Раскоксовка дизельного двигателя

Раскоксовка дизельного двигателя D4EA

Дано:
Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.
На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.
Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer). Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т.к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю
3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет " как бык овцу" все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

Приступил в субботу.
Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.
Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.
Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
Заглушил, выкрутил свечи.
16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
Закрутил свечи (для создания "бани").
Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи. Утром первое — в 8 утра следующего дня
По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове "прекратится", отвечающем на вопрос "Что сделает?". Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как "стАртер", с ударением на "А", а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
Инструкция:

В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.
Закрутил свечи, слил масло.
Залил промывочное масло Тотек

Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

Тема: Раскоксовка колец.Дизель.

Раскоксовка колец.Дизель.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 07.05.2007 Адрес Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия Возраст 42 Сообщений 5,832

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Сообщение от prv21

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 15.01.2010 Адрес Россия, Краснодарский край(23) Возраст 59 Сообщений 2,158

Сообщение от БОМБОВОЗ

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Компрессия ниже нормы в половину на одном из 4-х в остальных 3-х 20 + — 1. Вот я и думаю попробовать залить раскоксовку на сутки в этот горшок а потом сменить масло. Хуже то небудет.

— Добавлено чуть позже —

Ребят присоветуйте какую нибудь ( ЗЛУЮ ) раскоксовку чтоб хорошо нагар жрала.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 30.06.2009 Адрес Россия, Смоленск Возраст 39 Сообщений 2,581 Записей в дневнике 10

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Сообщение от Sanek k

Хочу залить в цылиндр где компрессия 10 кг.от остальных где по 20 -22 на сутки — потом замена масла и заводка. А каких уж тут дел натвориш — тут до меня постарались . Я думаю от этой процэдуры уже хуже небудет. или я ошибаюсь . Вот же блин когда нужен совет то ГУРУ молчат

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Sanek k

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 15.09.2006 Адрес Казахстан Возраст 48 Сообщений 3,830

Сообщение от БОМБОВОЗ

Камера сгорания в поршне, зальешь жижу получишь гидроудар при пуске, поэтому

Сообщение от БОМБОВОЗ

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Сообщение от Luka

Сообщение от БОМБОВОЗ

А каких уж тут дел натвориш

Камера сгорания в поршне, зальешь жижу получишь гидроудар.

Сообщение от Luka

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 15.09.2006 Адрес Казахстан Возраст 48 Сообщений 3,830

Сообщение от БОМБОВОЗ

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Сообщение от Luka

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 15.06.2007 Адрес Россия, Мытищи Возраст 38 Сообщений 7,758 Записей в дневнике 1

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Сообщение от пингвин

Ты серьёзно . Просто хотел узнать мнение соклубников по теме. Вот думаю — делать или не делать эту процэдуру .

— Добавлено чуть позже —

Спасибо что в первые определил.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756

Сообщение от БОМБОВОЗ

Ты серьёзно . Просто хотел узнать мнение соклубников по теме. Вот думаю — делать или не делать эту процэдуру .

— Добавлено чуть позже —

Спасибо что в первые определил.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Всем огромное спасибо за советы и учасьтие. Выводы сделал.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Slog

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 15.06.2007 Адрес Россия, Мытищи Возраст 38 Сообщений 7,758 Записей в дневнике 1

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 20.03.2009 Адрес Беларусь Возраст 49 Сообщений 196

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 30.06.2009 Адрес Россия, Смоленск Возраст 39 Сообщений 2,581 Записей в дневнике 10

На сёдла и клапана особенно влияет конечно. Снимал гбц и скажу что клапана были загажены, твёрдый кокс, его и ножом не срежешь. Пришлось кипятить в лавре и сразу нагревать горелкой, вот уже потом соскребать.
Так вот эта кака попадает между клапаном и седлом и образуются лунки. Заметно сразу, тёмные точки. Особенно выражено когда притираешь клапана. Но герметичность нарушается не всегда.
Это всё при том, что у меня во впуске было не очень много нагара, но чтобы его очистить пришлось потрудится.

Теперь про раскоксовыватель. Он точно не поможет это всё очистить, если только юбку на верхн. точке цилиндра (где уже кольца не работают).

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

• мягкий;
• жесткий;
• химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

1. Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
2. В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

1. Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
2. Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
4. Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
6. Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
7. Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

• результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
• длительное время очистки;
• дополнительные затраты на работу мастеров;
• высокая токсичность используемого химического раствора;
• рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
• самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

Лучшая раскоксовка поршневых колец

Лучшая раскоксовка поршневых колец – возможна ли она, как её сделать, тонкости и нюансы процесса. Всё что я напишу в этой статье, будет основываться на моем восьмилетнем опыте работы с автохимией и смазочными материалами, и на опыте моих клиентов.

В самом начале необходимо чётко понять, что раскоксовка – это процедура, действие, процесс, но никак не название какого-либо препарата для проведения процедуры.

Раскоксовка – это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию

В случае с двигателем – удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.

В процессе эксплуатации двигателя, в камере сгорания неминуемо образуется нагар. Это может быть вызвано несколькими причинами:
– топливо не надлежащего качества, содержащее в себе вредные примеси;
– эксплуатация двигателя в неблагоприятных режимах ( частые поездки на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, прогревы, когда двигатель работает на обогащённой топливовоздушной смеси);
– горение масла в камере сгорания (причин несколько);
– большая наработка двигателя (более 100 – 150 тыс.км. или большая наработка моточасов. Двигатель работает, а пробег при этом не растёт).
При длительной эксплуатации образование в камере сгорания нагара – неизбежно.

Нагар в камере сгорания

Отложения нагара в камере сгорания (кокс) снижают отвод тепла от её элементов (поршень, стенка цилиндра, ГБЦ), что ведёт к повышению рабочей температуры деталей. Нередким следствием закоксованности камеры сгорания является преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание, детонация).

Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговые/ мощностные характеристики мотора.

Закоксованные поршневых кольца

Нагар в канавках маслосъёмных колец так же мешает нормальному перемещению колец во время работы мотора, и, как следствие, кольца не в полной мере справляются со своей главной функцией – снимать масло со стенок цилиндра во время работы двигателя. Далее это масло попадает уже к компрессионным кольцам, где температура намного выше и там сгорает, оставляя после себя нагар. При залегании маслосъёмных колец, дальнейшему залеганию будут подвержены и компрессионные кольца. Из-за повышенного попадания масла в камеру сгорания так же будет ускоренными темпами образовываться нагар и в камере сгорания.

Несмотря на закоксованность колец, канавка для отвода масла всё ещё открыта. Современные поршни имеют очень маленькие отверстия для отвода масла.

Для нормального функционирующего двигателя – залегание маслосъёмных колец грозит как минимум повышенным расходом масла и тратами владельца «на доливку», как максимум разрушением элементов поршневой из-за детонации. Всё зависит от конкретных условий.

В современных моторах нередко применяют очень тонкие маслосъёмные кольца, которые больше других подвержены закоксовыванию . Справедливости ради, скажу, что огромное количество моторов губят сами владельцы или сервисы, обслуживающие их. К выбору масла для таких двигателей и интервалу его замены нужно подходить основательно. Масло, которое будет отлично работать в двигателе разработки начала 2000-х современный двигатель может просто «убить». Это отдельная тема, и очень долгая, но здесь не об этом…

Для борьбы с нагаром различные фирмы уже давно выпускают множество препаратов, большинство из которых, к сожалению, малоэффективны и не дают нужного результата. Во многом из-за этого у многих автолюбителей и профессионалов укрепилось мнения, что автохимия в таких случаях бессильна.

Расход масла не всегда стоит списывать исключительно на закоксованные маслосъёмные кольца.

Причинами повышенного расхода масла могут быть:
– износ ЦПГ ( цилиндро-поршневой группы);
– износ маслосъёмных колпачков;
– масло не подходящего уровня качества.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать?

Второй вариант – это практически 100% гарантия успеха при квалифицированном ремонте, но не каждый из нас готов выложить круглую сумму за ремонт.

Раскоксовка мотора наверняка не будет иметь смысла при « масложоре » в следующих случаях:
– мотор расходует масло давно и много. (Если расход масла от 500 мл/1000 км и это уже на протяжении нескольких десятков тысяч километров. В таком случае часто залёгшие кольца уже выбивают эллипс в цилиндре);
– мотор расходует масло после серьёзного перегрева. (Нередко, при перегреве так же перегреваются и поршневые кольца, и, как следствие, просто теряют необходимую упругость. Они могут быть хоть сколько угодно чистыми при этом. Практически во всех остальных случаях стоит пробовать. При этом нужно использовать самые эффективные на сегодня средства для проведения раскоксовки мотора).

Лучшие средства для раскоксовки на сегодняшний день

Промывка масляной системы с раскоксовывающим эффектом BG-109 – на сегодня является без преувеличения лучшей промывкой масляной системы с эффектом раскоксовывания маслосъёмных колец. Не оказывает влияния также на краску поддона и РТИ мотора. Производится в США авторитетной компанией в области автохимии – «BG-Products».

Промывка BG-109 добавляется в моторное масло и, уже перемешавшись с ним, оказывает воздействие на кокс на маслосъёмных кольцах. Не оказывает влияния на ЛКП деталей двигателя. Нейтральна к сальникам и прокладкам.

Очистка камеры сгорания и раскоксовка компрессионных колец

Для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец рекомендуется применять пенные очистители:
– Pro Tec Carbon X
– Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
– Gzox Injection Carb Cleaner.
Выбирать нужно исходя из конкретного случая, в каком будет целесообразно применить то или иное средство.

Pro Tec Carbon X – профессиональный препарат для очистки камеры сгорания и зоны компрессионных колец от нагара. Производится в Германии компанией «Pro Tec». На сегодня самый эффективный и быстрый препарат для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец. Имеет стойкую пенную форму, что делает незаменимым для применения в оппозитных и объёмных V-образных моторах. Один минус – цена. При обработке нескольких моторов этот минус нивелируется объёмом активной чистящей пеной Carbon K1.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – название говорит само за себя. Производится корпорацией «MItsubishi» специально для сервисного обслуживания моторов с системой непосредственного впрыска GDI. Превосходно подходит для раскоксовки камеры сгорания любых моторов.

Gzox Injection Carb Cleaner – препарат от Японской компании «Soft99». Изначально, исходя из названия – это очиститель карбюратора. Автовладельцами замечена очень хорошая способность в удалении нагара из камеры сгорания и области компрессионных колец. Наиболее бюджетный вариант, в то же время обладает достаточной эффективностью, что и сделало его наиболее популярным среди « раскоксовок ».

Эффективная раскоксовка колец – комплексная

Лучшие препараты для очистки камеры сгорания от нагара , такие, как Pro Tec Carbon X, Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, Gzox Injection Carb Cleaner не в полной мере могут воздействовать на причину всех бед – закоксованные маслосъёмные кольца. Это обусловлено самой конструкцией двигателя, где маслосъёмное кольцо , практически изолировано от камеры сгорания двумя верхними компрессионными кольцами. Из-за этого рекомендуется делать раскоксовку в комплексе. Очистку камеры сгорания и раскоксовку компрессионных колец проводить препаратами что указаны немного выше, а для раскоксовки маслосъёмных колец и промывки масляной системы, применять BG-109. Процедура выполненная в комплексе (через камеру сгорания, и через масло) будет иметь гораздо больший эффект.

Выполнять процедуру нужно всегда средствами и по методу, который даст наибольший эффект в конкретном случае. Если остаются какие-то вопросы, то лучше их задать тем, кто может дать ответ по делу, и кто основывается на личном опыте и опыте других. У меня уже скопилась некоторая статистика от клиентов, при необходимости готов ей поделиться, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

Для тех кто решит раскоксовывать мотор при помощи BG-109 и Gzox-Shumma, есть инструкция с общими рекомендациями.

Причины образования нагара в двигателе. Правильная раскоксовка.

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать поршневые кольца. Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы мотора. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять. А вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались. И эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

• топливо
• поездки на непрогретом двигателе
• частые поездки на короткие дистанции
• работа двигателя в режиме пробок
• качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать кольца?

Как понять, когда надо раскоксовывать кольца и двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла. И, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности. Неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла. И препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца. И отвечают они за мощность двигателя. Равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя. Или в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей. Также разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

Сомневаетесь в выборе присадки?

Знаем о присадках ВСЁ. Поможем в выборе. Проконсультируем.
Позвоните нам или закажите обратный звонок.

Раскоксовка димексидом

Что касается диметилсульфооксида. Или раскоксовка димексидом. Так ли все хорошо и безобидно? При термическом разложении образует оксиды серы. В том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя). Что по условиям использования вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота. В результате происходит интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Также подвержен воздействию катализатор выхлопных газов Кроме того, негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри. Происходит увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий. При этом наблюдается коробление. И появляются поверхностные трещины, и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С. Поэтому стоит лишний раз задуматсья. Прежде, чем использовать димексид для раскоксовки.

[ads2]

Водородная промывка в качестве раскоксовки

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов. Это происходит в следствии воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали. А также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл. И оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали. Что в свою очередь приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа. И другое – когда мы искусственно запускаем, и ускоряем данный процесс. Очевидно, что водородная промывка двигателя в качестве раскоксовки подходт не всем.

Раскоксовка двигателя и колец при помощи присадки Motor Flush MF5

Присадка для рскоксовки двигателя и колец MF5 добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. В результате чего масло не удерживается на хоне. И выталкивается наружу. В этом случае повышается расход масла. Также ускоряется износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна. И не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Присадка для раскоксовки очищает двигатель от кокса и нагара. И возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается. А расход масла снижается.