После пуска двигателя стартер не выключается

Не отключается стартер при автозапуске

При автозапуске не отключается стартер. Происходит это при температуре от 0 и ниже, с ключа все нормально. Сжег 2 стартера.

Ответы 29

Неисправность проявляется не всегда

на али покупали наверное?

Нет, магазине автосигнализаций

Нет, магазине автосигнализаций

Фото коробки (если не выкинули) хотя-бы сделайте в изометрии (под углом 45 градусов так чстобы и лицевая сторона была видна и угол коробки, где белая наклейка с синими буквами-цифрами) и сюда выложите. А лучше и главного блока с той стороны, где серийник и белая наклейка. Ну и брелок с лицевой стороны тоже.

Есть одна мысль.

Коробку сегодня сфотаю, блок чуть позднее

Сигналка работала и работает без глюков, открывает, закрывает, автозапуск работает от кнопки , по температуре, датчик удара настроен работает. Но вот произошла такая бЯда, не отключился стартер при — 18, второй раз не откл на горячем двигателе при автозапуске, третий раз при запуске по температуре через неделю.Результат сгорел стартер. Установил контрактный стартер, через 2 дня сгорел при автозапуске, температура двигателя была -10.Сигнал по тахометру, контроль работы двигателя по генератору (+), длительность прокрутки стартера стояла 2сек, сей час 1.2сек, Пока отключил автозапуск по температуре.

как это у Вас сигнал по тахометру, а контроль по генератору +?!

Я устанавливал сигналку на место старой, провод сигнала брал с панели приборов.Контроль оставил по генератору так лучше всего работал стартер при автозапуске

Подскажите как правильно сделать

стоп стоп стоп. на панели сигнал тахометра, вы к нему подсоединились и поставили по генератору?!

Если мне не изменяет память, то так и есть, .Устонавливал год назад, вырезал старую сигнализацию и по её точкам установки ставил эту. Может что то подзабыл, если нужно могу вскрыть и посмотреть подключение

вот и ответ почему Вы спалили стартер. как говорит один клиент:»Кроилово ведет к попадалову».

Я Вас не совсем понял, Кроилово это то что я самостоятельно установил сигнализацию? Здесь не кроилово, деньги на установку были, мне было интересно самому разобраться. Я думая , если бы я что то не правильно установил, то бы ли бы какие нибудь глюки, а тут все исправно работало больше года, езжу каждый день, машина на стоянке, прошлую зиму исправно заводилась по температуре, стартер крутил 2 сек., не перекручивал в мороз, тем более до моей установки на этой машине стояли как минимум две сигнализации,. Первая была на скрутках, а вторая на пайке, я в свою очередь тоже все пропаял. Точки подключения брались одни и те же.

Мне интересно встречалась ли такая неисправность в а93 до меня? Опять же если бы дело было в неправильном подключении то стартер бы не отключался постоянно

если был контроль именно по тахометру, то и запрограммировано должно быть по тахометру (в машинах ваших годов должен быть адекватный сигнал тахометра). Если по генератору то и сигнализация должна быть запрограммирована на генератор

есть самоустановщики которые провод контроля к бензонасосу цепляют и тоже все работает некоторое время. надо делать как положено, а не как удобнее или как кажется. тем более если к старым проводам цеплялись, то тем более каждый провод необходимо проверить. а касаемо вашей проблемы ни на одной машине с А93 подобных проблем не встречалось. перекруты да, изредка бывали, но чтобы спалить стартер нет. Поставлена не одна сотня А93. была проблема в первых партиях помнится, но вы то год назад поставили. да и возникала она при просадке аккумулятора кажись.

Поставлена не одна сотня А93. была проблема в первых партиях помнится, но вы то год назад поставили. да и возникала она при просадке аккумулятора кажись.

Вот поэтому я и просил фото серийника и версии ПО.

Причина понятна. Сигнализация не виновата. Её КРИВО установили и настроили.

.Сигнал по тахометру, контроль работы двигателя по генератору (+),

встречалась ли такая неисправность в а93 до меня?

Это не неисправность. это КРИВОЙ монтаж. Встречаем его регулярно и постоянно, переделывая за мастУрами-проводокрутами тяп-ляпы и повеселее (хотя два сожженых стартера — куда уж «веселее»).

если был контроль именно по тахометру, то и запрограммировано должно быть по тахометру (в машинах ваших годов должен быть адекватный сигнал тахометра). Если по генератору то и сигнализация должна быть запрограммирована на генератор

Устанавливал по старым проводам, проверял, прозванивал, бензонасос вкл от зажигания, сигнал после заводки двигателя, проблема возникла при заряженном аккумуляторе авто завелась по температуре, стартер не отключился и какое то время мослал вместе с двигателем може 1- 2 минуты ,может больше, стерлись щетки, потом сработала сигнализация, на брелке отключилась иконка запуск по темп.Машина в это время стояла на автостоянке, я отключил сигнал тревоги и попробовал вкл автозапуск, прошло 4 неудачных пуска загорелась иконка ост.и сработала сирена.Я пришел на стоянку завел с ключа и поехал( стартер тяжело крутил, в салоне стоял запах обмотки, нанесло из под капотного пространства, печка вкл.) Приехал на работу, попробовал автозапуск стартер завел двигатель и не отключился, крутил секунд 10, я в это время тыкал кнопки ,пытался откл брелком. Две недели после все работало исправно, запуск переустановил на -12, до этого стоял на -21,прокрутка 2сек,. Утром сработала сигнализация откл. автозапуск по температуре перегорел якорь в стартере. Установил новый ( контрактный) стартер, день ездил без проблем , утром не завелась с брелка и с ключа, щелкало втягивающее, на следующее утро после третьей или четвертой попытки запуска с брелка машина завелась. Пришел на стоянку с брелка, с ключа не заводится запах обмотки, щетки стерлись стартер перегрелся. Изначально я дымал что проблема в стартерах, но проблема произошла при попытке автозапуска, поэтому я и думаю что по какой то причине не отключилось реле сигнализации отвечающее за стартер. Поправте меня если не прав.

Стартер не останавливается.

Ага, тока дешевле реле поменять, чем крышку ВР открыть-закрыть,- она ж там завальцована. Я то ее как то развальцовывал, но занятие того стоит, камасутра знатная. Зато есть один плюс,- узнаешь "как оно работает"

#11 ВНЕ САЙТА Hakim

• Авто: 300GD
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Украинка, Киевская обл.

#12 ВНЕ САЙТА kotlow

• Авто: 105/L200
• Имя: Роман
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#13 ВНЕ САЙТА faw

• Авто: Ford Explorer, УАЗ Патріот
• Имя: Maксим
• Пол: Мужчина
• Город: Київ

#14 ВНЕ САЙТА Reks

• Авто: 4х4
• Имя: Roman
• Пол: Мужчина

Выгоревшая контактная группа на втягующей может быть следствием а не причиной. Очень часто проблема кроется в замке зажигания, если это так будет та же проблема.

#15 ВНЕ САЙТА sedoy

• Авто: Pajero II 2.8 TDI
• Имя: Павел
• Город: иевская обл.

причины почему выгорели контакты так и не узнал,

#16 ВНЕ САЙТА texnik

• Авто: Тойота 4х4
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Kyiv МАУ

Так чтобы много разговоров не разводить и не напускать туману, вот приведу схему втягивающего реле и короткое описание работы системы стартера.
solenoid.gif 26.02К 31 Количество загрузок:

Электрически все устроено просто. Сопротивление стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка, подключена к минусу через стартер может свободно втянуть якорь. При этом втягивающей обмотке помогает удерживающая обмотка, которая подключена непосредственно к +/-. Когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подается плюс (плюс также подается и на минусовой вывод втягивающей обмотки) втягивающая обмотка отключается, т. к. через нее перестает идти ток. Остается включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабее втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Что касается замка зажигания: малоточные контакты замка подключены на обмотку реле стартера и таким образом контакты замка зажигания полностью разгружены по току, втягивающим реле управляет контакты реле стартера.

Сообщение отредактировал texnik: 03 April 2013 — 11:52

• vermic, fogot, Shat и еще 1 это нравится

#17 ВНЕ САЙТА kotlow

• Авто: 105/L200
• Имя: Роман
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Все потавили, все работает. Разговаривал с дедом мастером, грит — втягивающее реле работало с перекосом из за корозии, видимо от воды или соли, поэтому контакт прижимался с перекосом и прошивала дуга тока при запуске и они сваривались. В настоящий момент все заменено но новое.

А я ведь не просто так задавал свой вопрос, на который ответа так и не получил.
Ну да ладно, лучше чем на собственном опыте никто не научит
Удачи!

• texnik это нравится

#18 ВНЕ САЙТА VOIN

• Авто: FJ TT-SE, K-5
• Имя: Веталь
• Пол: Мужчина
• Город: Третья планета от солнца..

Так чтобы много разговоров не разводить и не напускать туману, вот приведу схему втягивающего реле и короткое описание работы системы стартера.
solenoid.gif 26.02К 31 Количество загрузок:

Электрически все устроено просто. Сопротивление стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка, подключена к минусу через стартер может свободно втянуть якорь. При этом втягивающей обмотке помогает удерживающая обмотка, которая подключена непосредственно к +/-. Когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подается плюс (плюс также подается и на минусовой вывод втягивающей обмотки) втягивающая обмотка отключается, т. к. через нее перестает идти ток. Остается включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабее втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Что касается замка зажигания: малоточные контакты замка подключены на обмотку реле стартера и таким образом контакты замка зажигания полностью разгружены по току, втягивающим реле управляет контакты реле стартера.

Почему после запуска двигателя стартер не выключается

Владельцам многих автомобилей интересно бывает узнать, а почему стартер крутит, но не задействуется маховик. К сожалению, проблема этого типа актуальна и по сей день, хотя и для машин в «возрасте». Попробуем разобраться в причинах этой проблемы.

Система пуска современного авто

Сегодня автомобилистам намного легче, чем несколько десятков лет назад, когда машина заводилась рукояткой. О запуске двигателя из салона авто в те времена можно было лишь мечтать.

В наши дни достаточно вставить ключ в замок зажигания или задействовать специальную кнопку, чтобы автомобиль завелся. Но, случаются проблемы и в этом случае, если узлы, так сказать, «заболели». Каким бы ни был современным автомобиль, со временем он устаревает, и возникает все больше проблем.

Одна из них как раз подразумевает плохой зацеп стартером маховика. Почему же такое происходит? Эксперты, как только речь заходит об этом, упоминают проблему обгонной муфты или бендикса.

Назначение бендикса в машине

Обгонная муфта представляет собой механизм-шестерню, способную передавать якорное вращение маховику двигателя. Таким образом, осуществляется запуск мотора.

Внимание. Обязательным условием безотказной работы узлов автомобильной системы является отвод бендикса, после удачного завода мотора.

Следует знать, что муфта — это не просто шестерня, а механизм, у которого тоже появляются неисправности.

Чтобы полнее узнать причину проблемы с задействованием маховика, полезно будет рассмотреть общий принцип работы всей системы пуска.

Стартер — электродвигатель постоянного тока. В некоторых случаях у него возникает мощность гораздо большая, чем требуется. Таким образом, появляется возможность запускать ДВС с максимальным рабочим объемом.

В современном стартере немаловажную роль играет реле — особый агрегат, вводящий муфту в связь с маховичным колесом, за некоторое время до фальстарта якоря. Затем только подается напряжение на стартерную обмотку, после чего тот начинает вращать коленвал автомотора.

Вращение коленвала становится источником компрессии горючей смеси, с последующим ее воспламенением. Как только это происходит в надобный момент, ДВС начинает функционировать уже автоматически.

В этот самый миг метонимический цикл маховика начинает преобладать над оборотами стартерного вала (якоря), задействуется уже бендикс. Как только шофер глушит машину, стартерный вал более не вращается, тяговое выводит муфту из зацепления.

Важно понимать, что сам бендикс состоит из 2-х частей: верхней и нижней (ВЧБ и НЧБ). Последняя выступает в виде пустотелого вала, имеющего два различных калибра. Одна из частей вала наделена шлицами, передающими вращение стартера, а другая часть — содержит обойму с роликами.

Взаимодействия меж роликов и НЧБ изначально не бывает. Оно происходит лишь после, когда появляются первые обороты. Ролики сводятся к середине, тем самым, ограничивая вал. Это происходит таким образом, что вал может вращаться исключительно в одну из сторон. Ролики, благодаря своим пружинкам, не пускают вращаться в другую сторону.

Как только маховик наберет обороты, он будет способен вращать бендикс. В этом случае ролики расходятся, открывая стопор. Шестерня-механизм возвращается в свою первичную позитуру.

Бендикс часто «зависает» по утрам, в холодное время. Опытные шофера рекомендуют несколько раз прокручивать стартер, тем самым, нагревая бендикс и задействуя его работу.

Неработоспособность

Не стартер, а бендикс не входит в зацепление с маховиком. Вот как нужно понимать проблему. Рассмотрим причины, из-за которых такое может происходить.

1. Если не происходит стопорения механизма на стартерном валу. Это вызвано часто тем, что со временем ролики с пружинками изнашиваются, не способны более обеспечить надежное зацепление.
2. Затвердевание смазки является тоже распространенной причиной такой проблемы. Она просто превращается в густой комок, ограничивая перемещение роликово-пружинной системы бендикса. В результате этого зацепления не происходит. Частой причиной затвердевания смазки является попадание грязи или пыли внутрь стартера.
3. Возможно также, что износились зубья бендикса или венца маховика. В этом случае тоже не будет происходить зацепления. Если проблема в венце, то он просто заменяется на новый. То же самое делается и с бендиксом, который обновляется.

Внимание. В некоторых ситуациях, если причиной неисправности бендикса является загрязнение, помогает тщательная прочистка устройства. С другой стороны, эксперты не рекомендуют эксплуатировать отремонтированный бендикс. Лучше сразу поставить новый.

Полезно будет знать, что некоторые виды стартеров оснащены пластмассовым приводом бендикса. Это означает, что такое изделие легко ломается, и пуск ДВС становится невозможным.

Также важно будет отметить, что эксплуатационный срок службы системы пуска зависит от количества произведенных запусков ДВС. Чем их больше, тем меньше остается ресурса у механизма. И чаще всего, проблемы с пуском, т.е., зацеплением стартера и маховика возникают у автотранспорта пассажирского назначения (автобусы, маршрутки, такси).

Если эксплуатировать машину грамотно, соблюдать основные каноны правильного пуска двигателя, особенно в мороз, срок службы устройства можно заметно увеличить. Немаловажное значение тут будет иметь, конечно, перегруз стартера и других элементов системы пуска.

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера.

Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) — стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Стартер не выключается

Фигня такая: примерно каждый шестой старт не отключается стартер. Причем электрически не отключается. Походу реле не выключается. Иногда сам после жесткого проворота разъединяется, пару раз приходилось бегом под капот, и дубасить пассатижами по корпусу реле, что б отпустило.

Понятно, что реле можно разобрать и провести какие-то работы — но это именно его косяк? Почему клинит?

MakapoB

Участник

Активный участник

vm1958

Старожил форума

hunter

Старожил форума

Активный участник

Снял, разобрал — пятаки и шайба были побиты дугой сильно, имели бахрому из плавленной меди, пятак на стартер имеет выборку порядка 0,7 — короче зачистил, по возможности привел оба пятака к одной толщине. Пружина, ее канал, толкатель в катушке, шток шайбы были чистые и ничего не мешало им ходить и размыкать контакты. Что там клинило — не понял. Предположение — из-за сильной шероховатости и бахромы незначительно приваривались контакты (контакт) при старте, а мощи пружины не хватало их разобщить (по-моему версия фиговая — не могет такого быть имхо) Собрал. А не работает.. Фак мой мозг.
Короче, поведение такое — если включить зажигание и проводом замкнуть +АКБ на контакт прямо на реле от замка — все включается на ура, стартер работает, двигатель стартует, при снятом стартерном проводе соленоид злобно и мощно клацает контактной группой.
Напомню — у меня нет замка зажигания (сгрызли бобры еще в техасе) — есть отдельно тумблер на зажигание и есть тактовая кнопка старт — как на этих ваших тракторах ))
Из салона — когда подано зажигание и стартуешь двигатель штатно кнопкой старт — щелкает какая-то мелкая релюха под торпедой и ничего — соленоид молчит. Если зажигание выключено (торпеда темная и все выключено), и нажать на кнопку старт — соленоид срабатывает и стартер начинает бодро фигарить обесточенный двигатель (ну ессо ничего не стартует — удобно компрессию мерять). До проблем с соленоидом такой фигни не было — все было ок.
Так, теперь два нюанса:
1. Иногда после долгой езды или сразу после включения питания/зажигания вся система срабатывает нормально при нажатии на кнопку старт — но скажем если после двух/трех таких раз снова все не работает и надо идти с проводом к соленоиду.
2. Когда двигатель заведен и молотит на ХХ — если скинуть штатный тонкий управляющий провод зажигания с соленоида — двигатель повышает обороты до 1000, потом сбрасывает до 800 и работает стабильно. Если вернуть провод на место — холостые обороты просядут до может 700, потом вернуться к 800, но будут немного плавать (ну где-то в пределах 50).

Мысли: Проводка — полный колхоз и со схемой моего года совпадения 50%, взять хотя бы то мелкое реле, которое щелкает под торпедой. Его быть не должно в бензиновой версии — там сразу провод от зажигания идет к соленоиду. Обращаю внимание, что это НЕ то реле, которое тикает, как часы, когда например разряжен АКБ и не хватает мощи для старта (там оно тикает под торпедой справа у пассажира).
В процессе поиска была найдена колодка с 3 одинаковыми мелкими современными 40А реле, висящая в глубинах торпеды на проводах — хз, что это, но как я понял — это заменены видимо реле из под капота — насоса, общее и еще что-то. Одно из них точно управляет общим питанием с выключателя зажигание — если его вытащить, при включении зажигания ничего на приборке на зажигается, все мертво.
Такое ощущение, что из-за колбасни и какой нить утечки тока происходит падение напряжения на управляющем контакте соленоида и он не срабатывает. Пока непонятна физика процесса колбасни движка при установке управляющего провода обратно.

Имею непосредственное отношение к электро- радио- электронной технике и подобная электрогребля для меня не новость, но пока я в ступоре. Надо было срочно ехать, посему пока стартую перемычкой из под капота, когда вся система встает раком и отказывается заводится.

ЗЫ. Прошу прощения за длинные посты — да что ж такое, скажут — как stm, так на страницу. Ну не могу я — люблю все обстоятельно и до мелочей обсудить, ибо важна любая деталь.

Стартер работает при выключенном зажигании

Вот именно так и спасаюсь, только все таки монтировка это слишком грубо, можно и вообще без стартера остаться, а вот деревянная ручка молотка оказалась самое то.

А отремонтировать стартер (заменить втягивающее) не судьба?

А отремонтировать стартер (заменить втягивающее) не судьба?

не обезательно просто снять его и почистить все а именно медни финтифлюшки и все.

Стартер не выключается после пуска двигателя

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера. Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Еще статьи по стартерам автомобилей ВАЗ

— Не крутит стартер, причины

— Принцип действия стартера

— Проверка якоря и обмоток стартера

Не выключается стартер

Не выключается стартер по причине неисправности. Такие неисправности стартера, при которых он продолжает работать после того, как двигатель уже завелся, могут быть следующими.

1)Не выключается стартер после заводки авто, если вышла из строя группа контактов системы зажигания, а также неисправность всего замка целиком. Для этого необходимо приступить к диагностике. Для начала необходимо отключить аккумуляторную батарею, снимаем замок зажигания и отсоединяем провода. Снова подключите батарею, при этом автомобиль должен быть на ручном тормозе. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение. Замкните вручную контакты стартера, при этом проследите, чтобы контакты зажигания были замкнуты. В случае, если двигатель завелся, а стартер при этом выключился, тогда можно с уверенностью сказать, что неисправность была в самих контактах замка зажигания. Замените замок зажигания или отвечающую за это группу контактов.

2)Если заедает якорь в реле стартера. В этом случае стартер не выключается тоже. В этом случае требуется замена тягового реле стартера в сборе.

3)Если заедает приводной рычаг шестерни. Попробуйте устранить заедание, если не получиться, то необходимо заменить сам рычаг.

4)Если муфта на шлицах не может свободно перемещаться из-за загрязнения. Аккуратно очистите шлицы от грязи и смажьте моторным маслом.

5)Если поломалась или отсоединилась ступица внутри муфты. Необходима замена стопорного кольца.

6)Если поломалась возвратная пружина. Требуется замена возвратной пружины.

Обратите внимание при ремонте стартера, свободно ли перемещаются шестерни по шлицам вала, а так же приводного рычага. Посмотрите, нет ли там загрязнений или отсутствия смазки.

Кроме такой проблемы, как стартер не выключается, существует еще такая – чрезмерный шум при работе стартера. При сильном шуме от вращения якоря, возможные причины можно искать в следующем:

1)Если повредились или износились зубья шестерни привода маховика. В этом случае необходима замена шестерни или всего маховика.

2)Если износились втулки внутри подшипников или опорных шеек внутри вала якоря. Замените втулки.

3)При неправильном креплении стартера (ослабленное или с перекосом), или если поломалась крышка стартера. Для начала замените крышку, а затем правильно установите стартер.

4)Из-за ослабления крепления, якорь задевает за полюс статора. Затяните потуже винт, который держит полюс.

Еще по теме

Не работает втягивающее

Втягивающее реле – это устройство, которое подключает электродвигатель стартера по «команде» от замка зажигания. Как и любая другая деталь в автомобиле, оно может сломаться.

Поломки втягивающего реле приводят к тому, что стартер или не включается или, наоборот, продолжает работать даже после того, как отпустишь ключ в замке. Последняя ситуация опасна тем, что при уже работающем двигателе может заклинить обгонную муфту внутри стартера и тогда потребуется гораздо более сложный ремонт. По традиции, разберем все неисправности втягивающего реле по пунктам.

Обрыв втягивающей обмотки

Втягивающее реле работает по принципу обычного электромеханического реле. Однако внутри него, в отличие, от обычной «релюшки», не одна обмотка, а две: втягивающая и удерживающая. Когда неисправна втягивающая обмотка, реле вообще не будет работать. То есть при повороте ключа зажигания в положение «Стартер» под капотом ничего не произойдет. Диагностировать обрыв втягивающей обмотки очень легко: достаточно убедиться в наличии напряжения, приходящего с замка зажигания.

Обрыв удерживающей обмотки

Когда неисправна удерживающая обмотка, то якорь втягивающего реле будет втягиваться, но не будет удерживаться. При этом он будет возвращаться назад и тут же втягиваться вновь. В такой ситуации втягивающее реле издает треск, создаваемый ходящим туда-сюда якорем. Электродвигатель стартера при этом не включится, поскольку напряжение на него подается на долю секунды и тут же исчезает.

Как правило, при возникновении неисправностей обмоток, втягивающее реле заменяют.

Обгорели контактные пятаки

Контактные пятаки – это широкие контакты, которые замыкают силовую электрическую цепь двигателя стартера. Замыкание происходит во время втягивания якоря реле. Со временем контактные пятаки могут обгорать и, в конце концов, перестанут пропускать ток.

Обгоревшие пятаки в некоторых случаях можно зачистить, но это временная мера. Большинство втягивающих реле «официально» не разбираются, поэтому для ремонта нужно будет кустарно развальцовывать половинки его корпуса. Такие действия, как правило, на любителя и используются в безвыходных ситуациях. Тем более большинство автомобилей с неисправным втягивающим реле вполне можно завести традиционным способом.

Обгорание контактных пятаков может привести и к обратному эффекту – их залипанию в замкнутом состоянии. В этом случае стартер продолжит работать после отпускания ключа в замке зажигания. Если двигатель завелся, а стартер продолжает работать, нужно выключить зажигание и как можно быстрее снять минусовую клемму аккумулятора. Стартер отключится и можно будет приступить к замене втягивающего реле.

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера. Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».