При торможении двигателем дергается машина

Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

1. Деформация тормозных дисков или барабанов.
2. Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
3. Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
4. Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
5. Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
6. Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.

При торможении двигателем дергается машина

недавно столкнулся с проблемой: на любой передаче(особенно на пониженных?!), при резком отпускании педали газа, в первый момент, начинаются рывки?! Не подскажите, что может быть?

Заглушка клапана ЕГР! Поиск по форуму пгоможет понять суть вопроса!

не в расходе дело
после резкого тормоения колодки поглощают кучу энергии
а теперь представьте , что тоже самое должен двигатель сделать.
лично я лучше буду колодки мучать

ЗЫ Эти глупые люди из МАДИ делают экспертизы для многих умных журналов, для ГИБДД и тд и тп , так что насет глупости абсолютной я бы посомневался малость кто глупит еще
Просто вы за истину выдаете свои ничем не доказанные предположения.

Meffex,
Могу предположить, что при торможении двигателем энергию все же гасит не двигатель, а сила трения колес об асфальт. К тому же вряд ли двигателем можно тормозить резко.
Гыыы. оцени на сколько выбег больше на нейтралке чем на передаче.

По поводу резкости. если воткнуть первую, так чтобы обороты за 5тыс перевалили, то сбросит скорость достаточно резво.

Только дело в том, что это реализовано на дизельных грузовиках и автобусах (бензиновых впринципе и мало), а как известно у дизилей нет дроссельной заслонки,
Сложно спорить двум профессионалам 🙂 Бензиновые грузовики только наши — Зил-130 и тп и УРАЛ 🙂 А причем тут дроссель вообще. Сопротивление двигателя создается на такте сжатия за счет закрытых клапанов. А заслонка еще создает дополнительное сопротивление на такте выпуска, когда выпускные клапаны открыты. Но эта заслонка хитрая, она подпружинена 🙂

Fuzz, просто интересно, какое у вас образование и специальность? 🙂

Если нет дроссельнной заслонки, значит преград для воздуха нет, следовательно раскрутиться ему на передаче с горочки очень даже не сложно. Клапана то все равно открываются-закрываются, воздух впускается. У бензинового же заслонка закрыта или почти закрыта — и тут не зависимо от клапанов он уже не пойдет дальше.
А заслонка еще создает дополнительное сопротивление на такте выпуска, когда выпускные клапаны открыты.

Именно так оно и есть ))
Про образование в личку отвечу.

Fuzz,
Как работает двигатель я знаю 🙂 Я про другое. Ты говоришь, что для дизеля:
Если нет дроссельнной заслонки, значит преград для воздуха нет, следовательно раскрутиться ему на передаче с горочки очень даже не сложно.
А я говорю, что наоборот! У дизеля преград для наполнения цилиндров нет, значит на такте сжатия сопротивление на сжатие воздуха будет БОЛЬШЕ, и сопротивление будет наоборот больше, чем у бензинового.

Может тему пора переименовать в "Теория торможения двигателем"? 🙂

Секундочку, так сжатия это да, но весь рабочий цикл выходит следущим образом:

Бензиновый —
1. Сопротивление на создание вакуума.
2. Сопротивления на сжатии нет.
3. Сопротивления на создание вакуума
4. Сопротивления относительно мало, за весь ход должен уйти весь продукт, огнаничение только- элементы выхлопной системы.

Дизель —
1. Сопротивления нет.
2. Сопротивление на сжатии.
3. Сопротивления нет.
3. Сопртивление на выпуске (если есть заслонка сопротивление есть, если нет, то нет)

Это когда ты просто отпускаешь газ, и не вытыкая включённой передачи, не используешь тормоз?
Совершенно верно. Особое извращение, это еще переключение передач вниз в пределах допустимых оборотов.

А вообще, есть отдельная тема для этого, тут развивать не надо!

Совершенно верно. Особое извращение, это еще переключение передач вниз в пределах допустимых оборотов.

А вообще, есть отдельная тема для этого, тут развивать не надо!

Сознаю, что не в тему пишу, но постоянно слышу "торможение двигателем", "торможение двигателем". и я не понимаю, а каком торможении может идти вообще речь при таком "манёвре". Да, есть замедление, но оно настолько незначительно, что говорить о торможении ну просто нельзя. В современном городе, с его темпом передвижения, ну какое, изините меня, торможение двигателем. По-моему это или атавизм, или я чего-то не понимаю.

Если часто ездить по трассе, то очень четко можно понять что такое торможение двигателем и на сколько оно эффективно, в городе впринципе тоже несложно попробывать поймать этот момент 🙂

По моим ощущениям, чтобы торможение двигателем было именно торможением, а не лёгким замедлением, педаль газа должна отпускаться на высоких оборотах. Тогда хоть что-то будет заметно, а если отпускать газ на оборотах в 3500-4000. хм.. ну не знаю, катится и катится. Да, если выжать сцепление покатиться лёгче, но и с включённым сцеплением именно катится, а не тормозит. А обороты в 5000-5500. ну при интенсивном разгоне, но не перед торможением уж точно. Разве что экстренном.

По-моему это или атавизм, или я чего-то не понимаю.
Скорее второе 🙂 А если на тормоз слегка нажать, то это тоже не торможение? Вы тоже это не понимаете? Разгон и торможение должно быть только в пол.

Величина замедления зависит не от оборотов, а от передачи. Чем ниже передача, тем сильнее замедление.

рывки при торможении двигателем.

Добрый день.
помогите решить проблему.
у меня при легком нажатии на газ или его сбросе происходят рывки. Т.е нажал на газ, машина дернулась и разгоняется. Отпустил газ, получаем рывок, как буд-то за ***у кто-то схватил и начинается замедление.
Все это происходит на оборотах до 2500, дальше не заметно.
Достает в пробках конктрено, т.к. на первой скорости медленно ехать нереально тяжело, машина то дернется, то резко остановится.

Все уже почистил, поменял (ДЗ, КХХ, МАФ, Лямбда, свечи, провода). Проблема осталась.
Сегодня попробовал скинуть фишку с ДПДЗ, загорелся чек, обороты ниже 1500 не опускаются. И машина едет и не дергается!
Я на правильном пути? Дело в ДПДЗ?

Кстати, я конечно особо не проверял, но вроде отрегулирован он как надо. При закрытой заслонке показывает 0,48
При открывании напряжение плавно возрастает.

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,162

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,162

По логу вашего авто демпфирование с помощью КХХ присутствует, однако длительность импульса впрыска восстанавливается после отсечки чрезвычайно медленно. В итоге пробеднение смеси в момент восстановления подачи топлива.

В таком раскладе ручное приоткрытие ДЗ не сгладит проблему. КХХ закроется и не сможет помогать держать обороты. Нужно просить мозги сделать повышенные ХХ (на 150-200), стоит также добавить начального угла зажигания (2-3град).

EcuExplorer это умеет.

Сообщение от Hudlam

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,162

У себя поставил 1100мин и счастлив. Два года отстраивал отсечку на принудительном ХХ, чтоб без рывковтолчков сделать. Если восстанавливать подачу смеси выше 2000мин, то получается, да только мне пользы от отсечки выше 2500мин никакой. Нет теперь никакой отсечки в моих мозгах.

Сообщение от Hudlam

Проблема — при восстановлении подачи топлива после отсечки нужно брызнуть во впускной коллектор больше нормы, затем лить, сколько двигатель по воздуху просит. Даже если начинать с правильной подачи, смесь в начальный момент пробедняется настолько, что не поджигается.

В вашем же логе изначально прыскается даже меньше положенного, в итоге смесь начинает гореть (и толкать авто), когда обороты уже изрядно просели. Мозги-то полагали, что они уже льют при 1800мин.

Очень может случиться, что иным напряжением с ДПДЗ вам не удасться заставить мозги отказаться от отсечки на принудительном ХХ. Тогда обманку придется придумывать.

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,162

Запудрить мозги.

Мозги принимают решение о закрытом состоянии заслонки по напряжению с датчика положения дроссельной заслонки.

Возможны два варианта выставление порогового напряжения:
— установлено фиксированным, требуется настройка положения ДПДЗ для корректной работы
— запоминается при включении зажиганиязапуске двигателя, требуется начальное положение дроссельной заслонки про включении зажиганиязапуске двигателя ( в этот момент педаль газа не трогать !).

При первом способе для предотвращения отсечки топлива на принудительном ХХ смещаем положение ДПДЗ таким образом, чтоб напряжение на его выходе превышало установленное в мозгах пороговое напряжение. Возможна индикация ошибки — высокого напряжения ДПДЗ.

Если сочиняется обманка, повышающая напряжение ДПДЗ выше порогового после запуска двигателя ( по факту вращения двигателячерез некоторое время после включения зажиганиявключением тумблера), то мозги считают, что педаль никогда не отпускается полностью и не отсекают топливо на принудительном ХХ. Однако и алгоритм работы АКПП может прийти в недоумение.

Последним способом отсечка топлива на принудительном ХХ выключается при любом варианте выбора порогового напряжения ДПДЗ.

Реализовать можно включением дополнительного резистора в земляной провод ДПДЗ, замыканием резистора при включении зажигания с последующим размыканием сего ключа.

При торможении двигателем машина начинает дергаться

Что может случиться, если машина при торможении тормозит рывками

Если движение происходит на скользкой поверхности, возможен перекос авто в одну из сторон: в результате машина съезжает со своей полосы. Вам еще «повезет», если после заноса автомобиль окажется на обочине или врежется в сугроб. Будет гораздо хуже, если транспортное средство вынесет на встречную полосу движения.

Чем еще чревата ситуация, когда машина тормозит рывками? Это увеличение тормозного пути и непредсказуемое изменение траектории движения при торможении. Все это может привести к столкновению. Ниже рассмотрены основные элементы автомобиля, из-за которых возникают рывки при торможении.

Причины торможения автомобиля рывками

Когда при торможении машина тормозит рывками, это обычно говорит о проблемах в системе тормозов. Однако причины могут быть и иными, поскольку некоторые агрегаты способны создавать аналогичный эффект рваного замедления. Об этом мы сегодня и поговорим.

Кпп и двс

Обнаружив рывки при торможении на скорости, необходимо убедиться, что причина подобного поведения авто кроется не в силовой установке. Если машина укомплектована коробкой «автомат», определить это будет легко. Позволив автомобилю двигаться накатом и не используя тормоза, отследите наличие рывков. Если они присутствуют, то проблема с КПП.

Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.

Если коробка механического типа, а рывки наблюдаются в момент торможения, тогда можно усмотреть причину в нестабильном функционировании двигателя. В этом случае следует проверить наличие подергиваний во время замедления транспортного средства естественным путем (без использования педали тормоза). Их наличие обычно указывает на повреждение датчика положения дроссельной заслонки, что приводит к неравномерной подаче топливной смеси, вызывающей рывки. Решается вопрос после прохождения диагностики и наладки оборудования.

Диски

Довольно часто рывки при торможении возникают после установки новых барабанов или тормозных дисков. Подобное происходит из-за неправильного монтажа деталей или же запчастей плохого качества. К примеру, в ситуации, когда между привалочными поверхностями диска и ступицы находится твердая частичка достаточно крупных размеров, возникнет осевое биение того же диска.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты. Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Статья в тему: Инструкция замены масла механической КПП в автомобиле Nissan

Почему при торможении машина тормозит рывками? Несколько возможных причин

Такой важный вопрос, как: почему при торможении машина тормозит рывками, должен волновать каждого, кто заботится о безопасности езды, своей и пассажиров. Потому, что подобное прерывистое оттормаживание может привести к необратимым последствиям, когда возникает угроза ДТП и счет идет на доли секунды. Чем же чревата данная «болезнь» тормозов?
Во-первых, на скользкой поверхности особенно, может возникнуть перекос машины в одну из сторон, что неминуемо приведет к тому, что авто может сойти со своей полосы движения и врезаться – не дай Бог – во что-нибудь. Хорошо, если это будет сугроб. А если нет?

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

1. Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
2. Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
3. Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Статья в тему: Как часто нужно менять тормозную жидкость

Диски

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема – почему при торможении машина тормозит рывками – должна быть кардинально разрешена.

передние диски вроде нормальные, руль не бьет при торможении.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить. Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Чтать также: Ботокс для лица и алкоголь

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Когда коробка ни при чём

Надо отметить, что причиной того, что автомобиль при начале движения, торможении или разгоне вдруг ни с того ни с сего начинает странно дёргаться, не всегда является именно АКПП. Бывают случаи, когда это происходит из-за влияния некачественного топлива или перебоев системы зажигания. Поскольку автомобиль являет собой одно системное целое, неисправность в работе мотора или зажигания автоматически тянет за собой отклонения функционирования автоматической коробки. Тогда диагностика автомобиля тоже неизбежна.

Водителю следует сделать железным правилом выполнение технических рекомендаций и профилактических мер, которые сделают невозможным или, на крайний вариант, максимально оттянут по времени неисправности в работе АТПП. Это, прежде всего, заливка в двигатель только того высококачественного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель. Кроме того, обязательны чёткое соблюдение интервала замены фильтров, жидкости и, как уже отмечалось, прогрев автоматической коробки во время использования автомобиля при низких температурах. Разумеется, нужно также бережно эксплуатировать свой автомобиль и время от времени ставить его на полный технический осмотр, пользуясь услугами авторитетных сервисных центров, хороших мастеров-диагностиков.

При торможении двигателем машина дергается

Всем привет! в общем дело такое!) почитав комментарии и обмозговав свои доводы (подробнее тут по поводу этой неисправности я все же решил заменить сцепление, Приехав на СТО, принялись за работу но мастер решил еще один раз убедиться что это ОНО самое) и тут пошатав за правый вал от выдвинул что это именно он!) (сорвало шлицы) и люфт получается на гранату и передает на корпус.
И так:
1. Поехал купил вал, приехал на сто начали разбирать сняли сцепление, на нем были свои недочеты подгоревшее чуток и немного поведенная корзина.
2. подойдя к коробке решили проверить тот самый дифференциальный палец и покрутив гранату услышали нехороший звук

и муфты в сборе 1, 2 передач.
Вот тут очень интересное продолжение! машина 11 года коробка состоит из запчастей 4 машин! Восьмерка, десятка, приора, гранта.(об этом позже!)
Поехали в магазин купили дифференциал в сборе, муфты, синхронизаторы, шестерни
вернулись на сто все подошло кроме шестерни второй передачи

Она единственная в коробке имеющая внутренний диаметр 35мм, поехал искать в 12 00 приехал в 18 30 обьехав все магазины в городе умоляв

подобрать мне с таким внутренним диаметром, НО все усирались что таких не существует! предлагая мне десятошную и восьмерошную у них внутренний диаметр 37мм.
И вот на авторынке я нашел! её показав свой оригинал мне сразу сказали так это же Грантовская!
КТО ТАК ПРИДУМАЛ СОБИРАТЬ КОРОБКИ?!

Из всего города в 1 магазине!
4. приехал на сто собрали коробку поменяли сцепление, теперь все клево никаких дерганий и толчков нету )) Сказали вовремя успел отремонтироватся иначе новая коробка в помощь ))
Дифференциал поставил от десятки старого образца с металлическими подшипниками

Надеюсь кому нить поможет! дабы не катать весь город в поисках ищите сразу на авторынках в своих городах потому что у нас даже в вазовском и трех китах не знали что такие существуют!
Всем кармы! йоу 😀

Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?

Прислушиваемся к автомобилю Конечно, верным вариантом будет отправиться в больницу (на станцию техобслуживания) для диагностики и лечения, да вот услуги современных лекарей (автослесарей) стоят некоторых денег. Поэтому, прогибаясь под реалии современного бытия, многим автовладельцам приходиться самостоятельно осваивать азы диагностики, лечения собственного авто.

Работа исправного автомобиля не должна настораживать и тем более вызывать дискомфорт. Даже незначительное отклонение от нормы является свидетельством того, что некоторые узлы либо агрегаты сдают свои позиции. Реакция должна быть незамедлительной, так как следствие одной поломки – поломка очередная.

Движение рывками, при торможении машина дергается – возможные неисправности

Очень распространенное поведение машины – движение рывками, которые явно прослеживаются при разгоне, а при торможении и вовсе машина дергается. Причиной такого поведения авто с бензиновым двигателем и системой впрыска может быть поломка инжектора.

Правильная работа инжектора напрямую связана от состава топливовоздушной смеси. Обеднение либо обогащение таковой приводят к неисправности инжектора. Износ топливного насоса, грязь, засоренность фильтров – часто встречаемые причины обеднения смеси.

Иногда подобные неприятности прослеживаются и на вполне исправной машине в случае снижения скорости и оборотов ниже минимального порога, что является причиной резкого падения мощности и как следствие – рывки при торможении.

Проблемы работы инжектора не имеют столь явных симптомов, как некоторые другие узлы и агрегаты, поэтому требуют квалифицированной помощи специалиста. Неисправность зажигания, например, имеет более ясные симптомы (двигатель двоит, троит), которые и лечить проще. Требуется замена свечей, кабелей катушек и т д.

Согласно статистике, очень распространенные поломки сопровождающиеся подобными рывками, – снижение эффективной мощности двигателя. В таком случае двигатель способен преодолевать нагрузку с некоторой определенной устойчивостью частоты вращения коленчатого вала. А любые отклонения оп пределов возможностей работы двигателя чреваты подобными неприятностями.

Если на заднеприводных машинах при торможении прослеживается стук – явное свидетельство износа втулок. Дополнительный симптом износа – машина дергается при торможении и тянет в сторону. Неисправная тяга требует замены.

Вибрация всего кузова при нажатии на тормоз возможна и как следствие сырой погоды. Вызывает коррозия, грязь на колодках либо тормозных барабанах. Лечение, так сказать, симптоматическое – пробег в несколько километров с вытянутым ручником для удаления всего мусора в результате трения.

Правильная диагностика – залог успешного лечения

Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.

И только комплексная диагностика работы двигателя, а не его отдельных составляющих! Комплексный подход подразумевает проверку мотористом, инжекторщиком и электриком всех систем и всех без исключения режимов работы.

Есть несколько объяснений этому неприятному явлению: установка новых, еще не притершихся тормозных колодок, искривление тормозных дисков, попадание воздуха в тормозную систему, изношенность сайлентблоков либо втулок маятника. Во всех подобных ситуациях машина тормозит рывками, а иногда еще и бьет в руль. Вышеперечисленные проблемы носят весьма опасный характер и могут привести к поломке важных узлов авто, что чревато созданием опасной ситуации при движении.

Что может случиться, если машина при торможении тормозит рывками

Если движение происходит на скользкой поверхности, возможен перекос авто в одну из сторон: в результате машина съезжает со своей полосы. Вам еще «повезет», если после заноса автомобиль окажется на обочине или врежется в сугроб. Будет гораздо хуже, если транспортное средство вынесет на встречную полосу движения.

Чем еще чревата ситуация, когда машина тормозит рывками? Это увеличение тормозного пути и непредсказуемое изменение траектории движения при торможении. Все это может привести к столкновению. Ниже рассмотрены основные элементы автомобиля, из-за которых возникают рывки при торможении.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты. Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

1. Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
2. Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
3. Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить. Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Сайлентблоки

Имеются в виду детали на задней подвеске. В случае сильного износа сайлентблоков автомобиль дергается при торможении (особенно если резко нажать на педаль). Проблема решается заменой деталей.

Воздух в тормозной системе

При замене каких-либо далей системы в тормозную жидкость мог попасть воздух, что и вызывает «пульсирование» педали и рывки. Стоит заняться прокачкой: вполне возможно и такое несложное решение проблемы.