Ваз 2107 карбюратор глохнет на холостом ходу

Регулировка холостого хода на карбюраторном ваз 2107

Холостым ходом называют такой режим работы двигателя, при котором отсутствует нагрузка на коленчатый вал. Он необходим для поддержания сгорания минимального количества топлива, чтобы мотор не заглох, и не пришлось использовать энергию аккумулятора для повторного запуска. Неустойчивые обороты холостого хода приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому периодически требуется регулировка холостого хода на ваз 2107 (карбюратор). Сегодня вы узнаете, почему нет холостого хода на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором и как его отрегулировать.

Настройка холостого хода на ваз 2107

Почему холостой ход неустойчив – ваз 2107 карбюратор?

В зависимости от причин, холостой ход может быть нестабильным или отсутствовать совсем. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, устанавливаемого на ваз 2107.

Чтобы произвести правильную регулировку этого режима, необходимо знать о причинах, которые могут быть следующими:

1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере. Поплавковая камера необходима для того, чтобы отрегулировать давление между топливной системой и диффузором и поддерживает постоянный уровень топлива, готовый к распылению. При недостаточном уровне, камера не успевает подавать бензин в камеру, а при избыточном – переливает так, что топливо не успевает сгорать.
2. Загрязнение карбюратора. Может коснуться как его канальцев, так и отдельных элементов: сетчатых фильтрующих деталей, а также клапанов и различных жиклеров.
3. Карбюратор ДААЗ 2107 — 1107010 может подвести датчик холостого хода или это неисправность ЭПХХ. Встречается довольно часто. Клапан может быть установлен неправильно, в результате чего, затруднен его ход.
4. Лишний подсос воздуха. Проявляется в виде не герметичности соединений деталей карбюратора или имеется пробой в прокладке коллектора.
5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
6. Неисправность трамблера – обгоревшие контакты.
7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

На каждую причину находится свое решение проблемы. Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и узнаем, почему холостой ход может отсутствовать совсем.

Нет холостого хода карбюратор ваз 2107 – в чем причина?

Понятие «нет xx» на ваз 2107 карбюратор означает, что помимо неустойчивой работы двигателя, наблюдается его остановка. Она может происходить сразу после запуска, а может наступить позднее, дав мотору возможность поработать.

Причины отсутствия холостого хода заключаются в следующем:

• Неисправность экономайзера принудительного холостого хода;
• Подсос воздуха;
• Неверная регулировка угла опережения зажигания.

Всем этим проблемам сопутствует то, что карбюратор невозможно регулировать. Поэтому, вначале узнаем, как устранить причины.

Неисправен датчик ЭПХХ

Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода расположен под капотом на ваз 2107 и сбоку прикручен на карбюратор. Он представляет собой небольшой цилиндрический электромагнит, вкрученный в агрегат. С задней стороны клапана располагается контакт, провод от которого уходит на цепь питания замка зажигания.

Блок управления ЭПХХ: 1 — выводы блока; 2 — корпус; 3 — печатная плата с микроэлектронными элементами.

Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает холостой ход на ваз 2107, а ХХ пропадает очень быстро или мотор работает неустойчиво, то имеет смысл запустить двигатель и попробовать немного выкрутить клапан. Если работа карбюраторного двигателя восстановилась, притяните клапан с небольшим усилием и попробуйте изменить количество смеси. В 90% случаев, карбюратор снова начинает работать правильно.

Другой случай – это полный отказ клапана. Для этого его нужно проверить. Необходимо подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Если были слышны щелчки, то клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить мотор. В случае успеха, необходимо поискать обрыв в электрической проводке и тогда регулировать хх не потребуется.

Подсос воздуха

Является одной из самых сложнейших проблем и может быть вызвана несколькими причинами:

1. Кривое посадочное место
2. Неисправность прокладок
3. Не закрыта дроссельная заслонка

Чтобы точно убедиться в наличии данной проблемы, необходимо проверить цвет свечей и количество оборотов на холостом ходу. Если обороты завышены, а свечи имеют белый налет, то смесь обедненная, а значит, воздуха поступает больше, чем положено.

В данном случае, проверка начинается с обработки стыков карбюратора с коллектором средством для очистки дроссельной заслонки. Начните обработку с впускного коллектора, затем перейдите к стыку карбюратора и коллектора и завершите ЭПХХ. Изменение числа оборотов будет указывать на наличие подсоса воздуха. Он должен находиться в местах соединения прокладок.

Однако, прокладка не всегда может стать причиной. При неправильной установке и демонтаже карбюраторов на поверхности их соединений могут образоваться неровности, через которые и происходит засасывание воздуха.

Еще одна причина – это открытая дроссельная заслонка. Точнее, не до конца закрытая. Так будет правильнее, потому что снизу верхней крышки карбюратора имеется болт для регулировки зазора дроссельной заслонки. Если он выкручен, то заслонка приоткрывается и очень большое количество воздуха проходит в диффузор, снижая содержание бензина. Именно поэтому расход становится меньше, но обороты слишком завышены, поэтому его нужно настроить.

Чтобы устранить, нужно снять верхнюю крышку и настроить положение дроссельной заслонки. Проблема исчезнет сразу.

Настройка уровня поплавковой камеры

Это первое, с чего начинается регулировка любого карбюратора. Именно от этой части будет зависеть расход и устойчивость работы двигателя. Уровень должен находиться на номинальной отметке, установленной заводом-производителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

Установка уровня топлива в поплавковой камере:
I — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 -упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 -оттяжная вилка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 -язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка.

Верхняя крышка карбюратора снимается, но перед этим, нужно подкачать ручной бензонасос, чтобы проверить установленный уровень. Номиналом называют уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности. Если он выше или ниже, то настройте уровень поплавка, подгибая регулировочные усики. Обороты ХХ регулируются и поплавковой камерой.

Чтобы проверить, достаточно накинуть крышку сверху, запустить двигатель и тут же заглушить. Снова открыть крышку и проконтролировать уровень. После этого, можно переходить к следующему этапу.

Как отрегулировать карбюратор ваз 2107 на холостой ход?

Теперь самое ответственное. Тут обязательно наличие тахометра. После проверки всех систем, их исправности и правильной настройки, можно приступать к регулировке оборотов хх. Для этого автомобиль устанавливается на ровной поверхности, винты качества и количества закручиваются до упора и выкручиваются на четыре оборота, так они регулируются с завода.

Заранее нужно настроить пусковое устройство и полностью уберите его. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном запуске, вытащите подсос и уберите его, как только мотор прогреется. Но не трогайте педаль газа.

Выставите обороты до 800 об/мин, закручивая винт количества топливовоздушной смеси. После этого, нужно открутить или закрутить винт качества таким образом, чтобы обороты стали максимально возможными. Не стоит торопиться, чтобы процесс настройки был более точным.

Снова закрутите винт количества до 800 об/мин. Теперь нужно регулировать винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет немного потряхивать. Этот момент и будет самым допустимым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

Существует и другой метод, который заключается в цикличном поднятии оборотов при помощи винта качества. Данный процесс можно продолжать очень долго, до тех пор, пока мотор попросту не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не опускались ниже 750 об/мин, но и не превышали 900. В противном случае, мотор будет работать неустойчиво или потреблять слишком много топлива. Настроить его станет сложнее.

Если регулируются завышенные обороты ХХ, то они заметно снижают ресурс двигателя, однако в зимнее время до пускается регулировка на холостом ходу до 1000 об/мин, когда карб обмерзает и нуждается в дополнительной смеси. После этого, следующему регулированию его нужно будет подвернуть весной, для уменьшения оборотов.

Неустойчивый холостой ход двигателя с карбюратором 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Неустойчивый холостой ход двигателя автомобиля с карбюратором 2108, 21081, 21083 Солекс или 2105, 2107 Озон – одна из самых распространенных неисправностей.

Помимо дискомфорта от эксплуатации автомобиля с трясущимся и вот-вот готовым заглохнуть двигателем, автовладелец, столкнувшийся с такой проблемой, должен быть готов к быстрому снижению его ресурса, росту топливного аппетита, потере мощности, приемистости и пр.

Очень часто нестабильные обороты холостого хода (ХХ) появляются из-за проблем с системой зажигания (2108, 2109, 21099 или 2105-2107), неисправности топливной системы до входа в карбюратор, бензонасоса, самого двигателя. В этой статье рассмотрим причины неустойчивого холостого хода двигателя автомобиля, связанные с неисправностью карбюратора (2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон).

Сразу же следует отметить, что эти причины характерны для прогретого двигателя автомобиля, работающего на холостом ходу при полностью открытой воздушной заслонке и закрытых дроссельных. Неустойчивая работа двигателя на других режимах может иметь другие причины и будет рассмотрена в отдельной статье.

Признаки неисправности

— Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу

Вибрирует, «троит», могут быть хлопки в глушитель или карбюратор. Слышны пропуски в работе цилиндров, возможен черный дым из глушителя. Стрельба в глушитель говорит о переобогащении топливной смеси на холостом ходу, в карбюратор о переобеднении. Переобогащенная или переобедненная топливная смесь, поступающая в цилиндры двигателя на холостом ходу, лежит в основе всех причин нестабильных холостых оборотов. От этого мы и будем отталкиваться при диагностике и устранении этой неисправности.

— Обороты холостого хода самопроизвольно, то понижаются, то повышаются

Обычно плавающие обороты наблюдаются при попадании отдельной сорины в каналы или жиклеры СХХ или «подсосе» постороннего воздуха в карбюратор. Периоды ухудшения работы на холостом ходу могут чередоваться с периодами стабильной работы.
В качестве бонуса к неустойчивым оборотам холостого хода может добавиться калильное зажигание – то есть двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания.

Причины неустойчивого холостого хода

— Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Скорее всего, по каким-то причинам регулировка была выполнена в сторону обеднения топливной смеси на режиме холостого хода. Установите исходное положение винтов и проведите регулировку оборотов холостого хода винтами «количества» и «качества» топливной смеси, имеющимися как на карбюраторе Солекс, так и на карбюраторе Озон. Для 2108, 21081, 21083 Солекс нормальный холостой ход — 750-800 об/мин, для 2105, 2107 Озон 850-900 об/мин.

Регулировочные винты «количества» и «качества» топливной смеси карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Как правильно и быстро выполнить регулировку оборотов холостого хода описано в статьях:

— Неисправен электромагнитный клапан карбюратора

Неисправен сам клапан или система ЭПХХ. Если клапан отказал полностью, его игла будет перекрывать отверстие для подачи топлива в систему холостого хода, и двигатель будет глохнуть. На холостом ходу он будет работать только с вытянутым подсосом. Если электромагнитный клапан подает признаки жизни, то холостой ход возможен, но он будет нестабилен.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Проверьте исправность клапана. Включите зажигание и снимите с него провод. Должен быть слышен щелчок от его срабатывания. Если щелчка нет, соедините отрезком изолированного провода вывод клапана и плюс АКБ. Щелчка нет, меняем клапан. Щелчок есть проверяем систему ЭПХХ. Она отключает подачу топлива в систему холостого хода при повышении оборотов холостого хода более 1200 об/мин и на принудительном холостом ходу, ее частью и является электромагнитный клапан карбюратора. Статьи по теме: «Проверка и ремонт истемы ЭПХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон».

— Засорены каналы и (или) жиклеры системы холостого хода карбюратора

Топливная смесь обедняется. Выверните электромагнитный клапан или установленный вместо него держатель топливного жиклера системы холостого хода. Извлеките из него топливный жиклер системы холостого хода. Прочистите его, промойте бензином, продуйте сжатым воздухом. Если он деформирован или его маркировка не соответствует требуемой, замените его. Проверьте целостность и наличие его резинового уплотнительного кольца.

Электромагнитный клапан карбюратора 2108 Солекс и вынутый из него топливный жиклер СХХ

Возможна прочистка СХХ без демонтажа карбюратора с двигателя. Установите обороты коленчатого вала в пределах 3000 об/мин. Выверните клапан или держатель на пару-тройку оборотов. Погазуйте, рукой вращая рычаг на оси дроссельной заслонки первой камеры. Заверните клапан обратно. Повторите операцию несколько раз до появления устойчивых оборотов холостого хода. Таким нехитрым образом мы увеличиваем разрежение в каналах СХХ. Оно унесет все имеющиеся там отложения в цилиндры. Перед прочисткой можно залить в отверстие под клапан немного ацетона и подождать пока отложения разрыхлятся.

Статьи по прочистке системы холостого хода на нашем сайте:

— «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Топливная смесь в этом случае обедняется лишним воздухом. Двигатель «троит». На изображении места возможного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор.

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Как искать места «подсасывания» постороннего воздуха на двигателях с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон излагается на нашем сайте в статье «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Низкий или наоборот слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь при низком уровне обедняется или наоборот, при высоком, сильно обогащается, заливая свечи. Необходимо проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Для начала следует снять верхнюю часть (крышку) карбюратора, после того как двигатель немного поработает на холостых. В поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон уровень топлива должен находиться посередине наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива приблизительно составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

Подробнее о регулировке уровня топлива в поплавковой камере карбюратора в статьях:

Помимо этого следует обратить внимание на целостность и положение поплавков, а также проверить игольчатый клапан, так как от них напрямую зависит величина уровня топлива в поплавковой камере и последующее смесеобразование.

Статьи про клапан:

— Засорен топливный жиклер ГДС первой камеры карбюратора

Так как забор бензина в систему холостого хода карбюратора производится из эмульсионных колодцев по каналу над засоренным топливным жиклером ГДС первой камеры, то топливная смесь на ХХ обедняется, двигатель троит и пытается заглохнуть. Если и работает, то только на «подсосе».

Отверстие забора топлива в систему холостого хода (СХХ) из эмульсионного колодца ГДС первой камеры карбюратора Солекс

— Сильно засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя

Степень засорения должна быть довольно высокой. Например, такой.

Сильно загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра

Поменяйте фильтрующий элемент.

Примечания и дополнения

— Иные причины неустойчивого холостого хода карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон разобраны в статьях «Троит двигатель» и «Пропал холостой ход двигателя с карбюратором Солекс».

Ваз 2107 карбюратор глохнет на холостом ходу

Модератор: рустем

Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя

Непрочитанное сообщение qzz » Ср дек 07, 2016 14:28:20

2.5т оборотов, на всех свечах равномерный плотный чёрный бархатный нагар, детонация при разгоне и троганье с места, в целом едет внатяг, как будто что-то держит, в движении дёргается, иногда на секунду-другую как будто «просерается» и дёргает в полную силу, после чего снова еле ползёт. Коммутатор вроде живой (на сколько знаю, если при включении зажигания стрелка вольтметра подымается в середину шкалы и через секунду ещё чуть-чуть — значит живой, если не живой то машина тупо не заведётся, поправьте, если не прав).
Можно сказать, я новичок, владею сим чудом чуть больше полугода, потихоньку только начинаю вкуривать что куда да как, иногда подтупливаю. Энтузиазм, голова, руки и желание понимать и делать самостоятельно — есть. Тёплой погоды, гаража, времени, или же альтернативы всему этому: денег на сервис — нету. Логика в совокупности с поверхностными знаниями подсказывает, что в таких симптомах могут быть виноваты: а)бензонасос (он у меня с круглой крышкой) б)бензофильтры в)засорившийся карбюратор г)трамблер и иже с ним, как то датчики холла всякие, подшипники итд, ну и пессимистичное, с чем пока готов сдаться и ехать в сервис: прокладкаГБЦцепьгрмклапанацилиндрыпоршни и прочее внутри двигателя. То есть, практически всё, что угодно)
Вопросы, собственно, заключаются в том, куда конкретно стоит копать в первую очередь? Что в машине не так и почему так произошло? Я что-то сломал, или оно само со временем? Ибо от перспективы всё по очереди наобум сниматьставитьперебиратьменять урывками по два-три часа в неделю во дворе под открытым небом зимой, параллельно с сессией — как-то руки опускаются.
Ниже постараюсь в соответствии с правилами раздела подробно описать, как до такого дошло. Т.к. выходит очень многабукаф, спрятал под спойлер:

6т.км) работала как часы, на клапанную крышку можно было ставить стакан с водой. Когда температура на улице стала бродить в районе нуля, при прогреве по утрам из выхлопа периодически адово воняло бензином, иногда с запахом какой-то кислятины, и дыма шло больше, чем обычно, периодически попёрдывала в глушак, в ровной работе двигателя стали появляться (2-3 раза за минуту) редкие одиночные вздрагивания, не имеющие никакой закономерности. После прогрева — всё норм.
Сменил доставшийся вместе с машиной мутный бесцветный (разбавленый на пополам дист. водой после смены помпы летом) тосол. Через день он полез из всех щелей на соединениях патрубков и краника печки (про тосол упомянуть считаю важным, он на всякий случай подозревается в прожоре прокладки), т.к. на улице похолодало а гаража нет, решил отложить замену заранее купленных патрубков с хомутиками до лучших времён.
В один прекрасный вечер не доехала квартал до дома — заглохла на ходу, после заводки тахометр истерично скачет между 0 и 40, двигатель на всех оборотах колбасит и работает с перебоями, на ходу дёргается, как полоумная. Пока полз до дома вроде прочихалась и стало чуть лучше, тахометр успокоился. На след. день вкрутил новые свечки denso и силиконовые вв-провода, вроде колбасить перестало. Месяцок новых симптомов не вылезало. Начали плавать холостые и слегка подёргиваться при движении. Забыл, что после покупки регулировали клапана, отдал ещё раз. Когда забирал, сервисмен сказал, что цепь подрастянута, её ещё пару-тройку раз подтянуть можно и потом лучше поменять. Работать стало устойчивей, но хх уползли — на светофорах аж до 200-300 падало. Поправил, прибегнув к такому способу: винтом количества прибавить, чтоб было где-то в районе тыщи, винт качества вкручивал, пока чуть не глохла, и начинал откручивая искать «горку», после которой обороты начнут убывать, затем убавлял количество до

900 и искал «горку» уже там.
Выпал снег. На нём стало видно вылетающие и капающие из выхлопной чёрные капельки на холодную. Подставлял бумажку, капли не маслянистые, не сладкие. Читал симптомы пробоя прокладки — вроде как нет, но в то же время отметать этот вариант было бы опрометчиво, расход тосола не проверить, от того что он со шлангов уходит, и обилие дыма на холодную смущает. А в масле его не было. После 6т оно слилось хоть и чёрное, но без чего-либо лишнего. Поехал к деду в деревню — впервые после клапанов вылез из города и пробок — и обнаружил, что на трассе больше 70 на 4й не разгоняется, на 3й до 70 с большим трудом раскатился. Дед сказал, что зажигание позднее и должен быть «звон пальцев», т.е. детонация, когда на 4й при 50кмч тапку в пол. Я ему говорю, что ничего такого отродясь не слышал, а он мне -мол, этот звук ни с чем не перепутаешь, в салоне отлично слышно, так что смело крути трамблер на пораньше. Что я и сделал. Машина поехала веселей, но загадочной детонации так и не было. Повернул ещё на миллиметр — и вот она (кстати, я б в здравом уме этот звук никогда б не назвал «звоном» — этот шелест ассоциируется исключительно с поскрёбыванием жопы сатаны самим же сатаной железным когтем, например). Повернул в сторону позднего на пол-миллиметра — где-то секунды через полторы детонация исчезает, машина в целом едет ещё бодрее. После этого с холостыми что-то было не то (честно не помню, зачем полез их опять крутить, вроде как уменьшить собирался, или плавали они), обнаружил, что при сдергивании провода с ЭМК двигатель не глохнет. Выкрутил ЭМК, брызнул в дырку карб-клинером, минутку подождал, завернул назад, завёл, поставил подсосом

3т и подгазовывая рукой вывернул секунд на 20 эмк (читал где-то, что есть такой халявный способ немного прочистить каналы системы хх разряжением), заглушил, поставил новый ЭМК (проверял его 12в напрямую с аккумулятора, раз 20), с ним так же от скидывания провода двиг не глох. Забил на это дело, через какое-то время при новых симптомах случайно обнаружилось, что от скидывания провода двиг стал глохнуть, как и полагается. Мистика.
Ближе к морозам повадились сливать бенз насухо (остатков со шлангов не хватало даж на прогрев, стрелка уровня топлива после одного из сливов залипла в правом краю, ориентировался по лампочке, поэтому иногда случалось так, что бенз внезапно кончался при прогреве или на выезде из дома). Думаю, что с этим могут быть связаны новые симптомы: хорошо прогретая еле едет, будто гружёная трогается с места (эконометр при троганье улетает почти в красную зону), медленно разгоняется и набирает обороты, при небольших нагрузках (троганье с места, набор оборотов после переключения передачи) слышен «звон пальчиков» (с которым я познакомился при кручении трамблера), в том числе иногда и при запуске тёплого двигателя, в движении иногда на секунду-другую как будто «просерается» и дёргает в полную силу, после чего снова еле тянет, плавают обороты ( с 900 до

500). Бензина много жрала. Больше всего смущала детонация. По очереди отцеплял провода с цилиндров — на отсоединение каждого заметно реагирует, на первый, правда, чуть менее заметно, чем на остальные. Эксперимента ради снял сапун (на холостых из него ничего не идёт, с газом немного дымка), дырку на кастрюле закрыл пробкой. Поехал — никаких изменений. На пол-пути поехала чуть лучше, но до идеала далеко, по приезду выяснилось, что пробка из кастрюли выстрелила. Неделю стояли морозы, жигуль тоже стоял. Морозы прошли, решил поставить старые почищеные NGK (в вытащеных свечах 1 и 4 были в чёрном бархатном нагаре, 2 и 3 норм, если что фото есть), почистить контакты на катушке и массу от коммутатора. Не помогло. Руководствуясь тупой логикой (есть детонация — значит надо зажигание сделать раньше) повернул трамблер на полтора миллиметра по часовой и о чудо, заработала как часы, на холодную дымила много меньше, черные капли из глушителя почти не появлялись. Проездил недели две — расход вроде адекватный, с учётом прогревов около 13л. На утро после вчерашней долгой неспешной (мело оч сильно) поездки по трассе в

50км завожу — минуту работает ровнёхонько, потом начинает подёргиваться (в принципе, всё как обычно), выхожу чистить — дымит (дым, кстати, всё это время самый обычный, не сизый, не чёрный, не белоснежный, яб сказал белый и немнооооожко бежевый), воняет больше кислым, чем бензином. Почистил, догрел до середины белой зоны на термометре, поехал с подсосом на

1200 холостых, изредка подёргиваясь. В паре кварталов от дома настигли сиптомы, которые я описал в начале сообщения. Покрутил трамблер понемногу туда и обратно — что раньше что позже симтомы остаются, разве что с более поздним детонации чуть меньше, холостых нет, движку колбасит, 1 и 2 свечи в налёте (другие смотреть не стал, руки замерзли), обороты набирает с провалами.
Дополз до дома, запарковал, накатал план на месяц вперёд — снять, занести домой, познакомиться с устройством карбюратора заодно почистить, разобрать-собрать с ремкомплектом бензонасос, исследовать, что в трамблере под крышкой, и чёт приуныл от перспективы минимум до нового года гулять пешком =(

Глохнет во время движения. 2107, карбюратор, контактное.

Глохнет во время движения. 2107, карбюратор, контактное.

Начала глохнуть машина на ходу (с воткнутой передачей, обычно 3-4 / во время выжимания сцепления — во время остановки — на холостых).
Началось с того, что заглох прямо с выезда с работы. Ключ повернул — завелась — поехал дальше. Значения не придал.
Через день-два заглох "сильнее" (на том же месте). Не заводилась минуту. Завелась — поехал. Через время начала глохнуть на ходу. Еду 20-50, на 2-4 передаче, может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя незаметить, естественно). Через секунду — две с толкача заводится, едет дальше. На следующее утро встал прямо в потоке. Заводилась не хотела совсем никак. Оттащили до дома, поменял бегунок, завелась и ездила без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглох на выезде с работы, завелся-поехал, на следующий глохла пару раз на ходу — заводилась с толкача, на следующей день заглох прямо перед домом и смог докатиться на нейтралке (метров 50 оставалось). Особенно понравилось, когда в этот же день пыталась умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как-будто на лошади ехал, как в кино тормоз-газ, неописуемые ощущения. Со стороны выглядело ужасно, наверное). Поменял бегунок (снова, да). Завелась с полоборота. Через минуту заглохла и всё. Посмотрел — топливный фильтр пустой, покрутил немного стартер — фильтр не наполнялся. Попытался накачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял насос, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина поехала как новая. Спустя пару дней снова началось. Сегодня вот заглох у работы и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке. ) Стабильность — признак мастерства.
Во время всех этих ситуевин машина не была сильно замерзшей (как минимум стрелка в начале белой зоны).

Куда копать? Ума не приложу (не спец в ремонте).
Спасайте, а то город встанет из-за меня)

Сообщение от Vazometr

Начала глохнуть машина на ходу (с воткнутой передачей, обычно 3-4 / во время выжимания сцепления — во время остановки — на холостых).
Началось с того, что заглох прямо с выезда с работы. Ключ повернул — завелась — поехал дальше. Значения не придал.
Через день-два заглох "сильнее" (на том же месте). Не заводилась минуту. Завелась — поехал. Через время начала глохнуть на ходу. Еду 20-50, на 2-4 передаче, может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя незаметить, естественно). Через секунду — две с толкача заводится, едет дальше. На следующее утро встал прямо в потоке. Заводилась не хотела совсем никак. Оттащили до дома, поменял бегунок, завелась и ездила без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглох на выезде с работы, завелся-поехал, на следующий глохла пару раз на ходу — заводилась с толкача, на следующей день заглох прямо перед домом и смог докатиться на нейтралке (метров 50 оставалось). Особенно понравилось, когда в этот же день пыталась умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как-будто на лошади ехал, как в кино тормоз-газ, неописуемые ощущения. Со стороны выглядело ужасно, наверное). Поменял бегунок (снова, да). Завелась с полоборота. Через минуту заглохла и всё. Посмотрел — топливный фильтр пустой, покрутил немного стартер — фильтр не наполнялся. Попытался накачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял насос, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина поехала как новая. Спустя пару дней снова началось. Сегодня вот заглох у работы и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке. ) Стабильность — признак мастерства.
Во время всех этих ситуевин машина не была сильно замерзшей (как минимум стрелка в начале белой зоны).

Куда копать? Ума не приложу (не спец в ремонте).
Спасайте, а то город встанет из-за меня)

Сообщение от Vazometr

Начала глохнуть машина на ходу (с воткнутой передачей, обычно 3-4 / во время выжимания сцепления — во время остановки — на холостых).
Началось с того, что заглох прямо с выезда с работы. Ключ повернул — завелась — поехал дальше. Значения не придал.
Через день-два заглох "сильнее" (на том же месте). Не заводилась минуту. Завелась — поехал. Через время начала глохнуть на ходу. Еду 20-50, на 2-4 передаче, может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя незаметить, естественно). Через секунду — две с толкача заводится, едет дальше. На следующее утро встал прямо в потоке. Заводилась не хотела совсем никак. Оттащили до дома, поменял бегунок, завелась и ездила без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглох на выезде с работы, завелся-поехал, на следующий глохла пару раз на ходу — заводилась с толкача, на следующей день заглох прямо перед домом и смог докатиться на нейтралке (метров 50 оставалось). Особенно понравилось, когда в этот же день пыталась умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как-будто на лошади ехал, как в кино тормоз-газ, неописуемые ощущения. Со стороны выглядело ужасно, наверное). Поменял бегунок (снова, да). Завелась с полоборота. Через минуту заглохла и всё. Посмотрел — топливный фильтр пустой, покрутил немного стартер — фильтр не наполнялся. Попытался накачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял насос, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина поехала как новая. Спустя пару дней снова началось. Сегодня вот заглох у работы и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке. ) Стабильность — признак мастерства.
Во время всех этих ситуевин машина не была сильно замерзшей (как минимум стрелка в начале белой зоны).

Куда копать? Ума не приложу (не спец в ремонте).
Спасайте, а то город встанет из-за меня)

Плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107

Ваз 2107 – это последняя модель «Жигулей», исполняемая с задним приводом. По сути это «Пятерка», у которой увеличили мощность двигателя, улучшили дизайн и экстерьер. Автомобиль выпускался с различными объемами двигателей, начиная от 1,45 и до 1,7 литров. До 2006 года «Семерка» была с карбюраторным двигателем, но при переходе на Евро-2, конструкторы разработали и установили систему принудительного впрыска топлива, т.е. инжекторы.

С введением инжекторных двигателей автолюбители почувствовали положительные перемены в эксплуатации данных автомобилей.

Все механизмы подвергаются износу, со временем выходят из строя. Система принудительного впрыска не исключение, в процессе эксплуатации приобретает ряд неисправностей.

У автомобилей ВАЗ 2107 порой перестает работать мотор во время холостого хода. Бывает, что мотор глохнет, а после запуска работает исправно. Через некоторое время это повторяется. Значит, поломка существует и ее все равно придется устранять. Причина, скорее всего в дроссельном узле, а точнее в регуляторе холостого хода (РХХ).

Назначение и устройство регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода предназначен для регулировки количества атмосферного воздуха, поступающего по обводному каналу (байпас) во всасывающий коллектор, на холостом ходу двигателя. Основной канал закрыт дроссельной заслонкой.

Регулятор – это электромотор постоянного тока. Имеет на статоре две обмотки и ротор с постоянными магнитами. Ротор соединен со штоком ходовым винтом. На конце штока установлен клапан, перекрывающий отверстие в байпасе. Электропитание подается то на первую, то на вторую обмотку статора. Ротор при этом вращается то в одну сторону, то в другую, выдвигая или втягивая при помощи винта шток и вместе с ним клапан.

Принцип работы РХХ.

СПВТ (Система принудительной впрыска топлива) имеет свой «мозг», который получает всю информацию с датчиков, обрабатывает ее и выдает команды на исполнительные механизмы для оптимального функционирования ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Этот «мозг» называется контроллер или ЭБУ (Электронный блок управления). РХХ относится к исполнительным механизмам, которыми управляет контроллер.

В момент пуска регулятор открывает отверстие в байпасе. Через него поступает воздух во всасывающий коллектор. Двигатель начинает работать. В процессе прогрева мотора клапан прикрывается, уменьшая подачу воздуха. Обороты стабилизируются до минимума.

При открытии дроссельной заслонки, основной поток воздуха подается в двигатель через главный канал. При этом регулятор, закрывает отверстие в байпасе. Для плавного управления регулятором холостого хода, ЭБУ получает дополнительную информацию с датчиков: положения заслонки дросселя, расхода воздуха, положения коленчатого вала и тахогенератора.

Когда возникают дополнительные нагрузки на двигатель (включение вентилятора радиатора, отопителя и т.д.), регулятор открывает отверстие в байпасе. Это дает возможность поддерживать мощность и предотвращает сбои в работе ДВС.

Нестабильная работа инжекторного двигателя.

Нестабильность работы двигателя может быть из-за сбоя в любой системе. Будь то:

• зажигание;
• топливоподача;
• электронный блок управления
• износ движущихся частей и агрегатов двигателя.

Чтобы разобраться в этом, необходимо проверить работоспособность систем методом исключения. На примере рассмотрим ЭБУ.

Двигатель прогрет, но при работе чувствуется вибрация и повышенные обороты. Возможно, это накопление ошибок в памяти контроллера. Что бы сбросить их, необходимо заглушить двигатель и выключить «массу» минут на 15. После этого запустить двигатель. Если в работе двигателя изменений не произошло, значит, причина в датчиках ЭБУ.

Когда не работает любой из датчиков, ЭБУ приходится опираться только на данные рабочих приборов. Этого не хватает для нормального управления СПВТ. Двигатель работает не правильно:

1. Неустойчивые обороты коленчатого вала.
2. Увеличен расход бензина, сильно обогащенная смесь.
3. На выхлопе черный дым.
4. Копоть или сажа на электродах свечей.

Это возникает из-за недостатка данных поступающих на блок управления, таких как:

• расход воздуха;
• количество кислорода в выхлопных газах;
• положение дроссельной заслонки;
• положение коленчатого вала;
• температур;
• число оборотов;
• или поломка РХХ.

Чтобы проверить работоспособность датчиков, нужно по очереди отключать разъемы проводов и наблюдать, как работает ДВС. Если без изменений, то тот прибор, который отключен, вышел из строя.

Чаще всего происходят сбои в работе регулятора холостого хода.

Признаки неисправности РХХ.

Их несколько. Все они заметны.

1. Неустойчивая частота оборотов ДВС на холостом ходу.
2. Плавающие обороты ДВС.
3. При нагрузке двигателя резко падает мощность.
4. Пока не нажмешь на педаль «газа», ДВС не заводится.
5. При отпускании педали «газа», ДВС глохнет.
6. Большая частота вращения на холостом ходу.

Вышеуказанные признаки могут быть и при неисправностях другого оборудования СПВТ. Для убедительности необходимо подтвердить неработоспособность РХХ, проведя диагностику на станции технического обслуживания, или самостоятельно.

Проверка электрической цепи РХХ.

Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

1. Отсоединить колодку со жгутом проводов от регулятора. Он находится на дроссельном узле.
2. Включить зажигание.
3. Тестер настроить в режим измерения напряжения в диапазоне от 0 до 20 вольт.
4. Щуп от тестера со знаком «минус» подсоединить к массе автомобиля.
5. Щуп от тестера со знаком «плюс» по очереди подсоединить к выводам «А» и «D» на колодке жгута. Напряжение между массой и выводами должно соответствовать 12 вольт. Если нет напряжения, возможно, не исправлен контроллер.
6. Далее тестер перевести в положение измерения сопротивлений. Измерить сопротивление первой обмотки между клеммами «А» и «В». Измерить сопротивление второй обмотки между клеммами «С» и «D». На обеих обмотках должно быть по 52 Ом. В других вариациях измерений между клеммами прибор должен показывать обрыв цепи. Если тестер показывает обратное, то электромотор неисправен.

Нарушение работы РХХ.

Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

• окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
• загрязнение штока, препятствующее движению;
• порвалось уплотнительное кольцо;
• износ резьбы винта на штоке.

Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

При неисправности датчика, на панели горит лампа «Проверьте двигатель». Параллельно с этим возможен ряд признаков поломки:

1. Расход горючего увеличен.
2. Обороты холостого хода увеличены.
3. Нарушается динамика автомобиля из-за снижения мощности.
4. Невозможно запустить ДВС, даже на «горячую».
5. Обороты меняются при любом положении дросселя, даже под нагрузкой двигателя.

Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

Много есть мест, откуда лишний воздух может попасть во всасывающий коллектор, минуя ДМРВ. Горючая смесь обедняется, обороты уменьшаются, мощность падает. ЭБУ пытается исправить эти ошибки. Происходит сбой в системе, частота оборотов и «тяга» не соответствуют заданным параметрам. На панели аварийная лампочка «Проверьте двигатель» не горит. Из этого вывод: датчики работают, а ДВС где-то подсасывает воздух.

Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

• коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
• вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
• блок дроссельной заслонки;
• вакуумные патрубки.

После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

Другие причины.

Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

1. Система зажигания с множеством своих «болячек».
2. Форсунки, требующие профессионального ухода.
3. Бензин низкого качества.
4. Наличие воды в топливном баке.
5. Топливные и воздушные фильтры засорены.
6. Другое.

В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

В этой статье, «Почему плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107», упор сделан на поломку Регулятора ХХ. Если он сломан, то практически не ремонтируется. Лучше поменять. Самостоятельно это не сложно, имея новый РХХ и минимум инструментов.

Необходимые инструменты.

Для смены регулятора нужно минимум инструментов:

Две отвертки, крестовая и обыкновенная. Пассатижи или круглогубцы. Головка на 13 мм с воротком или торцовый ключ того же размера.

Замена регулятора холостого хода.

Кроме инструмента необходимо подготовить кое-какой расходный материал. Прежде всего, сам регулятор. Прокладку дроссельного узла и резиновое кольцо для регулятора холостого хода. 300 миллилитров охлаждающей жидкости (придется долить) и ветошь. Чтобы поменять РХХ, необходимо:

1. Поднять капот, выключить «массу».
2. Отсоединить привод акселератора от дросселя.
3. Отсоединить все провода подходящие к регулятору и дросселю.
4. Ослабить хомуты, и снять шланги подводящей и отводящей охлаждающей жидкости.
5. Ослабить хомут на шланге «сапуна», и отсоединить шланг.
6. Отсоединить патрубок подвода воздуха от дроссельного узла.
7. Снять шланг отвода топливных паров с дроссельного узла.
8. Открутить гайки крепления дроссельного узла к коллектору.
9. Снять со шпилек дроссельный узел.
10. Винты, крепящие регулятор, отвинтить.
11. Регулятор снять.

Таким образом, снимается РХХ. Чтобы установить новый регулятор, все действия выполняются в обратном порядке. Прокладку и уплотнительное кольцо лучше брать новые.

Сразу после замены регулятора двигатель не заводить. Необходимо включить зажигание, выдержать 20 -30 секунд, выключить зажигание. Это время даст возможность откалибровать РХХ в ЭБУ. После этого можно заводить двигатель.

Как правило, при запуске обороты холодного двигателя будут повышены, где-то 1500 об/мин, при прогреве понизятся до 800 об/мин.

На видео наглядно показано, как можно устранить одну из причин при плавании оборотов холостого хода на инжекторном ВАЗ 2107: