Ремонт датчика холла радиоэлектроника на службе автомобилис

Ремонт промышленного датчика тока на эффекте Холла

Данные датчики располагаются прямо на токоведущей шине, на подобии трансформаторов тока, и преобразуют протекающий ток в постоянное напряжение. Причем могут преобразовывать как постоянный ток, так и импульсный либо переменный. Соответственно и выходное напряжение, может быть, как постоянным так и переменным. Это удобное устройство для измерения тока с его масштабированием для его подачи на вход АЦП микроконтроллера.

Выглядит оно так:

Выполняя ремонт электрического погрузчика TOYOTA 6FB18, было установлено, что токовые датчики, расположенные в цепи якоря привода главной передачи, и в цепи якоря привода масляного насоса – неисправны. Об этом сообщала панель управления погрузчика, после того как удалось его вообще запустить (до этого был спален приводной транзистор и блок питания/драйвер этого транзистора). Панель управления выдавала код ошибок C1 и E1. Расшифровку этих ошибок, я нашел, получив в свое распоряжение руководство по ремонту данного погрузчика.

Кстати говоря если беретесь ремонтировать подобную технику обязательно требуйте подобные документы. И будьте готовы, к тому что, эти документы всегда на английском языке, как правило в электронной форме и очень многостраничные, в моем случае это толмудик в 483стр.

В этих документах вы найдете, принципиальную схема погрузчика, и многочисленные чертежи его узлов, описание пучков и цепей, спецификацию деталей и т.д. Но принципиальных схем плат управления, драйверов и прочего не найдете. Политика таких корпораций такова, что, если вышел и строя блок управления, то купи новый!

Так вот проблема в том, что техника эта, старая (модель 2000года), давно снята с производства и поддержки. Потому за такой датчик тока, крупный поставщик деталей зарядил 500евро (за восстановленный 280евро). А найти его аналог, оказалось невозможно так как нет информации по нему не гуглится, и даташитов нет.

Единственное, что по руководству ремонта удалось узнать, так это то, что датчик должен выдавать напряжение от 0.86В до 2.5В. В данном случае при питании в 12В на выходе датчика был нуль.

Потому было, принято решение, разобрать его и изучить.
Однако это устройство имея пластиковый корпус в виде квадратного стакана, спереди залито, светлым, мягким и пенистым компаундом, который легко выковыривается иглой или тонким щупом. Однако вытащить плату изнутри, не возможно, по той причине, что сзади находится другой, черный, жесткий и плотный компаунд, который не возможно ничем вымыть или разогреть. Конечно ушло несколько дней в попытках это греть или отмачивать в различных растворителях, но все это на компаунд за платой ни как не повлияло, хотя спереди удалось хорошо очистить плату.

В результате было принято решение, аккуратно разрезать корпус по периметру в виде нескольких полос. Затем после отмачивания его в 646 растворителе, и очень аккуратного выковыривания черного компаунда удалось вскрыть его тыльную сторону:

Теперь отделив плату, и тщательно очистив ее от остатков компаунда, была восстановлена его принципиальная схема:

При подаче питания, операционный усилитель был нагрет, на выходе напряжения — 0. Установить, что микросхема с надписью 1251, было сложно, но по моим предположениям это C1251 (Renesas), В продаже такие операционники, отсутствуют, потому было решено найти аналог по корпусу SOIC-8, и назначению выводов. Обратил внимание на «народную» LM358, которая по корпусу и назначению выводов подошла, есть в продаже везде, и стоит копейки. В Одессе по цене пирожков — 3грн, взял несколько штук. Запаял, подал питание, на выходе в условиях отсутвия тока, было напряжение «нуля» — 1,05В. С помощью потенциометра RV2, установил предел нижнего нуля в 0.87В (как по руководству к ремонту).

Дальше решил проверить, как будет работать этот датчик в деле. Для этого просунул через него провод на нихромовую спираль и подал от старого ATX БП, 12В. Ток ц цепи замерил клещами – 5.4А, напряжение на выходе возросло до 0,929В. Или на 54мВ, выше показания при отсутствии тока. Затем намотал 10 витков провода вокруг датчика, и снова подал тот же ток 5,4А, теперь на выходе напряжение установилось — 1,421В (что, должно было бы, быть при токе в 54А). Или на 546мВ, выше показания чем при отсутствии тока. Таким образом наметилась линейная зависимость выходного напряжения от входного тока, в пропорции – 10мВ/А.

Если же поменять полярность тока, то выходное напряжение будет падать ниже первоначальной отметки в 0.87В с той же пропорцией в 10мВ/А. Таким образом датчик работает.

Обратно собирать корпус пришлось уже с помощью качественного герметка (SOUDAL Fix All Crystal).
Второй такой же датчик, также на выходе давал нуль. Теперь на опыте первого датчика, зная проблемный компонент и где он расположен было принято решение просто счистить слой компаунда над операционником.

Правда, чтобы выпаять операционник изнутри «стакана» корпуса, этот датчик надо поместить в емкость с растворителем 646 и, хотя бы пол часа там «помариновать», после сковырнув фрагменты черного компаунда, начинать выпаивать убитый операционный усилитель. После выпайки тщательно зачистить плату под ним от остатков компаунда и припоя, после запаять новый. Процедура настройки второго датчика была такой же. Напряжение холостого хода 1.05В, что говорит о хорошей повторяемости, перенастраиваем на 0.87, испытания при желании и дыру в компаунде замазать тем же герметикам.

При данных настройках датчика выходное напряжение в 2.5В, будет соответствовать току в 167А. К слову, это номинальный ток, того двигателя в цепи, которого и стоит этот датчик тока. На самой Плате датчика стоит надпись KH300P413HQ2, с другой стороны подобные датчики от китайцев декларируют выходное напряжение 0-4В иногда 0-5В. Таким образом предполагаю что полная шкала измерения первичного тока такого датчика 300А, при выходном напряжении 4-5В, которое при желании можно настроить с помощью потенциометров RV1-2.

Таким образом удалось разобраться в том как устроен подобный датчик тока, его ремонт оказался весьма дешев, и нет надобности кормить барыг, желающих «заработать», «на лохах», большие и легкие деньги.
Всем удачи и до свидание!

• 4
• 10

Самостоятельный ремонт трамблера (датчик Холла)

Идея не нова, и не моя — но решил показать в картинках. Бывает случается, что перестает нормально работать Датчик Холла — тогда авто может либо вообще не заводиться, либо заводится по настроению и работает как попало с перебоями (то есть искра, то нет). Починить его можно очень дешево (менее 1$ стоит чип).

Снятый датчик с 5-цилиндровых двигателей Audi 2,0 . 2,3 (этот конкретный датчик с Audi 100 С4, двигатель AAR) выглядит так:

Чтобы проверить его — нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому — "-", а между зеленым и красным — мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной — 0в. Причем даже если постукивать по датчику — все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и включаться через раз. Неисправный датчик подлежит замене.

Можно купить новый датчик в сборе, который идеально встанет Huco 13 8156 — но ценник его выше цены нового трамблера в сборе (китайского правда Patron P41-0002) — а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть. 🙂
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией "снять" вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:

Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:

К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет — то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках — срезаем ножичком провода:

Затем закрепляем пластину в тисках — и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа — сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):

Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:

Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом "3144" (еще можно "SS441A", наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:

Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):

И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями "3144" — ближе к магниту):

Залил российской обычной эпоксидкой — она хорошо его удержит и изолирует от влаги:

Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком — чтоб проводки не "съезжали" и держались в фишке:

"Подсказка" от VAGa, где также указана распиновка:

Ну и далее сборка:

Под шторкой еще лежит тонкая шайба:

Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано здесь.

У меня есть и трамблер с исправным оригинальным ДХ — но решил восстановить вышедший из строя прошлый давнишний трамблер — и это удалось.
Работает отлично, стоимость чипа меньше 1$ — то, что надо для наших дешевеющих в $$$$ авто На этом ДХ с радиодеталей и езжу. Пишите дополнения и о своем опыте применения.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Датчик Холла — ремонт без проблем и своими руками

В мире нет ничего вечного, автомобильные датчики не являются исключением. Сегодня мы постараемся подробно рассказать и описать методику проверки и ремонта датчика Холла.

Мы рекомендуем внимательно прочитать данную статью и добавить ее в закладки, потому как она позволит Вам сэкономить ни много ни мало, а 200 американских долларов. Именно такова средняя стоимость датчика Холла для большинства автомобилей импортного производства. Так приступим.

Определяем неисправность датчика Холла

Перед тем как приступить к ремонту датчика Холла, нам необходимо убедиться, что автомобиль не заводится из-за поломки датчика, а не по другой причине (может просто оказаться что Вы не заправили свой автомобиль и в бензобаке нет ни капли бензина). Если все остальные причины устранили, а автомобиль отказывается заводиться или заводится и тут же глохнет, то приступаем к диагностике датчика Холла:

1. С помощью отрезка проволоки с зачищенными концами замыкаем центральный контакт датчика на любую часть кузова, на которой есть отрицательное напряжение или на отрицательную клемму аккумулятора.

Результатом проверки может быть:
а) наличие искры и при касании провода к минусу (тогда с высоковольтной частью все нормально)
б) отсутствие искры свидетельствует о проблемах с высоковольтной частью двигателя

2. С помощью тестера, необходимо замерить напряжение на крайних контактах датчика Холла, если на них присутствует напряжение близкое к 9.5 Вольтам, то это свидетельствует о исправности других систем управления двигателя, а проблема кроится именно в датчике Холла.

Раз мы потратили свое время для диагностики датчиков, и нам удалось найти неисправность в виде сломанного датчика Холла, то грех не попробовать проверенный способ по восстановлению его работоспособности, в следствии чего можно будет купить пива на 200 честно сэкономленных долларов примерные затраты на восстановление датчика – 10..15 $.

Ремонтируем датчик Холла на примере автомобиля Фольксваген

Если Вы когда-нибудь в своей жизни разбирали датчик холла, то Вы могли не заметить, что количество деталей в нем – сведено к минимуму, и соответственно отремонтировать его нам не составит труда. Главное определиться с деталью, которая чаще всего выходит из строя, и этим элементом является логический элемент SS441A (устанавливается на автомобилях Фольцваген). Выглядит он так:

Поэтому при наличии неисправного датчика Холла бежим в ближайший радиомагазин или рынок и приобретаем SS441A. Перед ремонтом мы рекомендуем проверить новую деталь на работоспособность, чтобы избавить себя от ненужных операций.

Ниже представлены основные размеры датчика:

Принципиальная схема датчика SS441A:

Для расшифровки марки элемента Холла Вам пригодится таблица:

Распиновка ножек датчика SS441A:

Характеристики датчика холла SS441A:

Для этого собираем примитивную схему на базе резистора 1…2 Ком, и обычного светодиода, подробно схему можно увидеть на картинке (для питания схемы нам потребуется источник питания 3…30 Вольт):

Если после поднесения магнита светодиод светится, значит все отлично и можно устанавливать новую деталь в корпус датчика.

Но перед тем как установить новый элемент SS441А, нам потребуется немного повозится с разборкой неисправного датчика Холла. Поэтому берем дрель и высверливаем небольшое отверстие подробно на фотографии:

При высверливании отверстия необходимо предусмотреть тот факт, что корпус датчика изготовлен из пластмассы, но внутри его находится металлический цилиндр.

Надеюсь, что отверстие Вам удалось высверлить, поэтому приступаем к следующему этапу: устанавливаем новый элемент SS441A в старый корпус датчика Холла. После чего с помощью той же схемы проверяем работоспособность элемента (мало ли мы что-то нарушили).

Если после установки чувствительного элемента датчик перестал работать, попробуйте перевернуть датчик SS441A внутри корпуса. И снова повторяем попытку.

Следующим этапом нам потребуется аккуратно отпаять ножки элемента от тестовой схемы и подключить его к стандартным контактам разъема. При выполнении этой операции будьте внимательны!

Не перепутайте ножки элемента и распиновку на датчике Холла. Для надежности с помощью тестера проверяем отсутствие короткого замыкания в восстановленном датчике.

И последним этапом нашего несложного ремонта будет заделка отверстия в корпусе. В качестве «наполнителя» мы не рекомендуем использовать пластмассу или другую массу с низкой температурой плавления. Так как при работе двигателя на датчик будет воздействовать высокая температура и пластмасса может вытечь, а это приведет к более серьёзной поломке. Поэтому если под рукой у Вас нет необходимого клея – можно использовать холодную сварку.

Еще раз проверяем работу тестером и на этом работа по ремонту датчика Холла можно считать завершенным.

Что касается датчиков Холла для других марок автомобилей (Ниссан, Мицубиси, Вольво), то принцип ремонта аналогичен вышеизложенному, разница может быть только в марке чувствительного элемента и месте сверления отверстия.

Датчик Холла: принцип работы и особенности ремонта

Датчики в конструкции машины – своеобразные шпионы, которые сообщают головным узлам автомобиля ту или иную информацию, а последние в свою очередь, анализируя полученные данные, принимают решение относительно своей дальнейшей работы. Подобных шпионов в любом транспортном средстве установлено немало, однако и среди этих вспомогательных деталей выделяют некоторые основные. Так, датчик тока, основанный на эффекте Холла, участвует в работе многих систем автомобиля. Есть желание узнать о нём подробнее? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая во всевозможных разрезах рассматривает линейный датчик Холла.

Принципы работы и устройство датчика Холла

Датчик любого вида устанавливается на автомобиль с одной целью: получение информации об одном из многочисленных параметров его работы. Какой-то идентификатор отвечает за определение температуры в двигателе, другой отслеживает количество расходуемого воздуха, а третий всегда готов ответить за положение того или иного узла мотора. Именно для достижения последней цели нужен датчик Холла, который беспрерывно следит за положением коленчатого или распределительного вала.

Принцип работы датчика Холла основан на применении гальваномагнитного явления, открытого в 1879 году Эдвином Холлом. Суть последнего заключается в том, что посредством интеграции некоторого полупроводника (датчика Холла) в электросистему с магнитным полем на его выводах возникает напряжение. При помощи измерения напряжённости магнитного поля в системе зажигания и получается определять углы расположения коленвала и распредвала машины, что крайне важно для грамотного формирования знаний о моменте искрообразования на данный момент времени. Благодаря своей специфике, магнитный датчик Холла применяется исключительно в бесконтактных системах с протекающим в них током (в случае с автосферой – в бесконтактных системах зажигания или, в сокращении, БСЗ).

Обобщая отмеченную выше информацию, стоит поэтапно рассмотреть то, как работает датчик Холла. Если обращать внимание на этот процесс максимально просто, то его сущность заключается в следующем:

• Аналоговый датчик Холла монтируется в систему зажигания автомобиля, что с точки зрения физики означает включение в электросеть (магнитное поле) дополнительного проводника. Уточняя этот момент, важно отметить, что устройство идентификатора предполагает использование высокотехнологичных проводников, которые позволяют не нарушать сопротивление и напряжение в цепи;
• В процессе работы мотора, а именно в моменты искрообразования в датчике Холла формируется некоторое напряжение, которое и необходимо для определения точного угла коленвала и распредвала в конкретный момент времени;
• После этого, выявленное изменение в магнитном поле системы зажигания автомобиля, передаётся на коммутатор, а затем отходит на иные узлы машины. Последние, к слову, основываясь на данном изменении в магнитном поле и расположении валов, могут принимать наиболее оптимальные решения в плане организации своей работы.

Возникновение и точная передача напряжения Холла через соответствующий датчик возможна благодаря уникальной схеме подключения последнего. Уникальность заключается в расположении датчика, который просто вмонтирован в электроцепь системы зажигания автомобиля и не нарушает работу таковой. Именно подобные характеристики идентификатора Холла позволяют ему оставаться наилучшим способом определения положения коленвала и распредвала мотора вот уже долгие годы.

Цифровой датчик Холла в конструкции автомобиля

Теперь, когда принципы работы, устройство датчика Холла и то, для чего он вообще нужен, стали более-менее понятны, можно углубиться в рассмотрение его функционирования именно в конструкции машины. Для начала обратим внимание на его физическое состояние. Большинство современных датчиков Холла, устанавливаемых на мотор, представляют собой составляющую трамблёра. Она устанавливается неподалёку от распредвала и имеет в своей конструкции магнитопроводящую пластину, с виду напоминающую корону. Последняя имеет n-ое количество прорезей (их число всегда равняется числу цилиндров двигателя), а также дополняется основой датчика тока на эффекте Холла – магнитом.

В процессе вращения распредвала его лопасти поочерёдно проходят прорези ранее отмеченной пластины датчика, что вызывает появления напряжения. Последнее формирует электрический импульс, передающийся сначала на коммутатор, а затем на катушку зажигания и другие электронные узлы автомобиля. В итоге, в системе зажигания с датчиком Холла он выполняет две основные функции:

• Запускает искрообразование на концах свечей зажигания посредством преобразования напряжения Холла в высокую напряжённость магнитного поля;
• Оповещает другие узлы автомобиля, которым требуется знать положение распредвала и коленвала, о таковом в данный момент времени.

Подобные характеристики узла делают из него довольно-таки важную составляющую системы зажигания, без правильной работы которой, функционирование мотора зачастую невозможно. Теперь, наверное, уже всем полностью понятно – зачем нужен этот пресловутый «холловский» идентификатор. Отметим, что данная деталь успешно применяется как на одноконтактных, так и двухконтурных системах зажигания. Более того, двухконтурное зажигание с одним датчиком Холла довольно-таки популярно.

Подключение датчика Холла предусматривает использование трёх клемм:

• первая идёт на «массу»;
• вторая — на плюс с входным напряжением порядка 6 Вольт;
• третья является «выходной» и отправляет преобразованное напряжение на коммутатор.

Распиновка у датчика простейшая и, как правило, не отличается от представленной ниже (то есть, провода датчика Холла зачастую подключаются по следующей схеме):

Вопросы по типу:

• Как проверить датчик Холла?
• Где находится датчик Холла?
• Как заменить датчик Холла?
• Как подключить датчик Холла?
• Как поменять его на новый?

Требуют от автомобилиста знаний того, как выглядит этот элемент системы зажигания, отвечающий за правильное искрообразование. К счастью, нужная деталь до безобразия проста как в ремонте, так и во внешнем виде. В типовом варианте датчик Холла, поставленный на абсолютно любой автомобиль, выглядит следующим образом:

Ремонт детали: симптомы неисправности и процедура замены

Замена датчика Холла – именно та операция, проведение которой может понадобиться в самый неподходящий момент. «Затроил» мотор, его плохой запуск, дал сбой карбюратор или инжектор, неисправен другой узел автомобиля – всё это может указывать на поломку именно «холловского» идентификатора. Увы, от этого не застраховаться, поэтому знать о возможных поломках детали и о том, как проводится установка Датчика Холла, желательно каждому автомобилисту.

В первую очередь, обратим внимание на признаки неисправности датчика Холла, в качестве которых могут выступать:

• плохой запуск или отказ в работе мотора;
• перебои в его функционировании на холостых оборотах;
• «дёрганье» машины на высоких оборотах;
• самопроизвольное глушение двигателя, повторяющиеся многократно;
• отказ функционирования от электроники инжектора, карбюратора или иных узлов автомобиля, работающих совместно с двигателем.

Безусловно, отмеченная выше симптоматика может проявляться и при неисправности других узлов машины, но зачастую виной всему именно поломанный датчик Холла. Тем более никто не мешает проверить его собственноручно. Спросите – «Как проверить датчик Холла на правильность функционирования?». Крайне просто! Для этого достаточно:

1. Снять датчик с автомобиля;
2. Замкнуть его выходы под номером 2 и 3 (минус и контакт с коммутатором);
3. Проверить – появилась ли искра или нет. Если она есть и стабильно хорошая, то датчик неисправен. В ином случае стоит поискать проблему в другой составляющей системы зажигания.

Также имеется возможность проверки идентификатора Холла мультиметром. В этом случае нужно замерить напряжения на его выходах, которое в норме должно равняться от 0,4 до 11 Вольт. Естественно, при проверке датчика важно убедиться в исправности инжектора или карбюратора вашего автомобиля, ведь нередко проблемы с перебоями в работе мотора связаны именно с неисправностью элементов топливной системы.

Если узел неисправен, то следует провести соответствующий ремонт. Отметим, что замена датчика Холла особых сложностей не представляет и проводится не более 10-15 минут при соблюдении следующего порядка процедуры:

1. Первоочерёдно автомобиль глушится, клеммы АКБ отключаются и снимается трамблёр зажигания;
2. Отсоединив последний, демонтируется его крышка. На этом же этапе желательно совместить метки ГРМ и коленвала;
3. После этого снимают вал трамблёра, а затем и датчик Холла. Далее остаётся лишь поставить новый идентификатор и собрать автомобиль в обратном порядке.

Внимание! Менять деталь важно исключительно на покупную. Стоит она недорого (не более 200-300 рублей для большинства марок автомобилей), поэтому говорить о сборке датчика Холла своими руками, наверное, бессмысленно.

На этом, пожалуй, по сегодняшней теме повествование можно завершать. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

Ремонт Датчика Холла СМА LG (6501KW2001A)

Производители стиральных машин стремятся к постоянному улучшению и созданию конкурентных преимуществ, корейская компания LG тому не исключение и уже многие мастера столкнулись с их приводными моторами барабана, которые отличаются от классического исполнения отсутствием приводного ремня и дополнительных «элементов износа» (щетки коллектора, подшипники якоря и ламели)

С одной стороны стиральные машины с прямой приводом надежнее, но с другой стороны они получили и дополнительные элементы присущие только их классу электродвигателей

Контроль количества оборотов вращения осуществляется микроконтроллером, которые «видит» данную информацию с помощью

В прошлой статье я писали про датчик холла в стиральных машинах Whirlpool, но есть конструктивные отличия от LG

На печатной плате имеется Парт-номер EBR375603!
Ознакомимся с выводами Датчика, согласно распиновке на печатной плате:
1 вывод – Sb
2 вывод – Sa
3 вывод – N.C
4 вывод – GND
5 вывод – VCC

Сопротивления между контактами рабочего датчика:
Между выводами 5(VCC) и 1(Sb), 5(VCC) и 2(Sa) равно — 10 кОм (10,32 кОм — очень хороший показатель, но бывает на практике и 9,32 кОм, считаются рабочими показателями датчика — Проверено на опытах).
Если у Вас, нету показаний между выводами, то зачастую достаточно замены SMD Резисторов:
— Между выводами 5(VCC) и 1(Sb) это резисторы — R03S 681 (1206)=680 Ом и R04S 681 (1206)=680 Ом
-Между выводами 5(VCC) и 2(Sa) это резисторы — R01S 681 (1206)=680 Ом и R02S 681 (1206)=680 Ом

Но даже если у Вас есть сопротивление – 10 кОм – Радоваться заранее не стоит, датчик по-прежнему может быть не рабочим из за Hall Sensor – W12C!
Если это вывод 1(Sb) – IC02S и 2(Sa) – IC01S!
Когда «доноров» нету, я нашел рабочий аналог датчик Холла : биполярный — Hall Sensor SS41 (4,5-24v ), который пришлось доработать SMD резистором — 103 (1206)= 10 кОм как показано на Рис 2 и Рис 3!

Учтите тот факт – если сделать монтаж резистора, не на одном уровне с корпусом TO-92 Hall Sensor и оставить излишки припоя, то плата не войдет в пластиковый корпус, и при попытке его соединить с усилием, приведут к отрыванию резистора или повреждению Hall Sensor!
При замене Hall Sensor SS41 — учитывайте высоту монтируемой детали, она составляет – 12,1 мм! (Рис 4)
SMD детали в составе датчика Холла LG:
IC01S — W12C (аналог Hall Sensor SS41)
IC02S — W12C (аналог Hall Sensor SS41)
R01S маркировка SMD — 681 (корпус 1206)=680 Ом
R02S маркировка SMD — 681 (корпус 1206)=680 Ом
R03S маркировка SMD — 681 (корпус 1206)=680 Ом
R04S маркировка SMD — 681 (корпус 1206)=680 Ом
C01D (С3)- 100 nF корпус 0805
C02S (С2)-10 nF 50V корпус 0805
C01S (С1)-10 nF 50V корпус 0805

Также возможен вариант с установкой резисторов R1 и R2 маркировка SMD — 331 (корпус 1206)=330 Ом (Рис 7).
Датчики отличаются между собой местом расположением элементов, это можно наблюдать на Рис 5, Рис 6, Рис 7!

Делаем выводы: Я демонтировал из платы все SMD элементы и заменил на новые! Датчик собрал, и оттестировал на СМА, весь цикл стирки, прошел успешно! После чего, залил плату прозрачным герметиком Ceresit CS 24 и визиткой, выровнял контуры- получилось не хуже завода.