Как узнать что двигатель был перегрет

Перегрев Двигателя

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

01.03.2020
. . Сегодня мы поговорим о возможном перегреве двигателя и как это проверить. Для тех, кто любит читать, я написал статью. Ну а кому лень читать, то можете сразу смотреть видео в конце страницы.
. . А вот с чего всё началось:
Когда я начал пробовать разные прошивки, то естественно читал в интернете комментарии о том, как другие люди отзываются о той или иной прошивке. И заинтересовали меня отзывы о прошивке Паулюс Лачетти рейсинг 2010 V2_E2_noEGR.
Кто пишет, что всё нормально — прошивка резвая, но встречаются комментарии с жалобами на детонацию двигателя при разгоне. И что-то мне стало интересно — почему так. Ну давайте разбираться вместе. Почему происходит детонация или как водители говорят между собой — стучат или гремят пальцы.
Первое, что приходит всем на ум — это низкооктановый бензин. Но допустим, что с бензином всё в порядке.
Второе — это раннее зажигание. Но у нас не карбюратор, и ЭБУ автоматически регулирует угол в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В этой прошивке УОЗ действительно поднят до максимальных значений, даже поболее, чем на других резвых прошивках где-то на 5 -6 градусов. Замечал по БК, что он при движении без нагрузки доходит до 48 градусов, по моему даже и 49 видел. Но лично на моей машине и у других нет детонации. И калибровки в прошивке меняли не просто так — от балды, а после этого, наверняка, проверяли на рабочей полностью исправной машине и на всех режимах.

. . Хочу подчеркнуть эту фразу — на полностью исправной машине . Возьмём к примеру Стоковую заводскую прошивку. Она писалась под массовое производство, и если проще сказать, то параметры её как бы расширены, чтобы в них могли убираться как исправные машины, так и не полностью исправные. Но при этом все они могли нормально работать.
А в тюнингованных прошивках, чтобы увеличить резвость, приходиться выставлять калибровки по максимуму. А после таких манипуляций эти расширенные параметры, как на Стоковой прошивке, начинают сужаться. И в них убираются уже только полностью исправные машины. А на не полностью исправных даже могут вылетать ошибки. Вот почему об одной и той же прошивке идут разные отзывы.
Недавно один человек закачал Ледоколовскую прошивку и пишет мне, что машина стала хуже ехать, чем на Стоковой прошивке, и вылетает ошибка «богатая смесь». Как такое может быть? Стали разбираться. Оказалось, что был неисправен ДАД, который при включенном зажигании показывал барометрическое давление в 116 Кпа, а это уже постоянно богатая смесь. Но Стоковая прошивка прощала эти погрешности. После замены датчика, естественно, Ледоколовская прошивка стала резвой и ошибка уже не вылетала.

. . А теперь думаем от чего ещё может возникать детонация — да просто от перегрева двигателя. Что у нас показывает стрелка температуры на приборной панели? А она показывает не температуру двигателя, а всего лишь сопротивление ДТОЖ — Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости.

Таблица сопротивления ДТОЖ Лачетти от температуры

. .Обратите внимание на таблицу. При низких температурах сопротивление очень большое, измеряется в КОм. И разница, к примеру в 60 Ом — это как капля в море. Такую разницу не заметите не вы, ни двигатель. Но совсем другая история при высоких температурах двигателя.
У всего есть срок годности. Давайте представим, что будет если ДТОЖ от старости начнёт врать при высоких температурах, хотя бы на 10 градусов и в добавок в меньшую сторону. Да или даже просто в фишке будет плохой контакт, который может увеличить сопротивление, к примеру, на 60 Ом — вот та же разница в 10 градусов. При какой температуре тогда начнёт включаться вентилятор охлаждения?
Первую малую скорость вентилятора ЭБУ включает, когда ДТОЖ показывает 97 градусов, вторая включается при 100. Но датчик у нас находится в самом низу головки блока перед самым блоком цилиндров. Поэтому датчик омывается проходящей жидкостью из блока цилиндров в головку блока. И её температура на 5 градусов меньше, чем в головке блока, где расположен термостат, так как жидкость ещё нагревается и от головки блока (лично сам замерял). Многие даже спрашивают — поставил термостат на 92, а температура выше 87 не поднимается, как раз эта разница в 5 градусов.
Если к 97 добавить эти 5 градусов — 102, да ещё 10, если врёт датчик, то получим 112 градусов в головке блока. При такой температуре может как раз и появляться детонация под нагрузкой при наборе скорости. А постоянный, хоть и не большой перегрев двигателя может привести к неприятным последствиям.
. . Вот тут то я и задумался. А как с наименьшими потерями проверить не перегревается ли двигатель?

Недостатки Шевроле Лачетти

. . . НЕПЛОХОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА НА ДИВАНЕ БЕСПЛАТНО (кликните по картинке, чтобы узнать). . Если захотите быстрее начать зарабатывать и купить ПОЛНЫЙ КУРС — вот промокод tuzir16B61AA4 для скидки на 5 000 рублей.
. . . Можно зарабатывать и прямо сейчас на ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ.

По идее тут никакими компьютерами и ЕЛМ-ками это не проверить, тем более смотреть на стрелку температуры.
Они будут показывать общее сопротивление ДТОЖ в переводе на градусы, а фактическая температура двигателя будет больше ровно на столько, на сколько врёт датчик или присутствует лишнее сопротивление из-за плохих контактов. И самое интересное, что и ошибок никаких не будет, ошибка вылетает только при обрыве или замыкании.
Конечно, самое точное — это снять датчик и в кипятке измерять его сопротивление, плюс — посмотреть контакты в фишке, но это очень хлопотно, датчик стоит сзади двигателя. Поэтому я всегда говорю — купили новый датчик, то первым делом его проверка на всех температурах от холодильника до кипятка.
Если сверять с утра с температурой на улице, и показания будут одинаковые, то можно предположить, что датчик исправен, и контакты на нём в хорошем состоянии. Но это тоже не означает, что он будет правильно показывать на высоких температурах.
Кстати, утром ДТОЖ можно сверить с Датчиком Температуры входящего воздуха.. В идеале показания должны быть одинаковыми.
. . Есть ещё способ — это привязаться к термостату. Температура двигателя после запуска начинает подниматься, а в момент открытия термостата она резко понижается на несколько градусов, так как в блок начинает поступать холодная жидкость из радиатора — открывается большой круг. У меня термостат стоит на 92, поэтому отнимаем 5 градусов разницы температур в блоке и головке и получаем 87.
Бортовой компьютер у меня всегда перед глазами, и если на 87 градусах температура слетит вниз, значит всё в порядке. Если термостат на 87, то температура слетит на 82-ух. И при исправном термостате температура не должна понижаться более, чем на 5 — 6 градусов. А дальше термостат закрывается и всё повторяется заново, пока полностью не прогреется радиатор.
Тут как бы убиваем сразу двух зайцев — Проверяем ДТОЖ при высоких температурах и одновременно открытие и закрытие термостата. Тут очень большие шансы, если всё совпадает — значит всё работает исправно. Ну а если не совпадает, то придётся доставать термометр, хотя бы на 100 градусов и прикрепить его нижний конец, типа изолентой, к шлангу обогрева дроссельной заслонки, прямо возле термостата. И не забываем про разницу в 5 градусов.
Так можно проверить и температуру открытия термостата, если держать руку на верхнем патрубке радиатора. При открытии термостата патрубок резко станет горячим.
Сравнить ДТОЖ с температурой в расширительном бачке не получится, так как после обогрева дроссельной заслонки жидкость будет иметь меньшую температуру.
Так что если услышали детонацию на своём двигателе при разгоне, и в качестве бензина уверены, то обратите внимание не на сами показания ДТОЖ, а на фактическую температуру двигателя. А для тех, кто ещё не знаком со специфическим алгоритмом работы нашей стрелки температуры, а она находится в одном и том же положении от 80 до 108 градусов — можете посмотреть оба видео на странице Стрелка температуры Двигателя
Может у кого есть мысли как ещё проверить ДТОЖ, да ещё если бы и с дивана не вставать, то пишите в комментариях.

Читайте также  Очистка двигателя от нагара без разборки

Перегрев Двигателя : 2 комментария

ЗДРАВСТВУЙТЕ! поставил себе китайский датчик температуры с выносным элементом,выносной элемент закрепил на корпусе термостата хомутом из пластика ,а сам цифровой прибор закрепил двухсторонним скотчем на панель ниже рулевой колонки,провода завел через трос газа ,прибор показывает температуру разницей в 4 градуса в меньшую сторону по данным с компьютера ,таким образом можно знать точную температуру в голове блока.термометр стоит 200 рублей,если выносной датчик умудрится поместить в антифриз то будет показывать с точностью 0,1 гр ,но и этого вполне достаточно !

Только не забывайте, что на термостате температура выше на 5 градусов, чем на ДТОЖ. Если на бортовом компе 87, то на термостате 92.

А был ли перегрев?

Можно было и перегреть, но мотор должен был или заглохнуть или как-то это перегрев показать, клина не дай Бог поймать, причем перегрев моментальный, т.е. прибор не успел показать температуру.

Я перегрел мотор так: еду на ГАЗу по трассе, обгон скорость 140 -150, мотор глохнет. Выключаю зажигание, потом включаю смотрю, а стрелка в красной зоне. Через минут 15 мотор завелся, но первый поршень поплыл и заклинел на пальце, торохтел как дизель, но ехал . Причина этого была очень плохое масло, видимо на таких оборотах оно просто не смазывало детали двигателя вследствии чего произошел моментальный перегрев. Из личного опыта эксплуатации CIH 2.0S.
Не экономте на масле!!!

#3 прохожий

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович

#4 dima842

  • Пол: Мужчина
  • Интересы: Профессиональный любитель SAT-TV
  • Авто: OPEL ASCONA-B 1981 1.8
  • Реальное имя: Дмитрий
  • Место жительства: Челябинская обл. г. Озёрк Российская Федерация

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА

Срочно разыскивается новая мечта на роль несбыточной.

#5 butcherrr

  • Город: г.Рыбинск Ярославская область
  • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .
Самая красивая решетка OPEL

#6 virtdan

  • Пол: Мужчина
  • Город: Tashkent, Uzbekistan

прохожий, моторист был тот же самый, который делал мотор год назад. Да, он сказал, что масляное голодание было и что мотор перегрет. Но вот насчет второго все же вряд ли потому как водяная система охлаждения в норме. Может быть из-за масляного голодания голова нагрелась и сальники клапанов задубели? Судя по всему моторист так себе, потому как новый сальник на колено он взял меньшего диаметра (внутренний диаметр), сказал, что на коленвале выработка была. Так он должен был это учесть еще год назад, мастер-ломастер.

AVM, знаешь, насчет заглохнуть в этой ситуации не совсем мне ясно. Дело в том, что из-за воды в баке я повесил фильтр с отстойником и пытался выжечь бензин до конца (хотя один х. потом бак снял). Потом в дороге когда бензин кончился я долил в бак несколько литров и повесил обычный фильтр, машина стала глохнуть, потом совсем заглохла. Я опять повесил отстойник, доехал до дома, машина не глохла. Как оказалось, в этот момент уже тек сальник коленвала. Приехал домой, машину в этот день уже не трогал. Снял бензобак, почистил, залил литров 5. Когда завелся то холостых вообще не было. Здесь я отдал машину мотористу для замены сальника (долил масла и старался не останавливаться, километров 15 проехал). Моторист сказал что не работала одна свеча и был загажен карбюратор ржавчиной. Я склонен списывать то что машина глохла на воду в баке, хотя теперь есть сомнения.

dima842, всего-то тысяч 5-6 этим колпачкам-колечкам.

butcherrr, вентиляция картера навряд ли. Другое дело, сидел этот сальник 5 тыщ, а тут вдруг вылез. Могло ли это быть спровоцировано тем, что мотр глох? Причем трудно было тронуться, приходилось хорошо поддать газу. При попытке тронуться плавнее мотор резко глох, машину дергало. Может быть, таким образом сальник сдвинулся с места.

Вообще же, прям мистика какая-то получилась. Сдох датчик Холла, когда датчик заменил, появилась вода в баке, и сразу же полетел сальник. И все друг за другом, сразу же. Может петуха резать пора?

#7 dima842

  • Пол: Мужчина
  • Интересы: Профессиональный любитель SAT-TV
  • Авто: OPEL ASCONA-B 1981 1.8
  • Реальное имя: Дмитрий
  • Место жительства: Челябинская обл. г. Озёрк Российская Федерация

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА

Срочно разыскивается новая мечта на роль несбыточной.

#8 virtdan

  • Пол: Мужчина
  • Город: Tashkent, Uzbekistan

Блок вообще точить не стали, поставили колечки стандартный размер. Точно могу сказать, что тысячи через три в марте я сам лично мерял компрессию и по всем горшкам было 11.5, в одном только чуть меньше между 11 и 11.5.

Диаметр там внешний кажется 50, а внутренний на старом сальнике был 31, а поставил он сейчас 30.

Вообще, у меня такой план, взять компрессометр, маслицо, и по всем правилам проверить компрессию. Работа собака заедает руки не доходят.

#9 прохожий

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович

#10 AVM

  • Пол: Мужчина
  • Интересы: —
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: —
  • Реальное имя: Алексей
  • Место жительства: Харьков

#11 virtdan

  • Пол: Мужчина
  • Город: Tashkent, Uzbekistan

#12 прохожий

  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович

#13 Motdoc

  • Город: г. Вологда
  • Интересы: машины, компьютеры

1 так какое масло было залито?
2 масло текло с переднего сальника?
3подозрительный стук и отсутсвие тяги в какой момент заметил?

на счет камешка его косяк 100%, возможно некачественная сборка. п о поводу сальника : какая там нах выработка?? у мну хоть и был движок похоженный сильно лампа масла загоралась на 500-650 об/мин но сальник я ставил номинал! и ничего не текло. К тому же раз из движка еще что то бежало значит не все масло вытекло, то что на щупе на горячую не было масла еще ни о чем не говорит, меряй на холодную

Opel Ascona 1986 г.р. была .

#14 virtdan

  • Пол: Мужчина
  • Город: Tashkent, Uzbekistan

Итак, померял компрессию. Полегчало. Компрессия практически одинаковая по всем цилиндрам, 11-11.5, практически та же самая, что и была до проблемы с сальником две тысячи тому назад. Учитывая, что блок не растачивали, не так уж и плохо, наверное. Правда после замены колечек пробежал всего 5500, вот если бы такая компрессия сохранилась тысяч через 20

1 Motdoc, ну масло как масло, Mannol минералка. Уже скоро менять надо было, 4500 на нем прошел после обкатки. Я всегда его лью и через 5 тыщ меняю. Масло не жрала. Полусинтетику я решил не лить, потому как капиталка была минимальной, блок не точили. То есть это и не капиталка тогда, но так удобнее говорить Заменили все прокладки, сальники, отмыли все от нагара, поменяли вкладыши коленвала (были провернуты), промыли гидрики, поставили новые колечки, клапана притерли, шлифанули распредвал. Мотор тогда сразу намного бодрее стал. Сейчас хотя компрессия в общем-то не очень высока, но все же равномерная.
2 с переднего. Но я не замечал, чтобы оно постепенно начало подтекать. Думаю, что если бы это продолжалось некоторое время, то обязательно бы заметил. Сальник как бы внезапно пробило.
3 Тяга стала пропадать когда вода в фильтр попала. Сольешь воду с отстойника, и тяга опять появлялась. А потом тяга пропала после той поездки когда сальник пробило когда завелся на холодную. Стука как такового не было. Когда ушло слишком много масла, начал гудеть распредвал, как будто дизель работал. Но это было очень кратковременно, я после этого почти сразу масла долил.
Еще один момент, те свечи, которые стояли во время этой истории с водой, когда я их выкрутил, были так загажены, просто ужос. С каким-то рыжеватым налетом, как будто эта ржавая хрень из бака на них оседала. Может и вправду одна свеча сдохла из-за этого, поэтому и тяги не было. Сейчас поставил запасной комплект свечей, все нормально.
Походу еще один вопрос возник, если у свечи электродная часть светлая, серого цвета, а та часть, где резьба, покрыта черным довольно плотным нагаром (не бархатистым), о чем это может говорить? У меня такие свечи наблюдаются со времен "капиталки". Может надо смесь сделать победнее в карбюраторе? Очень часто сейчас наблюдается такое явление, когда после поездки машину глушишь, продолжаются вспышки в цилиндрах. Зажигание в норме.

Читайте также  Ремонт электронных блоков управления двигателем

Ремонт двигателя (ДВС) после перегрева

Отремонтировав тысячи двигателей внутреннего сгорания, наши специалисты накопили богатый опыт в технологии ремонта после перегрева. Мы разделяем их на две группы:
1) ДВС, перегретые полностью, после нарушения температурного режима из-за проблем в системе охлаждения;
2) ДВС, имеющие локальные перегревы деталей.

Виталий Урусов, директор сервисного центра DEUTZ / ЯМЗ ООО «СибирьТехСервис»

Причины происходящих перегревов обеих групп разные, и меры по выявлению дефектов деталей, а также применяемые при ремонте технологии также различны.

Из-за нарушения температурного режима, вследствие проблем с системой охлаждения, ДВС может иметь повышенный расход масла, при этом он возрастает в несколько раз. Отработавшие газы имеют сизый (синий оттенок) из-за сгорающего масла в выпускном коллекторе. Если перегрев был сильным, то ДВС может вообще перестать запускаться из-за отсутствия компрессии в цилиндрах, поскольку герметичность может отсутствовать по причине глубоких задиров на стенках цилиндров и поршнях или в паре клапан-седло. А также могут образоваться трещины в ГБЦ и блоке, что может приводить к выбросу газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Отремонтировать ДВС с такими повреждениями возможно только с полной разборкой, поскольку мелкие металлические предметы от разрушившихся деталей расходятся по всей масляной системе и остаются в ней, если не предпринять специальных действий для промывки всех каналов, масляных карманов, деталей, из которых может впоследствии вымываться металлические предметы в масляную систему. Опрессовка всех деталей, имеющих водяную рубашку — обязательная мера, если присутствуют следы перегрева на деталях ДВС, иначе ремонт закончится тем, что ДВС снова будет перегреваться из-за выброса охлаждающей жидкости из ДВС, вследствие повышенного давления в системе охлаждения отработавшими газами.

Что касается локальных перегревов, то это достаточно большая тема, и в данной статье мы поговорим лишь о некоторых возможных вариантах перегревов и об их последствиях для ремонта.

Итак, локальный перегрев шейки коленчатого вала кривошипно-шатунного механизма из-за масляного голодания — это серьёзное повреждение, и если специалист, который ремонтирует ДВС не обладает достаточными знаниями или приборами для дефектации, то он может просто отшлифовать вал в следующий ремонтный размер, что впоследствии может снова вызвать проворачивание вкладыша на этой шейке, поскольку материал данной шейки имеет другие характеристики, а именно коэффициент линейного расширения и шероховатость после нагрева, а также внутреннюю структуру, что — из опыта известно — приведёт к уменьшению зазора между перегретой шейкой и подшипником. Мы встречали на практике такие моторы, которые начинали «стучать» после того как их неправильно отремонтируют, даже без нагревания до рабочей температуры — вкладыш «наматывает» на вал, и он остается белым, что говорит о нарушении зазора, но не об отсутствии смазки.

Локальный перегрев в камере сгорания

Локальный перегрев в камере сгорания из-за неправильного сгорания топлива, вследствие заклинивания в открытом положении иглы распылителя топливной форсунки обычно приводит к прогоранию поршня, выпадению седла из головки, заклиниванию клапана в направляющей и обрыву его впоследствии, образованию микротрещин в ГБЦ — обычно между сёдлами. Ещё локальные перегревы деталей могут присутствовать в таких узлах, как поршень-палец-шатун, коренные постели блока — коленчатый вал, выпускной коллектор, турбокомпрессор, и другие.

В нашей компании двигатели ремонтируют сертифицированные специалисты, прошедшие обучение на заводе и имеющие полную техническую информацию для ремонта, поэтому они обладают точными знаниями, какие детали или узлы обязательно подлежат замене после перегрева, не заменив которые можно свести к нулю весь произведённый ремонт.

Текст: Виталий Урусов, директор сервисного центра DEUTZ / ЯМЗ ООО «СибирьТехСервис»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как не перегреть двигатель?

Несмотря на то, что ДВС — агрегат с большим ресурсом работы, именно нарушение температурного режима является одной из главных причин его выхода из строя.

Как не доводить мотор до такого состояния, и что делать, если поломка все же произошла?

Почему перегрев так опасен?

Как известно из курса физики, при нагревании тела расширяются.

То же самое происходит с деталями двигателя, которые при высокой температуре увеличиваются в размерах, выходя за рамки нормальных значений.

При этом существуют допустимые пределы нагрева деталей, однако систематический перегрев мотора с последующим охлаждением приводит к деформации головки блока цилиндров и поршневой системы, что значительно снижает ресурс агрегата.

Чем дольше мотор находится в ненормальном состоянии, тем серьезнее повреждения.

Кратковременный перегрев может проходить бесследно, однако длительный обязательно приведет к необратимым последствиям.

При сильном и продолжительном перегреве мотора масло перестает выполнять функцию смазки, вследствие чего ломаются соприкасающиеся друг с другом детали.

К коленчатому валу пригорают шатунные вкладыши, и под воздействием поршня он разламывается.

В конце концов раскалываются стенки цилиндров, и двигатель полностью выходит из строя.

10 основных причин перегрева двигателя:

Существует огромное множество причин, по которым может перегреться мотор, но самые распространенные из них:

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
  2. Неисправный термостат, из-за которого система охлаждения может ошибочно работать в режиме прогревания мотора.
  3. Слабое охлаждение генератора потоком воздуха, неисправный вентилятор.
  4. Предельные нагрузки на двигатель, например, при длительной буксировке.
  5. Неправильная регулировка момента впрыска бензина и системы зажигания.
  6. Прогорание выпускного клапана и дополнительный нагрев двигателя от выходящего из его отверстий газа.
  1. Загрязнение камеры сгорания топлива.
  2. Длительная работа бензинового двигателя при детонации.
  3. Отложения на стенках системы охлаждения, в результате чего нарушается нормальная циркуляции антифриза.
  4. Добавление присадок в моторное масло, которые могут быть причиной образования теплоизоляционного слоя на поверхностях цилиндров.

Признаки перегрева двигателя

О перегреве двигателя сигнализирует специальный датчик, но не стоит полагаться только на него. Существуют и другие индикаторы:

  • в салон перестает поступать теплый воздух в зимнее время года, это сигнал о возможном закипании охладителя;
  • детонация, при возникновении которой появляется звонкий металлический звук в работающем двигателе;
  • резкое понижение мощности двигателя также может быть следствием его перегрева.

Как предотвратить перегрев мотора

Чтобы избежать перегрев мотора, рекомендуется выполнять профилактические меры:

  1. Во-первых, нужно следить, чтобы объем охлаждающей жидкости не опускался ниже предельной отметки, осматривать систему на предмет герметичности, утечек и повреждений.
  2. Постоянно проверять работоспособность термостата.
  3. Заливать в расширительный бочок только специально предназначенную для охлаждения жидкость — антифриз.
  4. Следить, чтобы работал вентилятор, охлаждающий двигатель.

Если датчик показывает температуру свыше 120 °С, это указывает на перегрев.

В таком случае стоит заглушить двигатель и подождать, пока он остынет, затем доехать до ближайшего сервиса и произвести диагностику.

