе произойдет мгновенный рост его во внутридомовых трубах, что вызовет аварийную остановку котлоагрегата и всего вспомогательного оборудование. В данном случае сработает автоматика безопасности или выброс сетевой воды в помещение котельной произойдет через предохранительно-запорный клапан.

Как настроить давление

Выполняют «подкачку» демпфер при пустой рабочей емкости. Поскольку он устанавливается на обратной линии перед котлом, для этого достаточно с него слить воду. Подкачка выполняется стандартным велосипедным насосом, процесс контролируется манометром. Если устройство не может компенсировать Р в водяной сети, скорее всего аппарат неисправен, поскольку произошел разрыв мембраны/клапана.

Алгоритм измерения рабочего давления:

1. Отключают котел и циркуляционный насос.
2. Перекрываю запорно-регулирующую арматуру на участке, где размещен гидробак.
3. Сливают воду через сбросную линию котла.
4. Если бак размещен на котле, перекрывают подающую и обратную линию на входе/выходе из агрегата.
5. Снимают ниппельный колпачок и подсоединяют автомобильный насос.
6. Нагнетают воздух до 1.5 атмосфер и ожидают, пока с устройства не сольются все остатки воды, затем спускают воздух.
7. Перекрывают запорно-регулирующую арматуру и насосом циркуляции доводят давление в демпфере до рабочего. Если оно в устройстве выше допустимого стравливают лишнее с использованием золотника.
8. Снимают насос, одевают колпачок на ниппель и перекрывают дренажную линию.
9. Открывают запорно-регулируюшие вентиля. Подпитывают систему и проверяют работу гидробака.

Последнюю операцию выполняется во время пусковых процедур на котлоагрегате. Во время этих процессов, стрелка манометра на подаче сетевой воды не должна вибрировать, а Р сети должно подниматься плавно, без рывков.

Рекомендации

Если настройка демпфера выполнена правильно, гидроударов в сети и не будет.
Тем не менее, если аварийная работа будет иметь место, необходимо воспользоваться советами и рекомендациями специалистов.

Причинами гидроударов при установленном бачке могут быть: неправильно подобранное устройство по давлению и объему, деформация или разрыв мембраны, неисправность ниппеля, нарушение монтажа при установке отопления на даче.

Обратите внимание! При покупке модели гидробака нужно обращать внимание на возможность регулировки аппарата, в противном случае устройство не стоит покупать.

Настройку проводят с учетом реальных водяных объемов в сети в соответствии с рекомендациями изготовителя демпфера и установленного котельного оборудования

Таким образом, демпфер в системе нагрева частного дома — важное устройство, отвечающее за безопасность эксплуатации котельной установки. Для теплоснабжения приобретают гидробаки красного цвета, имеющие встроенную систему регулирования. Такие устройства легко встраиваются в действующее отопление, просто настраиваются для конкретных температур, тем самым обеспечивают безаварийную работу теплосилового оборудования.