Двигатель как поменять

СВАП в 15 шагов, или как поменять мотор без ущерба для психики.

Мои 15 шагов к новому двигателю вы можете посмотреть в самом низу, там же я привел все ссылки на проделанную работу.

Сразу хочу отметить, я буду рассматривать вариант двигателя EJ204 не турбо, а именно двигатель с 4-мя распредвалами, и 2-мя фазовращателями. Другие варианты я не могу рассматривать, т.к. не обладаю достаточной информацией.

Не буду оригинальным, но меня, как и других кто сделал СВАП, часто спрашивают о том как поменять, сколько стоит, можно ли что то не ставить или оставить от старой конфигурации двигателя?
Давайте попробуем разобраться что и как, и что стоит делать, и от чего стоит отказаться.
Прежде всего я хочу отметить то, что я не буду писать о трансмиссии, только двигатель и его навесное, и навесное это не только генератор с кондиционером.
Теперь давайте расставим точки над "И", кто может и кто не может сам поменять мотор, разделимся на 2 группы, те кто делает всё сам, и те кто не делает сам, или же не делает сам мотор, а прикрутить глушитель может.
Так вот, те кто может делать всё сам, и хочет делать, ну или не хочет (я лично не хочу, но вынужден), могут в принципе варьировать свои интересы, и искать более дешевые пути решения задач. Те же, кто предпочитает доверить данную работу специалистам, должны быть более сдержанны в своём выборе, об этом я вам и буду далее рассказывать, хотя те кто делает всё сам и без моих советов сделают.
И так поехали.
Что представляет из себя СВАП:
1) Замена мотора
2) Замена впускного тракта
3) Замена выпускного тракта
4) Замена блока управления на блок от 2.0 (прошивка блока управления двигателем от 1.5 в 2-ух литровый, теперь не обязательно покупать блок управления, который и найти то сложно, можно прошить, и улучшить показатели, уменьшить расход, отключить ЕГР и лямбду и т.д.)
Все 4 пункта обязательны, почему? Чуть ниже будет ответ.

Разберем 1 пункт, МОТОР.
Моторы бывают нескольких видов, несмотря на то что их на самом деле больше чем я назову, общую картину можно составить из нескольких видов.
1) Вид номер один, самый быстрый и выгодный.

Это мотор со свежей версии субару, а именно мотор с правильным впускным коллектором, с клапаном ЕГР, ну и вообще, то что надо. В целом в доработках практически не нуждается, а к тому же не требует ремонта, разницу в этих моторах составляет лишь разновидность трасмиссии, а именно АКПП или МКПП, более подробно всю эту процедуру описал Андрей Голубев ( 2350 ) почитать можно тут.
Более на этом моторе я задерживаться не буду, все остальные пункты чуть ниже, а именно что нам ещё потребуется для полного счастья.
Да кстати, стоит ли его брать? стоит! и цена его от 65 до 110 тысяч рублей оправдана, об этом чуть ниже.

2) Вид номер два, не самый выгодные, но тем не менее более простой чем третий.

Мотор, как принято его называть, с 180 сильного легася. Этот мотор в целом нам подойдёт, и дорабатывать его особых сложностей не составит, скорее всего у него стоит уже всё что надо, а именно те впускные валы, что нам требуется, если другие, то читаем третий тип.
Теперь всё же ближе к деталям, для этого мотора нам потребуется:
а) Поддон от 1.5
б) Проводка от 1.5
в) Топливная рампа от 1.5
г) Форсунки от 2.0 — желательно от свежего мотора "Тип Один"
д) Дроссельная заслонка, или от 2.0 из "тип 1", или от 1.5
В целом это всё, возможно будут какие то локальные доработки, но это лишь случаи.
Теперь о целесообразности приобретения данного типа двигателей. Для себя считаю не целесообразно, во первых мотор скорее всего уже уездили, во вторых мотор уже не свежий, будет он года так скажем 2005, а что это значит? Совершенно верно, если мотор вам нужен на долго, значит его надо вскрывать, даже если он по ГТД проехал не много, всё же вскрыть его надо, и не пытайтесь уговорить себя что он проехал всего 50 тысяч, вскрывайте не думая, и смело купите новые кольца, прокладки, все которые будете снимать, а так же подготовьтесь поменять те, что снимать не будете, и масло съёмные колпачки, дело это не хитрое, если головка в хорошем состоянии, то просто фрезеруйте её, меняйте колпачки, и ставьте, вместе с новыми кольцами, не делайте 2 раза одну и ту же работу, ремонтировать мотор проще всего тогда, когда он снят. Не забывайте про комплект ГРМ, помпу, и ревизию масло насоса. И это далеко не всё что я бы посоветовал с ним сделать.
Итог, а вот теперь сами посчитайте сколько денег надо на нормальный, рабочий мотор, который вас не подведёт, а если вы думаете что он и так не подведёт, может быть, но судя по практике людей, которые делали так, скорее всего я вас расстрою.
Давайте посчитаем, мотор обойдётся нам ну в среднем 30000 рублей, плюс минус 5000. Ремонт выйдет где то в 25000 (С ГРМ), я не буду писать про дроссеть, поддон и проводку, по умолчанию всё это у вас есть, если же нет, прибавляйте. Итого у вас уже 55000 рублей, это в лучшем случае, не считая работы. Вот почему этот мотор я бы уже не стал брать. Могу тему развернуть, но я думаю и так всем уже понятно.

3) Вид номер три. Экзотический.

Это мой вариант, вынужденный:). Этот мотор хороший, он 1998-2002 года выпуска, скорее всего 98-00 годов, он надёжный, это самый ресурсный, и самый качественный двигатель из доступных на сегодняшний день, но он оооочень старый, и что бы его поставить вам потребуется приложить не мало усилий.
К моему удивлению, такие моторы часто всплывают с небольшими пробегами, и в очень достойном состоянии, но делать их надо, можно сказать с самого начала.
Денег на него потребуется просто куча:
а) Впускной коллектор, рампа, форсунки, проводка
б) Впускные валы
в) Датчики валов, причем надо как то приспособить
г) Поддон
д) ГРМ полностью, с помпой, а так же серьёзная ревизия масло насоса.
е) Новые кольца
ж) все прокладки и масло съёмные колпачки
з) И много чего другого.
Если всё выше перечисленное вас не останавливает, и вы готовы всерьёз вложиться и построить мотор заново, то поехали.
Этот мотор будет или самым лучшим, или самым худшим, в зависимости от того как вы его соберете:).
Будем считать что вам повезло, и вы взяли этого мамонта свеженьким по пробегу, это хорошо, вам не придется его половинить, но спешу вас заверить, располовинить его проще, чем довести до ума:).
Моторчик придется как следует отмыть, сделать головки, поменять все прокладки, резиновые колечки и т.д., это сделать надо 100%! За долгие годы они задубели, и не поменять их не выйдет, они потом просто потекут. Кольца как обязательную процедуру, мотор скорее всего будет желтым внутри, т.к. ездил он скорее всего на минералке, может даже и на качественной, но тем не менее, масло горело, кольца точно уже лежат, надо будет отмыть поршня, и одеть новые кольца, причем поищите те кольца правильные, я поставил кольца от свежего мотора, которые ставят так же на турбо моторы, в итоге у меня машина стала есть масло, а почему? Потому что маслосъёмное кольцо значительно меньше в размерах, об этом можно почитать >>>тут<<<.
После того как вы отмоете мотор, поставить всё новое, сделаете головки (головки надо проверить на все допуски, включая зазор в направляющей клапана, в противном случае мотор начнет сначала есть масло, потом на клапанах нарастет "шуба", потом он будет с большей радостью есть бензин. Делайте сразу, что бы потом не было вопросов), вам нужно будет где то нарыть впускной коллектор, нужен он вам с форсунками, т.к. родные не подойдут и от 1.5 так же, всё остальное можно снять с вашего коллеткора 1.5.
После того как вы всё сделали мотор можно ставить на место. Все процедуры по своему двигателю я выложу в самом конце в виде ссылок на поэтапный, мой, СВАП.
ИТОГИ, третий вариант ещё более дорогой чем второй, если вы мотор купили, а это от 20 до 40 тысяч, то к нему надо докупить ещё и коллектор, правда между вариантом номер 2 и 3, я лично, выбрал бы 3. так вот, пусть средняя цена на него 30000, полный комплект прокладок 10000, кольца 5000, коллектор с форсунками 5000, ГРМ полностью 15000, итого по скромному около 65000 не считая работ, в моём случае мотор мне был подарен, и я начал его делать ради интереса, в итоге собрал мотор заново.

Общие Итоги:
Если вам жалко своего времени и нервов, купите мотор "тип один", проще, дешевле.

Разберем 2 пункт, Впускной тракт.
Купить нужно не так уж и много, можно новое, можно БУ, цена не велика, но менять обязательно, что бы вам кто не говорил, просто поменяйте и живите спокойно
Вот тут можно почитать.

Разберем 3 пункт, Выпускной тракт.
Менять выпускную трассу полностью, начиная с коллектора, заканчивая банкой.
Не нужно думать что у вас всё будет отлично без замены, во первых машина не едет, во вторых вы очень сильно вредите мотору, он сильнее греется, а потом многие пишут что то у меня постукивает, и это не вкладыши. Меняйте, не стоит экономить, в противном случае "Тип Три" вам гарантирован, только более глубокий.

Разберем 4 пункт, Замена блока управления двигателем.
Тут 2 варианта, первый — поступить как Андрей Голубев, а именно купить блок управления двигателем, тот что вам нужен от 2.0 машины и затем прошить его у официала, но этот вариант только при моторе "Тип Один", на данный момент любой блок можно настроить для любого мотора, главное не делать это у Саша-А80 и его филиалов, они не могут сделать ничего достойного! Делать обязательно, можно и не сразу, все кто ездит на блоке от 1.5 говорят что всё нормально, логи хорошие, ну и т.д., пока вы не замените мозг, или не прошьёте его в 2.0, именно так вы и будете думать, а когда поменяете, ситуация поменяется, машина преобразиться.
Менять? Шить:)!

В общем то чего ещё тут добавить, не стоит думать что СВАП это 35000 отличный мотор от легася в отличном состоянии. СВАП это 85000-130000 рублей, в зависимости от того как вам повезёт.
Уважаемые друзья, закладывайте у себя в голове именно эту цифру, 100000 рублей, что бы потом не огорчать себя. Не думайте что вот тут я могу экономить, и все дураки, это не так, я 100001 кто сделал СВАП, и могу вас заверить, через все вопросы, что вы мне задавали и задаете, я прошел, законы физики не обмануть, делайте по уму сразу, что бы не делать по уму потом.
Мои расходы на полный свап, без учета продажи старого двигателя, составили 105000 рублей, я делал всё сам, покупал только оригинальные запчасти, и я не покупал мотор.
Представляю сейчас ваши лица:), и представляю ваши лица после того как вы сделаете полный СВАП:)!
Что же можно исключить из расходов.
Ну во первых, если ваш мотор заклинил, или провернул, не покупайте ничего лишнего, используйте всё что у вас есть. Например мне пришлось покупать поддон, проводку, валы, ну и многое другое, т.к. я планировал продать свой исправный мотор, без покупки лишнего можно не плохо сэкономить. Так же, если вам за ранее известно то, что мотор прошел не много, не половиньте его и не меняйте вкладыши, если мотор чистый, валы без задиров, то и вкладыши скорее всего в отличном состоянии, и кстати говоря правильные притеревшиеся вкладыши, проходят ещё очень долго, тысяч 500.
Кольца старайтесь покупать оригинальные, да и вообще, не брезгуйте оригиналом в поршневой группе, а так же и прокладки дешевле взять комплектом, обратите внимание, прокладки надо брать под конкретный двигатель, я вот например сделал не так, в итоге потом докупил ещё чуть чуть прокладок.
Чего ещё посоветовать, ну наверное не забывать слова Ротшильда: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".

Возможно что то упустил, будет время, дополню.
Общую иронию дешевого СВАПа я вам описал.

Это 15 основных шагов которые я провел со своим мотором, но их было чуть больше, об этом вы сможете почитать более подробно в моём БЖ.

Как поменять двигатель: советы по замене

Разобраться самостоятельно, как поменять двигатель автомобиля сложно, но возможно. При выполнении работ по снятию агрегата обязательно фотографируйте каждый шаг, чтобы не запутаться при установке нового движка.

Наружные работы

Перед началом работ надежно закрепите колеса автомобиля при помощи колодок. Поставьте машину на ручник. Чтобы не допустить повреждения окрашенных поверхностей, закройте крылья автомобиля защитными кожухами. А еще лучше вообще снять их. Так вы сможете дотянуться до необходимых деталей через колесные арки.

Не рекомендуем заниматься заменой двигателя своими руками одному. Сотрудники помогут вам выполнить трудные операции. В случае если у вас возникнут какие-либо неясности, сообща разрешить их будет намного проще. Тем более что в интернете имеется достаточно видео о том, как поменять двигатель.

В первую очередь

Ослабьте болты генератора и снимите ремни, затем радиатор. Снимите расширительный бачок, вентилятор. В общем, все, что спереди сверху.

Снимите капот

Капот лучше снять, т.к. это значительно облегчит доступ к двигателю. Эту операцию по замене двигателя, как и многие другие, лучше самому не выполнять. Перед снятием капота обведите место крепления петель маркером. Это упростит вам процесс последующей сборки. При откручивании крепящих болтов, гаек кронштейнов будьте осторожны и не поцарапайте крышку капота. Желательно также снять декоративную решетку.

Провода

Отсоедините все провода от агрегата. Это одна из наиважнейших операций того как правильно поменять двигатель. Начните с отрицательной клеммы аккумулятора. После отсоединения всех проводов с аккумулятора демонтируйте его.

• датчика заднего хода;
• нейтрали;
• датчика давления масла;
• датчика охлаждающей жидкости;
• элемента включения электровентилятора;
• катушки зажигания;
• трамблера;
• генератора;
• стартера;
• датчика давления масла гидроусилителя руля;
• датчика расхода воздуха;
• датчиков коленвала и распредвала.

Силу не прилагайте. Так можно повредить детали. Во избежание повреждений проводов и клемм отсоединяйте электрические разъемы осторожно, удерживая разъем за его корпус.

Слив жидкостей

• для слива масла достаточно открутить болт у картера, предварительно подставив под него емкость не менее чем на 6 л;
• для слива охлаждающей жидкости отверните заливную крышку и сливную пробку на радиаторе. Не забудьте открыть краник печки. Желательно также слить жидкость из блока цилиндров.

Воздушный фильтр

Снимите корпус воздушного фильтра. Для этого нужно патрубок фильтра отсоединить от впускного коллектора ослабив хомуты. После этого отсоедините трос подсоса.

Топливные шланги

Отсоедините все топливные шланги. Если они не снимаются – можно их просто срезать по резиновой части. Нужно снять шланг подачи топлива и трубку эконометра.

Приводы

Отсоедините тросы привода дроссельной, воздушной заслонки и спидометра. Разъедините привод управления сцеплением с рычагом сцепления.

Вакуумные шланги

Вакуумные шланги в первую очередь необходимо отсоединить от усилителя главного тормозного цилиндра. Далее – от клапана рециркуляции отработанных газов и адсорбера бензиновых паров. Для этого необходимо открутить накидные гайки. Если детали не поддаются – используйте «жидкий ключ».

При съеме вакуумных трубок обязательно их промаркируйте. Это облегчит предстоящий процесс установки двигателя.

Гидроусилитель руля

Открутите и отведите в сторону гидравлический насос рулевого управления. Перед этим откачайте масло из запасного бачка. Шланги при этом отсоединять не нужно.

Кондиционер

Отсоедините от двигателя и его головки систему охлаждения и трубки, идущие к печке. Снимите разъем муфты кондиционера, затем компрессор. Перед снятием он отводится в сторону. Шланги не трогайте. Снимите кожух вентилятора конденсатора.

Переходим вниз

При помощи домкрата поднимите автомобиль и установите на опоры. Теперь придется залезть под машину. Если машина находиться над ямой – это упростит последующие операции.

Под машиной

Выполняя работы под автомобилем, обязательно наденьте защитные очки. В первую очередь отсоедините хомуты выхлопной трубы. Затем снимите брызговик и защиту двигателя.

Выпускная система

Отсоедините выпускной коллектор. Операция выполняется у стыка детали и приемной трубы. Будьте аккуратны, довольно часто при ослаблении гаек трубы ломаются шпильки.

Передаточный механизм

Отверните болты, крепящие гидротрансформатор к мембране маховика двигателя. Отсоедините передаточный механизм.

Снимите передние колеса, крепления поворотных кулаков, элементы крепления полуосей. После этого отсоединяйте правую и левую полуоси. Эти операции выполняются только для переднеприводных автомобилей.

Коробка передач

Разъедините все соединения двигателя с коробкой передач. Перед этим слейте масло из КПП и дифференциала. Снимите тяги переключения КПП и трос привода сцепления. Открутите болты крепления гидромуфты к маховику. Перед тем как отвернуть болты крепления КПП обязательно установите что-то способное поддерживать коробку. Ослабьте узлы соединения траверсы КПП и отсоедините ее. По окончании всех работ уберите опору и опустите машину на землю.

Непосредственно снятие двигателя

Открутите болты крепления подушек двигателя. Качните агрегат – и он сойдет на подведенный под него трос или тележку.

1. При помощи лебедки. Установите лебедку. Открутите все крепления двигателя к раме автомобиля. Закрепите агрегат на лебедке. Начинайте медленно поднимать агрегат. Поднимите двигатель на достаточную высоту, после чего его можно будет опустить на землю.
2. При помощи домкрат-тележки. Приспособление нужно подкатить под двигатель. Открутить крепления агрегата к автомобилю. Двигатель немного приподнять и установить на тележку. Этот способ удобен, когда автомобиль находится на яме.

Установка нового двигателя

Установка агрегата проходит по той же схеме только в обратном порядке. Будьте особо внимательны при подключении электроники. После того как поменять двигатель машине залейте в него все необходимые жидкости, обязательно новые. При подсоединении прочих деталей надежно закручивайте болты, чтобы двигатель при начале эксплуатации не вышел из строя. Не подсоединяйте никакие детали к двигателю, пока не будут установлены его опоры, и он не будет снят с лебедки.

Заключение

Снятие двигателя в первую очередь подразумевает отсоединение всех приводов и навески от силового агрегата. Процесс замены не легок, может занять несколько дней.

Как поменять двигатель

Как правильно поменять двигатель в машине? Если вы обдумываете замену двигателя собственными силами или с помощью мастера, вам пригодится эта статья. Мы представим процесс замены по шагам, осветим некоторые правовые вопросы, дадим советы по обкатке нового мотора и хранению запчастей.

Когда надо его менять?

Идея снять двигатель и установить новый возникает в нескольких случаях:

• когда при небольшом пробеге и хорошем состоянии машины мотор вышел из строя,
• когда вы желаете поставить более мощный агрегат,
• когда желаете перейти с бензинового двигателя на дизельный в целях экономии. Возможен и обратный вариант: переход на бензин с последующей установкой ГБО.

Замена двигателя своими руками – серьезный вопрос, который следует тщательно обдумать. Многие эксперты и просто водители со стажем считают, что при преждевременном выходе из строя мотора стоит сменить машину. Но если принципиально вопрос решен, подходящий агрегат присмотрен и куплен, то приступаем к демонтажу старого и установке нового двигателя.

Что понадобится

Для демонтажа старого агрегата и установки нового потребуется подготовка, оборудование и расходные материалы. Чтобы поменять самому двигатель нужны следующие инструменты и устройства:

• Набор гаечных ключей: рожковых, накидных, торцевых традиционных и метрических размеров,
• Плоскогубцы (пассатижи, острогубцы, для отсоединения шлангов)
• Динаметрические и обыкновенные отвертки,
• Опоры, домкрат,
• Подъемник для ДВС,
• Чехлы для крыльев машины на обе стороны
• Коляска для выполнения операций под машиной
• Маркер, разноцветная липкая лента (для обозначения деталей), упаковка для запчастей,
• «Жидкий ключ»
• Растворы и спреи для очистки запчастей,
• Щётка с проволочным ворсом, перчатки и пр.

Естественно, вам понадобятся детали и расходные материалы при замене двигателя в большом количестве. На сайте ZAPCHASTI.RIA.COM вы обнаружите более миллиона запчастей для всех возможных марок и моделей автомобилей. У нас можно подобрать любую деталь для замены мотора, другого ремонта/переоборудования машины.

Пошаговый план замены двигателя автомобиля

1. Поставьте машину вплотную к подъемнику. Нужно, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности, а все пространство было хорошо освещено.
2. Слейте жидкость из моторного отсека. Сфотографируйте на всякий случай моторный отсек.
3. Снимите капот. Для этого нужно открутить болты, которыми крепятся петли капота. Можно отмечать маркером места крепления петель, чтобы облегчить себе сборку. Чтобы снять капот аккуратно, вам понадобится помощник.
4. От аккумулятора отсоедините провод минусовой клеммы. Слейте из мотора охлаждающую жидкость.
5. Отделите шланги. Если с этим возникают проблемы, то шланги лучше срезать. Лучше заменить их на новые, чем ремонтировать или менять металлическое крепление .
6. Отсоедините крыло.
7. Ослабьте крепления генератора и снимите ремни. После этого можно снять радиатор.
8. Демонтируйте топливные провода и впускной коллектор.
9. Насос рулевого управления нужно открутить и отвести в сторону. То же следует сделать с компрессором кондиционера. Шланги кондиционера отсоединять не нужно.
10. Демонтируйте электропроводку мотора, кроме проводов свечей зажигания. Их нужно отсоединить позже.
11. Затем отсоедините выпускной коллектор или коллекторы.
12. Демонтируйте все соединения мотора с КПП. Если ваш автомобиль переднеприводный, следует снять двигатель вместе с коробкой передач.
13. Залезайте под машину. Перед этим поднимите ее с помощью домкрата и надежно установите на опоры.
14. Далее в некоторых моделях требуется отсоединение хомутов выхлопной трубой. Делать ли это, станет понятно после демонтажа коллекторов.
15. Отсоедините стартер. Если снимаете двигатель вместе с коробкой передач, то эта операция пропускается.
16. Ослабьте, а затем полностью демонтируйте соединение гидротрансформатора с мембраной маховика мотора.
17. Теперь очередь крепления КПП. Сначала установите под коробку подъемную опору, способную ее выдержать. Затем отверните соединяющие болты. При демонтаже трансмиссия должна устойчиво стоять на опоре.
18. Ослабьте крепежные соединения траверсы коробки передач.
19. Отверните все болты, соединяющие двигатель с КПП.
20. Отверните крепления подушек мотора.
21. Опустите машину на землю. Предварительно убедитесь, что под ней никого и ничего нет.
22. Поставьте подъемное устройство. Закрепите его стропы за самые большие болты старого мотора. Двигатель нужно выровнять так, чтобы передняя часть при подъеме была немного выше задней.
23. Поднимайте. Делайте это медленно. Помните, что вес мотора более ста кг, и он может повредить автомобиль при ударе.
24. Откатите автомобиль от подъемника и опустите старый двигатель на землю.

Установка нового движка выполняется в точности также, но операции нужно выполнять в обратном порядке. Чтобы сделать все правильно, воспользуйтесь помощью автомеханика или смотрите видео на тему как поменять двигатель.

Как облегчить себе замену двигателя?

Уже говорилось, что желательно доверить замену ДВС опытному автомеханику. Но если вы делаете это впервые и самостоятельно, то несколько полезных правил упростят вашу работу и избавят от ошибок:

• Фотографируйте процесс разборки/сборки.
• Избегайте слишком больших усилий при разборке и разъединении запчастей. Если требуется, для отсоединения используйте «жидкий ключ».
• Работайте вдвоем. Ряд операций требует, чтобы вам помогал подручный. Еще лучше, если вы сами будете подручным, а ваш напарник – специалистом, который знает как поменять направление двигателя и многое другое.
• При разборке отмечайте маркером или как-то иначе расположение снимаемых частей, в том числе и прокладочных колец.
• Меняйте шланги, электропроводку и пр. Замените как можно больше деталей при установке нового ДВС. Делайте это до установки нового двигателя.
• Все расходные материалы должны быть также заменены. К ним относятся уплотнение коленвала, уплотнение поддона ДВС, уплотнение крышки головки цилиндра, прокладки. Замена двигателя – отличный случай поменять все уплотнители и избавить себя на долгое время от протечек мотора.
• Все демонтированные запчасти упакуйте в отдельные пакеты, надпишите и храните.
• Помните о технике безопасности: защищайте глаза, применяйте подъемник с двумя опорами, тщательно фиксируйте двигатели, КПП.

Кое-что о регистрации нового двигателя

Если вы заменяете свой ДВС на аналогичный по мощности, весу и объему, то никакие регистрационные действия с автомобилем производить не нужно. Об этом прямо говорится в постановлении № 1388 КМ Украины. Различия по мощности и объему отражены на номере двигателя. При следующей экспертизе: смене владельца, снятии с учета, серийный номер и характеристики проверят.

Если при замене вы поставили мотор с другими характеристиками, это квалифицируется как переоборудование. На такие действия нужно:

Реверсивное подключение однофазного асинхронного двигателя своими руками

Перед выбором схемы подключения однофазного асинхронного двигателя важно определить, сделать ли реверс. Если для полноценной работы вам часто нужно будет менять направление вращения ротора, то целесообразно организовать реверсирование с использованием кнопочного поста. Если одностороннего вращения вам будет достаточно, то подойдет самая простая схема без возможности переключения. Но что делать, если после подсоединения по ней вы решили, что направление нужно все же поменять? Однофазный двигатель 220В — как поменять направление вращения?

Однофазный двигатель 220В — постановка задачи

Предположим, что у уже подсоединенного с использованием пускозарядной емкости асинхронного однофазного двигателя изначально вращение вала направлено по часовой стрелке, как на картинке ниже (однофазный двигатель 220В)

Схема подключения однофазного двигателя

Уточним важные моменты:

• Точкой А отмечено начало пусковой обмотки, а точкой В – ее окончание. К начальной клемме A подсоединен провод коричневого, а к конечной – зеленого цвета.
• Точкой С помечено начало рабочей обмотки, а точкой D – ее окончание. К начальному контакту подсоединен провод красного, а к конечному – синего цвета.
• Направление вращения ротора обозначено с помощью стрелок.

Ставим перед собой задачу – сделать реверс однофазного двигателя без вскрытия его корпуса так, чтобы ротор начал вращаться в другую сторону (в данном примере против движения стрелки часов). Ее можно решить тремя способами. Рассмотрим их подробнее.

Вариант 1: переподключение рабочей намотки (однофазный двигатель 220В)

Чтобы изменить направление вращения двигателя, можно только поменять местами начало и конец рабочей (постоянной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно подумать, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и переворачивать ее. Этого делать не нужно, потому что достаточно поработать с контактами снаружи:

1. Из корпуса должны выходить четыре провода. 2 из них соответствуют началам рабочей и пусковой намоток, а 2 – их концам. Определите, какая пара принадлежит только рабочей обмотке.
2. Вы увидите, что к этой паре подсоединяются две линии: фаза и ноль. При отключенном двигателе произведите реверс путем перекидывания фазы с начального контакта намотки на конечный, а нуля – с конечного на начальный. Или наоборот.

В результате получаем схему, где точки С и D меняются между собой местами. Теперь ротор асинхронного двигателя будет вращаться в другую сторону.

Вариант 2: переподключение пусковой намотки (однофазный двигатель 220В)

Второй способ организовать реверс асинхронного мотора 220 Вольт – поменять местами начало и конец пусковой обмотки. Делается это по аналогии с первым вариантом:

1. Из четырех проводов, выходящих из коробки мотора, выясните, какие из них соответствуют отводкам пусковой намотки.
2. Изначально конец В пусковой обмотки соединялся с началом С рабочей, а начало А подключалось к пускозарядному конденсатору. Сделать реверс однофазного двигателя можно, подключив емкость к выводу В, а начало С с началом А.

Переподключение пусковой намотки

После описанных выше действий получаем схему, как на рисунке выше: точки А и В поменялись местами, значит ротор стал обращаться в противоположную сторону.

Вариант 3: смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

Организовать реверс однофазного мотора 220В теми способами, что описаны выше, можно только при условии, что из корпуса выходят отводки от обеих обмоток со всеми началами и концами: А, В, С и D. Но часто встречаются моторы, в которых производитель намеренно оставил снаружи только 3 контакта. Этим он обезопасил устройство от различных «самоделок». Но все же выход есть.

Смена пусковой обмотки на рабочую, и наоборот

На рисунке выше изображена схема такого, «проблемного», мотора. У него выходят из корпуса только три провода. Они помечаются коричневым, синим и фиолетовым цветами. Зеленая и красная линии, соответствующие концу В пусковой и началу С рабочей намотки, соединены между собой внутри. Доступ к ним без разборки двигателя мы получить не сможем. Поэтому изменить вращение ротора одним из первых двух вариантов не представляется возможным.

В этом случае поступают так:

1. Снимают конденсатор с начального вывода А;
2. Подсоединяют его к конечному выводу D;
3. От проводов А и D, а также фазы, пускают отводки (можно сделать реверс с использованием ключа).

Схема подключения однофазного двигателя

Посмотрите на рисунок выше. Теперь, если подключить фазу к отводку D, то ротор вращается в одну сторону. Если же фазный провод перекинуть на ветку A, то можно изменить направление вращения в противоположную сторону. Реверс можно осуществлять, вручную разъединяя и соединяя провода. Облегчить работу поможет использование ключа.

Важно понимать

Важно! Последний вариант реверсивной схемы подключения асинхронного однофазного мотора неправильный. Его можно использовать, только если соблюдаются условия:

• Длина пусковой и рабочей намоток одинакова;
• Площадь их поперечного сечения соответствует друг другу;
• Эти провода изготавливаются из одного и того же материала.

Все эти величины влияют на сопротивление. Оно у обмоток должно быть постоянным. Если вдруг длина или толщина проводов отличаются друг от друга, то после того, как вы организуете реверс, окажется, что сопротивление рабочей намотки станет таким же, как было раньше у пусковой, и наоборот. Это может стать и причиной того, что мотор не сможет запуститься.

Внимание! Даже если длина, толщина и материал обмоток совпадают, работа при измененном направлении вращения ротора не должна быть продолжительной. Это чревато перегревом и выходом из строя двигателя. КПД при этом тоже оставляет желать лучшего.

Осуществить реверс асинхронного мотора 220В просто, если концы обмоток отводятся из корпуса наружу. Сложнее его организовать, когда выводов всего три. Рассмотренный нами третий способ реверсирования подходит только для кратковременного включения двигателя в сеть. Если работа с обратным вращением обещает быть продолжительной, то мы рекомендуем вскрыть коробку для переключения методами, описанными в 1 и 2 варианте: так безопасно для агрегата, и сохраняется КПД.

Как правильно менять моторное масло?

Если гарантийный срок машины уже прошел, вы можете сэкономить на обслуживании, выполняя часть работ самостоятельно. Рассказываем, как менять масло в двигателе автомобиля своими руками.

Пошаговая инструкция

Место и инструменты

Масло желательно менять в гараже с ямой или на специальной эстакаде — такие есть в специальных «карманах» магистральных дорог и рядом с гаражными кооперативами. Так вы получите удобный доступ к днищу машины и не запачкаетесь в процессе.

Перед началом процедуры узнайте, сколько масла заливается в двигатель автомобиля. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации. Купите смазку с запасом в 1 литр — лишним он не будет. Вам также понадобится масляный фильтр и уплотнитель сливной пробки. Если вы планируете менять масло самостоятельно и в будущем, положите в гараже новую сливную пробку — когда старая придет в негодность, у вас уже будет наготове «План Б».

• брезентовые перчатки;
• пару тряпок;
• набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем;
• набор комбинированных ключей;
• отвертку с плоским наконечником;
• силиконовую смазку;
• пустую пластиковую канистру объемом 5 литров;
• воронку;
• фонарик.

В идеале стоит запастись динамометрическим ключом и съемником масляного фильтра. Но это узкоспециализированные инструменты, которые стоят дорого и продаются не в каждом магазине. В первый раз их точно покупать не нужно.

Как слить масло из двигателя авто?

Вначале прогрейте машину до рабочей температуры (85–95°) и дайте ей постоять 10–15 минут. Если вы поменяете масло в холодном моторе, большая часть жидкости останется внутри, и процедура будет неполной. Откройте капот и медленно открутите заливную пробку. Ее можно положить сверху на отверстие. Выдвиньте масляный щуп на пару сантиметров и положите так, чтобы он не соскользнул обратно. Опускайтесь под автомобиль.

Подсветите фонариком и найдите сливную пробку в картере двигателя. Не перепутайте ее с пробкой картера автоматической коробки передач. Такая ошибка возможна в автомобилях с поперечным расположением мотора. Перед сливом масла из двигателя наденьте брезентовые перчатки. Обрежьте одну стенку пластиковой канистры и подложите емкость под сливное отверстие. Станьте так, чтобы пробка находилась на расстоянии вытянутой руки. Медленно откручивайте ее. Когда почувствуете, что резьба закончилась, резким движением потяните пробку на себя.

Масло сливается из двигателя машины до 10 минут. Когда поток иссякнет, не спешите забирать канистру. Залейте 200–300 мл свежей смазки сверху — она вымоет остатки старой жидкости. Возьмите канистру и вынесите ее на свет. Если масло просто потемнело можно приступать к следующему этапу. Если в нем видны грязь, стружка и черные сгустки, нужно обязательно промыть систему смазки двигателя.

Как поменять моторное масло в автомобиле?

Когда масло полностью стечет, подложите тряпочку под фильтр. Откручивайте его руками в перчатках, подходящим ключом или специальным съемником. Будьте аккуратны — из него вытечет небольшое количество жидкости.

Тщательно вытрите штуцер для фильтра и нанесите небольшое количество силиконовой смазки на резиновый уплотнитель. Поставьте новый фильтр и аккуратно затяните его рукой до упора. Когда вы почувствуете сопротивление.

Вопреки советам «гаражных мастеров», моторное масло заливать в фильтр не нужно. Больших преимуществ вы не получите, а вот неправильное выполнение процедуры может привести к образованию воздушной пробки и замедлить прокачку смазочной жидкости. Это грозит ускоренным износом мотора и ранним капремонтом.

Закройте сливную пробку. Подложите под нее новый уплотнитель. Если у вас есть малейшие сомнения в герметичность детали, поменяйте ее сразу. Пробка стоит намного дешевле ремонта цилиндро-поршневой группы.

Чтобы поменять масло в двигателе автомобиля, вставьте в заливочную горловину воронку. Налейте на 0,5 литра меньше объема, указанного в инструкции по эксплуатации. Достаньте щуп, вытрите его наконечник тряпочкой, вставьте и достаньте снова. Продолжайте доливать, периодически меряя уровень щупом. Останавливайтесь, когда масло дойдет до максимального уровня, отмеченного чертой и надписью «MAX». Плотно закройте крышку, вставьте щуп в отверстие до конца и заведите двигатель. Дайте ему поработать пять минут, затем остановите и подождите еще 5 минут. Повторите процедуру с щупом — вытрите, вставьте, достаньте. Уровень масла должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Если он ниже, доливайте еще смазки. Если выше, придется откачать избыток на СТО. Обе ситуации одинаково опасны для машины.

Промывка двигателя

Есть два варианта очистки смазочной системы.

1. Экспресс-процедура. Непосредственно перед заменой масла в двигатель заливают агрессивную присадку — так называемую «пятиминутку». После этого мотору дают поработать 5 минут и сливают масло. Эти способом лучше пользоваться, если машина использовалась в тяжелых условиях — на бездорожье, в пыли, долго ездила на высоких оборотах. Злоупотреблять им не стоит — средство ускоряет коррозию.
2. Щадящая промывка. За 100 км пробега до смены в масло доливают специальную присадку. В это время нужно ездить аккуратно — стараться поддерживать невысокие обороты и скорость до 80–90 км/ч. После масло меняют по стандартной процедуре.

Как часто и зачем меняют масло?

Моторное масло снижает трение между движущимися частями двигателя, замедляя износ металла. Без него пробег до капитального ремонта сокращается в десятки раз. При малом уровне или низком качестве смазки износ также ускоряется, хоть и не так критично.

Сервисные книжки рекомендуют менять масло в двигателях современных автомобилей каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стоит также смотреть на упаковку масла — если производитель указывает меньший срок годности, ориентируйтесь именно на него. Если автомобиль используется в городе, где чистота воздуха оставляет желать лучшего, лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров — двигатель прослужит дольше и порадует меньшим количеством поломок. Межсервисные интервалы стоит сократить до 5 тысяч километров в следующих случаях:

• езда по бездорожью;
• многочасовое простаивание в пробках;
• езда в спортивном стиле — с высокими оборотами;
• повышенная запыленность воздуха;
• подозрение на низкое качество смазки.

Если вам приходится заливать масло, не рекомендуемое производителем, его меняют в два раза чаще — например, через 5–7,5 тысяч километров пробега. Такое происходит, когда минеральные составы меняют на синтетические и наоборот.

Как проверять уровень и давление масла?

На приборной панели есть лампочка с символом масленки. Она загорается при низком уровне или недостаточном давлении технической жидкости. Современные машины с цифровыми диагностическими системами также могут показывать сообщение об ошибке на дисплее бортового компьютера.

Но полагаться только на электронику не стоит. Раз в неделю проверяйте уровень при помощи щупа под капотом. В некоторых машинах щупа нет — вместо него используется датчик. В зависимости от модели проверить уровень можно при диагностике на СТО или с помощью сервисного раздела в мультимедийной системе. Соблюдайте интервалы замены смазки и обязательно меняйте масляный фильтр. Если махнуть на него рукой, он забьется и не будет пропускать жидкость. Тогда вся грязь отправится прямиком к движущимся частям, ускорив износ мотора.

Замена мотора на стиральной машине

Как заменить двигатель на стиральной машине автомат

Подробности Автор: evgenij Категория: Ремонт стиральных машин своими руками Просмотров: 55598

• Печать
• E-mail

Подключение и замена двигателя на стиральной машине

На моём канале Youtube, часто задают вопрос, можно ли установить двигатель с одной СМ на другую, имеется в виду разные бренды — к примеру с Зануси на Индезит. Вот именно этот вопрос мы будем разбирать в этой статье, а именно на практическом примере, я расскажу, как можно поменять двигатель на стиральной машине своими руками. Для того, что бы самому поменять движок с одной СМА на другую, надо сначала разобраться в отличиях, которые могут быть у моторов разных фирм. Именно эти отличия мешают владельцам данной техники, проделать процедуру замены двигателя своими руками. Для начала давайте перечислим параметры, по которым надо подбирать движок, то есть на что в первую очередь надо обратить внимание, когда вы подбираете данную деталь для своей стиральной машины

• Мощность → Тут надо обратить внимание, на какой стиральной машинке стоял мотор. Довольно часто на двигателе не пишется его мощность, но по загрузке белья, вполне можно сопоставить и мощность. Например если ваша СМА рассчитана на стирку 5 кг и вы нашли подходящий мотор с машинки, с такой же загрузкой, то его вполне можно устанавливать
• Крепления → Пожалуй, это самое главное отличие, из-за которого приходится подбирать движки с других брендов или моделей. Ниже мы ещё поговорим об этом, так как в 2 строчках просто не расскажешь
• Сопротивление таходатчика → Многих пугает, когда оно отличается, но в ходе многих экспериментов, я сделала вывод, что если сопротивление не сильно отличается, то оно мало влияет на работу СМ
• Глубина и ширина канавок шкива вала → Как по мне, если шкив и будет отличаться, то всегда под него можно подобрать ремень. На рынке их сейчас столько, что я думаю это не проблема
• Вынос вала → Вот здесь действительно засада, если вал мотора будет короче, то такой двигатель 100% не подойдёт
• Количество и расположение проводов → На моторе для стиральной машины Indesit, обычно находится шесть проводов, к примеру на Zanussi их бывает 8 и расположение клемм щёток и клемм обмотки, как закон всегда отличается. Я лично не вижу трудности в подсоединение, но у простых потребителей наверняка с этим возникнут сложности, поэтому про это поговорим чуть-чуть ниже

Выше я рассмотрел основные отличия, которые существуют у моторов от стиральных машин разных брендов. Теперь давайте ответим на вопрос, можно ли обойти все эти отличия и главное, как это сделать, но для начала рекомендую посмотреть видео, которое снято мной именно по этому поводу

Смотреть видео, как подобрать двигатель для стиральной машины

Если вы посмотрели видеоролик, то наверняка хоть чуть-чуть, но оказались в теме, если не смотрели, то навряд ли вы поймёте, про что я дальше буду рассказывать. В первую очередь хочу рассмотреть такой вопрос, как подключение двигателя к электричеству, то есть нам надо сделать так, чтобы клеммы полностью совпадали с оригиналом

Как подключить мотор от стиральной машины по проводам

У разных моторов, может быть разное количество обмоток, отсюда и разное количество проводов, так же бывает в самом двигателе стоит перемычка, а вернее термопредохранитель. К примеру на моторе со стиральной машины Zanussi, такая перемычка есть, правда не во всех моделях. Конечно самый идеальный вариант, когда на моторе, который вы хотите установить на свою СМ, число проводов будет совпадать с оригиналом, тогда практически без труда, можно будет их расположить, так же как и на родном движке. В том случае если на вашем варианте шесть проводов, тогда всё становится очень просто. Два провода идёт с тахометра, два провода выходят с щёток и два провода идут на обмотку. Короче говоря, берём в руки обыкновенный мультиметр, ставим рядом два двигателя (один родной и тот, который вы хотите поставить) и начинаем искать куда какие провода подходят.

Ответьте пожалуйста на мой вопрос, у меня стиральная машина Индезит на 5 кг, модель старенькая но надёжная, ещё с железным разбирающимся баком. В общем точно накрылся двигатель, конкретно пробивает на корпус. Я нашёл движок от стиральной машины Whirlpool горизонтальной загрузки на 6 кг, идеально подходит по креплениям и выносу вала, также на шкиву мотора канавки такие же как и на моём, есть разница в показаниях сопротивления тахометра, но они как мне кажется незначительные. Проблема заключается в том, что на движке от Whirlpool, в клеммники находятся 8 проводов, а в моём 6. Я так понимаю, что там не одна обмотка, а две. Вопрос напрашивается сам собой, к какой обмотке лучше подсоединиться

Эти моторы, я уже не раз ставил на стиральную машину Indesit, действительно они практически идеально подходят по креплениям и выносу вала. Насчёт обмоток вы ошибаетесь, в этом моторе одна обмотка. Посмотрите на два провода белого или чёрного цвета (как закон на предохранитель идут провода одинакового цвета), обычно это провода от термопредохранителя, их можно убрать в сторону или просто обрезать

Как подогнать двигатель по креплениям

Одно из самых главных отличий, это крепление мотора, то есть первое на, что нам надо обратить внимание, это то чтобы ваш двигатель идеально подходил по посадочным местам. Бывают такие случаи, когда крепления мотора чуть-чуть не совпадают, из практики скажу так, это не страшно, уши двигателя всегда можно подрезать болгаркой, но если крепления короче или болтаются в посадочных местах, то лучше не химичить, то есть не надо их удлинять или делать какие то вставки, двигатель должен сидеть четко без люфтов и перекосов

В общем нашёл мотор с другой модели Индезита, но у него немножко не подходят крепления, короче говоря, расстояние между передними и задними креплениями короче на 2 см чем у родного. Можно ли поставить какие-либо втулки или что-то ещё приспособить

Не надо химичить, может вылезти боком. Многие думают, что на мотор не идёт никакой нагрузки, это в корне не так, нагрузка есть и причём довольно серьёзная. Я уже писал выше, что двигатель должен сидеть в посадочном месте без люфтов. Поймите, при работе стиральной машины, уши на баке могут оторваться, вот тогда вы попадёте не только на замену двигателя но и на замену бака. Думаю такие эксперименты не нужны

Стоит ли обращать внимание на сопротивление тахометра

В видео выше, я продемонстрировал два эксперимента. Дело в том, что на моторе от СМА Зануси сопротивление тахометра было 130 Ом, а на моторе от стиральной машины Индезит, сопротивление таходатчика составило 65 Ом. Один мой коллега мне сказал, что для того, чтобы двигатель правильно работал, обязательно нужно, чтобы сопротивление таходатчиков совпадало, а иначе двигатель может не набирать оборотов или работать рывками. В итоге я решил наглядно продемонстрировать, что будет, если благодаря одной перемычке мы понизим сопротивление на тахометре двигателя от стиральной машины Zanussi, до положенных 65 Ом, то есть как у Индезита. Для того, что бы понизить сопротивление на тахо датчике, я поставил резистор между, двумя его проводами, то есть в параллель, наминал резистора равняется 130 ом, в результате сопротивление тахометра стало 65 Ом.

Как подобрать ремень для стиральной машины

Последнее отличие, которое может быть, это шкив вала, на который одевается ремень. Если шкив вала меньше или больше по диаметру, то число оборотов барабана может превышать или быть меньше чем надо, но думаю эта разница будет не значительной и навряд ли вы это сможете увидеть, без замеров каким либо прибором. Тут, больше надо обратить особое внимание на канавки, которые находятся на шкиву. Короче говоря, существует два типа ремней, у которых разное расстояние между канавками. Тип профиля ремня — это шаг оребрения

• H –равен 1,6 мм
• J — равен 2,34 мм

Так вот канавки на валу, должны соответствовать типу ремня. Ещё один нюанс, это вынос вала, то есть длина вала должна быть такой, чтобы ремень на него нормально одевался и при вращении ходил посередине шкива барабана, если вал мотора чуть-чуть длинный, то его можно обрезать болгаркой, тут главное чтобы ремень не спадал

На этом думаю заканчивать, эту небольшую познавательную статью, думаю все основные нюансы, я рассмотрел. Удачного ремонта своими руками вашей стиральной машины