Перегрев мотора сулит большие неприятности и является одной из главных причин выхода из строя двигателя.

Как не доводить до такого состояния, и что делать, если поломка все же произошла?

Почему перегрев так опасен для двигателя

Кратковременный перегрев может проходить бесследно, однако длительный порой приводит к полному разрушению основных деталей двигателя так, что его дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Читайте также  Супротек для топливной системы бензинового двигателя

Основные причины перегрева двигателя:

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
  2. Неисправный термостат, из-за которого система охлаждения может ошибочно работать в режиме прогревания мотора.
  3. Предельные нагрузки на двигатель, например, при длительной буксировке.
  4. Длительная работа бензинового двигателя при детонации.

Признаки перегрева двигателя

Помимо датчика, существуют другие признаки, указывающие на наличие проблемы:

  • в салон перестает поступать теплый воздух в зимнее время года;
  • детонация, при возникновении которой появляется звонкий металлический звук в работающем двигателе.

Как предотвратить перегрев мотора

Чтобы избежать перегрев мотора, рекомендуется выполнять профилактические меры:

  1. Следить за уровнем охлаждающей жидкости.
  2. Постоянно проверять работоспособность термостата.
  3. Заливать в расширительный бочок только антифриз.
  4. Следить, чтобы работал вентилятор, охлаждающий двигатель.

Если датчик показывает температуру свыше 120 °С, это указывает на перегрев.

В таком случае стоит заглушить двигатель и подождать, пока он остынет, затем доехать до ближайшего сервиса и произвести диагностику.

Перегрев вариатора: причины, признаки, последствия и способы предотвращения

Большинство производителей авто уже перешли на вариаторы, которые постепенно вытесняют привычные гидроавтоматы. Но водители опасаются этого типа трансмиссии и готовы отказаться от покупки понравившегося автомобиля только по причине наличия CVT. В народе до сих пор блуждает масса слухов о проблемах и недостатках бесступенчатых коробок передач. Да, первые экземпляры разных моделей вариаторов действительно были проблемными и часто ломались, особенно Multitronic, которыми пытались оснастить автомобили производства Audi.

Особенно преуспели в разработке бесступенчатых коробок передач японские компании Jatco и Aisin, поставляющие CVT для автомобилей Nissan, Toyota. Но японские вариаторы также выходили из строя и регулярно дорабатывались. Одна из главных причин – перегрев трансмиссии. Почему коробка перегревается, и как бороться с этим опасным явлением?

Температурный режим CVT

Температура коробки передач относится к числу особых характеристик агрегата. Производителями авто предусмотрена даже система самодиагностики, состоящая из датчиков температуры, которые фиксируют изменения температуры. Если она повышается, блок управления переводит CVT в аварийный режим работы и автомобиль просто останавливается. Водитель при этом сможет наблюдать активированный индикатор «!» на панели приборов. Установка вариатора происходит вместе с теплообменником – специальное устройство, в котором происходит теплообмен между двумя носителями, имеющими разные температурные показатели.

Кроме теплообменника устанавливается дополнительный радиатор в моторном отсеке перед конденсором климатической установки. Эти устройства необходимы для поддержания оптимального температурного режима, отвода тепла и охлаждения агрегата. Но проблема в том, что и теплообменник, и радиатор со временем забиваются. Отдельные устройства отличаются настолько неудачными конструкциями, что выводят из строя коробку передач еще до прохождения 60-80 тыс. км. Одно из главных условий постоянно стабильной температуры CVT – чистый теплообменник и радиатор охлаждения.

Признаки перегрева вариатора

Даже небольшое повышение температуры может обернуться неприятными последствиями в будущем. Электроника далеко не всегда срабатывает на высокую температуру, поэтому водителю остается ориентироваться по поведению автомобиля. Появляются следующие признаки:

  • рывки авто;
  • коробка пинается;
  • затрудненное переключение передач;
  • вариатор долго «думает».

