Из чего делают прокладки для двигателя

Прокладка головки блока цилиндров и другие прокладки двигателя, самостоятельное изготовление, какой картон подходит для изготовления прокладок.

При ремонте и обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата автомобиля, бывает, что пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой. Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы. Прокладка головки блока цилиндров работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила. Экономия здесь неуместна.

Прокладка головки блока цилиндров и другие прокладки двигателя, самостоятельное изготовление, какой картон подходит для изготовления прокладок.

У прокладки блока цилиндров сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно должны быть окантованы металлом.

Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным. Неизбежная бахрома на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки — отводить тепло к массиву металла головки и блока. Другая ее функция — упрочнение кромок. Дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя.

В некоторых случаях даже фирменная прокладка головки блока цилиндров может подвести. Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.

Прокладка головки блока цилиндров.

Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно. Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком-либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены. Прогар неминуем.

Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины. На первых тысячах километров пробега прокладка головки блока цилиндров и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.

Вопрос о прокладках закономерно возникает у каждого, кто собирается с их помощью дефорсировать двигатель. Способ, даже при всех его недостатках, у нас очень популярный. Но так пи уж необходим здесь «бутерброд» из нескольких прокладок? Оказывается, нет. Допустим, из расчета вы определили необходимую величину подъема головки 1,5 мм. Соответствующую прокладку можно изготовить из металла (например, алюминия). Главное требование — равная толщина ее по всей площади и чистая поверхность.

Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока, и дело сделано. Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа). Затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация. В конечном счете, это примерно то же, что нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла. При установке, прокладку натрите с двух сторон графитовым порошком (мягким карандашом).

Другие прокладки двигателя.

С какими еще прокладками нам случается иметь депо? Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины. Дополнительное требование к ней — способность нормально работать при температуре до 90-100°С.

Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав лаз для нее подходящим герметиком. Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать — был бы материал. А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?

Довольно часто их повреждает сам владелец. Например, старательно затягивая гайки крышки, добивается того, что она продавливает, ‘прокусывает» прокладку. Часто рвут прокладку поддона, когда после нескольких лет эксплуатации по какой-то причине приходится снимать ее. Бывает, она так прочно склеивается с уплотняемыми деталями, что оторвать без повреждений не удается. Кстати, чтобы в дальнейшем этого избежать, при сборке полезно смазать стыкуемые поверхности графитной смазкой.

По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, уже не обеспечивает уплотнения. Прокладки между головкой блока и коллекторами (особенно выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно.

Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это — временная мера. Здесь лучше подойдут мягкий алюминий, отожженные медь или латунь. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100°С. Как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона. Какого именно?

Какой картон подходит для изготовления прокладок.

Сразу скажем, нежелателен рыхлый, податливый, сильно обжимающийся картон. Например, от коробок из-под обуви. Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.

Гораздо хуже, если она стоит между менее жесткими деталями. Например, в карбюраторе между крышкой и корпусом. Поэтому прокладку лучше сделать из плотного картона (типа «прессшпан»). Как правило, если ее толщина специально не оговорена (тут требуется внимание), достаточно 0,3-0,5 мм.

Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить об условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению. Порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.

Лучше всего делать их с помощью специальных просечек, например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или с помощью циркуля-измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика — и не только для автомобиля.

Просечка из стальной трубки.

Отверстие в прокладке можно выполнить измерителем с остро заточенной иглой.

Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков. Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке.

Во-вторых, многие герметики под действием температуры «ползут» и движение этих частиц всегда происходит в одну сторону. Упрощенно — внутрь карбюратора, в каналы с высоким разрежением. После этого карбюратор может оказаться засорен настолько, что его очистка станет дороже покупки нового.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Тема: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Прокладки там отродясь небыло. Много раз пытался подобрать похожую, но всё время промахивался.

Звук, конечно, прикольный получается — такой басовито-мягкий. Но хотелось бы и от него избавиться.

ПОСЕМУ — ищу материал, из которого можно вырезать подобие прокладки для выхлопной системы.
Может подскажете материал таковой? А оригинале эти прокладки идут металлизированные по обеим сторонам — вроде металл при установке сжимается и соединение получается более плотное. Кстати, прокладки выпускного коллектора из этого же материала делаются..

Короче, расписался, блин.. Есть альтернатива, аль нет? 🙂

• Просмотр профиля
• Сообщения форума

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

• Просмотр профиля
• Сообщения форума

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Сообщение от Frejer Stolz

• Просмотр профиля
• Сообщения форума

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

• Просмотр профиля
• Сообщения форума

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Сообщение от kenkel

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не "усовершенствовал", держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Сообщение от Frejer Stolz

kenkel,
И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не "усовершенствовал", держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

То есть, вполне можно одну трубу урэзать.
А по поводу заварки стыка — думаю, сложностей не будет. Так как я множество раз снимал штаны и если б там не было стыка, всё вышло бы не хуже.
То есть, конструктивных возражений против муфты нет? Гут.

pvdenis, да, камрад, думал уже по этому поводу.. Но читал на герметиках — они до 600С. А 600 градусов для штанов — маловато 🙂

Просто я ещё немного объясню к чему веду — у меня этот стык мервый. Если я ещё хоть раз попытаюсь раскрутить/закрутить болты, то рискую сорвать крепления (стык прогнил) — поэтому думаю в двух направлениях. Первое — выточить новый стык и приварить его (гиморнее).
Второе — отрезать стык и привать катализатор к штанам. (проще)

Вот для раздумий над первым способом я и создал эту тему. Т.е. если я выточу новый стык (однозначно нужно упростить систему и сделать его на 6 или 4 болта), то нужно будет как-то придумывать прокладку.

Как выбрать прокладки для автомобиля и какова их роль?

Даже самый надежный и мощный автомобиль может выйти из строя из-за поломки маленькой детали. Её название — прокладка. Подобные изделия нередко изнашиваются и требуют периодической замены. В данной статье речь пойдет о ключевых особенностях прокладок, их роли в машине, а также особенностях выбора.

Зачем необходимы прокладки в автомобилях?

В большинстве случаев, прокладки для автомобилей имеют главную роль вне зависимости от их сферы использования (запчасти, для которой они предназначены). Автомобильные прокладки обеспечивают герметичность (соединения) механизмов. Также они служат для защиты от попадания влаги. Проще говоря, прокладки для автомобилей играют не последнюю роль.
Зачем еще необходимы прокладки в автомобиле? Они подойдут для тех случаев, где две прилегающие друг к другу поверхности неровные и плохо обработанные. Податливые и мягкие прокладки хорошо обретают форму изделия, сглаживают имеющиеся шероховатости и неровности.
Чтобы наглядно понимать, для чего нужна прокладка в автомобиле, следует привести пример. В частности, в «сердце» машины, двигателе, постоянно циркулируют различные жидкости. Многие из них находятся под давлением. Для его поддержания на необходимом уровне следует обеспечить полную герметичность. Прокладки двигателя в данном случае незаменимы. Они позволяют уплотнить (соединяемые детали либо) запчасть, тем самым предотвращают протечки.

Виды прокладок

Если говорить о том, как выбрать прокладки в машину, важно рассмотреть их разновидности. Именно тип прокладки напрямую влияет на то, какую прокладку вам нужно купить.
Если заводить речь о материале и форме, следует уточнить один момент. Оба эти параметра зависят от технических особенностей материала, с которым предстоит соприкасаться изделию. Также не последний фактор, оказывающий влияние на выбор прокладки в автомобиле, — поставленные перед ними цели.
Что касается видов прокладок, их условно разделяют на 3 категории:

• Первый вид подойдет для предотвращения протекания, а также удержания различных технических жидкостей. Среди последних следует выделить моторное масло или охлаждающую жидкость.
• Второй тип является своего рода уплотнителем. Роль подобных прокладок автомобиля заключается в уплотнении мест примыкания деталей. Также они оказывают противодействие давлению и высоким температурам. Например, их устанавливают в качестве прокладки ГБЦ.
• Третий тип называют сальниками. Такие уплотнители нужно купить для защиты мест, в которых неподвижные детали соприкасаются с подвижными.

Что касается форм прокладок для автомобилей, здесь нет унифицированного решения. Производители выпускают детали с различными формами и поверхностями. Если вам нужно купить и заменить прокладку для машины, следует заказать новую, которую рекомендует производитель автомобиля.

Какие еще бывают типы прокладок?

Кроме всего прочего, существует другое разделение автомобильных прокладок по месту их (применения в автомобиле) расположения. Так наиболее востребованными из них являются:

• Прокладки ГБЦ. Прокладки двигателя.
• Прокладки коллектора. Прокладки КПП.
• Прокладки системы охлаждения. Прокладки ходовой части автомобиля (ступиц, мостов и т.п)

Поговорим о них отдельно.

Прокладки ГБЦ

Среди всех применяемых в автомобиле прокладок особое внимание следует уделить изделиям для головок блока цилиндров. Подобные изделия высокотехнологичные и весьма сложные. Из чего делают прокладки ГБЦ? Чаще всего их строение весьма сложное. Для их изготовления применяется паронит, фибра, пробка, картон (специальный) и т.д. метал
Задачей прокладок ГБЦ является (обеспечение герметичного соединения головки блока цилиндров непосредственно с блоком цилиндров) уплотнение стыков головки блока цилиндров. Также подобные изделия позволяют избежать протечек масла, и охлаждающей жидкости подаваемого в двигатель.

Прокладки впускного и выпускного коллектора

Такие прокладки в машине находятся в месте, где коллектор соединяется с блоком цилиндров. Для впускного коллектора подойдут изделия, изготовленные из прессованного картона. В случае с выпускным коллектором нужно использовать более прочные материалы, так как в данной зоне имеются повышенные температуры. Для этих целей в большинстве случаев применяют прокладки из металла или безасбестового паронита. Металло-азбест

Прокладки систем охлаждения

Прокладки для системы охлаждения чрезвычайно важны для нормального функционирования (двигателя) данного узла. Они позволяют сохранять нормальную рабочую температуру в блоке цилиндров. (данная система) Данное оборудование состоит из нескольких агрегатов, соединенных между собой. Прокладки позволяют гарантировать полную герметичность в местах стыков (агрегатов охлаждающей системы) охлаждающей системы. Из каких материалов выбрать такие прокладки для автомобиля? Здесь чаще всего используют синтетический каучук (силикон). Он не подвержен негативному влиянию низких температур, а также прямому воздействию масел и жидкостей.

Выбрать подходящую прокладку для автомобиля несложно. Если же у вас возникают трудности с этим, всегда можно обратиться за помощью к более опытным автомобилистам или воспользоваться услугами профессионалов.

30 янв. 2020

Изготовление прокладок из резины своими руками

Изготовление прокладок из резины своими руками вполне доступный процесс

Если возникла необходимость в замене уплотнительной прокладки на любом, например, сантехническом устройстве, а ее не оказалось в наличии дома, то можно решить проблему путем самостоятельного изготовления такого изделия. Изготовление прокладок из резины легко делается несколькими способами.

Изготовление прокладок из резины своими руками

Предлагаем для применения три способа решения этой задачи. Каждый из них имеет особенности, но по качеству не уступает один другому.

Прокладки сантехничекого или другого назначения можно изготовить:

• При помощи кронциркуля
• С использованием просечек
• Прокладки большого диаметра

Изготовление прокладок при помощи кронциркуля

Для выполнения этой работы используется кронциркуль. Это обычный циркуль, на обеих ножках которого установлены иглы. Для успешной работы перед ее началом следует подточить наждачной шкуркой «нулёвкой» ту иголку циркуля, которой будет осуществляться вырезка.

Кронциркуль

Порядок работы

Изготовление прокладок из резины своими руками таким способом можно разделить на два этапа. Выполняя их поочередно удается добиться качественного изготовления изделия.

• • определить размеры (наружный и внутренний), по которым необходимо вырезать прокладку;
  • уложить кусок резины на жесткое ровное основание (например, на металлическую пластину или дощечку);
  • установить на кронциркуле наружный размер прокладки;
  • установить одну ножку инструмента на резиновую пластину;
  • придерживая пластину и слегка нажимая на ножку кронциркуля, начать его вращать, очерчивая контур наружного размера прокладки;
  • для облегчения работы и получения ровного края среза по намеченному контуру нанести тонкий слой машинного масла из пипетки пузырька, в котором оно хранится;

  Внимание! Масло можно наносить только на резину, которая по своему составу является маслостойкой. Если этот материал таким свойством не обладает, то смазывать ее нельзя! Нарушив это условие, изготовление прокладок из резины превратится в напрасный труд.

  • вращаем ножку инструмента, не прилагая большого усилия, постепенно прорезая слой резины, но не до конца (это даст возможность более удобно проводить операцию вырезки меньшего диаметра);
  • замеряем и устанавливаем на кронциркуле размер меньшего диаметра;
  • вставляем ножку инструмента в ту же точку (центр), от которой вырезался больший диаметр;
  • придерживая резиновую пластину, прорезаем окружность также не до конца.

  

  Готовые прокладки

  • установить на кронциркуле наружный размер диаметр прокладки;
  • вставить ножку инструмента в центр и прорезать наружный диаметр до конца;
  • установить внутренний размер прокладки, и, придерживая резиновую пластину, прорезать внутренний диаметр.

  Работа закончена. Отделив прокладку от резиновой пластины, получаем желаемое изделие.

  Где еще можно применять такой способ вырезки

  Такой способ вырезки можно применять не только для изготовления прокладок из резины, но и из других не твердых и не толстых (до 2 мм) материалов, например, фторопласта.

  Размеры диаметров прокладок, вырезаемых при помощи кронциркуля с использованием иглы не должны превышать 20 – 25 мм. В этом случае можно обеспечить их требуемое качество. Для вырезки прокладок больших размеров следует применять циркули другой конструкции.

  Еще раз об использовании масла – его можно применять на маслостойких и не впитывающих в себя материалах.

  Изготовление прокладок из резины своими руками с использованием просечек

  Второй вполне доступный способ изготовления прокладок своими руками. Для этого необходимо иметь просечки, при помощи которых и выполняется сама вырезка. Таким способом можно сделать прокладки самых разных диаметров, что определяется набором размеров просечек.

  Что такое просечка

  Это изделие, сделанное своими руками из отходов трубок малого диаметра и длиной примерно от 100 до 200 миллиметров. Их диаметры подбираются в зависимости от размеров прокладок, которые будут изготавливаться.

  

  Просечки для изготовления прокладок из резины

  Фаска может делаться как снаружи трубки, так и изнутри. Решение зависит от подгонки под соответствующий диаметр прокладки (наружный и внутренний). Это место и будет той режущей кромкой, которая вырезает прокладку.

  На второй конец трубки необходимо приварить или посадить в натяг какую-нибудь бобышку (можно использовать, например, гайку с внутренним диаметром по размеру трубки).

  Она необходима для того, чтобы при выполнении вырезки можно было уверенно держать в руке этот инструмент. Устанавливая бобышку, сохраните сквозной канал в трубке. Это пригодиться для выталкивания резины в ходе вырезки.

  Здесь изложен вариант, когда изготовление прокладок из резины производится без помощи ударного инструмента (молотка). Если же вы хотите выбивать прокладки при помощи удара, тогда режущие кромки желательно закалить. Это продлит срок их использования. При отсутствии закалки инструмент просто придется чаще затачивать.

  Изготовьте нужный набор просечек на разные диаметры, которые наиболее часто используются в работе. Это делается однажды, а потом используется в течение длительного времени. Единственное, что делается периодически – это заточка режущих кромок.

  Выполнение работы

  Порядок вырезки прокладки с использованием просечек следующий:

  • подобрать просечку требуемого размера по наружному диаметру прокладки;
  • на ровное основание уложить резиновую пластину, из которой будет производиться вырезка;
  • вертикально поверхности реза установить просечку и вращать ее, прилагая среднее усилие до полной вырезки прокладки по ее наружному диаметру;
  • вынуть полуфабрикат прокладки из просечки, используя сквозной канал в ней;
  • взять вторую просечку диаметром, равным внутреннему размеру прокладки;
  • аналогичным образом установить ее на полуфабрикат прокладки, точно выдерживая одинаковые расстояния от края по периметру (это обеспечит равномерность ширины опорной части прокладки);
  • придерживая пальцами свободной руки заготовку, вращать просечку и произвести окончательную вырезку.

  Выполняя изготовление прокладок из резины в такой последовательности, в итоге получите качественное изделие.

  Что еще нужно знать

  Просечки нужно периодически подтачивать, заостряя края. Это обеспечит легкую вырезку и качественные края прокладки. Оптимальная толщина резины, из которой вырезаются прокладки таким способом, составляет один-два миллиметра.

  Для просечек лучше использовать трубки из прочных сталей – нержавеющей или оцинкованной. Следует сказать, что чем больше диаметр вырезаемой прокладки, тем больше времени уходит на вырезку и заточку просечек.

  Также требуется и большее усилие для выполнения работы. Поэтому, таким способом лучше всего изготавливаются прокладки размером не более одного дюйма.

  Прокладки большого диаметра

  Прокладки большого диаметра можно изготовить собственными силами в условиях домашней мастерской и не тратить на них деньги. Причем, качество изделий не будет уступать заводским аналогам.

  Чем это можно сделать

  Для изготовления прокладок диаметром более одного дюйма можно использовать специальное самодельное устройство в виде циркуля. Его изготовление совершенно не сложно, требует минимум финансовых затрат и времени. Любой мало-мальски знакомый со слесарным делом человек легко это сделает.

  Зато, в дальнейшем, можно будет изготавливать прокладки различного диаметра, причем не только из резины, а и из других уплотнительных материалов (например, паронита, фторопласта или пластика).

  Особенности конструкции инструмента

  Конструкция примитивна и понятна из рисунка. Несколько акцентов:

  

  Изготовление прокладок из резины своими руками — циркуль для больших прокладок

  • циркуль изготовлен из металлической полосы толщиной не менее трех миллиметров;
  • шарнирные соединения можно зажимать как обыкновенными болтами (если инструмент используется не часто), так и барашками для ускорения процесса изменения размера.

  В зажим одной из ножек циркуля вставляется съемное лезвие ножа, которое легко и недорого можно купить в магазине. С таким инструментом изготовление прокладок из резины большого диаметра станет вполне доступным.

  Порядок работы

  Он не требует подробного изложения, все делается так же, как и при вырезке прокладок с использованием кронциркуля. Но, есть две особенности:

  • вставляемый нож должен минимально выступать из зажима (чуть больше глубины прорезания). Это нужно для того, чтобы на больших диаметрах он не изгибался, и не искажал установленный размер прокладки;
  • при вырезке больших прокладок игла на одной ножке циркуля и нож на другой должны быть установлены перпендикулярно поверхности реза. Это достигается за счет конструкции циркуля – игла зажимается под углом, как и нож – за счет поворота шарнира.

  Вращение циркуля следует делать не торопясь, постепенно углубляя нож в резиновую пластину. Следить за тем, чтобы его крепление не ослабло.

  О материалах для прокладок

  В заключение следует сказать, что изложенные в статье способы изготовления прокладок собственными силами будут успешны только в случае применения качественного исходного уплотнительного материала толщиной до четырех миллиметров.

  Обращайте на это внимание, иначе результат может вас не удовлетворить. В таком случае изготовление прокладок из резины своими руками будет поставлено под сомнение.

  Автор: Сергей Морозов.

  Внимание! Эта статья защищается законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Запрещается любое копирование без моего разрешения.

  Пpизнaки и cимптoмы пpoбитoй пpoклaдки ГБЦ в моторе

  

  Caмый явный и нeocпopимый пpизнaк пpoбитoй пpoклaдки ГБЦ – этo пpocтpeл нapужу, тo ecть из пoд гoлoвки нapужу выpывaютcя гaзы

  Прокладка ГБЦ является одним из элементов силового агрегата. Она располагается между блоком с цилиндрами и его головкой. Основное предназначение прокладки заключается в предотвращении выхода выхлопных газов из камеры сжигания, а также смазывающей и охлаждающей жидкостей из каналов, по которым она передвигается.

  Неисправность данного элемента может стать причиной потеков из-под головки, а также снижения компрессии, троению мотора и потери им мощности, перегреву, сложностям в работе печки и так далее. Владельцы автомобилей должны регулярно проводить техническое обслуживание машины во время которого, становится понятно, нужно ли менять данную прокладку или она находится в должном состоянии.

  

  Пoмнитe, чтo oдин пpизнaк – этo cлишкoм мaлo. Ho, ecли нaблюдaeтcя бoльшaя пoтepя oxлaждaющeй жидкocти вмecтe c чиcтым бeлым дымoм, тo pиcк пpoблeм c пpoклaдкoй или caмoй гoлoвкoй блoкa выcoкий

  Эксплуатация автомобиля с пробитой прокладкой может обернуться рядом серьезных поломок, исправить которые не так просто, как кажется на первый взгляд. Устранить проблему можно далеко не всегда сразу, поэтому владельцы все же задаются вопросом, можно ли продолжать эксплуатацию с пробитой прокладкой.

  Опытные автомеханики уверяют, что продолжение движения в данном случае категорически запрещено. Это может стать причиной возникновения сложных поломок мотора, которые обернуться большими затратами. В случае обнаружения пробитой прокладки стоит воспользоваться буксиром для того, чтобы добраться до ближайшей станции технического обслуживания и произвести замену вышедшего из строя элемента.

  

  Cимптoмы пpoбoя пpoклaдки c oднoй cтopoны впoлнe oчeвидны. Haпpимep, нaличиe пpимeceй мoтopнoгo мacлa в pacшиpитeльнoм бaчкe или пузыpькoв гaзa

  Признаки и симптомы возникшей неисправности заметить могут все ответственные водители. К ним можно отнести: неровная работа мотора во время движения, понижение компрессии, проблемы с запуском силового агрегата после долгого простоя машины, снижение уровня охлаждающей жидкости, появление густого белого дыма из выхлопной трубы и так далее.

  Важным моментом становится то, что анализировать все признаки нужно только в совокупности для того, чтобы действительно понимать, что это симптомы пробитой прокладки, а не других проблем с машиной. Каждый из перечисленных признаков должен заставить водителя насторожиться и в идеале сразу отправиться на проведение компьютерной диагностики автомобиля, которая позволит понять, что на самом деле вышло из строя и требует замены.

  

  Пpoклaдкa ГБЦ, кaк нe cлoжнo дoгaдaтьcя, pacпoлaгaeтcя мeжду блoкoм цилиндpoв и гoлoвкoй

  Причины пробития прокладки ГБЦ могут быть разными. Все зависит от каждой конкретной ситуации, в которых водители замечают негативные изменения в моторе. Так, к причинам можно отнести: перегрев мотора, неправильное усилие при затяжке болтов ГБЦ, низкокачественный материал, естественное стирание, нарушение процесса сжигания горючего и повышение температуры в камере сгорания из-за неправильного угла зажигания.

  

  Двигaтeль внутpeннeгo cгopaния cocтoит из двуx ocнoвныx чacтeй: блoк цилиндpoв и гoлoвкa блoкa

  Заключение. В случае если водитель обнаруживает неисправную прокладку ГБЦ ее нужно заменить, выполнив соответствующие работы. Сделать это нужно как можно быстрее во избежание еще более серьезных поломок. В случае если владелец сомневается в своих силах и возможностях, то нужно обратиться к специалистам, которые помогут провести необходимые ремонтные работы.