Лада калина двигатель работает с перебоями на холостом ходу

На ХХ двигатель работает с перебоями в Лада Калина

При работе на ХХ через некоторое время начинаются перебои в работе двигателя, затем глохнет. При сбросе ошибки заводится хорошо, потом все на круги своя. Ошибка Р 0342.

Датчик фаз поменяли, форсунки и дроссельный узел промыли, шаговый двигатель ХХ новый. После замены(только что) датчика фаз завелась лучше, но уже пытается двигатель работать нестабильно. После посещения ненавязчивых сервисов все и началось, возможно даже головка не моя. Если есть идеи рад услышать, возможно это сократит время поисков и ускорит поиск проблемы.

При заводке авто, глохнет через 2-4 секунды. После сброса контроллера БК-Штатом, работает идеально. До следующей заводки. Ошибок нет. Иногда бывает «богатая смесь».

С утра или после полного остывания заводится без проблем, а обороты то скачут, то сама нагазовывать начинает. Только на холостых, после прогрева все нормализуется. Это датчик какой.

Здравствуйте. На Калине подскочили обороты до 1200-1400. Только останавливаюсь обороты 2000, жму тормоз, обороты падают до 1300. Неделю назад поменял дхх, ддс и дроссель. Вместе с .

Купил сыну машину осенью. Зимой оказалось плохо заводится на морозе за -20. С 3-5 раза. Потом глохнет: может сразу, может через секунд 20-30, а то и через минуту. Приходится газ де.

Но в сырую погоду, проедешь примерно километр, глохнет. Заводишь только с газом. Прогазуешь, норм, но на холостых глохнет. ДПДЗ в норме, все датчики в норме, короче что-то не понят.

P0342 — Датчик положения распределительного вала A, банк 1 — низкий уровень сигнала. Проверьте разъем датчика распредвала, так же его провода до ЭБУ, проверьте разъем ЭБУ, так же проблема может быть в самом блоке управления двигателем (бывает редко). Почитайте еще по ссылке, нужно проверить параметры работы датчика диагностическим оборудованием.

Всё началось после посещения ненавязчивых сервисов. Снимите крышку ГРМ и попытайтесь разглядеть есть ли шторка на шестерне распредвала. Это для шеснарика. Для восьмиклапанника — снимите датчик и прокручивая вручную двигатель проверьте наличие отметчика на распредвале.

После замены датчика фаз перестала глохнуть на светофорах. Через раз заводится нормально, но идут сбои в работе двигателя после остановки у светофора и работе на ХХ. Обороты плавают, электрика тоже то тускнеет то восстанавливается. После трогания двигатель как бы троит. Если заглушить и запустить работает снова нормально, но до остановки и ХХ

Проверьте метки ГРМ, а лучше найдите сервис, где есть мотортестер.

Поскольку после замены датчика фаз запуск стал через раз срабатывать лучше (как должно быть) значит штифт на распредвале есть. Метки ГРМ проверял все в ТУ. Зазоры клапанов выставил по мин. Нестабильность некоторое время оборотов при переходе на ХХ говорит о том, что срабатывает шаговый двигатель дроссельного узла, который получает сигнал с ЭБУ. Процессор спрятан между корпусом машины и тоннелем печки, завернут в тряпку и заткнут во время замены печки антифриз не попадет. Крепление разъемов — возможно да. Датчик положения заслонки поменяю в выходные. Сейчас сбросил ошибки, посмотрю вечером реакцию двигателя.

Проверил работу авто после сброса ошибок. Двигатель заводится нормально, но на ХХ сбоит, чек моргает, после этого заводится плохо. Если выключить двигатель, дать несколько минут постоять и завести затем заглушить после этого заведется утром нормально.

Думаю проверить компрессию. Если там все хорошо то возможно сбит штифт на распредвале, надо будет проверить разъем ЭБУ хотя это сомнительно но возможно. Вообще подозрение, что в сервисе поставили чужую голову.

Когда вынужден был сам залезть то обнаружил:

1. на двух цилиндрах кольца перевернули юбкой вверх.
2. переменили бугеля 1 с 4 цилиндром.
3. две направляющих имеют сколы (заменил). Не считая по мелочам.

@andrienko.1966 —> Чек обычно мигает при пропусках зажигания, а на диагностике другие ошибки не показывает?

@andrienko.1966 —> Р 301 , при снятии провода на свечу 1 цилиндра реакция ноль. Работает двигатель без изменений. Давление в цилиндре 4 кг, 2 ц — 6 кг, 3ц — 5 кг, 4ц — 8 кг.

@andrienko.1966 —> Вы про компрессию? Что то низкая компрессия и разница между цилиндрами большая. Попробуйте залить немного масла в цилиндры и еще раз проверить, если не повысится, то проблема с клапанами.

@andrienko.1966 —> 1ц -5 кг , 2ц — 8 кг, 3ц — 7 кг, 4ц — 12 кг.

Всем спасибо за разговор и советы. На данный момент первое что надо сделать это проверить зазоры в клапанах. Если все в норме, снимать и детально проверять голову и только после этого можно рассматривать вопросы дальше.

Лада калина двигатель работает с перебоями на холостом ходу

Тогда у тебя явные проблемы с движком, такой расход у меня на полностью загруженной машине с вкл кондиционером скорость 110-120

Да вы правы, на машине с завода расход в городе колебался в пределах 15-16 литров:wacko. после залитого ЭБУ была залита прошивка на экономичность, так в городе расход упал до 11-12 литров, при неспешной езде, хотя и это мне кажется много.

проверял сканером, меняли ЭБУ, прошивки, вердикт: все хорошо — это русский двигатель! Но я то знаю, что хоть китайский, такого быть не должно. в городе расход упал до 11-12 литров, при неспешной езде,
:crazy:

Проверьте совпадение меток коленвала и распредвала. Сами проверьте зазоры в ГРМ. Расход топлива обычно оттуда прибывает.

Проверьте совпадение меток коленвала и распредвала. Сами проверьте зазоры в ГРМ. Расход топлива обычно оттуда прибывает.

кстати интересный вопрос. возможно цдеся и зарыта собака, проверю в выходные!:love:

3. после заводки при езде вся подсветка в том числе и фары стали как елочная гирлянда подмаргивать (затухание — восстановление — затухание — восстановление), двигатель работает также с провалами.

Генератор внимательно посмотреть (выходную характеристику, силовой провод и т.д.), ну и заодно глянуть на проводку вокруг главного реле. А еще по массам пробежаться.

чек начинает мигать.

Код ошибки какой?
Сеточка в бензонасосе когда осматривалась последний раз?

проблема такая.на холостых работает норм.при нажатии на газ не сразу начинает набирать обороты.а сначала чуть не глохнет.сек.через 2-3 начинает набирать.дижок 1.4 16кл.

Добавлено через 15 минут
была проблема с клапаном продувки адсорбера.заменил.может такое быть:пока ездил с неработающим клапаном адсорбер забился?и вся эта канитель из-за него?

Калина 1,6 8 кл. двигатель работает ровно, обороты не плавают (по стрелке и по слуху) но! с определенной периодичностью скажем 5 секунд простреливает провал

У меня тоже так начиналось ((((( пробег 32000км.
Через недельку после третьего ТО загорелась Ошибка двигателя. заезжал с этой бедой (авто на гарантии ) к дилеру. там диагност после проверки резюмировал так — пропуски зажигания из за нестабильной работы впускного клапана в 3-ем цилиндре. Отрегулировали клапана, ошибка не горела, я уехал. Примерно через пару недель движок стал хреново работать, троил, горела и пропадала ошибка. затрахало меня это. Сегодня заехал на СТО что рядом с моей работой и попросил парней померить компрессию.
ИТОГ: в 1-ом и 2-ом цилиндрах компрессия 14, в 3-м и 4-ом -10 . Мерили дважды .
Записался на СТО, посмотрим что будут делать .

проблема такая.на холостых работает норм.при нажатии на газ не сразу начинает набирать обороты.а сначала чуть не глохнет.сек.через 2-3 начинает набирать.дижок 1.4 16кл.

Добавлено через 15 минут
была проблема с клапаном продувки адсорбера.заменил.может такое быть:пока ездил с неработающим клапаном адсорбер забился?и вся эта канитель из-за него?одну причину назову это дачик дроссельной заслонки мозг парит или скорей всего его соединения штекер или обломан его провод.Причина этого наступает современем из за короткого провада который натягивается в момет троганья или переключения передач+ кат который превращает провод в кол.Отсюда и провал в момент ускорения-троганья.

[QUOTE=АМВ;2250586]Добрый день.У меня 1117 1,6 8кл.пробег 12т машине год.Примерно два месяца назад возникла проблема.Машина под нагрузкой не "тянет" ,не набирает обороты,"чек" раньше не горел,теперь горит постоянно.Причём неисправность "плавающая",можно 250 км проехать нормально,а на другой день на 2-ом почувствовать.4 раза был на диагностике на местном СТО, 2раза показало пропуски зажигания,2 раза — всё в норме.Так же 4 раза был на гарантийке ,дважды ничего не нашли,дважды меняли модуль зажигания ( типа брак ).Свечи менял(НЖК).Вроде бы всё указывает на ЭБУ,но не знаю как заставить сервисёров.Чую что будут меня динамить сколько смогут.Подскажите пож. как быть,а то хоть от гарантии отказывайся и сам меняй.Чуть не забыл- раньше помогала остановка с заглушенным двигателем,теперь не прокатывает.

такая же хрень была у меня — оказалось, компрессия в 3 и 4 цилиндрах была всего 10.

]Добрый день.У меня 1117 1,6 8кл.пробег 12т машине год.Примерно два месяца назад возникла проблема.Машина под нагрузкой не "тянет" ,не набирает обороты,"чек" раньше не горел,теперь горит постоянно.Причём неисправность "плавающая",можно 250 км проехать нормально,а на другой день на 2-ом почувствовать.4 раза был на диагностике на местном СТО, 2раза показало пропуски зажигания,2 раза — всё в норме.Так же 4 раза был на гарантийке ,дважды ничего не нашли,дважды меняли модуль зажигания ( типа брак ).Свечи менял(НЖК).Вроде бы всё указывает на ЭБУ,но не знаю как заставить сервисёров.Чую что будут меня динамить сколько смогут.Подскажите пож. как быть,а то хоть от гарантии отказывайся и сам меняй.Чуть не забыл- раньше помогала остановка с заглушенным двигателем,теперь не прокатывает.

такая же хрень была у меня — оказалось, компрессия в 3 и 4 цилиндрах была всего 10. [/QUOTE]

Короче приговор — замена головки. жду запчасть. ((((

Здравствуйте.
У меня Лада Калина, 2010 года, пробег 50200 км. Особых проблем не было, если только мелочевка.
Буквально в начале марта, как только начало все таять, начались проблемы следующего толка: после проезда лужи, вдруг ни с того ни с сего машину начинает дергать, резко падает мощность, обороты держатся на 1500 даже при отпущенной педали. Если остановиться и подождать — все возвращается обратно, но через некоторое время опять повторяется.
Я заметил, что подобная петрушка происходит только в сырую погоду, поэтому первая мысль была, что что-то заливает. Оценив степень влажности, пролил очистителем контактов все датчики (до которых смог дотянуться), закрыл и на некоторое время проблема исчезла (до первой лужи).
Сегодня гонял в официальный сервис. Там, ожидаемо, заметили, что гарантия прошла (200 км как) и что ремонтировать-то нечего, все работает. Но при выезде — опять началось, на что те сказали что это ерунда и я придумываю. Но как можно придумать рывки машины — непонятно.
Так получилось, что менял вентилятор радиатора по гарантии, и официалы забыли поставить шланг подачи воздуха в двигатель (просто лежал где-то незатянутым). Машина дергалась так же, и открыв капот по свисту я нашел и устранил эту проблему. Не знаю, могло ли это как-то повлиять.

Прочитав этот форум, я подумал, что может проблема таится в датчике дроссельной заслонки — может что-то с ним? Свечи смотрел — обгорают нормально, чек не горит, шумов тоже не слышится.

Лада калина двигатель работает с перебоями на холостом ходу

Лада Калина. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Лада калина двигатель работает с перебоями на холостом ходу

Информация в продолжение или дополнение описываемой ранее в теме
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=5578

Кого-нибудь может заинтересовать описываемая проблема и рассмотренные, насколько это позволяют сделать воображение и недостаточное количество "материала по теме", пути её решения. До логичного конца с выяснением истинных причин, следует отметить, так и не дошло, поэтому останется открытой ещё какое-то время.
Исходные данные: неравномерный холостой ход на новой машине с двигателем 21067, евро-3 (почти аналогично двигателю 1.6 л 8 клапанов на калине) "с завода". Проявление в виде раскачки оборотов около оборотов ХХ (+- 100), очевидные пропуски воспламенения, "лихорадка" мотора — будто скачет УОЗ в раннее зажигание настолько, что двигатель как бы сам себя тормозит, но за счёт инерции маховика коленвал всё-таки проворачивается. При езде на оборотах в пределах 2000 иногда ощущаются подёргивания со стороны мотора, передающиеся на колёса — т.е. авто в такие моменты кратковременно "встаёт". Ошибок контроллер не фиксирует. Пройден техосмотр, по двухкомпонентному газоанализатору сотрудником станции вынесен вердикт "мёртвый двигатель" (более чем удовлетворительно-низкие показатели СО и СН в ОГ). Компрессия в норме, масло не ест, расход горючки как у всех ОГРОМНЫЙ (что также норма для него), разгон под нагрузкой отменный. Проблема налицо, а что делать не понятно.

Что было сделано.
1. Заменены свечи зажигания с А17ДВРМ (зазор 1 мм) на безрезисторные W7DC (0.7 мм). Немного лучше стало, но ничего радикально не поменяло. Заодно выяснилась проблема с системой вентиляции картера — лужи масла в ресивере, и как следствие загаживание свечей I и IV цилиндров + переспектива прогарания клапанов этих цилиндров. Переделана вентиляция картера. Заменён топливный фильтр и форсунки. Переложен провод от ДПКВ к ЭБУ через салон (за приборной панелью). Подсосы воздуха исключены проливом топлива стыков "впуска". Подточив корпус ДПКВ уменьшал зазор до задающего диска — в результате лишь усилился звук от ДПКВ, напоминающий "вой" генератора. Отсоединял разъём с РХХ — результатов не дало, раскачка оборотов не исчезает. Поменял местами датчики кислорода, также безрезультатно.

Отключение ДМРВ приводит к увеличению мгновенного расхода топлива, вышеуказанные перебои остаются, зато исключается бедная смесь.
Дополнительно организовал массу двигатель-кузов с помощью "косички". Перетряхнул остальные точки крепления "массовых концов". Все массы спаял в одной точке, и дополнительно провод добавил. Было так:

стало так

Заменил непонятный кусок тонкого провода (вставка плавкая) на нормальную.

2. При замере напряжения между двигателем и кузовом автомобиля цифровым мультиметром случайно зафиксированы кратковременные всплески напряжения сверх максимально установленного предела измерения 1000 В. Заменён модуль зажигания. Это исключило "эффект отключения ЭБУ", из-за которого, вероятно, происходили кратковременные "затыки" на ходу и последняя степень "лихорадки" двигателя на ХХ. Оставались систематические пропуски воспламенения как при прогреве, так и на прогретом моторе + непонятная раскачка оборотов.

3. Всматриваясь в полной темноте, заметил подсвечивание наружных изоляторв свечей на открытом участке изолятора от наконечника ВВ провода до металлического корпуса свечи. Попытался разобраться, отчего такое происходит. Слишком высокое пробивочное напряжение — как следствие желание "пробить" зазор не в камере сгорания, а снаружи. Также было замечено слабовыраженное "полярное сияние" на ВВ проводах, и отчётлвое в местах касания бензошланга (он оказывается армированный), тросика привода дроссельной заслонки, корпуса крепления воздушного фильтра. Местами изоляция проводов уменьшилась от перетирания, что дополнительно способствовало увиденному. Затем взял кусок провода, один конец закрепил на массу, а вторым стал водить по проводам — едва видны бегающие искры, но на работу мотора это не влияет. За провод рукой решил взяться — больно, с.

Снизить вторичное напряжение на модуле зажигания, прочитав эту книгу
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4285977/?type=4#
можно за счёт увеличения сопротивления в ЭБУ, на котором падает напряжение при подаче импульсов на первиную обмотку МЗ (можно изменить соотношение сопротивлений в делителе перед компаратором), или параллельно этой обмотке организовать ещё один канал, по которому будет протекать ток в момент накопления энергии МЗ, т.е. при подаче напряжения на перв.обмотку МЗ. Необходимо знать сопротивление обмотки. Про сопротивление решил узнать у одного из довольно авторитетных диагностов. В ответ пришло много всего, про оценку работы системы зажигания с помощью осциллографа (т.е. он не пользуется этим справочным параметром), предлагалось подойти к вопросу другим способом, при котором по даташитам на силовые ключи ЭБУ находим максимальный ток, на который они рассчитаны и далее вычисляем минимальное сопротивление обмотки. Плюнул. Спросил у чючюндрика, он измерил его тестером и всё: никаких глубоких познаний тут, как оказалось, не требуется. Сопротивление 0.5 Ом. В эбу не стал лезть, поскольку тот резистор имеет сопротивление 0.02 Ом, замену не найти. Сконструировал схему, используя два диода her506 (от бросков напряжения в момент отключения подачи напряжения на МЗ), мощные резисторы (5 Вт) по паре на несколько номиналов от 7.5 до 20 Ом.

Попробовал в работе, но результаты оказались необнаруживаемыми, т.е. положительного эффекта нет, отрицательного также. Бросил эту затею. Но с проводами что-то делать надо.

4. Стал подыскивать ВВ провода. Как выяснил из той же книги, с сопротивлением в ВВ-цепи не всё так просто. Оно необходимо для стабилизации процесса горения искры. Нужно угадать, какое больше подходит, учитывая зазор (о нём будет сказано далее); где оно будет расположено: в проводе, свечном наконечнике или свече — по большому счёту никого не волнует. Из всего множества выбирал не с распределённым сопротивлением, а со встроенным резистором, цельным сердечником и экранированным свечным наконечником. Подошли такие, заказывал поштучно.

Длина указана в виде цифр перед "VA" в обозначении и соответствует общей длине ВВ провода от края до края. Для одевания на свечи, предварительно нужно открутить колпачки со свечей, т.к. наконечники рассчитаны на тип М4, а штатные на SAE. Каталожные номера следующие.
31 VA 0356912945
41 VA 0356912944
53 VA 0356912987
61 VA 0356912888
Сопротивление проводов 6..6.5 кОм. У штатных было от 3.6 до 5.5, причём сопротивление родных свечей было с максимальным разбросом также порядка 1.5 кОм. Учитывая одновременную работу модуля на пары цилиндров, необходимо комбинировать резисторные свечи таким образом, чтобы разница между общим сопротивлением контуров была минимальной. Т.е. сумма сопротивлений ВВ проводов и свечей у 1 и 4 цилиндра была как можно ближе к такой же сумме для 2 и 3. Иначе поимеете потенциальных проблем. В моём случае с родными проводами и свечами суммы были почти равны, отличалось на 0.3 кОм, но счастья почему то не наблюдалось.
Установка новых проводов решила проблему "полярных сияний", за провода стало можно не боясь браться, однако перебой и плавание оборотов оставалось. Меняю А17ДВРМ (черный нагар от масла так и не выгорел)

на W7DC (0.7 мм) работает хуже. Увеличиваю зазор до

1 мм. Работает лучше, чем c А17ДВРМ.
Купил комплект NGK№2 (BPR6E, зазор, по моему 0.9).

Ощутимо хуже работает двигатель.

1 мм) + А17ДВРМ (по одной резисторной свече в каждом из контуров). Пропусков почти нет, но раскачка есть. Ставлю W7DC с зазором, выставленным в

1.3 мм. Обороты почти не плавают, есть пара пропусков воспламенения в минуту, но они практически не влияют на равномерность ХХ.

В каталоге по свечам БОШ и представленным изображениям свечей, следует такое описание примерного перевода: "Цвет центрального изолятора от серовато-жёлтого до красновато-коричневого. Двигатель в порядке. Тепловой диапазон свечей правильный. Состав смеси и параметры опережения зажигания установлены корректно, нет пропусков воспламенения, устройства обогащения смеси при холодном запуске функционируют нормально. Нет отложения от топливных присадок, содержащих свинец, или из компонентов в моторного масла. Нет перегрева." Т.е. двигатель исправен, проблема с системой зажигания, при которой, глядя на свечи, ничего не надиогнастируешь.

Перебои в работе двигателя.

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, см. «Система питания»; «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок проводов на катушках зажигания. Если есть повреждения проводов, замените весь жгут проводов системы зажигания.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания».

5. Если все свечи выглядят исправными.

6. . проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 1,00–1,13 мм.

7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его подгибкой бокового электрода.

8. Установите свечи и катушки на место и подсоедините к ним колодки жгута проводов.

9. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112