Как правило, эти симптомы проявляются на «горячую», а после охлаждения агрегата полностью исчезают и CVT продолжает работать в привычном режиме. В идеале при перегреве загорается индикатор на панели приборов и коробка передач уходит на аварийный режим работы. Не стоит продолжать движение даже если после простоя трансмиссия стала обратно исправно функционировать. Лучшим решением станет вызов эвакуатора и поездка в сервисный центр, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля может стать причиной серьезной поломки вариаторной коробки. В перегретом вариаторе масло пахнет горелым и обретает темный цвет, оно теряет первоначальные свойства и способствует повышенному износу «железа» агрегата.

Причины перегрева трансмиссии

Как было уже сказано выше, основная и главная причина перегрева – грязный теплообменник и забитые соты радиатора. Мошки, пыль, грязь активно проникают через любые преграды, когда автомобиль несется по дороге на высокой скорости. Высокая температура способствует прикипанию всей этой неоднородной массы, которая впоследствии препятствует нормальному продуванию системы и отводу тепла. Особенно подвержены загрязнению внедорожники и кроссоверы, эксплуатируемые по внедорожью и проселочным дорогам. Грязь вместе с глиной особенно быстро налипает на верхней части радиатора, которая отвечает за охлаждение вариатора.

Рекомендуем промывать радиатор как минимум 1-2 раза в год со снятием бампера и чисткой воздуховодов

Не менее важно следить за состоянием и уровнем трансмиссионного масла в коробке передач. Течи через уплотнители способны привести к самым печальным последствиям. Нехватка одного литра масла в вариаторе ощущается наиболее остро – масло быстро загрязняется, нарушается температурный режим, сильно страдают внутренние детали. Нужно контролировать не только уровень технической жидкости, но и своевременно менять её вместе с фильтром. Продукты износа постоянно циркулируют в системе и оседают на фильтре тонкой очистки. Этот фильтрующий элемент лучше всего менять с каждой сменой ATF. Если есть желание продлить срок службы вариатора, то смазочный материал и фильтр необходимо полностью обновлять каждые 50-60 тыс. км пробега.

Последствия эксплуатации авто с перегревом CVT

Небольшое повышение температуры пагубно сказывается на свойствах масла. Оно рассчитано под определенный режим работы и в худшем случае утрачивает свои характеристики. На СТО специалисты обычно берут ATF на пробу, сливая примерно 50 мл жидкости. Этого количества материала достаточно для постановки диагноза: темный цвет и запах горелого укажут на перегрев CVT. Если закрыть глаза на перегрев и продолжать спокойно ездить за рулем автомобиля, нужно быть готовым к скорому капитальному ремонту. В первую очередь выходят из строя соленоиды и фрикционные диски. Довольно часто перегрев становится причиной нарушения геометрии гидроплиты. Подобные поломки устраняются с большими финансовыми затратами, обычно водители подыскивают контрактные агрегаты.

Стоит ли устанавливать дополнительный радиатор?

Длинные интервалы между заменами масла, экономия на технической жидкости и других расходных материалах, агрессивная эксплуатация автомобиля, – все эти факторы очень сильно сокращают ресурс трансмиссии. Стоит помнить, что вариатор рассчитан на спокойное вождение и не терпит длительное движение на высокой скорости. Также отрицательно сказывается на надежности CVT высокая загруженность транспортного средства. Пока автомобиль находится на гарантии, ставить дополнительный радиатор необязательно, но после окончания этого срока вопросом обеспечения надлежащего охлаждения нужно серьезно заняться.

Некоторые автомобилисты выполняют всю работу самостоятельно, но лучше всего доверить машину профессионалам. На Mitsubishi часто ставят радиатор от УАЗ Патриот, потребуется корпус охладителя на четыре вывода, шланги, хомуты и кронштейны. Специфика монтажа внешнего радиатора на разные автомобили существенно отличается. На Mitsubishi Lancer 10, Outlander 3 и ASX она одна, а на авто производства Nissan уже другая. Затратив от 30-40 тысяч рублей можно исключить риски перегрева вариатора и создать оптимальные условия для продолжительной работы трансмиссии. Не экономьте на радиаторе и материалах, поскольку от их качества зависит последующее стабильное функционирование всей системы охлаждения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: