Пропуски зажигания на ваз 2106
Троит двигатель (пропуски зажигания).
Всем привет. Запись пишу от отчаяния наверное. Уже смирился почти что двигатель работает не ровно. Трясет его и особенно на холостых. Отчетливо слышны пропуски зажигания с выхлопной. На газу ещё кое как можно смириться, а на бензине стрелка тахометра хаотично движется в верх и в низ. Заменил всё зажигание включая проводку кроме датчика холла. Трамблер обслужен, не люфтит. Карбюратор перебрал. Бензонасос был новый, поставил. Подсоса воздуха вроде нет. Вакуумник отключал, мембрана вакуум корректора целая. Клапана регулировал. Компрессия 13 везде.
Были проблемы с криво стоящими рокерами, но шатал их и поджимал. Вроде нормально. На шестерне РВ недоход. Цепь натянута нормально.
Ещё интересно что если рукой прикрывать отверстие забора воздуха в "кастрюле" то двигатель значительно повышает обороты, но троить не перестает. Может датчик холла? Клапана? Прокладка впускного коллектора? Пердячий новый выхлоп плохо продувается? Троит сколько помню её. В большей или меньшей степени. Помогала замена свечей или просто проходило. Не знаю что делать с ней. Закончились деньги на эксперименты. Может есть экстрасенс который мне поможет?
Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Лада 2106, 1994
Лада 2106, 1993
Лада 2106, 2003
Лада 2106, 1999
Комментарии 71
Привет, решил вопрос ? Аналогичная история !
Привет земляк! если не секрет как победил проблему, сейчас мучаюсь, все так же как и у тебя, колбасит на холостых регулировка трамблера результата не дает помнял уже всё что можно было
способ как определить какой цилиндр неработает 
Есть способ проще. Просто выкрутить свечи и посмотреть какая мокрая. А вот пропуски зажигания в каком цилиндре намного сложнее найти в машине без мозгов
если авто на газу то свеча не будет мокрой.
А это тут причем? Я же не утверждаю обратное. Переключись на бензин. Не знаешь как на гбо4? Закрой кран на мультиклапане она сама переключится. А вообще владельцы ГБО первым делом при перебоях в работе двигателя проверяют работу на другом топливе. Ведь проблема неработающего цилиндра может быть в неработающей бензо или газовой форсунке, в зависимости от того на каком топливе проблема.
Такая же ху*ня. Что только не переделал, троит и всё. Всё поменял уже. А когда едешь по трассе в мокрую погоду — вообще караул. Сначала просто начинаются подёргивания, затем всё больше по нарастающей. Финал — при переключении передач — глохнет. Завести очень тяжело. Думал попадает влага на коммутатор и его разъем, но, раньше я всегда ездил и в дождь и мокрый снег и такого не было, но теперь это просто невозможно. Свечи от нагара все черные, бенз улетает в трубу и не сгорает, слышны прострелы в карб (когда на пятой тапку в пол и пытаешься раскочегарить) и в глушак. Реально думаю сдать ее в чермет и уже не париться с этим ведром.
У тебя походу или карб переливает (проверь уровень в поплавковой камере) или/и неправильный УОЗ. Если в дождь беда и троит то замени ВВ провода. Всё устраняй по порядку
Да уже все новое поставил, и катуху, и провода, и свечи. Карб отрегулирован, т.к. когда сухо все огонь. Недавно ехал по трассе в сухую погоду 170 км и по прибору от полного бака израсходавло лишь четверть, но на обратном пути по мокрому снегу ушел почти весь бак и чих-пых с остановками. При этом падает температура двигателя и он едет лишь тогда, когда давишь педаль в пол до упора.
Может термостат не закрывается тогда? Двигатель не прогревается и большой расход. А погода просто совпадение
Решил проблему? Просто у меня таже хрень, уже и в голову ничего не приходит…
что я делал:
заменил датчик холла, коммутатор, катушку, свечи, ВВ провода, бегунок, крышку трамблера, перебрал трамблер, заменил прокладки коллекторов и карбюратора, плоскость карбюратора выровнял, перебрал всю проводку, перечистил и частично заменил все разъемы, ЧЯ новый, контактная группа замка зажигания новая, вакуум глушил, даже реле регулятор в генераторе поменял — результата 0.
Единственное, что я заметил и хотел бы тебя попросить обратить у себя внимание и отписаться по такому:
Иногда при заводке холодного авто бывает не гаснет контр.лампа зарядки аккумулятора пока не "газнёшь", так вот пока она горит — мотор работает ИДЕАЛЬНО и без вибраций на кузов, хоть стакан с водой ставь на движок, как только газнешь и пошла зарядка(потухла лампа на приборке) сразу начинает троить и неустойчиво работать, аж рычаг кпп ходором ходит.
Такой проблемы не наблюдал как у тебя. Проблему так и не решил. Мне кажется по симптомам у тебя дохлый диодный мост. Возможно генератор из-за этого неравномерно сопротивляется двигателю и двиг скачет. У меня на холостых свет мерцает. Может быть тоже самое, но с другим регулятором симптомы другие. По теплу уже буду разбираться с ним. Можно попробовать скинуть ремень и посмотреть будет дергаться или нет. Но у меня может другое т.к. отчетливо слышны пропуски зажигания на холостых. Может быть что рокера криво стоят и зазор хз какой реально. Плюс недоход метки на распредвале в виду растянутости цепи. Плюс уоз под газ никак не благоприятствует ровному холостому, хотя я крутил и его и клапана и всё на свете) тоже
про рокера, не бери в голову, они у всех так стоят, так как он ложится на шар регулировочного винта. Когда его прижимает кулак РВ он выравнивается. По-этому при регулировке зазоров нужно использовать только специальный широкий щуп для классики
Так и регулировал широким. Только вроде норм щуп входит, берешь пальцем рокер сбоку толкаешь и щуп уже туда сюда проскакивает. Регулировал двигая рокер пальцем в сторону его выравнивания чтобы самое слабое положение щупа туда сюда соответствовало норме. При такой регулировке если не трогать рокер после регулировки щуп вообще не лезет. Может что-то я не так делаю или на оборот так. Но эта тема вообще нигде не освещена и спросить неукого
так устроена система в классике…
но я никогда их не подправлял пальцем, и не слышал о таком)
Рокер стоит на своем месте, одной стороной опираясь на шар рег.винта(из-за этого его и косит на бок) а второй на клапан, так вот у рокера может быть выработка того места в которое упирается ножка клапана, а двигая рукой его туда-сюда ты сдвигаешь его с выработанного места(после чего под нагрузкой он в любом случае соскочит опять на свое место) и "уйдут" все отрегулированные тобой зазоры
Ну а как тогда регулировать? Ведь суя внаглую щуп в перекошенный зазор я всё равно этот рокер ставлю на место. Но усилие прилагаемое к щупу не адекватное совершенно и понять на сколько мал зазор так не реально. Или как? Ведь кулачек тоже будет давить на одну сторону рокера пока вторая его не коснется и только тогда начнет открываться клапан. А получается с одной стороны он уже касается кулачка, с друго зазор превышает допустимый. Вот чтоб выровнять расстояния я немного рокер выравниваю чтоб не делать это щупом. Сложно блин так описать
Такой проблемы не наблюдал как у тебя. Проблему так и не решил. Мне кажется по симптомам у тебя дохлый диодный мост. Возможно генератор из-за этого неравномерно сопротивляется двигателю и двиг скачет. У меня на холостых свет мерцает. Может быть тоже самое, но с другим регулятором симптомы другие. По теплу уже буду разбираться с ним. Можно попробовать скинуть ремень и посмотреть будет дергаться или нет. Но у меня может другое т.к. отчетливо слышны пропуски зажигания на холостых. Может быть что рокера криво стоят и зазор хз какой реально. Плюс недоход метки на распредвале в виду растянутости цепи. Плюс уоз под газ никак не благоприятствует ровному холостому, хотя я крутил и его и клапана и всё на свете) тоже
Недоход даже с новой цепкой будет, поверь на слово, чтоб его не было нужно ставить разрезную шестерню. А так ставь коленвал на длинную метку и распредвал в недоход.
Спасибо за дельный совет. На газу кто-то говорил лучше в переход метки, но я ничего не трогал. Стоит как есть. На натяжителе удлинителей нет. Так что ещё не в хлам растянута
значит еще не всё так страшно)Переход не нужно делать. Крути только за коленвал! главное когда будешь крутить коленвал (стоя спереди авто то по часовой) вдруг проскочешь нужную тебе метку то крути дальше(заново) по часовой, не возвращай её путем "крутну назад на пару мм" — этим ты попустишь ветку цепи, а когда она при запуске натянется снова то уйдут все метки.
И при натяжке цепи смотри чтоб параллельная ветка цепи была натянута и не болталась(та что со стороны трамблера)
P/S сначала настраиваем метку коленвала, а потом подгоняем метку РВ.
С этим понятно. Кручу кривым стартером всегда по часовой. Выставляю точно по метке РВ. По ней разметил корпус трамблера по бегунку куда смотрит ориентируюсь.
Пропуски зажигания в цилиндре: причины и варианты решения проблемы
Падение мощности, нестабильная работа двигателя, а также отсутствие тяги, все эти неприятные явления могут возникать по разным причинам, от банальных до весьма серьезных. В некоторых случаях причина кроется в том, что в одном из цилиндров возникают пропуски зажигания. О том, что это и как с ним бороться мы как раз сегодня и поговорим.
Пропуски зажигания — что это?
Начнем с того, что такое пропуск зажигания в цилиндре? Под этим словосочетанием подразумевают ситуацию, когда в одном из цилиндров зажигание топливной смеси происходит с опозданием или с замедлением. Проще говоря, «разгон» поршня в каком-то из цилиндров медленнее нежели в остальных. В результате возникает нарушение синхронности работы двигателя, мотор работает неровно, возникают рывки, увеличивается расход топлива, а динамика автомобиля снижается настолько, что даже небольшая горка становится большим испытанием. Кроме того, в автомобилях оснащенных ЭБУ, на дисплее появляется соответствующая ошибка в виде кода, например «P0304» — пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Последняя цифра в коде соответствует конкретному цилиндру.
Пропуски зажигания — причины
Вначале следует выполнить визуальную проверку тех деталей, которые чаще всего становятся причиной появления пропусков в цилиндрах. Речь о свечах, ВВ-проводах, а также катушке зажигания.
- Высоковольтные провода (ВВ-провода). Их следует проверить в первую очередь. Для начала, как я и говорил, необходимо произвести визуальный осмотр на предмет наличия разрывов, трещин и прочих повреждений. После осмотра, если все в порядке, ВВ-провода рекомендуется прозвонить и заменить если в этом есть необходимость.
- Свечи зажигания. После ВВ-проводов, во вторую очередь следует произвести проверку свечей, поскольку довольно часто именно они становятся причиной появления пропусков. В свечах может быть слишком большой зазор, они могут быть изношены или пробиты, в результате чего подача свечи осуществляется с перебоями или вовсе не осуществляется.
- Модули катушки зажигания. В случае выхода из строя данной детали возможно появление пропусков зажигания в цилиндрах.
Далее о более глобальных проблемах.
- ТВС. Топливовоздушная смесь, точнее ее качество нередком может стать причиной появления пропусков в цилиндрах. Из-за некачественного топлива происходит загрязнение форсунок и топливной аппаратуры. Также в случае нарушения пропорции, например, когда смесь слишком богатая или бедная из строя могут выйти такие узлы как: топливный насос, регулятор давления топлива, к тому же фильтр очень скоро может забиться. Также если смесь слишком «бедная», то есть состоит больше из воздуха (при подсосе воздуха), воспламенение может происходить с перебоями, так как обычной искры будет просто мало для того, чтобы зажечь эту ТВС. . Плохая и неравномерная компрессия может привести к недостатку сжатия ТВС, в результате чего воспламенение будет происходить неравномерно с перебоями. . В случае повышенного или чрезмерного износа в деталях газораспределительного механизма или наличия негерметичности гидрокомпенсаторов, возможно появление пропусков в цилиндрах двигателя.
- Подсос воздуха. Если между головкой и впускным коллектором возникнет подсос воздуха вполне возможно появление ошибки о том, что в каком-то из цилиндров возникают пропуски зажигания.
Диагностика должна иметь комплексный характер и продолжаться до тех пор, пока мотор не станет работать ровно без перебоев и пропусков зажигания. Как видите, тема довольно обширная и причины появления пропусков зажигания в цилиндрах могут быть самые разные. При появлении симптомов, указывающих на пропуски, рекомендуется произвести визуальный осмотр и в случае обнаружения той или иной неисправности устранить ее. Однако если причина пропусков зажигания самостоятельно так и не была установлена, следует обратиться за помощью к специалистам, которые используя специальное оборудование, быстро и точно определят в чем дело и почему возникают пропуски зажигания в цилиндре вашего мотора.
У меня все, спасибо за внимание, буду признателен если дополните меня в комментариях, а также если поделитесь данной статьей с друзьями в соц. сетях, используя кнопки, расположенные ниже.
Троит двигатель ВАЗ 2106 (2101 — 2103)
Сегодня я расскажу об основных причинах по которым троит карбюраторный двигатель на примере автомобиля ВАЗ 2106 (2101 — 2103).
Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.
Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.
Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.
Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106
Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.
У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.
Проверка компрессии ВАЗ 2106
Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.
Проверка трамблера
А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.
Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.
После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.
Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.
Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.
Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.
Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.
Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106
И вот мы наконец-то подобрались к катушке зажигания ВАЗ 2106. Если катушка зажигания будет неисправна, то искры не будет сразу во всех цилиндрах, это нужно понимать. Т.е. двигатель не будет запускаться. Как ее проверить? Есть несколько способов, но я расскажу об одном, самом простом – это измерение сопротивлений первичной и вторичной обмоток катушки. Начнем с первичной. Для этого установим тестер в режим измерения сопротивления и измерим его между «+» и «-» выводами катушки. Оно должно быть в пределах от 0.5 до 2 Ом. Если тестер ничего не показывает – значит цепь в обрыве и катушка требует замены.
Далее меряем вторичную обмотку – между «+» и центральным выводами катушки. Допустимое сопротивление – до 15 кОм.
На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.
Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.
Как проверить коммутатор ВАЗ 2106
Как Вы уже поняли, коммутатор играет роль прерывателя, основываясь на показаниях датчика Холла. Как его проверить. Коммутатор имеет 7 контактов. 2 и 4 – это его питание «+» и «-» соответственно. Подключаем их к батарее. К 1му контакту подключаем лампочку (12В) и замыкаем ее на «+». Сема практически собрана. Теперь включаем зажигание и кратковременно подключаем 6й контакт к минусу. После подключения должна загореться и через некоторое время погаснуть лампочка. Если это происходит значит коммутатор жив и выдает необходимы сигнал.
Ну вот теперь с электрической частью мы, можно сказать, разобрались практически полностью. И если двигатель ВАЗ 2106 продолжает троить — нужно переходить дальше.
А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.
Я сейчас не буду вдаваться в подробности настройки карбюратора, этой информации и так достаточно в интернете и при желании можно найти все, что необходимо. Поэтому, если и настройка карбюратора не помогла — идём далее.
И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.
Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.
Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.
Пропуски зажигания на ваз 2106
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Дмитрий Ч.
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Alex995
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 361
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
Дмитрий Ч.
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
С проводами я долго возился, но это было раньше. Попались в продаже зеленые провода для 412-го, там спираль намотана, их поставил и забыл про проблемы.
P.S. Кстати, и в колонках нет жужжания гены.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. — 27.8.2011, 21:25
>BOSYAK<
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 461
Регистрация: 19.11.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 0 раз
>BOSYAK<
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 461
Регистрация: 19.11.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 0 раз
ну так что ни кто не хочет помочь
Саня Курган
Просмотр профиля
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Имя: Александр Николаевич
Сообщений: 3382
Регистрация: 29.7.2010
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 41 раз
ну так что ни кто не хочет помочь
Дмитрий Ч.
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
ну так что ни кто не хочет помочь
Кстати, к слову о кондерах — найти нормальный сейчас можно наверное на один из тысячи.
А я снова установил СОНАР-ИК, и там кандер просто для красоты висит.
Поставь сонара если не хочешь менять все на БСЗ и забудь про конденсатор.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. — 29.8.2011, 15:56
Alex995
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 361
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
>BOSYAK<
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 461
Регистрация: 19.11.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 0 раз
Дмитрий Ч.
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Может у тебя чего с опережением?
Попробуй следующее: Заведи, прогрей градусов до 70-ти, заглуши и поменяй на крышке трамблера ВВ шнуры первого и четвертого цилиндра, заведи и поиграй плавно газом от 1000 до 2000 об. Если будут выстрелы в воздухан — погоняй немного и поставь провода на место, заведи и посмотри — если нормально все станет, значит в бене есть вода или конденсат в карбе.
Сообщение отредактировал LINKOR — 29.8.2011, 23:02
>BOSYAK<
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 461
Регистрация: 19.11.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 0 раз
Sansedor007
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 17
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 55793
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
Alex995
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 361
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
Ролакс
Просмотр профиля
Продам гараж
Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 44303
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 2158 раз
yurecgod
Просмотр профиля
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 3528
Регистрация: 10.4.2007
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Машина:ВАЗ 21063
Цвет:Золотая Нива
Год Выпуска: 1988
Спасибо сказали: 105 раз
Sansedor007
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 17
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 55793
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
да скорей всего семка такая была, кст по этому она только на сцеплении могла ехать спокойно? (а шаха немогет)
ЗЫ, прост первая машина, только учусь разбираться в ней.
поплавковая, что я там должен увидеть?
ни у кого чтоль шаха не заводится одним зажиганием? обязательно зажигание+сцепление+заслонки или зажигание+газ ? (это типа и есть отличие инжект от карб?)
Сообщение отредактировал Sansedor007 — 1.9.2011, 10:10
Дмитрий Ч.
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 71
Регистрация: 14.2.2010
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
да скорей всего семка такая была, кст по этому она только на сцеплении могла ехать спокойно? (а шаха немогет)
ЗЫ, прост первая машина, только учусь разбираться в ней.
поплавковая, что я там должен увидеть?
ни у кого чтоль шаха не заводится одним зажиганием? обязательно зажигание+сцепление+заслонки или зажигание+газ ? (это типа и есть отличие инжект от карб?)
Ну. если ты только начинаешь, то советую в карб сам лучше не лазь, в поплавковой уровень надо довольно четко выставлять, по шаблонам, поройся в сети или в книжках по жигульдерам — там все об этом рассказано.
По поводу заводки:
1. Холодная у меня заводится с пол пина, как дизель почти.,
2. А вот горячая — только педаль газа в полик и долго крутим стартером, эта болезнь карбов, там на горячую создается что-то типа газовой пробки (при испарении бензина), сам думаю перейти на солекс, в нем говорят нет такой беды. Вот только на какой пока не знаю, на тот что нужен не могу — его просто нет в продаже.
Sansedor007
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 17
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 55793
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
да скорей всего семка такая была, кст по этому она только на сцеплении могла ехать спокойно? (а шаха немогет)
ЗЫ, прост первая машина, только учусь разбираться в ней.
поплавковая, что я там должен увидеть?
ни у кого чтоль шаха не заводится одним зажиганием? обязательно зажигание+сцепление+заслонки или зажигание+газ ? (это типа и есть отличие инжект от карб?)
Ну. если ты только начинаешь, то советую в карб сам лучше не лазь, в поплавковой уровень надо довольно четко выставлять, по шаблонам, поройся в сети или в книжках по жигульдерам — там все об этом рассказано.
По поводу заводки:
1. Холодная у меня заводится с пол пина, как дизель почти.,
2. А вот горячая — только педаль газа в полик и долго крутим стартером, эта болезнь карбов, там на горячую создается что-то типа газовой пробки (при испарении бензина), сам думаю перейти на солекс, в нем говорят нет такой беды. Вот только на какой пока не знаю, на тот что нужен не могу — его просто нет в продаже.
ну есть кто может помочь, ток над внятно обьяснить что я хочу =)
понятн, а то прост после учебки и после автомата (семейный Odyssey). заводиться с педалями и заслонками для меня это нонсенс
Пропуски зажигания
Пропуски зажигания – довольно распространённое явление, характерное для двигателей отечественных автомобилей. Эта поломка представляет собой возникший дисбаланс в работе цилиндров, который проявляется в разности скорости их движения. Один элемент перемещается медленней других, что может привести к снижению производительности силового агрегата. Вследствие возникновения такой поломки ухудшается выхлоп и увеличивается расход топлива.
В самых сложных случаях происходит значительно снижение скорости, а в процессе движения могут возникать рывки, особенно заметные на старте и при разгоне. Перечислять все негативные последствия, которые возникают по цепной реакции с появлением каждого нового признака сбоя в работе, мы не будем. Каждый автовладелец прекрасно понимает, что машина как организм человека, если появилась проблема её нужно незамедлительно решать, чтобы не усугубить ситуацию бездействием. В данной статье мы рассмотрим пропуски зажигания и причины их возникновения. Эта информация поможет детально разобраться в проблеме и решить её без помощи специалистов.
Причины пропуска зажигания
Нарушение компрессии. При возникновении этого дефекта, топливная смесь не подвергается необходимой силе сжатия. Проверить качество выполнения данной процедуры достаточно просто. В случае поломки бензин выливается без воспламенения из цилиндра обратно в топливную систему.
Свечи зажигания являются самой распространённой причиной у водителей, которые не проводят регулярных технических осмотров. Как правило, электроды свеч покрыты нагаром, а после его очистки проблема устраняется. В других случаях, пропуск зажигания может быть связан с выходом из строя самой свечи или изменении искрового зазора, больше или меньше нужного значения.
Проникновение воздуха в топливную систему. Эта причина возникает вследствие пересыхания колец форсунок, при наличии брака на впускном коллекторе, а также при повреждении подкладки головки цилиндра.
Снижение качества топливовоздушной смеси. Данный дефект может быть следствием использования горючих жидкостей низкого качества, что приводит к засорению форсунок. Снижение качества топливно-воздушной смеси также возникает при нарушении работоспособности регулятора давления, топливного насоса или засорения фильтра. Исправить это достаточно просто, методом прочистки и регулировки вышеописанных узлов.
Высоковольтные провода. Проводка может быть повреждена в процессе проведения недостаточно качественных ремонтных мероприятий.
Газораспределительный механизм может быть причиной пропуска зажигания из-за некорректной калибровки зазоров ГРМ или нарушения герметичности гидрокомпенсаторов.
Смещение или дефект цилиндра, при котором смесь может воспламеняться через раз. Происходят такие поломки достаточно редко и требуют серьёзных работ для устранения.
Поломка модуля зажигания или неисправность катушки высокого напряжения.
Диагностика пропусков зажигания на ВАЗ (Видео)
Выявить причину пропуска зажигания на современном автомобиле, где большинство узлов и механизмов заменены на блоки с электронными системами контроля можно за несколько минут с помощью соответствующих встроенных программ или специального оборудования. Конечно, исключением являются некоторые этапы, требующие визуального осмотра. Для отечественного транспорта не существует такого простого способа выполнить тестирование с помощью современных электронных инструментов диагностики. В этом случае нужно прибегнуть к поэтапной поверке деталей, влияющих на работу цилиндров. Весь процесс условно можно разделить на 6 операций:
1) Проверка проводки. Плохое состояние высоковольтных кабелей нередко является причиной пропуска зажигания. Внимательно проверьте изоляционную защиту, качество разъёмов и надёжность их фиксации. На поверхности не должно быть трещин или сколов. Часто причиной потери контакта может быть перегиб жилы, особенно это характерно для старых кабелей. Для проверки можно использовать простую конструкцию с лампочкой и батареей. Если в проводке будут проблемы, вы это быстро поймёте.
2) Проверка свечей. Каждый элемент необходимо выкрутить и внимательно осмотреть на предмет соответствия зазора, повреждения или засорения.
3) Разбираем распределитель зажигания. Он представляет собой достаточно сложный элемент, для работы с которым лучше всего воспользоваться схемой. Это позволит исключить малейшие ошибки при обратном монтаже и существенно ускорит работу.
4) Проверка компрессии в цилиндрах. Для выполнения этой процедуры понадобиться манометр и специальная насадка под разъём для свечи. В отверстие вставляется насадка и с помощью манометра проверяется давление внутри системы.
5) Проверка клапанов. Сначала следует убедиться в их качестве, а затем проверить уровень регулировки. Клапаны часто бывают причиной пропуска зажигания. Однако их осмотр рекомендуется делать только после проведения всех вышеописанных операций. Настройки клапанов могут самопроизвольно сбиваться вследствие получения автомобилем серьёзных механических ударов. Состояние уплотнителя также играет важную роль. При его износе резко снижается компрессия.
6) Проверка цилиндров. Для этой процедуры не нужны инструменты. Для поэтапной проверки каждого цилиндра нужно включить двигатель на ХХ. Затем по очереди отсоедините провода от свечей зажигания. При отключении кабеля работа мотора должна изменяться и так вы сможете определить неисправный механизм.
Предупреждение. Стоит понимать, что вышеизложенный метод диагностики является достаточно опасным, так как необходимо работать с накалёнными деталями и высоким напряжением. Нужно быть крайне осторожным и выполнять все этапы максимально аккуратно и внимательно. В противном случае есть вероятность получения травмы. Из-за этого данная процедура может проводиться только опытными водителями.
