Провод массы на двигатель

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Провод массы обязателен при подключении различных приборов к источнику энергии. Автомобильные производители в целях экономии не протягивают минусовые провода по всей машине, а используют в качестве массы кузов автомобиля, прикрепляясь к нему в подходящих местах. Металлический каркас служит минусом, что очень удобно, но при этом часто возникают проблемы из-за того, что со временем контакт ухудшается.

Где находится масса на ВАЗ

Машины отечественного производителя распространены больше всего, поэтому в первую очередь следует разобраться с расположением мест крепления массы в них. Это позволит быстро провести проверку, а также периодически осматривать соединения, чтобы подтягивать или переделывать их. Чаще всего проблемы с массой на ВАЗ возникают в следующих точках крепления:

1. Аккумулятор. От него отходит двойной провод. Первый – большой толщины (около сантиметра), присоединяется к двигателю. Его большое сечение обусловлено высокой нагрузкой при запуске, когда вращается стартер. Тонкий проводок обеспечивает работу всего электрооборудования на машине, а в моделях с карбюратором отвечает и за двигатель.
2. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) заземляется от двигателя на специально приваренную шпильку, которая в различных моделях располагается по-разному. Поэтому проще всего изучить документацию, чтобы найти точку крепления на кузове. Очень часто соединение на заводе сделано недостаточно хорошо, поэтому возникают проблемы именно с этим элементом.
3. Масса на щитке приборов может располагаться в одном или нескольких местах. В самых простых вариантах точка крепления находится на усилителе крепления рулевой колонки. Но чаще всего проводов несколько, они спрятаны за панелью и доступ к ним может быть существенно затруднен.
4. Также есть масса и на других потребителях энергии – фарах, подсветке и т.д. Там все немного проще – после снятия обшивок можно проследить, куда уходит проводок, и найти место, где он закреплен на кузове.

Часто при ремонте люди меняют точки крепления массы, что затрудняет их поиск впоследствии. Лучше без необходимости не отступать от заводской схемы и следовать ей.

У каждой модели есть свои особенности. Более того, даже одна и та же модификация может иметь отличия из-за того, что установлены разные двигатели или комплектация сильно отличается. В идеале лучше предварительно разобраться со схемой электрической проводки.

Где находится масса на других марках авто

В стране эксплуатируется огромное количество моделей машин и у каждой есть свои особенности. При этом во всех авто используются одни и те же принципы, что существенно упрощает работу по устранению неисправностей с массой на автомобиле. Разобраться конкретно в каждой марке невозможно, так как это займет сотни страниц, гораздо проще разобрать общие принципы:

1. Необходимо учитывать место расположения аккумуляторной батареи. При стандартном расположении чаще всего провод зафиксирован на передней панели перегородки между мотором и салоном или на боковой части отсека. В некоторых машинах АКБ расположена в багажнике или под сиденьем. Следовательно, один массовый провод всегда будет присоединен рядом, а второй закреплен на моторе.
2. Система управления двигателем и другие электронные блоки располагаются по-разному, поэтому точки крепления ищутся по факту. Нужно помнить, что электроника очень требовательна и без нормальной массы сразу проявляются сбои, которые автомобилисты зачастую не могут связать с плохим заземлением. Часто провод расположен в колодке подключения, что усложняет поиск места, где он зафиксирован на кузове.
3. Что касается щитка приборов, в современных машинах там чаще всего несколько проводов массы. Следует внимательно изучить схему, чтобы найти все точки крепления и проверить их при возникновении сбоев в работе или других проблем с приборной панелью.
4. Световое и другое электрическое оборудование также требует качественной массы на кузов. В современных машинах чаще всего используют блоки управления, поэтому, если минус некачественный, работа фар или фонарей может нарушаться очень сильно. Искать контакт стоит рядом с проблемным местом, чаще всего он скрыт под обшивками, что усложняет работу.

Для качественной проверки лучше использовать мультиметр. Бывает так, что контакты надежные, но происходит обрыв провода, который под изоляцией невозможно обнаружить. С помощью замеров легко проверить, приходит ли напряжение.

Независимо от марки и модели принцип присоединения массы всегда одинаков, можно справиться с работой и не имея опыта. Для этого не нужно сложное оборудование или специальные познания. Плохой контакт на кузове виден невооруженным глазом, а зачастую просто расслабляется гайка или болт, фиксирующие клемму.

Как улучшить надежность контакта

Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:

1. Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
2. Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
3. Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
4. Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
5. Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
6. Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.

Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.

По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.

Признаки отсутствия массы

При нарушенном контакте или его отсутствии могут возникать различные проблемы. Если их не устранять, это чревато выходом из строя целых электронных блоков или сильным нагревом соединений, что может привести к возгоранию. Самые распространенные признаки данной неисправности такие:

1. Машина не заводится. При повороте ключа стартер не крутится, хотя все лампочки горят и зарядка АКБ нормальная.
2. Мотор запускается плохо, стартер вращается с заметным усилием, как будто работает под слишком высокой нагрузкой.
3. Электрическое оборудование то работает, то нет. Очень часто вместе с этим наблюдается выход из строя предохранителей.
4. Увеличивается расход топлива. Автолюбители ищут проблемы в топливной системе, хотя нужно было начинать именно с минусовых проводов.
5. Нестабильные холостые обороты и перебои в работе двигателя.
6. Датчики работают некорректно, могут периодически не функционировать, иногда их стрелки качаются при включении поворотов.
7. Аккумулятор заряжается не полностью.
8. Фары светят по-разному. Одна сторона намного ярче, чем другая.
9. При включении поворота мигают и другие элементы – стоп-сигнал, лампа заднего хода и т.д. При этом габариты чаще всего горят тускло или тоже моргают.
10. Магнитола начинает хрипеть, когда работает громко. Если масса очень плохая, то это наблюдается и на среднем уровне звука.

При включении одного прибора может работать другой. Например – вместо поворотника включается дворник и т.п. Часто одновременно запускается оборудование, никак не связанное между собой.

Отмечаются и другие возможные проблемы, все зависит от модели машины и особенностей ее электрического оборудования. Нередко бывает так, что автомобилист проверяет одну точку заземления, а их на самом деле две или больше. Чтобы полностью исключить проблему с массой, нужно найти все элементы.

Способы устранения проблемы

Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.

Как сделать массу лучше

Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:

1. Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
2. Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
3. Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.

Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.

Установка выключателя массы

Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:

1. Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
2. Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.

Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.

Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.

Греется провод массы от аккумулятора при запуске двигателя

Перегрев аккумуляторных клемм — причины, последствия и способы устранения

Проблема греющихся аккумуляторных клемм способна доставить массу неудобств водителю. Самая главная опасность кроется в обесточивании приборов и преждевременной разрядке АКБ. Ещё хуже, если на дороге произойдёт замыкание в цепи, которое чревато пожаром. Поэтому необходимо периодически контролировать состояние аккумуляторных контактов.

Перегрев контактов аккумуляторной батареи может обнаружиться как в зимнее, так и в летнее время года. Явление может наблюдаться во время запуска мотора или уже на работающем двигателе. Контактные группы способны разогреваться настолько, что, если капнуть на них водой, то выделяется пар.

1. Почему греется плюсовой или минусовой контакт
2. Опасность разогрева клемм АКБ
3. Как бороться с нагревом клемм

Электрохимические процессы в местах контакта клемм

Независимо от стандарта, по которому выполнены батареи, на клеммах аккумулятора происходят следующие реакции:

• Взаимодействие с кислородом воздуха (коррозия);
• Ионообмен в агрессивной среде (электролиз).

Помимо химических реакций, в процессе работы аккумулятора возможны и чисто физические явления — трение и нагрев электродов. Насколько опасны последствия каждой и что делать для их предотвращения — пойдет повествование дальше.

Почему греется плюсовой или минусовой контакт

Во время поворота ключа зажигания при запуске техники аккумулятор до двигателя, а также работающий генератор до источника питания передают токи высоких значений. В холодное время года показатели могут достигать 600 А. Если применять провод малого сечения, возможен перегрев проводников и непосредственно клемм.

Основные причины нагрева плюсового или минусового контакта:

1. Плохой контакт клеммы и вывода источника питания. Происходит это в результате брака напроизводстве, а также износа детали при длительной эксплуатации.
2. Появление пленки окисления на внутренних поверхностях контактов. Для предотвращения необходимо своевременно зачищать клеммы, выводы АКБ.
3. Повышение собственного сопротивления проводников. В процессе эксплуатации происходитпреломление провода, в результате снижается проводимость, возрастает сила тока и повышается температура. В таких ситуациях специалисты рекомендуют заменить поврежденные участки проводки.
4. Плохая коммутация с корпусом автомобиля (при нагреве минусовго контакта). Опытные автовладельцы советуют принимать во внимание, что иногда нагреваются не клеммы, а сами провода.
5. Окисление на выводах и внутренних поверхностях клемм, плохая коммутация, которая возникает при неисправности АКБ (если повышается температура плюсового контакта). Рекомендуется зачистить металлические детали и заменить источник питания.

Возможная причина №2. Недостаточное сечение силовых кабелей

Силовыми в автомобиле принято считать провода, которые идут, в первую очередь, к стартеру. Если накануне осуществлялась их замена, то вполне вероятно, что в целях экономии были приобретены недостаточно толстые кабели. Это означает, что их сопротивление выше, чем надо. Соответственно, по все той же формуле может наблюдаться нагрев клеммы. Причем в данном случае сама по себе клемма может и не являться источником тепла. Изначально перегреваются тонкие силовые кабели, и тепло от них передается на клеммы.

Устранение проблемы очевидно – надо установить кабели достаточного сечения.

Кроме проводов, идущих к стартеру, большие токи могут протекать и по другим цепям автомобиля. Например, тот же провод «массы» тоже должен иметь достаточное сечение. Если в автомобиле установлена мощная акустика, инвертор и прочее «прожорливое» оборудование, для их питания тоже нужны толстые провода.

Греются обе клеммы

Если происходит нагрев обеих клемм при запуске двигателя или во время включения дворников, подогрева зеркал или сидений, то это значит, что генератор не справляется с нагрузкой. Энергия дополнительно берется от аккумуляторной батареи. В случае плохого контакта эти места сильно нагреваются.

Чтобы избежать перегрева обеих клемм при заводке или подключении дополнительных устройств необходимо повторить все те действия, которые были описаны выше по отдельности для минусовых и плюсовых контактов.

Внимание! При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться резиновыми перчатками. В случае протекания АКБ есть возможность повредить оголенные участки кожи рук.

Даю нагрузку — идет перегрев

Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?

И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.

Что делать, если клеммы аккумулятора сильно греются

Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя контактной группы или всей АКБ в результате критического нагрева клемм, необходимо выполнять следующие рекомендации:

1. При добавлении оборудования не использовать устройства, мощность которых в сумме с остальными потребителями превышает возможности генератора, или рассчитанные на силу тока, которая является недопустимой для проводки. В последнем случае можно заменить провода на имеющие достаточное сечение.
2. Следите за тем, чтобы все электроприборы были исправными. Особенно губительными являются короткие замыкания.
3. Выбирая новую батарею, обращайте внимание на геометрию и размеры токоотводов: они должны соответствовать клеммам на кабелях бортовой сети. Если вы приобретаете АКБ другого типа, не поленитесь заменить и контактную группу на кабелях.
4. Регулярно проверяйте состояние контактов электродов и наконечников проводов, при их окислении/загрязнении производите качественную чистку, при необходимости подтягивайте болтовое соединение.
5. В случае обнаружения на поверхности контактных элементов повреждений в виде щерблений и трещин необходимо выполнить обработку дефектов наждачной бумагой. Если это не принесёт желаемого результата, повреждённую деталь необходимо заменить. Помните, что излишний износ клеммных выводов приводит к появлению воздушных карманов и повышению сопротивления в месте контакта.
6. Своевременно удаляйте окислы, появляющиеся на поверхности клемм в результате воздействия на свинец паров электролита, кислорода и сульфатов. Для этого можно использовать металлические щётки, наждачку, мелкоабразивный надфиль и даже обычный нож. После зачистки от окислов клеммы желательно обработать специальной смазкой, предотвращающей доступ к детали кислорода.

Соблюдение этих рекомендаций позволит увеличить ресурс металлических контактов и аккумуляторной батареи в целом. Сложнее обстоят дела с контактами на проводе – в отличие от АКБ, они рассчитаны на весь срок службы автомобиля, так что за их состоянием нужно следить особо тщательно.

Купить провод массы двигателя на авторазборке в Москве

Авторазборы, где вы можете купить б/у провод массы двигателя в Москве: телефоны и адреса организаций, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям авторазборок.

_{332332333333333333332332332333333333332334334333332332333332333334332333332333332333333332332333333332332333333333333333333332333332332332333333335334333332332334333333332333332332332334332332332332333332332334332333333332333332332333333332333335332333335332332332332332332332332332332333333333332333332332332332332332334332332332333332333334334332332332332334332332333335332332333332333332332332334333333333332333332333333333332332332333333333332332333334334333333333334334333333332334334333332333333333335333333333333332333332332332332334333333334332332333332332333332332332332334332332332333332332332333332332333333332332332332332332333332334332332334332335332333332334332333334333332332332332332333333332333333332332332332333333333333332333334333333332333332333332333332333332332332332333332333332332333332332332332332333332332334332332333332}

Авторазборы продающие провод массы двигателя в Москве: адреса компаний

2. Рябиновая улица, 53

Популярные компании

Отзывы об авторазборках в Москве

Рекарс о компании , 05 июля, 11:12

Только ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ!

андрей о компании , 15 мая, 23:56

Очень плохо! там есть работник Артем.. .
Московской экспертизе не верит. только минской никакие бумаги не котируются.. должен 74. 500 отдавать не хочет. Агрегаты не советую брать. гарантия до ворот

Иван о компании , 04 мая, 07:53

Покупаю и продаю запчасти для иномарок с помощью АvtоYаrdа. Отличный магазин, где можно продать битые или аварийные авто, а также приобрести оригинальные б/у автозапчасти для автомобилей иностранного производства; Широкая сеть .

Новые вопросы в Москве

Игорь задает вопрос компании , 22 октября, 13:50

Нужна крышка грузовой платформы для уаз пикап бу и ее стоимость?

Алекс задает вопрос компании , 21 октября, 16:46

Нужна дверь багажник Дастер 2019 со стеклом

Владислав задает вопрос компании , 08 октября, 10:01

У вас есть. Личинка замка с ключом водительской двери на Chevrolet Alero 2000г. Или сам механизм.

Провод массы на двигатель

Решил поменять провод массы — посмотрел на то что продается — решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:

1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. — //- двигун — масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?

Решил поменять провод массы — посмотрел на то что продается — решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:

1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. — //- двигун — масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?

вот собствено.
1. Купи стандартный, но думаю не меньше 10 квадратов
2. Купи стандартный
3. у меня косичкой сплетены 3 провода по 2,5 квадрата
4. нельзя на аккумулятор, так как не будет работать выключатель массы, только кузов

можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю?
Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм (для долговременной нагрузки). А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).

P.S. Стандартный наверное квадрат 16.

Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм. А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).

P.S. Стандартный наверное квадрат 16.

25-35кв. это на что?

Решил поменять провод массы — посмотрел на то что продается — решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:

1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. — //- двигун — масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?

1. 35, хуже не будет, но 25 минимум.
2. 25
3. 16
4. 25 К кузову, иначе массу не отключишь.

И обязательно наконечники хорошо опрессовать а в идеале пропаять.

И еще важно:
При нагревании сила тока допустимая на кабель уменьшается. Например 20 градусов и 80 — разница почти вдвое.
При прокладке проводов в жгутах уменьшается вполовину.

при 12-14 вольтах долговременная нагрузка расчитывается как 10А на 1мм сечения. 😉

Допустимый ток не рассчитывается от напряжения. В зависимости от условий принимается (собрал по разным нормам) 5-7-10 А на квадрат. 5 для жгута в ответственном месте или при высоких температурах, 10 для одиночного провода с естественным конвекционным обдувом. От типа изоляции (резина, ПВХ и т.п.) зависит мало.

Провода вольты как-то мало волнуют, ток важнее.

ок. тогда попробуем пропустить по проводу в 10 мм ток в 100А

100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)
справочная инфа на вскидку:

тема для размышлений:
почему на сварочном аппарате с одной стороны провода тонкие а с другой толстые мощЬ то одна.

100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)

Вот поэтому током 100А, по одинаковым по сечению проводам, при напряжении 220В можно запитать нагрузку 22кВт, а при напряжении 12В только 1.2кВт.
Подумай, почему на дальние растояния электричество передаетя с напряжением 10кВ.

Распространенное заблуждение, если вести речь о силовой цепи. Хорошо опрессованный наконечник надежнее паянного. Просто при недостаточно хорошо затянутом присоединении (ослабшем), хорошей нагрузке и т. п. имеем местный нагрев и потекший припой, а далее все усугубляется и отгорает. К тому же хорошо пропаять труднее, чем хорошо обжать, что тоже влияет на конечный результат. Пайка хороша, когда запас по току и нагрузки равномерные, плюс запаяно грамотно. Так что я бы выбрал опресовку.

Хорошо опрессовать можно только специальным инструментом. Молотком и зубилом можно конечно, но выйдет намного хуже чем пайка. ИМХО человека 44 года работающего электриком на предприятии (моего отца:D). И наконечники для пайки и опрессовки разные.

Кондратич (http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=19935)
Ладно, 44 года — это аргумент, у меня столько нет (13 в эл. сетях):) Просто пайку хорошую сделать тоже уметь надо. Видимо я не подумал о доступности инструмента, горелки сейчас распространены более, чем пресс. А сделать матрицу и что-то вроде керна не все подумают; зубило и молоток не вариант, согласен. Меня всегда настораживает запрет на пайку сварочных проводов, например, ну и множество отгоревших наконечников, виденных мною. Хотя обычно это были большие токи, некачественная пайка, либо ослабшее присоединение. Опрессовку отгоревшую видел обычно либо в варианте, выполненном "зубилом с молотком", либо горел уже сам наконечник в месте присоединения, а опрессовка держала. Видимо в данном варианте подойдет либо найти пресс для опрессовки, либо хорошо запаять. Можно сделать матрицу для опрессовки. В любом случае выбор за человеком;) А наше дело неблагодарное — советы давать:)

На самом деле опрессовка изготовленная спец инструментом надежнее, это факт, подтвержденный соответствующими не только научными исследованиями, но и практикой, пайка отдыхает.

Для справки: при опрессовке за счет интенсивной деформации происходит холодная сварка тонких жил кабеля между собой и медного наконечника в одно целое.

При расчете потребного сечения соединительного провода следует исходить из величины проходящего по нему тока.

Считается допустимым пропускать по медному проводу 5 ампер на каждый квадратный мм сечения.

Например, провод идущий от генератора с выходным током 65А к аккуму
должен иметь сечение 12 мм2, и т.д.

Дополнительные массы (провода)

Сегодня речь пойдет о массах, а точнее их доработки для исключения некоторых неприятных факторов.
Наверное не для кого не секрет что 10 семейство ВАЗа в плане масс системы ЭСУД и электрической схемы машины частично связаны и кузов является массой для них. Соответственно у нас есть множество точек масс на кузове к которым крепятся скажем так "минусовые" провода. Вот тут и начинается собственно говоря "Корень зла".

Не много проясню картину на нескольких примерах с которыми сталкивался наверное почти каждый:
— Сильное падение напряжения в момент включения различного рода потребителей;
— Вздрагивание машины в момент включения вентилятора;
— Не правильное показание датчиков уровня топлива и температуры ОЖ (К стати последний люди часто путают с перегревом машины, хотя это всего лишь не верные показания приборной панели) и так далее примеров может быть сущее множество.
Так же хочу отметить не много из курса физики, что проводимость металла в десять раз хуже проводимости меди.

Конкретно в моем случае я решил выявить слабые места (по признакам поведения), определить метод их устранения ну и собственно говоря устранить.

Ну а теперь обо всем по порядку. Я обозначил для себя три места которые хотел бы "усилить" или даже изготовить заново. В частности сделать три дополнительных провода.
1. Аккумулятор — консоль приборов.
2. Аккумулятор — кузов.
3. Генератор — кузов.

Выбрал для себя сечение проводов, определил места крепления наконечников и отправился в магазин, где было куплено:
— 2 метра провода ПВ 3 — 10 квадратных миллиметров (рабочий ток 120 А);
— 1,5 метра провода ПВ 3 — 16 квадратных миллиметров (рабочий ток 150 А);
— наконечники под болт (шпильку) М8 и М6;
— Термоусадочные трубки (суповой набор, на фото видно)))))

Далее по месту в авто определился с длинной каждого провода (вам уже этого делать нет необходимости, можно взять длину указанную ниже, если делать так же)

1 провод — наконечники под болт М6 провод (10 квадратов) 2 метра ровно.

2 провод — наконечники под болт М8 провод (16 квадратов) 20-25 см.
3 провод — наконечники под болт М8 и М6 провод (16 квадратов) 1 метр 20 см.

Наконечники этих проводах я обжимал в тисках (под М6) и молотком (под М8) а сверху еще пробивал керном

потом поверх одевал термоусадочную трубку и грел над газовой плитой.
Провода готовы, далее установка.

Теперь не много погорим о результатах, чего ждать от этих доработок:

— Снизилось падение напряжение под нагрузкой;

— Пропало такое явление как вздрагивание машины при включении вентилятора радиатора, снижен (а может и полностью исключен) факт дрейфа АЦП ДМРВ, ДПДЗ — тут остановлюсь по подробнее. Дело в том что консоль приборов является массой для ЭБУ датчиков ДПДЗ, ДМРВ и т.д. и одновременно с этим является массой для вентилятора. В момент включения вентилятора, он берет на себя большой пусковой ток, и в этот момент происходит колебание напряжения АЦП выше перечисленных датчиков (критичным для этих датчиков является уже колебание в 0,1 В, а для ДМРВ 0,01 В), отсюда такое явление как вздрагивание машины в момент включения вентилятора. Но это не одно не приятное явление, дело в том что дрейф АЦП ДМРВ тоже сказывается на работе мотора, т.к. ДМРВ является отправной точкой для смесеобразования.

— Полностью пропало такое явление как, колебание стрелки температуры и уровня бензина при включении/отключении нагрузки электропотребителей.

-Есть еще одно важное явление в правильном горении топлива это хорошая искра, к сожалению на сколько она улучшилась, за счет дополнительных масс, я проверить не могу, но я больше чем уверен работать стало стабильнее.

-Провод 16 квадратов который идет на генератор, так же будет "помогать" стартеру в момент пуска, особенно зимой когда пусковой ток огромен.

-Ну и в конце, хороший стабильный заряд аккумулятора который прослужит длительное время.

Как давно я хотел написать эту статью, вот собственно и нашел время!
Если есть вопросы задаем.