Что значит стуканул двигатель

Что значит «стуканул» двигатель

Достоверно определить причины его возникновения задача не из простых. Единственная мысль, которая сразу приходит в голову – двигатель неисправен и требует немедленного диагностирования и дорогостоящего ремонта.

В общем случае, если стучит двигатель, то это является результатом удара металлических деталей друг о друга. Он сопровождается резким увеличением нагрузки в местах соприкосновения взаимодействующих деталей. В результате детали разрушаются, причем тем быстрее, чем сильнее удар.

Стук в двигателе может появиться вследствие:

  • производственных дефектов (на новом автомобиле);
  • непрофессионального ремонта;
  • использования моторного масла, характеристики которого не соответствуют рекомендациям производителя транспортного средства;
  • заправки некачественным топливом;
  • неправильной эксплуатации (перегрузка автомобиля, агрессивная манера вождения и пр.)

Без причины стучит двигатель только в случае естественного износа деталей до предельных значений.

Для того чтобы быстро оценить ситуацию и принять правильное решение, нужно в первую очередь убедиться, что стучит именно двигатель, а затем попытаться классифицировать стук.

Предварительная диагностика

Услышав незнакомые звуки, доносящиеся из подкапотного пространства автомобиля, необходимо убедиться, что их источником является мотор автомобиля.

Для этого нужно:

  • Нажав на педаль сцепления, отключить коробку переключения передач и трансмиссию. При этом исключается влияние этих узлов на работу двигателя.
  • Загнать автомобиль на эстакаду или установить в гараже на смотровую яму.
  • Достаточно часто причиной посторонних звуков являются опоры двигателя, генератор, водяной насос (помпа). Их необходимо проверить. Подозрительные детали желательно на время демонтировать.
  • Если после проведения этих операций двигатель продолжает стучать, то проблема заключается именно в нем.

Стук на высоких оборотах.

Причиной при которой появляется стук в моторе на повышенных оборотах является детонация. Детонация это процесс сгорания топливной смеси в цилиндре раньше положенного. Как заложено в принципах работы любого автомобильного ДВС, вся работа основана на 4-х тактах. Воспламенение топливо должно происходить, строго в определенный момент времени. Иногда, воспламенение происходит раньше времени, то есть до того момента когда на свече появится искра. В этот момент возникает детонация и как следствие стучит мотор на повышенных оборотах при нагрузке.

Детонация, может возникать по нескольким причинам

  • низкое октановое число топлива
  • раннее зажигание
  • неподходящие свечи зажигания
  • сильный нагар в цилиндрах

Детанция это главный враг двигателя, а в особенности двигателя с турбиной.

Как определить детонацию?

Если у вас появился стук в двигателе который выражается звонким и звенящем звуком при наборе оборотов, то это детонация. Появляется он при раскручивании мотора, и при больших нагрузках на него. Случаи когда возникает детонация:

  • При разгоне(на повышенных оборотах)
  • При подъеме в гору или при движении с большим грузом
  • Когда включена слишком высокая передача, не соответствующая текущей скорости

Классификация стуков в двигателе

Классифицировать стуки, возникающие в работающем двигателе, можно на слух по ряду критериев, среди которых:

  1. Сила удара.
  2. Динамика интенсивности стука.
  3. Частота основной гармоники звука удара.
  4. Цикличность звука.

Сила удара

По силе ударов, раздающихся во время работы автомобильного мотора водитель может оперативно принять решение о дальнейших действиях.

В случае, если удары:

  • сильные и их нельзя ничем заглушить, нужно выключить зажигание и буксировать транспортное средство в ближайший автосервис;
  • средней громкости, которые неслышны в салоне при работе магнитолы – можно медленно ехать в автосервис самостоятельно;
  • слабые, слышимые только при открытом капоте и в полной тишине – диагностику можно провести в свободное время.

Интенсивность удара

Появившийся внезапно стук в двигателе, интенсивность которого во времени не меняется, свидетельствует о быстротекущих процессах разрушения деталей вследствие различных причин, в том числе превышения пределов циклической усталости.

Если стук появился незаметно и со временем его интенсивность увеличивается, это следствие процессов постепенного изнашивания деталей.


В общем случае интенсивность стука напрямую связана с режимом работы силового агрегата, который зависит от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала. При увеличении нагрузки на двигатель резко возрастает нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы.

Поэтому признаком, свидетельствующим о дефектах внутри этих групп деталей, является увеличение интенсивности стуков при возрастании нагрузки.

Кроме того, на интенсивность ударов существенное влияние оказывает изменение подачи моторного масла к узлам трения, работающим на износ.

К таким относятся пары взаимодействующих деталей:

  1. Поршневой палец – поршень.
  2. Распределительный вал – головка блока цилиндров.
  3. Клапан – направляющая втулка.
  4. Коленчатый вал – блок цилиндров.
  5. Поршень – цилиндр и др.

Моторное масло обладает демпфирующими свойствами. При этом подача масла к этим узлам при возрастании нагрузки на двигатель увеличивается. Большее количество масла в зоне взаимодействия поврежденных деталей иногда может привести к снижению интенсивности ударов.

Частота основной гармоники звука удара

Звуки удара, которые доносятся из двигателя бывают:

  1. звонкие;
  2. глухие.

Звонкий металлический стук свидетельствует о том, что в соприкосновение входят детали:

  • двигающиеся с большой амплитудой;
  • изготовленные из твердых металлов.

Кроме того при взаимодействии этих деталей отсутствует демпфирование моторным маслом.

Глухие звуки удара слышны из двигателя в случае, если:

  • одна из взаимодействующих деталей изготовлена из мягкого металла;
  • амплитуда движения соприкасающихся деталей невелика;
  • присутствует демпфирующий слой смазки.

Если звонкие звуки раздаются в верхней части двигателя, то их причиной скорее всего является стук клапанов. Звуки, похожие на шелест, свидетельствуют о проблемах с ремнем или цепью привода газораспределительного механизма. Звуки средней и низкой тональности издают детали цилиндро-поршневой группы.

Цикличность удара

Различают стуки, которые:

  1. совпадают с частотой вращения двигателя;
  2. носят случайный характер.

Появление стука, совпадающего с частотой вращения автомобильного мотора, показывает, что неисправность связана с дефектами деталей газораспределительного, кривошипно-шатунного и других механизмов, работа которых совпадает с рабочим циклом силового агрегата.

Стуки случайного характера могут быть вызваны:

  • попаданием внутрь двигателя посторонних предметов или отломанных частей деталей;
  • неисправностями системы управления сгоранием горючего.

Почему «стуканул» мотор: возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата стоит под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и т.д.) образуют так называемые пары трения. Исправный мотор должен работать тихо, что означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

  • двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
  • звук появляется на высоких или низких оборотах;
  • стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
  • стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Основные причины появления стуков в двигателе

Среди многочисленных причин, вызывающих стук в двигателе, чаще всего встречаются:

  1. детонация;
  2. износ деталей мотора.

Детонация возникает вследствие неправильного распределения горючей смеси (топливо+воздух) внутри цилиндров. При этом вместо горения в цилиндрах происходит взрыв, который может привести к повреждению как поршня, так и стенок цилиндра.

Причинами появления детонации являются:

  • Сверхнормативная степень сжатия горючей смеси, вызванная толстым слоем нагара на днищах поршней и стенках камер сгорания.
  • Неправильно отрегулированный момент зажигания горючей смеси.
  • Некачественное топливо.
  • Неисправные свечи зажигания.
  • Повышенная нагрузка на двигатель, возникающая во время резкого ускорения автомобиля; преодоления крутого подъема; движения на передаче, не соответствующей текущему скоростному режиму и пр.
  • Очень высокая температура отдельных участков стенок цилиндра и/или поршня.
  • Дефекты выхлопной системы.

Важно! Детонация сопровождается явно выраженным металлическим стуком.

Что касается стуков, вызванных износом узлов и деталей, то причин их появления намного больше. Особенно часто встречается стук клапанов, возникающий из-за:

  1. увеличенных зазоров:
  2. поломки клапанной пружины;
  3. износа кулачков распределительного вала.

Кроме того стучать могут:

  • Подшипники коленчатого вала (шатунные и коренные). Причинами могут быть:
  1. увеличенный зазор между шатунными (коренными) шейками и вкладышами;
  2. раннее зажигание; недостаточное давление моторного масла.
  • Поршни, что свидетельствует об увеличенном зазоре между: стенками цилиндров и поршнями; поршневыми кольцами и канавками.
  • Детали привода распределительного вала, в случае: увеличенных зазоров между рычагами и кулачками; растяжения приводного ремня; износа кулачков; большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Стук в двигателе может возникать и при отсутствии явного износа деталей. Причинами его появления может быть:

  • перекос или заедание деталей внутри мотора;
  • снижение вязкости моторного масла и разрыв масляной пленки между деталями силового агрегата;
  • деформация деталей мотора.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Стуканул движок: менять или ремонтировать?

Когда с двигателем случается проблема, варианта два: ремонтировать или ставить контрактный мотор. Сторонники первой стратегии мотивируют тем, что остается родной двигатель, полностью отремонтированный, плюс ресурс силового агрегата продлен. Сторонники замены уверены, что двигатель с небольшим пробегом, проверенный, без пробега по России прослужит вашему автомобилю намного дольше. К тому же замена удобнее, быстрее, проще и существенно дешевле.

Компания Torens работает на российском рынке больше шести лет. Сегодня она имеет представительства в шести городах. Компания занимается продажей контрактных двигателей и коробок передач из Японии и Европы, а также навесного оборудования и деталей двигателя. Абсолютно вся продукция перед отправкой в Россию проходит тщательную проверку, плюс дополнительный контроль качества здесь при получении. Агрегаты, которые продает компания, — только из-за границы, это значит, что двигатели и коробки не знали российских дорог и горюче-смазочных материалов. А, как известно при использовании качественного топлива даже существенный пробег не сильно снижает ресурс двигателя. И если учесть, что Torens привозит моторы с пробегом не больше 100 тысяч километров, то все они практически в идеальном состоянии.

Ситуацию, когда автолюбитель сталкивается с дилеммой, ремонтировать или менять двигатель, не назовешь радостной. Попалось поддельное масло или водитель прозевал срок его замены, порвался ремень ГРМ или попала вода из глубокой лужи — результат всегда печальный. Но, как говорится, чему быть, того не миновать, и раз уж случилась неприятность, нужно постараться ее исправить с максимальной выгодой и эффективностью, а это может быть только в случае с контрактным двигателем.

Многие автовладельцы опасаются ставить контрактный мотор, потому что, по большому счету, покупают кота в мешке. Но Torensпредоставляет 14 дней гарантии на все запчасти и агрегаты, с момента покупки или получении товара в транспортной компании. А за это время точно выявятся скрытые дефекты у двигателя или коробки.

Читайте также  Лада ресурс двигателя

Ну и конечно, главный мотивационный фактор в пользу контрактных двигателей — деньги. Обратимся к опыту сервисных центров. Вот примерный перечень работ и их стоимость при ремонте и установке наиболее распространенной марки двигателя 3S-FE (автомобили Toyota).

Контрактный мотор в компании Torens стоит от 36 000 рублей, стоимость работ (снятие и установка) начинается от 6000 рублей на автомобили с передним приводом, и от 8 000 рублей для автомобилей с полным приводом.

Теперь бегло пробежимся по капитальному ремонту. Стоимость работ по ремонту двигателя начинается от 35 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью контрактного мотора. Однако, приступая к ремонту, вы или мастер не всегда можете знать, что увидите, вскрыв двигатель.

А увидеть вы можете много чего: к примеру, выработка цилиндров влечет за собой их расточку (от 5000 рублей) или гильзовку (от 15 000 рублей). Возможен износ коленчатого вала (напыление коленвала — от 3000 рублей), деформация ГБЦ (выведение плоскости — от 2000 рублей). Также в стоимость может войти комплект ГРМ (ремень, ролики), помпа системы охлаждения, сальники, свечи зажигания, резинотехнические изделия агрегата, и не забываем про расходники. Учитываем расходы на запчасти — готовьтесь еще выложить от 8000 рублей за дубликат и от 15 000 рублей за оригинальные детали.

Итак,если стоимость ремонта и замены двигателя сопоставима, то следует рассмотреть и другие аспекты, например, тип восстановительных работ.

Если ремонт связан с изменением заводской геометрии деталей (расточка блока или другие токарно-фрезерные работы), лучше заменить старый мотор на контрактный двигатель.

Также необходимо учитывать временные факторы. Так замена двигателя обычно происходит за один, максимум два дня. Ремонт же двигателя занимает гораздо больше времени. При этом зачастую «что-то идет не так», требуются дополнительные запчасти, дополнительные работы, что влечет за собой незапланированные временные и материальные затраты

Выбирая замену неисправного двигателя на контрактный необходимо также помнить, что контрактный двигатель чаще всего будет с меньшим пробегом, с историей эксплуатации в более щадящих климатических условиях, а значит менее изношенный, чем «родной» двигатель.

Приобретая контрактный двигатель, Вы можете оставить свой старый на запчасти или просто продать.

Torens, контрактные двигатели и коробки передач: г. Иркутск, ул. Трактовая 28

тел.: 8 (3952) 96-22-60, 8-800-700-64-95 — звонок по России бесплатный!
e-mail: irkutsk@torens-auto.com
сайт: torens-auto.com
пн-пт — c 9:00 до 19:00, сб — c 9:00 до 17:00, вс — выходной

Компания «Торенс»:прямые поставки двигателей и коробок переключения передач из-за границы, большой выбор агрегатов, грамотный подбор, вежливое обслуживание, работа со всеми транспортными компаниями, гарантия 14 дней с момента получения агрегата покупателем.

Двигатель стуканул что это значит

возможность эксплуатировать авто до ремонта, в других же придется отправиться на СТО на эвакуаторе или буксире.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта Auto-Science.ru. Наши профессионалы помогут вам скрутить пробег в Москве качественно, без ошибок и следов вмешательства в систему.

Что значит «стуканул» двигатель?

Термин «стуканул» принято использовать при появлении нехарактерных для нормальной работы мотора стуков. Они могут иметь разный характер, что косвенно указывает на ту или иную проблему. Соответственно понятие «стуканул» — растяжимое. Давайте разбираться.

Что стучит в двигателе под нагрузкой и без, при пуске, работе на холодную и после прогрева?

Источниками стуков в подкапотном пространстве могут быть:

  • Гидрокомпенсаторы. Непродолжительный стук «на холодную» допускается. Но если они продолжают «подавать голос» и после прогрева мотора, следует обратить на «гидрики» внимание. Причина может быть в их износе, засорении внутренних каналов, в потере маслом смазывающих свойств, выходе из строя фильтра, переливе масла, из-за которого оно вспенивается, а также в его недостаточном уровне, в плохой работе насоса из состава системы смазки. Все это следует проверить, если источником стуков являются гидрокомпенсаторы. Их звук локализуется в области клапанной крышки и не зависит от частоты вращения коленвала.

КСТАТИ. Для локализации стуков потребуется стетоскоп. Если такого прибора в вашем арсенале нет, его подобие можно соорудить самостоятельно. Для этого к обычной жестяной банке припаяйте длинную проволоку. Прикладывая ее конец к ДВС, и слушая банку, можно с неплохой точностью определить место проявления звука.

  • Венец маховика. Если в момент запуска мотора слышен отчетливый стук или скрежет, который пропадает после прекращения работы стартера, виноваты во всем изношенные шлицы на венце маховика.
  • ТНВД. На дизельных автомобилях топливный насос высокого давления может издавать стуки при работе. В этом случае о том, что мотор стуканул, говорить не приходится.
  • Цепь ГРМ. При ее ослаблении наблюдается постоянный негромкий стук с постоянной частотой, или шуршание.

Кстати, стучащий звук может появляться и при повреждении опор ДВС. Обратите внимание и на них, вдруг все не так уж и страшно.

Почему стучит движок: более серьезные проблемы

Указанные выше проблемы не являются особо критичными (но и забивать на них не стоит). Какое-то время поездить на авто еще можно. А вот при появлении следующих признаков и неисправностей следует подумать о проведении ремонта стучащего двигателя при первой же возможности.

Итак, как узнать, что стучит в двигателе? Ориентируйтесь на следующие моменты:

  • Глуховатый стук (как будто по глиняной посуде) в районе цилиндров может говорить об ударах об них поршней. Как правило, наблюдается на холодную. Если пропадает при прогреве мотора, некоторое время поездить еще можно. Если не исчезает на горячем моторе – пора лезть в него.
  • Звонкий металлический стук в области блока цилиндров, который прослеживается при резком изменении оборотов (подгазовка или сброс газа), может говорить о том, что стучат поршневые пальцы.
  • Слегка приглушенный металлический звук, прослушивающийся в области картера мотора, может говорить об износе коренных подшипников коленвала. Частота стука зависит от скорости вращения коленчатого вала.
  • Довольно громкий и неприятный стук, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Он может говорить о том, что износились шатунные подшипники, либо вкладыши коленвала (последние вообще может провернуть, из-за чего есть вероятность «поймать клина»).

Если в дороге застучал двигатель, что делать?

Сначала слушать. Если вы убедитесь, что дело в гидрокомпенсаторах, ТНВД или цепи ГРМ, можно продолжать движение. При этом прислушивайтесь, чтобы стуки не усиливались.

Если же окажется, что стучат шатунные или коренные подшипники, либо вкладыши коленвала, дальнейшее движение – еще та авантюра. Лучше не рисковать, а воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто к месту ремонта на тросе.

Помните, что при появлении стуков далеко не всегда есть повод для паники: кто знает, может, получится «отделаться легким испугом».

У меня то ли мотор стуканул, то ли какая-то другая неизвестная мне проблема Короче, дело было так. После долгое время бывшей у меня (но уже давно устраннной) течи масла мотор был сильно замаслен потому в салоне стояла масляная гарь такая, что аж глаза ело! Особенно на большой скорости. Выход напрашивался один: помыть мотор. Но как-то вс было то некогда, то денег не было. Я заехал в субботу днм на мойку, значит Помыли мне мотор, я пытаюсь запускать. Сперва не получилось тогда мне обдули высоковольтные провода сжатым воздухом и предложили снова попробовать.

Мотор запустился! Но троил немного. Тем не менее, он работал. Я постоял, дал ему ещ поработать. Потом поехал в сад а это километров 10 от той мойки, с несколькими левыми поворотами и светофорами (это я к тому, что несколько раз пришлось останавливаться и дальше с места ехать). Мотор на низких оборотах явно плохо тянул, но потом его работа стабилизировалась и тяга вернулась. Тяга даже стала ощутимо лучше! До сада я доехал благополучно, мотор заглушил и больше в тот день его не запускал.

Утром в воскресенье (сейчас уже ночь, значит это было вчера) меня попросили переставить машину. Я пытаюсь запускать мотор не схватывает совсем, а стартер крутит хорошо. Время от времени были только хлопки в выхлопную систему и почему-то сильные хлопки в карбюратор.

При том, что я ведь НИЧЕГО не менял! Абсолютно НИЧЕГО не трогал: просто днм заглушил, а наутро не смог запустить Проверил я ВСЁ! Свечи с чрным, конечно, нагаром. Я их и сушил, и чистил от нагара вс без толку. Бегунок трамблра был исправен, но на всякий пожарный я в нм резистор заменил на кусок гвоздя. Крышку трамблра поменял на менее изношенную, высоковольтные провода купил новые (мои не очень хорошие были вс равно). Искра с катушки шла, до ВСЕХ свечей доходила Когда сел аккумулятор начали на буксире таскать. Но никакого результата! Только после замены высоковольтных проводов хлопки стали чаще происходить в карбюраторе.

Ах, да! Карбюратор я тоже разбирал частично: вынимал все воздушные и топливные жиклры, они оказались не забиты. Хлопками в карбюраторе прожгло две больших дыры в воздушном фильтре Ну ВСЁ проверил, ВСЁ попробовал! И имитатор датчика Холла я тоже подключал (у меня стоит БСЗ), пытался так запустить. И масла плеснуть в цилиндры я пробовал, поднять чтобы компрессию кратковременно тоже не помогло. Я допускаю, что к мойке двигателя это не имеет отношения. Но вс-таки я о ней решил тут упомянуть. По симптомам, вс очень похоже на сильно сбитое зажигание.

Но его я точно не сбивал! А само оно бы не сбилось. Так что остатся одно: механическая неисправность двигателя. Поскольку я не ремонтировал моторы в этой теме я не особо знаю.

Думаю, что надо скинуть ГБЦ и посмотреть там вс. Может, что-то с клапанами или с поршневой. Например, прогорело что-то или треснуло. Но может, не надо так торопиться? Может, есть выход попроще? Жду ваших советов и комментариев. P. S.

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния Рекомендуем также прочитать статью о том,

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или периодически подстукивать в результате несоответствия моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

Читайте также  Что такое egr на бензиновом двигателе

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

Как узнать что двигатель стуканул

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

  • Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
  • Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
  • Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
  • Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
  • Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
  • Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

  • прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
  • вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

  • низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
  • забитая сетка маслоприемника;
  • низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
  • появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
  • неподходящий состав, вязкость моторного масла;
  • забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

  • соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
  • следить за уровнем ОЖ;
  • понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
  • периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

У меня то ли мотор стуканул, то ли какая-то другая неизвестная мне проблема Короче, дело было так. После долгое время бывшей у меня (но уже давно устраннной) течи масла мотор был сильно замаслен потому в салоне стояла масляная гарь такая, что аж глаза ело! Особенно на большой скорости. Выход напрашивался один: помыть мотор. Но как-то вс было то некогда, то денег не было. Я заехал в субботу днм на мойку, значит Помыли мне мотор, я пытаюсь запускать. Сперва не получилось тогда мне обдули высоковольтные провода сжатым воздухом и предложили снова попробовать.

Мотор запустился! Но троил немного. Тем не менее, он работал. Я постоял, дал ему ещ поработать. Потом поехал в сад а это километров 10 от той мойки, с несколькими левыми поворотами и светофорами (это я к тому, что несколько раз пришлось останавливаться и дальше с места ехать). Мотор на низких оборотах явно плохо тянул, но потом его работа стабилизировалась и тяга вернулась. Тяга даже стала ощутимо лучше! До сада я доехал благополучно, мотор заглушил и больше в тот день его не запускал.

Утром в воскресенье (сейчас уже ночь, значит это было вчера) меня попросили переставить машину. Я пытаюсь запускать мотор не схватывает совсем, а стартер крутит хорошо. Время от времени были только хлопки в выхлопную систему и почему-то сильные хлопки в карбюратор.

При том, что я ведь НИЧЕГО не менял! Абсолютно НИЧЕГО не трогал: просто днм заглушил, а наутро не смог запустить Проверил я ВСЁ! Свечи с чрным, конечно, нагаром. Я их и сушил, и чистил от нагара вс без толку. Бегунок трамблра был исправен, но на всякий пожарный я в нм резистор заменил на кусок гвоздя. Крышку трамблра поменял на менее изношенную, высоковольтные провода купил новые (мои не очень хорошие были вс равно). Искра с катушки шла, до ВСЕХ свечей доходила Когда сел аккумулятор начали на буксире таскать. Но никакого результата! Только после замены высоковольтных проводов хлопки стали чаще происходить в карбюраторе.

Ах, да! Карбюратор я тоже разбирал частично: вынимал все воздушные и топливные жиклры, они оказались не забиты. Хлопками в карбюраторе прожгло две больших дыры в воздушном фильтре Ну ВСЁ проверил, ВСЁ попробовал! И имитатор датчика Холла я тоже подключал (у меня стоит БСЗ), пытался так запустить. И масла плеснуть в цилиндры я пробовал, поднять чтобы компрессию кратковременно тоже не помогло. Я допускаю, что к мойке двигателя это не имеет отношения. Но вс-таки я о ней решил тут упомянуть. По симптомам, вс очень похоже на сильно сбитое зажигание.

Но его я точно не сбивал! А само оно бы не сбилось. Так что остатся одно: механическая неисправность двигателя. Поскольку я не ремонтировал моторы в этой теме я не особо знаю.

Думаю, что надо скинуть ГБЦ и посмотреть там вс. Может, что-то с клапанами или с поршневой. Например, прогорело что-то или треснуло. Но может, не надо так торопиться? Может, есть выход попроще? Жду ваших советов и комментариев. P. S.

Почему про сломанный двигатель автомобиля говорят, что он стуканул? Что в двигателе стукануло? Почему так говорят? Это ведь не барабан.

Под понятием "стуканул" имеется ввиду не любая поломка двигателя, а — конкретная.

Под термином "стуканул" подразумевается, что произошёл обрыв шатунных болтов.

При этом нижний вкладыш шатуна упал в картер двигателя, поршень упал вниз, а коленчатый вал(своей шейкой) догнал упавший шатун и ударил по нём.

Тот, в свою очередь,пробил корпус двигателя и вылез наружу,показав всем, при этом "руку дружбы" в виде шатуна с верхним вкладышем.

Читайте также  Регулировка газового оборудования на карбюраторном двигателе

После такого "стука" двигатель, уже не подлежит ремонту, а может служить, только, как запасной для нового(такого же)двигателя..

В последнее время, народ стал менее грамотным, в смысле технических терминов, и любой шум в двигателе называет "стуком"(не важно прогорел ли поршень(клапан), стучат ли клапана, не отрегулированные, бренчит ли цепь не натянутая и т.д.), забывая, что, на самом деле означает "стуканул"(а, может, и не зная про это вовсе).

Стуканул ознает что двигатель прошел свои положенные моточасы, зазоры между коленчатым валом и шатунами в следствии износа увеличены, сам коленчатый вал болтается в своих постелях( местах вращения) и поэтому при работе слышен довольно громкий стук деталей друг о друга. Двигатель приходится снимать и подвергать полной разборке и дефектации всех его деталей. Коленчатый вал отдается в шлифовку, гильзы цилинров растачиваются под ремонтный размер или просто меняются, поршни ставятся ближайшего ремонтного размера, именно под их размер и растачиваеются гильзы цилинров. В современных двигателях бывает на стенках картера двигателя никасилевое покрытие, которое приходится стачивать на расточном станке и ставить чугунные гильзы.

Так говорят, когда происходит одна из двух основных неисправностей двигателя, при которых требуется серьезный ремонт ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации и которые происходят по недосмотру.

"Стукануть" двигатель может тогда, когда водитель прозевал и вовремя не долил масло в двигатель или вообще не залил, или масло не поступает в главную масляную магистраль, так как он наехал на камень и смял поддон. Раз масло не поступает в коленвал, то происходит сухое трение,проворачивани­ е, выплавление подшипников скольжения (вкладышей). Обычно достаточно выплавления одного, чтобы появился стук, очень характерный, ни с чем не спутаешь. Нужно сразу остановить, потому и "стуканул", а не стучит, это не бывает долго, как инфаркт.

Второе жаргонное выражение, когда движок "клина дал". Это когда горе-водитель не долил воду или охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Двигатель перегревается и поршни намертво заклинивают в цилиндрах.

Стуканул двигатель или нет?

Так как авто из америки и масло лили скорее всего минералку, я месяц назад решил поменять маслосъемные колпачки. И заодно прочистить двигатель от гуталина. Гуталина слава богу не было,наверное за три года на хорошем масле отмыли его. А вот мс колпачки были раздолбаные,масло у меня кушала машина из-за этого. Попросился на замену один гидрик,был мертвый, ну и соответсвенно две прокладки ГБЦ и две прокладки для крышек. Прошёл после ремонта 3000 км. Думал на этом мои мучения кончатся,ан нет. А что за mj колечки?

dusty

Незаметно подкравшийся

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

+если пробило прокладку ГБЦ и движок перегрели, то голову на диагностику/шлифовку точно надо гнать, могло повести.
При попадании ОЖ в масло смазывающие свойства теряются, получившейся эмульсией промываются цилиндры и нужно смотреть зеркало и хонинговку. Так как "двиг начал троить и я его сам заглушил", задиры в цилиндрах обеспечены.

loomed

Местный

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Голову все равно снимать, а там все будет видно, есть задиры на зеркале или нет.Вопрос,осталось понять под какой головой пробило прокладку? Снимать придется обе (ну если при съеме первой, сразу же не обнаружится антифриз в горшке)Место пробоя обнаружится легко (сразу осматривай в этом месте ГОЛОВУ)
Ну за одно все посмотришь на предмет состояния и качества.Сто раз подумай что менять что бы второй раз не лезть.

dusty

Незаметно подкравшийся

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

satmaniak

Наш человек

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

У машинки побег уже 143000 миль, а цепи наверное ещё не меняли америкосы. Была бы возможность поменял не раздумывая,но с деньгами сейчас не так хорошо как хотелось бы. А по прокладкам кто может посоветовать? Ставил фирмы Ajusa, проходила месяц и кирдык. Или только оригинал,но ждать долго?

loomed

Местный

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

уже менялась прокладка ГБЦ. Причина.

satmaniak

Наш человек

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Кушала машина масло,решил поменять маслосъёмные. Головки сдёргивал,клапана притирал(особенно выпускные были засраты),гидрик один(сдох) и прокладки соответсвенно. Делал всё сам по мануалу,умным ключом.После проехал 3000 всё было ровно-масло не уходило, а потом бяда.

loomed

Местный

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Есть вероятность того что, в прошлый раз остались фрагменты от старой прокладки на голове или блоке , в этом месте могло и пробить повторно.

satmaniak

Наш человек

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Да не должно быть, всё зачищал. Не торопился, времени было много. Вот ещё вспомнил про прокладки. Когда их ставили,дядька мой он старый водитель, помазал прокладки графитовым порошком. Типа чтобы не пригорала к железякам. Может из-за этого у меня прокладку пробило?

vitarat

Наш человек

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Свой в доску

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Да, на Ниссановских рядных 6-ках тоже сразу замена.

А на H25A повело вряд ли, но проверить плоскостность обеих голов обязательно!

Я прокладки ставил японские Tacoma — уже 80 тысяч они прошли без нареканий. Комплект в экзисте или на витара.ру точно в продаже есть.

satmaniak

Наш человек

Ответ: Стуканул двигатель или нет?

Сегодня разобрал движок,пробита прокладка, левая, у 2 поршня. Внимательно осмотрели её и выяснили, что поршни всё это время били по её железному окаймлению. Не подскажите, кто менял прокладку ГБЦ, у вас поршень чуть-чуть выглядывает из-за блока или сторого в уровень с головкой? У меня малёха выглядывает, а прокладка в местах где доходит поршень имеет не круглую форму,а с больше квадратную.Вот и поршень все 3000 км. набивал себе место. Прокладка была Ajusa,на этот раз заказ оригинал на экзисте.
Цилиндр в хорошем состоянии,ни задиров, ни зацепов нет. Поршень очистился и стал алюминево чистым.
Как вы думаете, что могло ещё пострадать или на что обратить внимание. Может разобрать дальше проверить состояние сёдел и шатунов?

Что значит стуканул двигатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 498
Регистрация: 24.7.2006
Из: Когалым (LUKOIL)
Пользователь №: 3 706
Реальное имя:Ромыч

Alex*K прав. Прислушайся.

исходя из описанного — 100% провернуло вкладыши.
Ремонтировали мы с такими же симптомами 3,5й двиг
Заводить больше не пробуй даже.

с поршневой может и всё в порядке перекрытия то не соответствуют, т.е. впуск и выпуск, у тебя если вкладыши, то поршня запаздывают и люфт на колене не детский

не надо ни чё точить, мартышкин труд, опять провернёт
у него 6 поршней, хрен по-людски выведут, это на ТАЗах еще катит. Только новьё брать

А вобще, только вскрытие даст точный диагноз

Сообщение отредактировал Golf3 — 22.9.2009, 15:55

SeDoY
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 822
Регистрация: 16.4.2006
Из: г.Москва, Зеленоград
Пользователь №: 2 221

mr.Good
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 7.3.2007
Из: г. Дубна М.О.
Пользователь №: 6 983
Реальное имя:Андрей
Город:Дубна

каков вопрос, таков ответ.

про причины я вопроса не слышал, а причина наверное банальна, возраст и большая нагрузка.
а представляю я очень, стуканул, значит стуканул, или в моих словах кроется противоречие??

заводить его никто не заводит, и не пытается, всё это было проделано сразу же после остановки,
да бы убедится в диагнозе.

Да и врятли получится! — получится.

Мне просто в теории не понятно, почему двигатель не сразу заводится, не думаю, что люфт там большой,
сужу по звуку. По идее заводится должен так же, только стучать.

Andy2k
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 9 023
Регистрация: 9.5.2006
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
Город:Одинцово

угу, только может всё размолотить и уже точно стукануть (заклинить). и тогда наверняка только замена двигла.

у меня тоже стуканул LHS 96 год на 151 тыще
и ничего-колено проточили-наварили-выправили чет около 4500р обошлось-причем на стучащем движке жена приехала аж за 60 км
и он заводился и пер-но гремел-итог провернуло шатунный вкладыш 6 й
капиталка обошлась в 60 000 -три года назад
с тех пор полет нормальный без проблем

проверь может у тебя маховик открутился-хотя давление масла горит

Сообщение отредактировал TIM ROTH — 22.9.2009, 22:03

Ёсик
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 680
Регистрация: 20.6.2009
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 23 091
Реальное имя:Андрей

Golf3
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 498
Регистрация: 24.7.2006
Из: Когалым (LUKOIL)
Пользователь №: 3 706
Реальное имя:Ромыч

Ёпрст, ну как объяснить то.
ну средняя толщина вкладыша 1,5-3,5мм их на валу 2 штуки на один шатун, у вас и получится люфт (1,5-3,5)*2=3-5мм
там с таким начинающимся люфтом всё в кашу размолотит и разобъет все посадочные
этого достаточно чтоб клапана встретились! как вы думаете что у вас стучит? маленький бурундучёк в колеснице? да клапана и стучат и шатуны вполне вероятно и пальцы могут тут же стучать
потому он и не тянет, у него выхлопные газы отработавшего поршня перепадают на всас следующего по такту цилиндра, они душат друг друга. Сбиты все метки, колено не видит распреда, отсюда как следствие — пропадания искры. Да всё что угодно. вскрывать однозначно и не мучать теорию
Может я не понятно объясняю.
может конечно и путаю, но уверен что прав.
дело ваше, решать вам, хороший стук вылезет наружу и в другом обличии

Сообщение отредактировал Golf3 — 23.9.2009, 5:37

Dimonn
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 072
Регистрация: 20.4.2009
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 691
Реальное имя:Дмитрий

Пиши если что непоправимо навернулось. У меня вот такая штуковина в гараже валяется, буквально в полной комплектации :

В Мск в октябре придется часто ездить, чем смогу — помогу.
mr.Good
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 7.3.2007
Из: г. Дубна М.О.
Пользователь №: 6 983
Реальное имя:Андрей
Город:Дубна

вскрывать то понятно, что вскрывать, но теории.
из за люфта в несколько миллиметров никакие клапана не встретятся, и как может датчик не видеть колена??
стучит 100% шатун, в общем в очереди он на вскрытие.

Dimonn — по запчастям буду иметь введу.

Golf3
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 498
Регистрация: 24.7.2006
Из: Когалым (LUKOIL)
Пользователь №: 3 706
Реальное имя:Ромыч

все с ног на голову перевернул

ни одна теория с практикой не совместима на 100%
шатун не может стучать, ему не по чем
стучат пальцы на которых он крепится и посадочное место — вкладыши
читай внимательней, не из-за люфта встретятся, а когда этот люфт спрогрессирует и устроит фарш
внимательней читаем, не датчик не видит, а один вал не опознает другого

Сообщение отредактировал Golf3 — 25.9.2009, 6:13

Ну как это так — 100% шатун? Откроешь — видно будет.

Стучал у меня на Волге мотор — в прямом смысле. У меня была вылетевшая гайка-заглушка давления масла на коленвале, благополучно попавшая во второй цилиндр. В результате замена коленвала, шатуна (х2 — залетела гадюка в куда-то еще, где и застряла, но обошлось) и поршня. Но дык! Без гайки бы не стучало, нечему было, даже покоцаному. Стуком из движка был результат колбашения там гайки, летающей куда заблагорассудится.

Сочувствую тебе, один хрен на снятие — ремонт — установку попадос. Неприятно :(

Добавлю:
А еще там, на 406 двигателе, была такая тема — гидронатяжитель цепи — 2 штуки. Так вот, клинило их раз в 2 месяца один точно. А когда клинило — цепь так била в двигателе, и так он гадко работал, мама не горюй. Гайка вела себя потише, хотя и гораздо характерней :) Надейся на лучшее!

Сообщение отредактировал AntiMozg — 26.9.2009, 1:37

Dimonn
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 072
Регистрация: 20.4.2009
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 691
Реальное имя:Дмитрий

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: