Установка на ниву двигателя

Нива с двигателем от Приоры: все особенности и плюсы свапа на Ниве

К самому существенному минусу автомобиля 2121 можно отнести мощность двигателя. При чем этот недостаток в современную модель пришел еще со времен первых машин, произведенных в СССР. Нива является внедорожником, но при этом ее мощность в лошадиных силах устойчиво держится на показателе 82. Этих данных достаточно, чтобы успешно использовать автомобиль на протяжении длительного времени. Но, стоит отметить, что при увеличении лошадиных сил функциональность автомобиля ставится еще более эффективной.

Как повысить мощность двигателя?

Наиболее дорогостоящий способ- это воспользоваться услугами специалистов для осуществления полного тюнинга. Но есть и другие, более демократичные и доступные варианты. Например, установка на ниву двигателя от приоры, а точнее мотор с 98 лошадиными силами, который имеет в своих характеристиках объем 1,6 литра, а также 16 клапанов. К наиболее очевидным минусам такой замены относятся погнутые клапана в случае разрыва ремня ГРМ. Но от этого не застрахованы и другие транспортные средства, поэтому можно отнести данный недостаток к незначительным и не опираться на него при проведении работы.

Особенности замены двигателя в ниве

Прежде чем устанавливать двигатель приора на ниву, стоит уделить особое внимание и доработке других элементов транспортного средства, которые не были приспособлены к такого рода замене.

Основные аспекты для осуществления данной работы:

• мотор важно закрепить продольно, что не является форматом классической установки на машинах, имеющих передний привод. КПП закрепляется на три главных болта
• необходима корректировка сцепления приоры, а точнее его полная замена. Но при этом нива с двигателем от приоры имеет все тот же венец, который считается классическим.
• необходимо небольшое изменение поддона, чтобы он не соприкасался с балкой, находящейся впереди. Некоторые специалисты для такой работы используют болгарку и в дальнейшем не обходится и без сварки.
• нива с приоровским двигателем должна дорабатываться и на систему его охлаждения
• выхлопная система, как правило, доступна в специализированных магазинах в готовом варианте, за ориентир при покупке должен браться двигатель 21126

Побочные эффекты от замены мотора

Но далеко не всегда установка двигателя приора на ниву подразумевает только указанные выше корректировки. Так как их бывает недостаточно и в процессе эксплуатации начинаются сложности. Необходимо будет каждый раз удалять охлаждающую жидкость при замене ГРМ. Происходит это, как правило, по причине того, что к нему по-другому не подобраться. Работы, связанные с изменением поддона автомобиля, могут привести к недостаточному количеству масла, что сказывается на функциях двигателя при увеличении скорости. После проведения такого рода доработок в транспортном средстве необходимо более тщательно следить за количеством масла. Сцепление можно также стать поводом для беспокойства автолюбителя. По причине достаточно быстрой его выработки приходится в более короткий срок осуществлять замену. Стоит отметить, что на Шевроле оно функционирует без каких-либо неполадок и намного дольше. Перед тем как установить двигатель от приоры на ниву водитель, как правило, узнает и об этих недостатках замены. Но несмотря на это для него в приоритете остается мощность транспортного средства. Поэтому любые, даже самые нестандартные, корректировки машины воспринимаются как необходимые перемены для достижения конечной цели.

Особенности монтажа

Как правило, для профессионала такая работа может занять день, максимум два, при наличии все необходимых комплектующих. Нередко водителями для установки выбирается мотор, который уже некоторое время находился в употреблении. В этом случае необходимо крайне ответственно подойти к его покупке. Такой двигатель перебирается и проверяются все его составляющие, так как в дальнейшем это скажется на функциях уже непосредственно после его монтажа в автомобиль.

Плюсы разборки нивы

Преимуществом проведения манипуляций с разборкой деталей позволит контролировать общее состояние автомобиля и избежать внезапных поломок. Особенно это важно, когда некоторые комплектующие создаются самостоятельно. Так, например, изменяя поддон, необходимо отдельное внимание уделить сохранности масла. При чем все необходимые крепления создаются самостоятельно, что обеспечивает при правильном подходе идеальное сочетание элементов автомобиля.

Подготовительные работы

Начать необходимо с полной разборки маховика, так как важно осуществить корректировку элементов, относящихся к стартеру, а точнее к его шестерне. Маховик обновляется благодаря тому, что происходит замена венца. Не стоит забывать, что когда речь идет об изменениях такого рода в автомобиле, то все они ведутся непосредственно касаемо самого двигателя. В связи с этим и отсутствие корректировок КПП. Для самого правильного его соединения с будущим двигателем необходим дополнительный компонент, в качестве которого выступает переходная плита. Она доступна для покупки, но многие специалисты изготавливают ее самостоятельно. В некоторых случаях применяется и иной способ соединения. Так может напрямую блок мотора фиксироваться с коробкой передач. Достаточно часто водителями применяется именно такой способ, так как, с точки зрения практического применения, он считается более крепким, а, соответственно, надежным.

Плюсы в работе двигателя приоры

Опираясь на все характеристики и описания двигателя, можно говорить о том, что он будет надежным и эффективным составляющим транспортного средства, которое улучшит и увеличит срок его работы. Стоит отметить, что отечественные производители уже продолжительное время применяют самые современные методики и разработки, что позволяет создавать качественные комплектующие автомобиля. Именно поэтому водителями уже долгое время принимаются решения по замене двигателей в нивах. Такая замена увеличивает работоспособность транспортного средства, при чем затраты при этом относительно покупки нового автомобиля не являются большими.

Риски при замене двигателя

Так как новый двигатель все-таки не является родным, то приходится подрезать перегородку, которая соединяет его с салоном. Если это действие собирается производить водитель без соответствующего опыта, то есть риск того, что вырезать точно по необходимым границам не получится. Поэтому желательно все-таки для осуществления данной работы обратиться непосредственно к квалифицированным специалистам, которые сделают это максимально точно. Как правило, для этого действия применяют болгарку, поэтому без опыта можно отверстие сделать намного больше, чем это было нужно. Для установки двигателя необходимы будут и другие корректировки автомобиля, так следует вносить изменения в бензонасос, перенастроить трос, который ведет к педали газа. От качественной работы, которая связана с подготовкой всех комплектующих, зависит насколько быстро будет выполнено непосредственно замена двигателя и, как следствие, использование данного транспортного средства для выполнения текущих задач.

Различные варианты тюнинга двигателя Нивы 21213 и 21214

Автомобиль Нива или ВАЗ 21214 (21213) – внедорожник отечественного производства, который, с одной стороны, прост в ремонте и обслуживании, с другой – вызывают нарекания технические показатели силового агрегата. Улучшить их можно, если провести тюнинг двигателя.

Способы тюнинга двигателя ВАЗ 21213 и 21214

Считается, что главной целью тюнинга двигателя является увеличение мощности автомобиля. Но это только одна из сторон преимуществ, которые получает владелец Нивы. Помимо прироста крутящего момента, увеличения динамики и максимальной скорости улучшаются ходовые характеристики, управляемость, повышается КПД двигателя, уменьшается расход топлива. Положительным моментом является увеличение ресурса двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21214 (21213) можно разделить на два направления:

• Механическая доработка двигателя (исправлением геометрии силового агрегата);
• Чип-тюнинг (программная модернизация ЭБУ) – возможен только на инжекторных модификациях внедорожника.

В первом случае для улучшения технических характеристик необходимо непосредственное вмешательство в системы автомобиля.

Чип-тюнинг осуществляется при помощи перепрошивки настроек электронного блока управления. Процесс занимает от 30 минут до 1 часа, но требует знаний программного обеспечения и особенностей работы с ним.

Механическая доработка двигателя Нивы

Для автомобиля класса 4х4, которым является Нива механический тюнинг является обязательным. Причина – низкие показатели штатных комплектующих в части геометрии и износостойкости.

Начинать тюнинг двигателя следует с усовершенствования карбюратора. Здесь следует заменить:

• Жиклеры. Вместо 1кам.(т110 вZD150) устанавливаются 2кам.(т125 вZD135);
• Носик ускорительного насоса.

Обязательно следует очистить карбюратор от грязи нагара. Это можно сделать вручную при помощи тряпки, бензина и физической силы, аппаратов высокого давления, предназначенных для домашней мойки автомобилей или специализированных ванн для очистки деталей. Все вышеперечисленное позволит отладить механизм подачи топлива в ГРМ (газораспределительный механизм).

Механическое вмешательство в инжектор – недопустимо, его настройка осуществляется при помощи специального оборудования и программного обеспечения.

Второй этап – тюнинг ГРМ и других механических узлов двигателя. Сразу следует заняться исправлением геометрии силового агрегата. Для этого необходимо увеличить диаметр клапанов. Следует учесть что их герметизация увеличивает мощность мотора до 10% .

Такая же операция проводится с колодцами толкателя каналов впускных и выпускных. Это влечет за собой замену самого толкателя. Рекомендуется, чтобы его диаметр был не меньше 1 мм. Такая модернизация очень важна для компоновки 4×4. Следующим шагом является замена форсунок и блока управления.

Увеличить мощность двигателя можно путем замены штатного коленвала на продвинутую модификацию, а также установкой новых поршневых колец. Установка нового коленвала даст увеличенный ход поршням. При этом обязательно осуществляется их расточка. Хотя многие специалисты утверждают, что это значительно увеличивает расход топлива, без данной операции не обойтись при замене коленвала. Все вышеперечисленные операции также добавляют мощность мотору.

Все вышеперечисленное значительно улучшить технические показатели Нивы, уменьшить износ запчастей. Также увеличивается плавность хода.

Тюнинг выхлопной системы

Доработка выхлопной системы при правильном подходе поможет увеличить мощность двигателя. Установка продвинутых, спортивных версий впускного и выпускного коллектора (последние еще называют пауками) позволит оптимизировать процесс подачи воздуха и отведения отработанных газов. Благодаря этому увеличивается КПД и частично мощность силового агрегата.

Усилить этот эффект можно при помощи установки резонатора глушителя. Он упорядочивает отведение выхлопных газов и придает звучанию двигателя мелодичность, благодаря конструктивным особенностям.

Отдельно можно выделить установку шноркеля на ВАЗ 21214 (21213). Это труба, позволяющая избежать гидроудара, при прохождении автомобилем водных препятствий. Последствием этого является деформация шатунов и повреждение структуры блока. Вода попадает в силовой агрегат через систему воздухозабора, поэтому оптимальным решением для автомобиля Нива будет выведение его на крышу. Это необходимо делать, если машина готовится к участию в соревнованиях или езде в условиях экстремального бездорожья.

Турбирование двигателя Нива

Одним из действенных способов добавить двигателю мощность – установка турбины или компрессора. Это позволяет увеличить объем воздуха, попадающего в силовой агрегат. Тут можно пойти тремя путями:

• тюнинг штатного компрессора Нивы;
• установка продвинутой версии;
• установка турбины.

Наиболее рациональным является последний способ. Причина – конструктивно простое устройство турбины, где крыльчатки нагнетателя и турбины располагаются на одном валу. Приводом для последней являются выхлопные газы. Это обуславливает эффективное использование энергии продуктов горения. Также повышается уровень КПД двигателя из-за отсутствия связи между коленвалом и валом турбины.
Минусом турбирования является запоздалая реакция силового агрегата на добавление газа. Это объясняется тем, что крыльчатке необходимо время для разгона и создания избыточного давления в системе. Поэтому на низких оборотах турбина малоэффективна. Но при наборе скорости ее работа весьма заметна.

При турбировании двигателя ВАЗ 21214 (21213) обязательно следует устанавливать клапан сброса избыточного давления. В противном случае сжатый воздух начнет искать выход и разрушает стыки, уплотнения, патрубки. Могут быть повреждены даже крыльчатка, ось турбины и дроссельная заслонка.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21214

Чип-тюнинг силовых агрегатов модификаций ВАЗ 21214 (21213) практически не эффективен. Причина этому атмосферное устройство моторов. Здесь в большей степени поможет механический тюнинг.
Чип-тюнинг поможет улучшить звучание двигателя, управляемость, станет немного плавней ход. Но кому не жалко времени и хочется довести систему автомобиля Нива до совершенства может провести эксперимент.
Чип-тюнинг делается при помощи ноутбука, специального разъема, к которому подключается инжектор и программы. Ей нужно уделить особое внимание. Желательно использовать проверенные качественные сборки. При этом следует предварительно изучить их параметры и руководство по работе.

Для придания компоновке автомобиля Нива отечественному вездеходу производства ВАЗ, следует делать упор на механический тюнинг двигателя, систем воздухозабора и отведения выхлопных газов. Не стоит забывать про установку дополнительного оборудования, такого как шноркель турбопоршни и клапан сброса избыточного давления.

Усовершенствование автомобиля с помощью чип-тюнинга не дает существенного результата, но при этом может значительно увеличить расход топлива. Практически всем автомобилям из семейства ВАЗ классика больше подходит механический тюнинг двигателя.

Установка на ниву двигателя

Сообщение OKA_DRIVER » 20 апр 2011, 18:15

Сообщения: 830 Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Тюменская Красотка II

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение СТОК » 20 апр 2011, 18:25

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 58 раз

Сообщение OKA_DRIVER » 20 апр 2011, 18:32

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение KEKC_ANTON » 20 апр 2011, 18:56

OKA_DRIVER , Ставил нивовский 1,6 в классику 2105, встал как родной. По поводу картера, раз у нивы двигатель над мостом, у него картер видоизменен. В этом большой плюс на класике, поддон вытаскивается без усилий, не снимая движка

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Если надо, у меня в гараже валяется и от классики и от нивы

Сообщения: 688 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 :
Награды: 1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение За_ВДВ » 20 апр 2011, 19:25

Сообщения: 830 Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Тюменская Красотка II

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение СТОК » 20 апр 2011, 19:44

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение KEKC_ANTON » 20 апр 2011, 21:31

СТОК , Поддоны , двиг с нивы (троешный) в разобранном состоянии, после капиталки, но без колец, смотреть надо что с ним после зимы в гараже случилось

Добавлено спустя 59 секунд:

За_ВДВ , Всю проводку, комп и т.п. еще надо будет, стоит оно того?

Сообщения: 992 Зарегистрирован: 19 дек 2007, 00:00 Откуда: Европейский м-он Стаж: с 2001 Авто: LADA Vesta :
Награды: 1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 10 раз

Сообщение Steilmann » 20 апр 2011, 21:38

Сообщения: 830 Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Тюменская Красотка II

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение СТОК » 20 апр 2011, 22:52

Сообщения: 2407 Зарегистрирован: 16 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Копевар :
Награды: 1

Благодарил (а): 91 раз Поблагодарили: 120 раз

Сообщение Zloy_alex » 21 апр 2011, 09:17

Сообщения: 155 Зарегистрирован: 05 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 12/2010 750.000км :
Награды: 1

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение dead_man_72 » 07 янв 2012, 18:06

Сообщения: 15252 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Благодарил (а): 1234 раза Поблагодарили: 1339 раз

Сообщение Григорьич » 07 янв 2012, 18:24

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 1171 Зарегистрирован: 01 янв 2011, 00:00

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение yan72 » 07 янв 2012, 18:55

Сообщения: 48 Зарегистрирован: 08 окт 2009, 00:00

Сообщение Bananzaa » 07 янв 2012, 19:18

Сообщения: 344 Зарегистрирован: 13 сен 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1988 Авто: ЖИПП :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз

Сообщение andrei922 » 07 янв 2012, 19:26

Ребята! вы о чем? 1.6-1.7 -разница в мощности ? смысл его втыкать?

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Bananzaa , колеса от волги,бампера от уазика итд!

Сообщения: 3701 Зарегистрирован: 25 дек 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Красное & Белое :
Награды: 1

Поблагодарили: 287 раз

Сообщение m3ss3r » 07 янв 2012, 19:27

Сообщения: 155 Зарегистрирован: 05 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 12/2010 750.000км :
Награды: 1

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение dead_man_72 » 07 янв 2012, 19:44

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Ellesar72 » 07 янв 2012, 20:07

Да должен подойти,только навесное оборудование двигателя поменяй.Кстати,тот 21213й движок какой? Карбюратор,инжектор?

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Крыльчатку от Нивы ставить надо,чтобы мотор не грелся

Сообщения: 155 Зарегистрирован: 05 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 12/2010 750.000км :
Награды: 1

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение dead_man_72 » 07 янв 2012, 20:13

Ellesar72 , от нивы у меня полностью с навесным. Нивовский карбовый, пятерка тоже карбовая.

И вопрос по охлаждению, на родном стоит вентилятор на шкиве если на нивовский так же поставить на шкив будет хватать или лучше делать электровентилятор?

Сообщения: 48 Зарегистрирован: 08 окт 2009, 00:00

Сообщение Bananzaa » 07 янв 2012, 21:06

Сообщения: 953 Зарегистрирован: 07 окт 2011, 00:00 Откуда: tmn Авто: 2131, Cross :
Награды: 1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 26 раз

Сообщение Blackman72 » 07 янв 2012, 22:18

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Ellesar72 » 07 янв 2012, 22:34

dead_man_72 писал(а): Ellesar72 , от нивы у меня полностью с навесным. Нивовский карбовый, пятерка тоже карбовая.

И вопрос по охлаждению, на родном стоит вентилятор на шкиве если на нивовский так же поставить на шкив будет хватать или лучше делать электровентилятор?

Ну тогда будет проще. Поставь нивовский вентилятор с крыльчаткой. А коробку можно не менять,так как у Нивы и классики уже давно одни и те же передаточные числа.

Сообщения: 58 Зарегистрирован: 02 дек 2011, 00:00 Стаж: 6 лет Авто: Лада Приора

Сообщение Maxe222 » 07 янв 2012, 22:44

Сообщения: 154 Зарегистрирован: 24 июн 2009, 00:00

Сообщение Senya » 07 янв 2012, 23:16

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 03 апр 2010, 00:00

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение 888 » 07 янв 2012, 23:28

andrei922 писал(а): Ребята! вы о чем? 1.6-1.7 -разница в мощности ? смысл его втыкать?

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Bananzaa , колеса от волги,бампера от уазика итд!

Суть не в объеме, а в головке. На НИВЕ она Слегка другая( распредвал другой,из-за этого у клапанов увеличенный ход как при установке спортивного распредвала например на 2109)

Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:

Кстати, если будешь брать двигло без карбюратора, то лучше поставить ГАЗелевский переделанный карбюраторщиками. Он воздуха больше и легче хапает из-за этого пруха значительно увеличивается, а расход всего на 1-2 литра увеличивается. На родном карбе столько прухи не добавить, а если и удасться, то жрать будет около 20 литров. Проверено на ВАЗ 21099.

Снятие двигателя

Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора.

Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы).

Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения.

Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха).

Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки.

От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок.
Демонтируем генератор и стартер.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач.

. а также шланг продувки адсорбера.

На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг.

На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива.

На впрысковом двигателе снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала;
разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла.

На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону.

Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания.
Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески. (см. рис.)

Демонтируем среднюю рулевую тягу, чтобы она не мешала. Для этого.

. накидным ключом «на 17» отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна маятникового рычага к правому лонжерону.

Вынимаем болты крепления кронштейна маятникового рычага.

.и опускаем маятниковый рычаг сборе со средней рулевой тягой.

С правой стороны автомобиля.

. головкой «на 19» с карданным шарниром отворачиваем болт 1 крепления редуктора переднего моста, а накидным ключом «на 17» — гайку 2 шпильки крепления подушки правой опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

с левой стороны.

. головкой «на 19» отворачиваем гайки 2 и 3 шпилек крепления редуктора переднего моста к переднему и заднему кронштейнам блока цилиндров соответственно, а накидным ключом «на 17» — гайку 1 шпильки крепления подушки левой опоры силового агрегата к переднему кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем его.

Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону.

Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах.

Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе:
с правой стороны – за передний рым;
с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста.

Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины.

Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе со сцеплением и боковыми опорами силового агрегата.

Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию.
При соединении двигателя с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Видео

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом